JM911

et n'hésite pas ensuite à nous poser des questions Jérôme

Je pense que peu d'éleveurs (voire aucun) ne font aucun changement d'eau, donc avec un apport de sels divers tous les 3 mois la baisse de GH n'a pas le temps d'apparaître et la nourriture doit apporter un peu de minéraux aussi. En tout cas chez moi je n'ai jamais vu de problèmes de baisse de dureté. Il ne faut pas oublier non plus que les sols techniques ont également leur rôle à jouer dans la stabilisation des paramètres de l'eau. Pour ceux qui minéralisent l'eau évaporée : attention, votre dureté va augmenter car seule l'eau "pure" s'évapore, les sels restent dans le bac, donc vous surcompensez l'évaporation en reminéralisant. C'est la raison pour laquelle il faut remplacer l'évaporation à l'eau osmosée pure (ou une eau de source la moins minéralisée possible). Jérôme

Des pandas qui ont l'air sympa :-) Tu les as eu à combien ? Car je guettais l'annonce de leur arrivée sur le site de Malanyika, et je n'ai rien vu passer. Apparemment toutes les crevettes commandées chez C-Sky ont été vendues avant d'arriver, snif. Jérôme

question bête : ce n'est pas super-acide un yaourt ? Pas de risque de "cuire/griller" les brins de plantes ? Sinon j'attend de voir le résultat car cela semble très intéressant et vraiment pratique à utiliser. Jérôme

20 à 50% du volume tous les 3 à 6 mois (quand je vais vendre à une bourse aux poissons en fait), sinon je compense uniquement à l'eau osmosée pure. Mais je blinde mes bacs en plantes à croissance rapide, donc le niveau de nitrates est très bas. Jérôme

Chez moi, dans tous mes bacs de crevettes (et de poissons) : - Ceratophyllum demersum - Pistia - Najas - Utricularia gibba et dans quelques bacs : - Riccia J'ai une préférence pour les pistias géantes, qui font de très grandes racines (jusqu'au sol, voire plus), et pour le Cerato. Ces deux plantes consomment un max de nitrates. Les crevettes apprécient les racines de pistia et l'utricularia, elles sont toujours dedans en train de grignoter, et elles en apprécient les cachettes. Jérôme

Si c'est bien une explosion bactérienne il n'y a qu'à attendre pour que ça passe, et ne fais surtout aucun changement d'eau ni nettoyage de filtre. Si tu veux vraiment te rassurer tu peux également faire un test de nitrites (NO2) pour vérifier que tu as bien une valeur non mesurable. Ce qu'il faut par contre comprendre c'est d'où vient le problème, comment as-tu pu perdre ta colonie de bactéries agée de 6 mois subitement. Je ne vois rien dans tes explications qui pourrait en être la cause... Tu n'as pas eu de coupure de courant non plus ? Je ne sais plus où j'ai lu qu'une coupure de la filtration de 6 heures et plus pouvait décimer la colonie bactérienne dans le filtre. Il me semble que des changements brutaux de pression atmosphérique (orages, tempêtes, ...) pouvaient aussi avoir une incidence sur la turbidité de l'eau, mais là également ça doit passer en quelques heures, voire quelques jours au plus. Jérôme

Je confirme, normalement ça n'arrive que dans un bac non équilibré en cours de démarrage. Il s'agit apparemment d'une explosion bactérienne, suite à un déséquilibre récent dans le bac. As-tu fait un changement d'eau en même temps qu'un nettoyage important du filtre avec de l'eau du robinet par exemple ? Normalement l'eau laiteuse ne dure que quelques jours, c'est anormal si ça dure plus longtemps. Ce qu'il ne faut pas faire : - changer de l'eau (tu prolonges le déséquilibre) - nettoyer le filtre (idem) - nettoyer le sol avec un aspirateur (ou bouger le sol) Ce que tu peux faire : - ajouter des supports bactériens à ton filtre et/ou directement sur le sol (nouilles de céramiques poreuses dans le filtre, pots en terre cuite neufs sur le sol) - augmenter les débits de la filtration, et l'aération si tu en as A surveiller : - est-ce que l'eau a une odeur ? - est-ce que l'eau change de couleur (pour devenir verte par exemple), ce qui serait en fait le symptôme d'une explosion de micro-algues et non de bactéries ? Enfin, une question bête mais j'ai déjà eu des malheurs il y a des années avec ça : utilises-tu du CO2 artisanal fait avec de la levure et du sucre ? Chez moi le mélange avait débordé de la bouteille et c'était répandu dans la bac, et j'avais une eau laiteuse comme sur ta photo. En patientant quelques jours tout était revenu à a normale. Bon courage Jerome

