JM911

Ma "panda-kong" (king-kong simple bande d'un coté, panda double bande de l'autre) va toujours bien, elle a grandi tout en conservant sa coloration atypique, et hier j'ai pû observer son grainage (ma première TWB née à la maison grainée). Je vais surveiller ce qu'il en ressort (pandakong, pas pandakong, z'atiz ze question). Jerome

Mon trash tank fait 84 litres, et le groupe de C. pygmaeus a 8 individus. Jerome

Salut à tous, Certains d'entre vous ont-ils déjà tenté la cohabitation de TWB/TWBM avec des Corydoras pygmaeus ? J'ai récupéré un groupe ce week-end, et je voudrais les ajouter dans mon trash tank TWBM si c'est jouable. Merci d'avance pour vos infos Jérôme

Heu, à moins que je ne me gourre complètement, les systèmes de water-cooling servent à évacuer la chaleur, pas à apporter du froid, c'est donc le principe inverse. L'eau "chaude" arrive ensuite vers un radiateur/dissipateur thermique qui évacue sa chaleur avec l'air ambiant, mais il n'y a pas de système de production de froid comme dans un groupe froid ou un frigo classique. Donc pour résumer l'eau de circulation d'un water-cooling est en moyenne à une température plus élevée que l'air ambiant, et ne peut jamais être en dessous de la température de l'air ambiant. Jerome

Avec mes juvéniles qui grandissent j'observe qu'en effet la symétrie n'est pas toujours bien bonne, j'ai quelques RR qui sont full-red d'un coté, et RR classiques de l'autre (ou alors avec juste un point blanc bien sur un coté). Pfûûû, obligé de déclasser des full-red en RR

Les meilleures pompes à nitrates naturelles sont les lentilles d'eau Lemna minor (il faut bien qu'elles servent à quelquechose) et le Ceratophyllum demersum. Mais toutes les plantes à croissance rapide font également l'affaire.

En démarrage de bac l'important (car mortels, je le rappelle) c'est les nitrites; les nitrates ne doivent pas être présents sauf à avoir de l'eau tout pourrie au robinet. Les changements d'eau pendant les cyclages de bacs sont contre-productifs car ils réduisent la population de bactéries sensée nous débarrasser des nitrites, et mettent en péril le fragile équilibre qui est en train de se mettre en place, je ne vois pas l'intérêt... Jerome

