JM911

J'ai essayé les deux méthodes, et de mon point de vue la plus efficace est le tamisage. Avec un rinçage : bin en fait on ne sait jamais quand s’arrêter, comme l'akadama est de la terre elle peut se diluer intégralement dans l'eau, donc même après deux ou trois rinçage l'eau de rinçage est toujours marron-rouge. Une fois dans le bac l'eau ajoutée devient tout de suite rouge, et un voile de poussière se dépose sur tout (décors, plantes, appareils) ce qui n'est pas beau et gêne les mousses/plantes. Après un bon tamisage et mise en place dans le bac l'eau est à peine rouge, et le lendemain l'eau est cristalline sans aucun dépôt de poussière dans le bac. C'est de mon point de vue très efficace, même si on perd au moins 10% du volume d'akadama acheté (il faut en tenir compte dans les estimation de volumétrie d'akadama à acheter). Donc je vote +1 pour le tamisage.

Salut à tous, Je vais parler de mon expérience en aquariophilie orientée "poisson" plutôt que crevettes, et vous expliquer comment on pratique cette terminologie F0/F1/F2 .... Le terme F0 indique qu'un poisson ou un groupe de poissons a été prélevé en milieu naturel, et qu'il est donc sauvage. La première génération de poissons nés à partir d'un couple F0 sera un groupe de F1. Les poissons nés depuis un couple de F1 seront des F2, etc etc ... Là on le doute s'installe c'est sur un couple mixte, à savoir un F1*F2, pratique généralement utilisée pour stabiliser un gêne ou une particularité. Donc F1*F2= F2 ou F3 ? Traditionnellement on calcule le chemin le plus court par rapport à F0, donc F1*F2=F2, tout comme F0*F2=F1. Tout le monde a compris ? Par abus de langage, en élevage de poissons comme de crevettes, le terme F0 peut être utilisé pour définir un couple ou un groupe de poisson de référence, et pour compter ensuite le nombre de générations issus de ces poissons. Là où ça se complique pour "nos" TWB est que le terme est à nouveau utilisé pour une autre notion, à savoir si on n'est le plus "pur" possible par rapport à l'expression du ou des gènes TWB. Cela soulève pas mal d'ambiguités du type F1*F1= F2 ; F1 * CBS = F2 mais est-ce le même F2 que F1 * F1 ? Bref, c'est la cata pour nous y retrouver. Je pense que nous pouvons lancer une réflexion entre nous pour mettre en place une terminologie qui pourrait résoudre ces ambiguités. Je propose par exemple d'utiliser F pour le nombre de génération depuis un reproducteur TWB, et une notation +/++/+++ pour la "concentration" ou la "pureté" des hybrides. Avec cette terminologie nous aurions donc : TWB * TWB = TWB et TWBM F1+ (comprendre F1=1ere génération depuis TWB, + car pureté/concentration simple de gène) TWB * CRS = TWB et TWBM F1 TWBM F1 * CRS = TWB et TWBM F2 (comprendre F2 = 1ere génération de reproducteurs F1, pas de + car dilution des gène dûe à la CRS) TWBM F1 * TWB = TWB et TWBM F1+ (comprendre F1 car 1ere génération depuis une TWB, + car concentration/pureté dûe également à TWB) TWBM F1 * TWBM F1 = TWBM F2+ et TWB TWBM F1+ * TWBM F1+ = TWBM F2++ et TWB TWBM F2 * TWB = TWB et TWBM F1 (trop dilué pour faire un TWBM F1+) TWBM F2+ * TWBM F2+ = TWBM F3 (quasi CRS/CBS) TWBM F2++ * TWBM F2++ = TWBM F3+ (quasi CRS/CBS) TWBM F1+ * TWB = TWBM F1++ et TWB TWBM F1++ * TWB = TWBM F1+++ et TWB avec la séquence ordonnée suivante : TWB > TWBM F1+++ > TWBM F1++ > TWBM F1+ > TWBM F1 > TWBM F2++ > TWBM F2+ > TWBM F2 > TWBM F3+ > TWBM F3 > CRS/CBS porteurs du gène TWB très dilué Qu'en pensez-vous ? David, est-ce que tu serais près à utiliser un terme de type F1+ au lieu de F2 et F1++ au lieu de F3 pour exprimer la concentration en gène TWB ? Pour ceux qui consultent des sites étrangers sur les TWB, est-ce qu'il existe d'autres notations ?

