JM911

Le produit semble intéressant, en effet. As-tu un test de nitrates, pour vérifier si ce sol relargue des NO3 en début d'utilisation, comme il arrive pour d'autres marques de sols techniques ? Merci pour tous ces tests Jérôme

Encore une bien belle série de photos, bravo ! Tu as utilisé ton objectif macro + des bagues allonges pour le méga-zoom sur la tête ? Impressionnant, surtout quand on connais la faible zone de netteté disponibles quand on utilise les bagues-allonges.

La mesure de conductivité n'a une réelle utilité que pour l'eau neuve ajoutée, pas pour mesurer dans un bac en cours de fonctionnement car trop de paramètres peuvent faire varier la conductivité dans un bac en route (nitrates, tanins, restes de nourritures, ...). Jérôme

Perso je viens de commander ce compresseur, à 64.50 euros pour 2000l/heure - 33l/minute (+12.90 euros de FDP), après l'avoir vu tourner (sans bruit) chez un ami éleveur : http://www.afloredeau.com/shop/pompe-a-air-bassin-de-jardin/975-pompe-a-air-air-2000-tuyau-bulleur-8711465550765.html Le colis est en cours de livraison Jerome

Merci pour l'info

Les breeding box XL marchent aussi très bien pour les femelles gestantes, sur une durée d'une ou deux semaines pas de soucis. Et comme ça on peut surveiller l'avancement de la maturité des oeufs, et ensuite voir ce qui ressort après l'éclosion (taux de TWB/F1, taux de noirs / rouge, etc ...). Jérôme

Rien de choquant dans les deux photos, la queue rouge sur une CBS est en fait un marron bien délavé, ça arrive. Le rostre de la seconde photo est en effet bien coloré, des chances que ce soit une TWB ? Le rouge est bien vif pour une TWB, mais pourquoi pas ...

Tout dépend de la taille des feuilles, hé hé ... Mais l'important est d'en avoir dans le bac en permanence, quelque soit leur nombre. Les crevettes vont se bouger le c*l pour aller manger, pas de soucis

Ca ressemble à un problème de nourriture, il en manque pour tes jeunes. Essaie de rajouter pleins de feuilles de cattapa, il doit en permanence y en avoir dans ton bac, et à différents stades de décomposition. Complète éventuellement avec des feuilles d'orties. Je te conseillerai bien d'acheter du Mosura Bioplus, mais ce n'est malheureusement plus disponibles nul part en ce moment, snif ... Essaie de trouver du JBL Novo Prawn, chez moi toutes les tailles de crevettes apprécient ce produit, et tu peux écraser les granules pour en faire de la poudre pour les jeunes. J'ai également le Crusta Gran Baby, et je n'en suis pas content (peu appétant apparemment, mes crevettes ne se jettent pas dessus ...). Le Bioplus est bien plus efficace et apprécié, avec des feuilles de cattapas en complément permanent. Jérôme

Heu ... ouais, tu n'as pas choisi la méthode la plus simple Il faut savoir qu'une bonne partie des bactéries vivent dans le sol, le reste étant dans le filtre puis dans l'eau. Donc il faut tout mettre en place dès le début, et ne rien toucher pendant 3 semaines / 1 mois. C'est simple et efficace, non ? Ton sol a déjà compensé le manque de GH pour ton eau actuelle, donc si tu ne remplace que l'évaporation tu n'as pas de problème, les sels restent dans l'eau. Ce ne sera pas le cas si tu fais des changements d'eau régulièrement, avec de l'eau osmosée pure. Pas de panique pour l'instant, tu as quelques mois devant toi pour trouver du sel Preis Discus. Pour ne pas monter le KH il faut : - de l'eau osmosée pure + des sels Preis Discus (pas d'autres sels aquariophiles, en particulier les sels génériques pour bacs à poissons, ou pire, pour les cichlidés africains. Pas de sel de cuisine, non plus, n'est-ce-pas ? ) - ne pas avoir de pierres ou de sol calcaire - ne pas mettre de coquilles, coquillages - ne pas mettre de décors aquariophiles en platre (préférer la résine si vraiment tu veux des décors synthétiques) - ne pas ajouter d'eau du robinet, d'eau minérale (quelques rares eau de source sont cependant compatibles, bien lire les étiquettes et choisir celles avec un résidu à sec extrêmement bas) - éventuellement avoir un sol technique qui absorbe le KH (Akadama, Ebi Gold Shrimp Soil, etc ...) C'est déjà une base de bonnes pratiques ... Jérôme