Salut à tous, Comme promis voici un test de la lentille macro montée sur élastique, à utiliser avec un smartphone standard (http://photojojo.com/store/awesomeness/macro-lens-band/). J'ai reçu mon exemplaire ce week-end et j'ai pu faire quelques essais intéressants hier soir. Toutes les photos et vidéos ci-dessous sont brutes, telles que prises par mon smartphone. La lentille, montée sur son élastique bleu et sa carte support pour la livraison : Tout d'abord, après installation de l'élastique portant la lentille sur mon Samsung Galaxy 2 (SG2), j'ai essayé quelques photos de crevettes en bac communautaire. Le résultat a été plutot décevant, la lentille ayant apparemment une zone de netteté très très réduite, et très proche de l'objectif. Impossible donc de sortir quoi que ce soit d'utilisable en aquarium. Les moins mauvaises photos : Vues les caractéristiques apparentes de la lentille macro je décide donc de passer en mode "atelier-photo-Tic-Tac", à savoir une grande boite de Tic-Tac transparente, éclairée au maximum par au dessus pour ne pas utiliser le flash de l'appareil (flash de toute façon inutilisable car recouvert par l'élastique de la lentille). Le sujet à photographier est donc dans un espace très réduit, la hauteur d'eau très faible limite les déplacements verticaux, la distance par rapport à l'objectif du smartphone peut être maitrisée, ce qui devrait faciliter la prise de vues. Premier cobaye, une jeune CRS prise au hasard (la première à rentrer dans l'épuisette). Je passe mon smartphone en auto-focus, balance des blancs auto, taille de l'image 480*800, flash stoppé, ISO auto. Les premiers tests sont bofs, la netteté n'est pas là, je suis obligé de mettre la boite de tic-tac sur quelques hauteurs de polystyrène pour que le bas soit à la hauteur du capteur photo de mon smartphone (qui doit être tenu la tête en bas). Après quelques essais d'auto-focus foireux (faut dire que la bestiole ne se laisse pas faire, elle n'arrête pas de bouger, grhhhh) j'obtiens ça. Bon, essayons le mode vidéo, qui est impossible nativement en macro sur le Galaxy 2. Le résultat est intéressant (la compression YouTube accroit le scintillement des tubles néons, en vrai ça clignotte moins), avec un peu de pratique le résultat pourrait être exploitable. Changement de sujet (une Golden de quelques semaine, moins d'un cm), mêmes réglages du capteur photo. Et son équivalent en vidéo (la vidéo n'est pas en soi intéressante pour la crevette, mais elle permet de voir la difficulté de mise au point sur un sujet mobile, qui nécessite de déplacer le smartphone en permanence, alors que la boite de tic-tac doit faire deux cm de profondeur max, dur dur ...) Bon, on passe aux choses sérieuses, une Tiger Deep Blue juvénile (2 mois ?). Je change aussi le réglage du capteur pour passer d'auto-focus à Macro. Premier test : impossible d'avoir le corps en entier avec la lentille macro, la seule distance de netteté possible ne permet que des gros plans. Quitte à faire des gros plans, soyons fou, et zoomons un max (zoom numérique *4 du SG2). Et là, mine de rien, le résultat est loin d'être ridicule, n'est-ce pas ? Vous aviez déjà vu les poils des pattes et du "nez", ainsi que le jaune au bout des pinces ? Nouveau changement de casting, on ne rigole plus, j'attrappe le mâle KK acheté à David en septembre dernier. Toujours en zoom numérique * 4 : En retirant la lentille macro et le zoom numérique voici la différence d'échelle pour une photo nette : Mes prochains essais : - trouver le bon support de la boite de tic-tac pour qu'elle soit à hauteur du capteur en mode Paysage - changer le réglage de la taille des photos en 8M (taille native du capteur sur le SG2), ce qui devrait permettre de ressortir des détails inconnus à l'oeil nu, en retouchant les photos - changer le réglage de la valeur d'exposition, pour avoir plus de luminosité - tester différentes valeurs forcées d'ISO - tester différentes valeurs possibles d'auto-focus (actuellement en 'mesure pondérée centrale') - trouver de bonnes sources d'éclairage, en particulier pour les vidéos (pour ne pas avoir de scintillement des néons sur Youtube) BILAN : ** Points positifs : - prix (20 euros avec les frais de ports, à commander sur Internet aux USA) - facilité d'installation et compatibilité avec la plupart des smartphones, grâce à l'élastique - mode macro enfin disponible en vidéo, alors qu'il n'est pas disponible sur le Galaxy SG2 - mode macro (ou super-mega-hyper macro) plutôt bluffant pour le prix, avec un peu de pratique *** Points négatifs : - le plus gros point négatif : la distance focale très très courte, qui oblige à passer par un dispositif de prise de vue adapté. On oublie donc les prises de vue en aquarium, il va falloir pêcher les sujets à photographier - la mise au point se fait en bougeant physiquement le smartphone d'avant en arrière, c'est très sensible donc la pratique est nécessaire pour avoir de bons résultats. Le simple fait de cliquer avec ses gros doigts sur le bouton de prise de vue trouble la photo - photographie d'une C. cantonensis adulte en entier impossible, seuls des parties du corps entrent dans la zone de netteté. - et donc, pour résumer, manque de polyvalence dans l'usage - difficulté d'approvisionnement : le site semble avoir quelques lots de temps en temps, donc les délais de livraison peuvent être longs (j'attendais le mien depuis fin Décembre, et aucune disponibilité en Janvier). A recommander ? En acceptant les limites d'utilisation, OUI sans hésiter Jérôme

Red ruby sans hésitation, car l'anneau blanc central ne va pas jusqu'en bas. Jerome