- reminéralisation : sels "Preis Diskus" uniquement, en ajout à de l'eau osmosée - complément d'eau : eau osmosée uniquement. L'eau qui s'évapore ne contient pas de minéraux, donc elle correspond à de l'eau osmosée (c'est même une des méthode de production d'eau douce à partir d'eau de mer, par évaporation de l'eau de mer) - changement d'eau : eau reminéralisée uniquement. Le retrait d'eau du bac va également retirer des minéraux dissous, donc pour conserver la même concentration en minéraux il faut ajouter de l'eau reminéralisée

Salut à tous, L'eau absorbe très rapidement la chaleur dégagée par le chauffage, donc on peut poser la main sur un chauffage en route sans problème dans un bac (même si il faudrait tout débrancher avant de mettre les mains dans le bac, si on suit les recommandations des modes d'emploi ). Les escargots se baladent allègrement sur les chauffages, donc étant les moins mobiles rapidement que les crevettes je pense que si le chauffage était dangereux on trouverait une pile d'escargots morts sous nos chauffages. En plus de 20 ans d'aquario je n'ai jamais vu ça, donc on peu raisonnablement penser qu'il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez vous assurer que vos crevettes ne se posent pas sur le chauffage il existe en effet sur ce forum un article décrivant comment créer une "chaussette" à chauffage. (lien dans les réponses précédentes)

Pour les escargots, j'ai actuellement dans mes bacs des planorbes / physes / mélanoïdes, et tout se passe plutôt bien avec les juvéniles. Il faut juste distribuer la nourriture à plusieurs endroits, pour éviter que les escargots ne se massent à un seul endroit et recouvrent la nourriture.

Est-ce que ton bac est chauffé ? Plus la température est froide et plus le temps "d'incubation" est long ...

J'ai également des problèmes/interrogations sur la mue. J'ai actuellement une femelle TWBM en isolement en breeding box 2l depuis 10 jours (elle a lâché ses jeunes précisément le 9 janvier), et elle n'a toujours pas muée depuis cette date. J'ai essayé de couper l'arrivée d'eau pendant 3 jours, histoire de faire baisser la température de l'eau. J'ai également fait un changement d'eau de 20%, et toujours rien. Depuis hier j'ai remis en marche l'arrivée d'eau de la breeding box, et je continue de surveiller matin et soir ... Avez-vous des conseils ou des avis ?

Encore de bien belles photos, j'adore !

Statistiquement c'est mieux avec les F1, mais dans la pratique on peut avoir des surprises avec les F2

Info, car provenant directement du gérant du magasin Paris-bonsai en septembre dernier. Apparemment le magasin a un stock important à écouler, mais le prochain approvisionnement risque d'être problématique en raison d'éventuels risques de radiations. Il n'a par contre pas été abordé lors de notre conversation un arrêt total, juste une interrogation sur la qualité des produits reçus et le moyen pour le consommateur lambda de savoir si il y a un risque ou pas. La différence chez Paris-Bonsai entre le double-bande rouge et le nouveau en vert (d'après le vendeur, lors de ma dernière visite chez eux) est que le vert a déjà été tamisé, donc les grains sont plus réguliers (mais ça n'évite pas le tamisage de la poussière chez nous avant introduction dans le bac). En gros le vert c'est du double-bande rouge mais en mieux

Je ne connais pas ce produit. Si tu veux être sûr tu peux déposer dessus une goutte d'acide (acide domestique / vinaigre / ph-minus) et voir si ça mousse. Si ça mousse ==> poubelle Pour les cachettes : oui Pour l'aide à la filtration : si la roche est bien poreuse la surface de contact avec l'eau est grande, et elle servira de support bactérien. Donc dans l'absolu ça aide en effet pour le cycle de l'azote (en particulier nitrites/nitrates), mais ça ne remplace en aucun une filtration classique.