100 pour moi stp (reste 500) Jérôme

Pour mes bacs j'ai uniquement des mousses sur décors et plantes flottantes. J'utilise soit de l'akadama soit de l'Ebi Gold Shrimp Soil, dans tous mes bacs de TWB. Pour l'épaisseur ça va de 3 cm (akadama) à 5 cm (Ebi Gold). Perso je n'ai pas de quartz ni de sable de loire dans mes bacs de C. cantonensis, je privilégie les sols techniques, surtout dans les petits bacs. Plus le volume de sol technique sera grand et plus son effet sera efficace et durable. Avec 5 cm et des apports d'eau adapté je n'ai pas encore refait un bac (mais ils ont tous moins de 2 ans pour l'instant). Jérôme

Oh, un petit déterrage de post, hé hé. Il faut arrêter de mesurer la conductivité dans un bac en route, à part se faire peur ça ne sert à rien, trop de paramètres peuvent faire fluctuer sa valeur. La conductivité se mesure sur l'eau "neuve" avant de l'ajouter dans le bac, et après on doit se forcer à ranger le conductivimètre dans son placard :-) Nous utilisons la conductivité pour son "équivalence" en terme de dureté, alors que des paramètres comme les tanins (provenant des feuilles de catappa par exemple) ou les nitrates peuvent énormément faire changer la conductivité. Une eau "usée", avec une bonne dureté et des tanins va avoir une conductivité apparemment trop élevée. Si on tient compte de la conductivité on peut être tenté d'agir et de remplacer une partie de l'eau du bac par de l'eau osmosée pure. En plus d'être inutile cela va engendrer un changement des paramètres de l'eau qui peuvent éventuellement déclencher une surmortalité. En pensant bien faire on déclenche une catastrophe, alors qu'en fait tout était précédemment OK. Donc bas les pattes, pour les débutants, jamais de conductivimètre dans un bac en route. youpla77, les paramètres qui ont vraiment une utilité dans un bac en route sont (par ordre d'importance décroissante) : - pH - nitrates - KH - GH Dans notre guide de bonne pratique il est recommandé d'utiliser un sol technique dédié aux crevettes, qui va aider à stabiliser les pH / KH et GH. Avec un bon sol il ne reste donc qu'à surveiller les nitrates. Et avec pleins de plantes à croissance rapide même les nitrates peuvent être stabilisés à des valeurs proches de zéro, sans aucune action de notre part. En espérant avoir pu te rassurer un peu Jérôme

Pour les petits budgets, la photo de mon profil a été faite avec ça et mon téléphone Samsung Galaxy S2 : http://photojojo.com/store/awesomeness/macro-lens-band/ Un peu chaud à utiliser, mais avec un peu de patience on obtient quelques résultats à un tarif défiant toute concurrence (si on a déjà un téléphone, of course) Jérôme

En fait il faut surtout savoir si tu veux les mélanger à ton bac actuel / refaire ton bac actuel en virant tes crevettes / ou ajouter un nouveau bac ? Les caractéristiques de l'eau que tu peux/veux leur fournir te permettra de filtrer les espèces qui seront compatibles ou pas (eau osmosée / pas d'eau osmosée, sol technique/pas sol technique, chauffé/pas chauffé). Ensuite tu devras éviter les hybridations entre espèces proches, puis choisir en fonction de tes goûts. En plus de tout ce qu'il y a déjà sur ce forum je peux te conseiller en bouquin "Le guide complet des crevettes d'aquarium", de Marie-Sophie GERMAIN. Pleins d'espèces et de variétés y sont décrites, avec leurs besoins, leurs compatibilités, de superbes photos, etc ... Jérôme

Le plus gros exhausteur que je connaisse, dispo en France (avec mousse de 20 cm) : http://www.jm-distribution.fr/filtres-exhausteur/609-exhausteur-xl.html Sinon tu as Resun qui fait des filtres électriques à modules emboîtables. Au hasard sur ebay : http://www.ebay.com.au/itm/AQUARIUM-RESUN-FILTER-400L-TANK-SP-2500L-WARRANTY-/230531646834 Est-ce que l'un des deux modèles correspond ou s'approche de ce que tu recherches ?