Après ces quelques réponses je vais effectivement rajouter des supports pour micro-proies (feuilles de cattapa / mousse de filtration / nouilles de céramique de type Siporax), ça ne peut pas faire de mal. J'espère juste que le débit d'eau de la box ne sera pas trop cassé, il faut que l'eau circule partout je pense. Je n'ai pas accès à ton article (http://www.taiwan-bee.net/t1381-essais-sur-la-micro-faune-pour-nos-juveniles-twb), il est dans une section spéciale du forum ? Jerome

Suite à quelques posts vus sur ce forum au sujet de l'importance de la micro-faune j'ai commencé une petite expérience depuis une quinzaine de jours : le bac refuge, bien connu (ou presque !) en aquariophilie récifale. En récifal il s'agit d'un bac annexe d'environ 10% du volume du bac principal, relié au bac principal par une dérivation partielle du réseau de filtration, dans lequel on n'installe aucun gros poisson, et dans lequel se développent des micro et petits organismes (sans prédateur) puis qui partent via le courant d'eau dans le bac principal. Appliqué au monde des crevettes d'eau douce, cette installation correspond bien sûr aux breeding box fonctionnant avec une pompe à air. Pour tester le système j'ai donc installé une breeding box 2L sur mon bac de tawain-bee, avec une faible couche d'akadama venant du bac principal (en route depuis plusieurs mois), un morceau de feuille de cattapa, quelques brins de mousses. Après 15 jours je dois dire que le résultat est intéressant, de nombreuses "bébètes" se déplacent sur les parois de la box (bestioles d'un ou deux mm que je ne vois pas sur les vitres du bac principal, donc qui doivent y être mangé), et ce qui ressemble à des micro-vers ou des tubifex nagent en pleine eau. On voit très bien cette faune en éclairant avec une lampe un coté de la box. Je nourris deux fois par semaine, avec quelques granulés de Novo Prawn. Du point de vue distribution des proies dans le bac principal je n'ai par contre pas trop d'éléments concrets à vous présenter. Pour l'instant je laisse le courant emporter ce qu'il peut dans le bac principal, donc je ne sais pas vraiment si les mini-vers que je vois se déplacer sur les parois finissent par aller dans le bac principal. Je pense que ce principe de bac refuge pour micro-faune peut nous éviter l'appauvrissement de micro-faunes constaté dans des bacs très peuplés (en particulier pour les juvéniles), et qui expliquent des problèmes de croissances lentes, voire de morts suspectes au bout de quelques mois. D'autres solutions sont possibles, comme la rotation de populations de crevettes dans plusieurs bacs, en laissant un bac en jachère pour permettre le développement de la micro-faune sans crevette. Mais pour ceux comme moi qui n'ont plus trop de place pour mettre des bacs "vides" en route la breeding box semble intéressante. Je vais continuer l'expérience sur plusieurs semaines ou mois, pour vérifier ce qu'il se développe comme bestioles et en quelles quantités. Pour une distribution plus maitrisée ou régulière je vais mettre un morceau de mousse bleue de filtration à tremper dans le refuge quelques jours, puis le mettre dans le bac principal au moment d'un repas. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter cette expérience :-) Jerome

Je connais bien la méthode de récolte des anguilles par asphyxie , je la pratique depuis longtemps pour divers élevages de poissons (j'ai même fait un guide à ce sujet pour mes assocs précédentes : http://www.cil-ibsc.fr/IMG/pdf/Fiche_anguillules.pdf ). Pour les poissons pas de soucis de pH, les changements d'eau sont fréquents et massifs. Le pH dans l'eau osmosée de prélèvement est inférieur à 5 (j'avais mesuré il y a quelques années avec un ph-mètre électronique). Pour des bacs de crevettes sans changements d'eau ces apports successifs d'eau à pH faible peuvent avoir un réel impact je pense, surtout avec un KH proche de 0, d'où ma question. Je vais essayer d'en rincer une "fournée" avec un tamis à artémias, j'espère que tout ne passera pas à travers la membrane (les anguillules sont plus fines que les nauplies). Jerome