C'est quel type de roche dans le 30 litres ? On dirait une pierre-vivante pour bacs d'eau de mer, d'où mon interrogation ... Attention à bien prendre une pierre non calcaire, sinon la dureté de l'eau ne restera pas basse, comme l'exigent les CRS/CBS.

Soit le bienvenu Joris Un botia avec des crevettes, il faut être joueur en effet. Content que ça se passe bien pour l'instant. Pour l'aménagement d'un bac CRS/CBS la recette qui fonctionne bien est sol akadama 3cm + (eau osmosée et sels Preis à 200µs) ou eau en bouteille adaptée (voir article correspondant) + pleins de mousses diverses comme plantes + un petit éclairage + + filtre exhausteur double-mousses + éventuellement un petit chauffage 25W max + petits pots en terre cuite (ça permet aussi de fixer des mousses - ne pas oublier de boucher les trous avec du perlon/coton) + pleinnnnnns de feuilles de cattapa ! Avec un peu de patience en plus tu as la recette gagnante

Opty, si je peux te conseiller, ta priorité absolue doit être la sélection d'espèces qui ont exactement les mêmes besoins en eau et en température. Faire cohabiter des espèces qui ont besoin d'un pH 6.0 avec des espèces nécessitant un pH de 8.0 est une erreur critique, la tolérance max de pH ne doit pas dépasser 0.5 pH par rapport aux besoins connus de l'espèce). Pour ma part faire cohabiter des red cherry et des C. cantonensis est déjà une erreur, donc l'ajout d'espèce plus rares et plus délicates sera source de problèmes. Au final tu seras très certainement déçu du résultat après des pertes importantes (et coûteuses pour ton porte-monnaie de surcroît). Donc mon conseil si tu veux essayer plusieurs espèces : un bac par espèce, avec une eau adaptée aux besoins de chaque, et en commençant uniquement avec des espèces "simples" (mais pas forcément moches, hein !) pendant au moins 6 mois. Profite au maximum de nos expériences pour ne pas faire des erreurs de base qui pourraient te dégoutter de l"'aqua-crevetto-philie".

Pas de dispo sur Shrimpstore malheureusement ... Bizarre que ce soit aussi compliqué pour les revendeurs en Europe d'avoir un stock régulier, il ne doit pas y avoir de grossistes dans notre coin du monde.

Perso j'ai commandé sur ebay, à un gars en Malaisie, et j'ai tout reçu rapidement et sans aucun problème. (vendeur fme9721). Coté tarif je ne sais pas trop si c'est avantageux, j'ai commandé là parce qu'il y avait du stock à l'époque (octobre dernier). J'ai également commandé un produit Mosura sur Aquabid, mais la transaction est plus compliquée que sur eBay (à vous de gérer la communication et le paiement) même si j'ai également reçu le produit commandé.

Attention également au volume "utile" par rapport au volume acheté. Il est TRES recommandé de tamiser l'akadama avant son utilisation, et j'ai pu constater de visu qu'on perd facilement 10% du volume après tamisage. A prendre en compte avant l'achat (et pour ne pas oublier de commander un tamis également si on n'en n'a pas chez soi). Le tamisage est bien plus efficace que le rinçage car il est quasiment impossible de correctement rincer l'akadama (c'est de la terre sèche, donc elle se dilue dans l'eau de rincage, et au final il ne reste plus rien si on pousse le rinçage un peu trop).

Really nice videos (and shrimps !), thank you

Pas de soucis, tu peux mettre sans problème le rejet de l'exhausteur au dessus de l'eau, et en plus ça fait moins de bruit

Je me pose également la même question car des TWBM de type CRS reçues de David sont devenues translucides à la place du blanc, alors que le rouge est toujours intact. Est-ce que la nourriture, l'éclairage ou la qualité de l'eau peut changer l'opacité et l'étendue du blanc ? Je m'interroge de plus sur la partie génétique car d'autres crevettes dans le même bac ont conservé leur blanc, étrange tout ça ...