De mon expérience : - les bacs de 20 litres sont bien pour la sélection, et les petites repros (moins de 6 adultes, ce qui donnera au bout de quelques mois une petite centaine de jeunes ==> la limite du bac est atteinte, voire largement atteinte) - les bacs de 50/60 litres sont bien pour la reproduction "de masse" (20 ou 30 adultes) et la croissance optimale des juvéniles de plusieurs lâchers. Fred, je te conseille de garder un bac de 50 litres au moins, où tu pourras mettre tes premières TWB, les laisser se reproduire, puis tu pourras utiliser les bacs plus petits (20 à 30 litres) pour tes plus beaux spécimens. Ensuite tu connais la chanson, plus le bac est grand plus il est stable, mais surtout plus il a de micro-faune pour nourrir les juvéniles. Mes repros sont bien moins efficaces dans des bacs de 20 litres que dans mes 60 litres (tout le reste étant identique). Il te faut également un bac pour les F1 car elles grandissent beaucoup plus vite que les TWB, donc il faut les écarter régulièrement pour laisser de la place et de la nourriture aux TWB. Jérôme

OK, si ta source est sûre on peut avancer dans le débat. Je ne suis pas chimiste (donc n'hésitez pas à me corriger si nécessaire), mais à vue de nez l'eau de pluie étant issue de l'évaporation il ne doit pas y avoir beaucoup plus de choses en suspension que de l'eau étant passée à travers une membrane osmostique. Je ne pense pas que les sels minéraux soient du voyage dans les nuages, donc au final on doit logiquement obtenir quelquechose ressemblant à de l'eau obtenue de façon industrielle par évaporation/condensation. Cawa, question bête, tu comptes reminéraliser avant usage, n'est-ce pas ?

Pour quelle(s) raison(s) envisage-tu de passer à l'eau de pluie ? En région parisienne il te faudra stocker l'eau de pluie, la filtrer sur charbon actif pour éliminer les polluants, et stériliser par U.V. pour retirer le vivant, donc au final ça ressemble à une usine à gaz. Et tu prends un risque d'apport de pollution à chaque changement d'eau si tout n'a pas été éliminé par ta pré-filtration, si ton toit et tes canalisations ne sont pas propres ou sont en métal, etc ... Après, pour répondre à ta question "est-ce meilleur ou pas pour les TWB" je ne saurai me prononcer car je n'ai jamais essayé, mais je préfère la sécurité d'un osmoseur chez moi, et reminéralisation aux sels Preis, j'ai l'impression (peut-être fausse) de toujours donner la même eau à mes crevettes. Jérôme

J'utilise des pots en terre cuite depuis toujours dans mes bacs de poissons ou de crevettes. Quelques conseils : - utiliser des pots en terre cuite neufs, sans coloration, sans vernis (en résumé, les moins chers du magasin de jardinage) - brosser les pots - faire tremper les pots neufs dans de l'eau osmosée pendant une semaine, en changeant l'eau une fois par jour - brosser les pots à nouveau - introduire les pots dans le bac, en bouchant les trous du fond avec du perlon si les trous sont petits et qu'ils présentent un risque de retrouver un animal coincé Même protocole avec les coupelles en terre cuite. Je n'ai jamais repassé les pots ou coupelles au four (c'est déjà fait par le fabricant), ni stérilisé d'une façon quelconque (mais je n'utilise que des pots neufs). Jérôme

Argh, ton bac actuel ne va ni pour les CPO ni pour les CRS/CBS ... CPO : eau du robinet, sol neutre, pH > 7.5 CRS/CBS : eau osmosée reminéralisée, sol technique pour crevettes, GH=5, KH=0, pH 6.5 Tu ne dois en aucun cas mélanger des CPO et des CRS/CBS, et tu dois préparer et stabiliser ton bac avant de recevoir tes hôtes, donc par exemple tu ne peux pas démarrer ton bac sur quartz, puis ensuite ajouter de l'akadama.