Les oeufs de futures TWB, quelques jours avant leur éclosion, ressemblent à ça (en bleu les KK/Panda, en rouge rosé les RR/RW) : Jérôme

Bac en eau depuis trois mois, et pic de nitrites seulement maintenant ? A moins que je ne me trompe de bac dans tes descriptions ci-dessus. C'est étrange, les nitrites apparaissent généralement au bout d'une semaine, et le pic dure environ 2 semaines si on ne touche à rien. Juste pour bien comprendre ton terme, tu dis que tu as passé le "pic" de nitrites ==> tes nitrites sont déjà à 0, ou ils commencent juste à redescendre ? Je pense que tu veux dire 0 mais c'est pour lever toute ambiguïté. Dans l'absolu (osmoseur idéal) ton eau osmosée va te donner une eau à GH=0 et KH=0, ce qui est incorrect pour les cantonensis. Il faut remonter le GH à 5 ou 6 habituellement, tout en laissant le KH à 0. Seuls quelques sels permettent ce genre de manip (sels Preis Discus), une grosse majorité des sels va remonter également le KH, ce qui n'est pas bon pour nous. Ton GH actuel à 4 doit provenir en partie de la qualité ou de l'age de l'osmoseur (le tien ou celui d'un magasin ?), qui laisse passer un peu de minéraux, et également en partie de ton sol technique. Donc sur le principe tu es en train de "vider" ton sol, et au bout d'un moment il ne sera plus utile et ton bac risque un déséquilibre dont tu n'auras pas forcément conscience puisque tu continuera à faire comme avant, et avant tout marchait bien. Quand on voit le prix d'un kilo de sels Preis discus (30 euros avec les frais de port max, en payant cher), par rapport au prix d'une TWB, ce n'est pas utile de prendre de risque. Ensuite il faut être rigoureux pour l'ajout de sels, soit en mesurant le GH avec des tests gouttes (pas de tests bandelettes), soit (et mieux) utiliser un conductivimètre et viser entre 200 et 250 µs pour des TWB. Tu peux par contre continuer de faire des remplacements d'évaporation à l'eau osmosée pure car les "bons" sels ne s'évaporent pas et restent dans le bac. Jérôme

Ces paramètres ont l'air correct pour débuter avec des TWB/TWBM. Tu utilises des sels pour remonter le GH, ou eau osmosée pure sans sel ? Quelques pertes à l'acclimatation dans un nouveau bac ne sont pas impossibles, il faut leur laisser un peu de temps pour être à l'aise (même si certaines grainent en quelques jours après l'arrivée dans un nouveau bac, mais ce n'est pas toujours le cas). Tu as acheté tes crevettes en magasin ou chez un particulier ? Jérôme

Toutes les heteropoda n'ont pas la même difficulté, donc il faut différencier les red cherry des autres. Avant de pouvoir te conseiller des espèces peux-tu nous préciser ton installation, et les efforts que tu es prêt à faire ? Par exemple, veux-tu ou peux-tu avoir de l'eau osmosée, ou transporter des bidons d'eau de source ? Veux-tu mettre des sols techniques ? As-tu des bacs pour faire de la sélection ? As-tu un conductivimètre et un pHmètre ? Veux-tu maintenir des espèces qui risquent de s'hybrider (donc dans des bacs différents) ? As-tu d'autres occupants dans les bacs (écrevisses / poissons / ... ?). Pleins de questions qui pourront nous permettre de bien te conseiller ...

Je suis d'accord avec toi Romain, ce n'est logiquement pas normal car on doit payer en plus la relativement faible chance de sortir des TWB, donc à grade strictement identique on doit avoir au pire le même tarif. Pour les vendeurs c'est peut-être une solution pour écouler un stock de F2 encombrants et avec un intérêt moindre d'un point de vue sélection. Personnellement je vend mes F2 en bourse un petit peu plus cher que des CRS/CBS de base. Jérôme

Idem pour moi, et j'enlève le "quasi", c'est une TWB : le rostre est bien coloré, le blanc du corps est intense et opaque, les pattes sont de la même couleur que le corps, c'est une TWB. Jérôme