Salut à tous, J'ai déjà donné avec grand succès des vers de vase rouge congelés à mes crevettes, elles se jettent dessus. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà tenté les anguillules du vinaigre, vivantes ? Si oui quelle méthode de rinçage utilisez-vous avant la distribution. J'utilise ou j'ai utilisé régulièrement des anguillules pour des alevins de labyrinthidés (Betta splendens, Betta smaragdina, Betta simplex), donc l'extraction ne pose pas de problème. Je pense par contre à l'acidité de l'eau qui serait ajouté dans un bac à crevettes dans lequel on ne fait pas de changement d'eau (ou rarement), j'ai peur que l'eau devienne trop acide au bout d'un moment. Qu'en pensez-vous ? Jerome

Deux petites photos toutes moches de ma "pandakong" : Coté pile : Coté face : Je garantie qu'il s'agit bien de la même crevette

Rhâââ, je me doutais bien qu'il y a avais qui qui allait me demander une photo, hé hé ... J'attend de recevoir une lentille macro à installer sur mon téléphone pour pouvoir faire des photos et surtout vidéos macro à moins de 50 cm du sujet, pour l'instant c'est un peu la merdouille mes photos et vidéos... (Samsung Galaxy SG2). Si ce genre de gadget vous intéresse : http://photojojo.com/store/awesomeness/macro-lens-band/ (20 euros avec frais de port en France). Ce modèle avait fait le buzz en Décembre sur énormément de site de téléphone, mais ils étaient en rupture de stock depuis. Je vous dirais si ça vaut le coup d'investir ou pas.

J'ai une jeune TWB qui est king kong sur un coté, et panda de l'autre. Comment est-ce qu'on appelle ça (à part "une horreur !") ? Plus sérieusement, est ce-que ce genre de coloration non conforme vous arrive souvent dans vos repro, car j'ai aussi une RR avec une tâche blanche sur un coté, et qui n'est dont pas symétrique. D'un point de vue sélection, est-ce que vous conseillez de mettre les non-symétriques direct au rebus (au pire en bac poublelle), ou est-ce qu'on peut conserver ces individus en tant que géniteurs TWB (et en évitant des les vendre, bien sûr), en espérant que cette non-symétrie ne se retrouve pas ou pas trop dans les descendants ? Jerome

Je tente une réponse constructive - les tanins sont une bonne chose, si si, ils servent entre autre à acidifier et à tamponner l'eau, ce qui est utile voire indispensable dans des bacs à KH nul ! J'ai remarqué qu'avec l'akadama les tanins sont moins visibles que dans des bacs plus classique avec un sol en sable par exemple. - si vraiment tu souhaites une eau cristalline je pense qu'un séjour d'une semaine dans un bac d'eau osmosée neuve permettra de retirer la majorité des tanins, en changeant l'eau de temps en temps. Tu peux même être encore plus "brutal" en filtrant dans ce bac temporaire sur charbon actif (à remplacer régulièrement, toutes les trois semaines en gros). Tu pourras ensuite laisser la feuille de cattapa dans le bac de crevettes jusqu'à sa disparition complète, ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les nervures si tu préfères. - je déconseille de filtrer en permanence dans le bac principal à crevette sur charbon actif, trop de risque de voir le charbon relarguer pleins de choses d'un coup une fois arrivé à saturation. Et le charbon va retirer trop de bonnes choses nécessaire à l'équilibre du bac. C'est comme si un humain vivait en permanence sous anti-biotique, c'est faisable mais pas conseillé (et de loin !). Jerome