Il manque une information primordiale : quelle espèce de crevettes veux-tu maintenir ? Et question subsidiaire : quel sol utilises-tu ? Remplir à l'eau du robinet est incompatible avec la maintenance de taiwan bee (KH trop élevé, et tu ne nous en as pas donné la mesure), il est donc indispensable de connaitre ton projet plus en détail pour pouvoir te conseiller (éventuellement en refaisant le bac si nécessaire, même si je ne te le souhaite évidemment pas). Pour répondre à ta question, il faut diluer ton sel Preis Discus dans une petite bouteille d'eau avec de l'eau de l'aquarium ou de l'eau osmosée, et en verser doucement le contenu à la sortie de ton filtre ou au dessus d'un diffuseur d'air, là où il y a le plus de courant. Mais avec cette façon de procéder c'est délicat à doser, il faut attendre que l'eau du bac soit bien brassée avant de faire une mesure, pour éventuellement reverser un peu de mélange. Il est généralement plus pratique de doser l'eau ajoutée lors de la mise en eau ou d'un remplacement. SI ton bac n'est pas trop grand tu peux faire un pseudo-changement d'eau : tu retires de l'eau de ton bac dans un arrosoir ou un seau, tu ajoutes ton sel et tu fais tes mesures dans le seau, puis tu reverses l'eau en goutte-à-goutte dans ton bac. Jérôme

Pour la qualité je ne peux pas te répondre. Par contre il est apparemment plein de poussière, il faudra que tu le tamises avant de le mettre dans ton bac, sinon tu auras une belle soupe rouge à la mise en eau. Jérôme

J'utilise le Mosura Bioplus depuis un an, avec succès, dans tous mes bacs de TWB. Par contre n'ayant jamais utilisé les produits CrustaFit et BactoClean je ne peux pas comparer, désolé. J'utilise le Bioplus comme nourriture, je vois clairement les crevettes de tous âges venir le manger à l'endroit où la poudre tombe (généralement pas bien loin des mes exhausteurs, si ce n'est directement sur la mousse).

- Conductivité du bac un peu élevée mais qui doit venir des tanins des feuilles de catappa - nitrite : un éventuel pic de nitrites n'aurait pu eu le temps d’apparaître en moins de 24h - paramètres ok globalement Tu as utilisé quoi comme récipient de transport : boite, bouteille, sachet plastique ? Une crevette aurait-elle pu être coincée un moment dans un coin d'un sac plastique ? Jérôme

rappel : la conductivité n'a un sens que si elle est mesurée sur de l'eau neuve, avant de la mettre dans le bac. Une fois dans le bac tout un tas d'élements (dont les tanins et les nitrates) font grimper la conductivité alors que le GH est strictement le même. Perso je fais mon mélange de la façon suivante : arrosoir de 11 ou 6 litres, eau osmosée, sel Preis Discus, et conductivimètre. Je dose au pifomètre (enfin, maintenant je commence à avoir le coup de main), je touille 10 secondes avec mon conductivimètre puis j'attend que la mesure se stabilise. J'ajuste ensuite pour avoir environ 200µs, en ajoutant du sel ou de l'eau osmosée. Puis j'ajoute l'eau dans les bacs en plaçant l'arrosoir sur un escabeau, avec un tuyau fin maintenu par une pince sur le bord du bac. Je pratique de la sorte depuis plus d'un an, sans aucune perte, même pour des volumes importants > à 50%. Le seul cas que j'ai rencontré de problème de dissolution a été avec du sel de mer synthétique. Suite à une méga-fuite (vitre décollée) d'un bac de 1400 litres d'eau de mer dans mon association nous avons voulu déplacer tout le vivant dans un bac de secours. Nous avons donc préparé 400 litres d'eau de mer, mélangé avec de grosses pompes pendant 10 minutes jusqu'à dissolution du sel (au moins à l'oeil nu). Nous avons transvasé ensuite tout le vivant (pierres vivantes, coraux, poissons) dans ce bac de secours. Au bout d'une heure les poissons et les coraux avaient une sale tête, les coraux ont relâché pleins de substances rendant l'eau laiteuse. Au final nous avons perdu les 3/4 des espèces que nous voulions pourtant sauver. En mettant la main dans l'eau ont sentait un picotement désagréable, sans doute symptomatique du problème de dissolution du sel marin. Je n'ai jamais ressenti ce picotement avec du sel Preis Discus, pour de l'eau douce. Jérôme

Pour l'Ebi Gold il faut prendre le "Shrimp Soil" (pour ls crevettes), pas le "Water Plant Soil" (pour les plantes, donc avec de l'engrais).