Pour ma part j'utilise la couleur du rostre pour essayer de bien différencier les TWB des F1. Je me posais pleins de questions sur des CBS bien foncées, mais elles avaient le rostre jaunatre, et en grandissant elles n'ont jamais fait des TWB malgré un noir bien sombre sur les bandes. A contrario les TWB ont toujours une intensité de couleur bien prononcée et opaque, de la même teinte que leur corps. Donc, pour moi, si le rostre est avec la même intensité de couleur et la même profondeur que le corps d'une F1 douteuse je la laisse avec les TWB. Toutes mes F1, et CRS/CBS de base, ont un rostre plus pâle que leur corps ou carrément jaunatre. Avec cette méthode on peut trier des jeunes de quelques semaines sans beaucoup se tromper. Si il y avait la même méthode pour différencier les mâles des femelles j'en serai ravi, mais à ma connaissance ça n'existe pas. Sniff Jérôme

salut à tous, dans le temps (y'a quelques mois) on pouvait voir les signatures dans chacun des posts. C'était pratique pour indiquer ses élevages. Chers admins, y'a pas moyen que ça soit à nouveau disponible ? Jérôme

L'un des intérêts majeurs de l'Oxydator est l'apport d'oxygène pur dans le bac. Ceux qui vivent dans des appartements ou maisons avec des températures supérieures à 25° en été apprécieront.

Comme déjà dit plus haut, l'intérêt des TWBM F1 est d'être porteuses du gène TWB (= génotype), et non du look des crevettes reçues (= phénotype). Perso j'ai une CRS très bas grade F1 qui m'a donné de superbes TWB, donc pas de panique a priori, il faut attendre les prochaines repros avant de hurler au loup. Tes crevettes me font penser à des rejets de sélection de TiBee plutôt que de CRS/CBS bas grade, non ? Jérôme

Ca marche aussi. Moi j'en ai une que j'appelle "pandakong" . Elle a lâché ses jeunes y'a une semaine dans une breeding box, je surveille pour voir si les jeunes lui ressemblent ou pas ... Jérôme

Félicitations, la chasse a été bonne à ce que je vois. Chez moi les très jeunes TWB se planquent généralement dans mes plantes de surface, ou sur les mousses de mes filtres internes. Les plus dures à trouver sont les jeunes full red sur un sol en akadama, c'est quasiment la même couleur, donc il faut "juste" fixer un point et attendre de voir si ça bouge autour. Je nourris sur une coupelle en terre cuite dans mon bac à TWB, et les jeunes (voire très très jeunes) captent vite le système et viennent se nourrir au milieu des pattes des adultes. C'est donc un moment d'observation privilégié, où l'on peut avoir de bonnes surprises. Jérôme

Pas à ma connaissance, les sondes sont très différentes donc quasi impossibles à mettre dans un seul appareil. Le plus complet en aquario grand public fait pH / conductivité / température, pour environ 150 euros de mémoire (combo Hanna). Ensuite il faut taper dans du matériel de laboratoire, qui coûte un bras. Il existe par contre des tas de petits appareils électronique spécialisés chacun dans une mesure (par exemple la gamme Hanna Checker). Jérôme

Eddy, tu dois parler des robinets d'arrivée d'air en entrée dans la box. Pouef parlait du glou-glou de la cascade en sortie. Mais il est vrai que c'est l'entrée d'air qui glou-gloute généralement le plus, faut trouver le bon réglage entre le débit d'entrée et le niveau de bruit acceptable, ce qui n'est pas forcément évident si on vit au milieu des bacs. Jérôme

Bin tu n'as pas complètement tort, le brassage d'une eau osmosée (donc non tamponnée et à KH 0) va entrainer des fluctuations de pH liées au CO2 dissous, d'où l'inutilité de mesurer le pH de l'eau osmosée. Par contre dans une eau tamponnée (feuilles, tanins, sol actif, etc ...) ces fluctuations seront nulles. Pour le bruit : c'est du vécu, j'ai cherché pendant un moment comment empêcher ces glouglous car j'avais l'impression d'avoir des fuites dans mes bacs en étant dans la pièce. C'est mon coté parano qui m'a déjà fait me réveiller en pleine nuit suite à une fuite dans un bac de 160 litres dans une autre pièce que j'entendais goutter ... Et j'ai sauvé mes poissons, ma moquette et le plafond du voisin