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Salut à tous, Je vais essayer de faire une petite synthèse de tout ce qui a déjà été abordé, et proposer quelques notations possibles en fonction des choix/volontés des éleveurs. - coté coloration, les TWB peuvent sortir toutes les couleurs donc indiquer une coloration n'est pas en soit une information essentielle. - pour les hybrides F1 le nombre de repros croisées avec des TWB peut être intéressant dans un objectif de sélection et/ou de production - pour les hybrides, même si la coloration des géniteurs n'est pas essentielle au bon suivi, elle peut donner une indication si on connait précisément les géniteurs Voici donc quelques propositions de notations, en essayant de reprendre au mieux tout ce qui a été dit : ** pour un éleveur lambda, pratiquant un élevage simplifié du type 3-bacs (bac Taiwan Bee et femelles / bac F1 / bac poubelle) - TWB - TWBM F1 = repros issues de TWB * [F1 ou CRS/CBS]. On ne maitrise pas le nombre de croisements avec des TWB, donc aucune indication ne peut être présentée. - TWBM F2 = repros issues du bac des F1 et et qui ne sont pas des TWB ** pour un éleveur avec plus de bacs, ne séparant pas les géniteurs mais séparant les crevettes issues des repros dans des bacs dédiés ou un bac par niveau de F1 - TWB - TWBM F1(nb_croisements_avec_TWB) par exemple "TWBM F1(1)" pour TWB*CRS, "TWBM F1(2)" pour TWB*TWBM F1(1), etc ... - TWBM F2 ** pour un éleveur vivant chez ses crevettes, heu non..., possédant beaucoup de bacs et pratiquant la reproduction contrôlée et l'isolement les jeunes (donc l'arbre de chaque crevette est connu) - TWB ou TWBM F1 si on ne connait pas l'historique - [TWB type_de_TWB ou TWBM] (types_de_TWB_ancêtres), par exemple "TWB Pa (KK)" pour une Panda issue d'une repro avec une KK, "TWBM F1(RR)" pour une F1 issue de repro avec une RR, et si on croise ces deux crevettes : "TWBM F1 (Pa/F1(RR))". - pour les F1 issues de 2 TWB on peut noter comme cela : "TWBM F1(Pa*RW)" - et attention on s'accroche à son slip, si on connait l'historique des ancêtres d'une F1 ou d'une TWB sur deux générations TWB type_de_TWB (parents[grands-parents]) : par exemple "TWB RW(RR[KK]/F1(Pa[KK*Pa]))" pour une crevette Red Wine issue d'une croisement de Red Ruby et d'une F1 issue de Panda, la RR ayant pour ancêtre un KK et une CRS/CBS (non indiquée dans la notation), et la F1(Pa) ayant pour ancêtres une KK croisée directement avec une Pa - au delà de deux générations cette notation n'est pas viable car trop complexe, donc on peut juste lister les ancêtres TWB sans notion de génération. Par exemple "TWBM F1(5)" devient, si on connait l'historique, TWBM F1(KK/RW/Pa2/RR). Cette notation pourra nous permettre de travailler les pureté de souches de TWB, en éliminant les rouges par exemple dans un objectif de production de KK à fort pourcentage. Qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas abordé la questions des géniteurs directs inconnus mais avec possibilité dans le bac (une femelle F1 dans un bac de TWB ayant des mâles KK, RR, RW, par exemple). Ca me semble un poil compliqué de noter des "potentialités" de géniteurs. Je n'ai pas abordé la question des KK full black ou Red Ruby full red ... Il reste ensuite à définir ce qu'on fait des croisements de type "TWB * golden" / "TWB * snow" / "TWB * tiger" et de leurs descendants... Des idées ? Jerome

Le groupe est fermé pour l'instant, donc on ne peut pas encore demander à le rejoindre. Jerome

Etrange bébête ... peut-être simplement une TWBM golden. A confirmer dans quelques semaines quand elle aura grandi. Jerome

Mdr, on ne va pas dans le sens de la simplicité pour le commun des mortels, même si je suis d'accord sur les propositions pour qu'on connaisse mieux nos crevettes achetées/échangées. Question aux éleveurs qui pratiquent la reproduction programmée (et donc qui connaissent les reproducteurs, et idéalement isolent les juvéniles par repro) : est-ce qu'une repro de TWB noire (KK ou panda) avec une autre TWB noire ou TWBM F1 noire donne plus de TWB noire, ou le résultat est une grande loterie ? Autre question : les Blue Bolt (BB) / Red Bolt (RB) rentrent-ils dans la même catégorie de TWB que les classiques KK/Panda/RR/RW ? Dans mes repros (non contrôlées) actuelles j'ai un mélange apparemment équitable de KK/RR, mais aucun BB/RB. Il serait donc peut-être inutile de préciser KK/Panda/RR/RW si la notion de TWB suffit et que toutes les couleurs classiques peuvent ressortir, et on ne préciserait une couleur que pour les Blue Bolt / Rd Bolt ? Enfin, les croisements doivent-ils être notés de la même façon ? Je pense par exemple aux Pinto / Hulk qui ne sont pas une mutation naturelle de TWB mais un croisement de TWB avec une autre variété de la même espèce. Les Blue Bolt sont peut-être à mettre dans cette catégorie d'ailleurs, en y réfléchissant bien... La difficulté sera ensuite de trouver une notation commune pour les éleveurs qui laissent faire la nature (pleins de femelles F1 dans un bac de TWB), et ceux qui choisissent et isolent précisément leurs reproducteurs et le résultat des pontes. Il ne faut pas perdre de vue le coté pratique, qui va avoir suffisamment de bacs pour garantir le pédigrée de chacune de ses crevettes, car c'est en fait ça le résultat optimal du suivi rigoureux ... (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Pedigree) Jerome