Salut à tous, C'est avec un grand plaisir que je vous présente ci-dessous le résultat des premières reproductions de C. cantonensis chez moi. Les photos sont pas top (téléphone), mais on distingue vaguement des crevettes colorées, si si, regardez bien :-) La première photo présente 3 portées (je pense, à la différence de taille des juvéniles) de TWBM F2, issues d'un groupe de TWBM acheté à David en septembre. A la méga-louche il y a une quarantaine de juvéniles, et peut-être 2/3 KK (ce sont les plus petits ou issus de la dernière portée, ils sont très difficiles à distinguer entre les grains d'akamada). J'attend de les voir grandir pour identifier un peu mieux tout ça, entre autres pour distinguer d'éventuels Panda parmi les CBS, mais je suis déjà super-content, merci encore David ! Les femelles sont déjà toutes regrainées, ça promet de belles choses pour le début d'année prochaine. La seconde photo présente une portée de jeunes CRS plus classiques (une quinzaine de juvéniles comptés), provenant d'un éleveur local. D'autres femelles du bac sont également grainées, dont des Gold, et devraient relâcher tout ça dans les prochaines semaines, yeah :-) Les planorbes et les physes donnent la taille des juvéniles, très très jeunes ... Enfin dans un troisième bac j'ai également quelques juvéniles de mes Tiger Deep Blue de chez Skaii, mais en quantité beaucoup plus réduite (4 juvéniles observés, mais de plus grosse taille que les CRS/TWBM). Pas de photo présentable pour l'instant (et les juvéniles sont très gris donc les photos sont délicates à réaliser). Tous ces bacs sont avec des feuilles de cattapa, avec distribution de Mosura Bioplus un jour sur deux (une demi-cuillère rase pour 60 litres, est-ce que c'est la bonne dose pour ceux qui connaissent ce produit ?). J'ai moins de chance avec mes red cherry / sakura, j'ai une maladie dans le bac qui entraine la mort de quelques crevettes par semaine, grhhhh, et plus aucune repro dans ce bac depuis le début de la maladie. A+

Personnellement je pratique régulièrement l'ensemencement des mes mousses de filtrations dans des bacs déjà équilibrés. Par contre je met en route les filtres en fonctionnement normal, donc avec la pompe à air en route. En laissant les mousses flotter dans le bac c'est sûr que quelques bactéries vont se déposer dessus, mais la quantité sera moindre. Par ailleurs l'aération qui leur est nécessaire ne sera pas optimale puisqu'il n'y a pas de courant d'eau donc les bactéries se développeront mal. Donc mon conseil : met en route réellement ton nouveau filtre dans ton 360l

Ajouter du Mosura Eros peut-être ? (bon ok, je sais que la plupart d'entre nous ne veut pas ajouter de produit "chimique")

Il y avait un article très intéressant avec les paramètres d'eau et les températures en fonction des espèces, mais il n'est plus accessible en ce moment (David travaille sur le forum). De mémoire pour les CRS/CBS/TWB une plage de 20 à 24°C est généralement utilisée. Chez moi mes bacs n'ont pas de chauffage, donc autour de 21°C. Plus la température sera élevée plus les crevettes vont grandir vite, mais moins elles vivront longtemps. Il faut donc trouver le bon compromis.

Un cas rencontré chez moi il y a quelques années : j'ai ré-utilisé un sol que j'avais gardé dans des seaux pour mettre en route un nouveau bac. Résultat : gros relargage de saloperies, en particulier un taux de nitrates à faire peur (au delà des valeurs max des tests colorimétriques, ouch). Nous avons eu une discussion intéressante sur ce forum concernant les acclimatations, je te conseille de la rechercher (au final toutes les méthodes fonctionnent, même la version "aucune acclimatation" )