Rappel des bases et objectifs de la discussion : - déterminer un nommage pour les TWB (Taiwan Bee) et leurs descendants hybrides TWBM (Taiwan Bee Mix), en le simplifiant autant que possible - essayer de définir un standard spécialisé en TWB qui sera utilisé entre nous lors des discussions ou petites annonces sur le forum taiwan-bee.net - si nous trouvons une norme validée et appliquée par nos membres, essayer de diffuser cette norme auprès d'autres forums crevettophiles Norme existante : La norme non spécialisée appliquée actuellement est la notation des éleveurs animaliers, en particulier en aquariophilie (F0 / F1 / F2). Cette norme ne permet pas d'intégrer la notion de concentration en gênes et d'amélioration des souches Notations proposées en cours d'évaluations : Toutes les propositions, à ce jour, complètent la terminologie existante avec une notion de concentration. Les différents formats possibles sont (pour une TWBM F1 * TWB) : - TWBM F1+ - TWBM F1G1 - TWBM F1bis - ... nous pouvons imaginer d'autres propositions ,comme par exemple simplifier "TWBM F1" par "Mix1" ou simplement "M1" La réflexion se limitera à 2 niveaux d'hybrides, F1 et F2, la sélection de F2 n'étant pas conseillée dans un objectif de "production" de TWB. Concepts à creuser : - la notion de concentration a-t-elle un vrai sens ? (= une repro TWBM F1G4 donnera-t-elle plus de TWB qu'une repro TWBM F1G1 * TWB). Je n'ai perso pas assez de recul à ce sujet, j'en suis à ma première génération de TWB à partir de TWBM. - devons-nous inclure une notion de couleurs/phénotype, et donc parler de KK/Panda/RR/RW/BB/RB, ce qui pourrait donner TWB KK * CRS = TWBM F1KK1. Cela ne va pas dans le sens de la simplification, mais ajoute une précision utile pour les petites annonces par exemple. - ... Jerome

Ce qu'il faut éviter au dessus des bacs ou dans les pièces avec des pompes à air : - peintures pour les murs - insecticides (qui peuvent réellement déclencher des carnages dans des bacs) - dépoussiérants en bombe - stockage de produits chimiques volatiles, du type essence/gasoil/white spirit, pour ceux qui ont des bacs dans un garage par exemple Dans un monde merveilleux il ne faudrait pas non plus fumer dans une pièce à poissons/crevettes, mais je vais me faire lyncher si je dis ça :p

Content de voir que le sujet intéresse d'autres personnes que moi Le but de cette réflexion commune est de retirer toute ambiguïté à nos appellations, en particulier sur le futur-ex-F2 qui voulait dire soit dilué (F1*F1) soit concentré (F1*TWB). Ensuite le nommage en lui même n'est qu'une convention, dans les propositions ci-dessus que l'on marque F1++, F1G2 ou F1bis on parle bien sûr de la même chose. Dans un but de simplification pour les prochains intervenants je propose que l'on essaie de traiter uniquement les accouplements TWB * [TWB ou TWBM F1 ou CRS], ainsi que les F1 * F1, les autres croisements ne donnant pas grand chose en % de TWB. Faite chauffer vos neurones !