JM911

Ce n'est pas tant une question de génétique que de qualité de coloration. Les Snow/Golden ont des qualités très variables donc si tu veux conserver ta souche il vaut mieux l'isoler, et retirer les individus qui ne correspondent pas à tes critères. Une Snow née naturellement dans un bac sans Snow risque de ne pas être d'une très grande qualité, sauf gros coup de bol, donc ça peut être un risque pour ta souche pure Snow. Jérôme

Je n'ai pas non plus de problème avec l'Ebi Gold, utilisé dans 8 bacs depuis un an, et pleins de repros réussies depuis. Quelques pistes de réflexion : Qu'est ce que tu as comme supports bactériens dans le bac, posés sur le sol ? Pots de fleurs en terre cuite / coupelle en terre cuite / nouilles de filtration ? C'est moche mais ça marche. Est-ce que tu as de la mousse très fine, qui sert également de support à la micro-faune ? Je pense en particulier à Utricularia gibba que j'utilise en surface dans tous mes bacs, et où les jeunes crevettes sont toujours en train de chercher de la bouffe. Idem pour la mousse de Java. Quel est le débit de tes pompes montées sur mousse d'exhausteurs ? Là-aussi chez moi je suis sur exhausteurs et pompe à air, et les crevettes adultes et juvéniles sont très souvent dessus. Si le débit est trop important il ne reste rien à manger pour les crevettes, tout est aspiré. Et un débit important ne doit pas être confortable pour les crevettes qui essaient de grimper sur la mousse Est-ce que tu donnes de temps en temps des nourritures en poudre, pour les jeunes ? Quel produit ? Est-ce que tu donnes de temps en temps des protéines (vers de vase, surimi) ? J'en donne environ une fois par mois, et c'est autant apprécié des adultes que des jeunes. Est-ce que tu rajoutes de temps en temps de l'argile verte, pour les mues ? Jérôme

Non, TWB * Crystal donne TWBM F1, c'est F1 * F1 qui donne des TWB + F2 + Crystal (F2 et Crystal sont indifférenciables, tout comme F1 et Crystal) Petit rappel : http://www.caridea.org/caridina-cantonensis-genetique.html Jérôme

Encore faut-il que la KK soit un mâle, ce qui n'est pas indiqué. Je mettrais également les F1+KK dans un bac et les snows dans un autre, le but est d'avoir je suppose un maximum de TWB (ou d'en avoir vite). Si tu mélanges des F1 et des snows tu vas avoir en partie des F2, donc inutiles pour ta sélection. Si tu laisses F1 et TWB ensemble tu auras certainement des TWB dans la future génération, et il sera alors plus facile d'identifier des mâles pour en ajouter dans le bac de snow (ou en breeding box pour contrôler les repros). Le troisième bac servira pour les F2, ou as-tu prévu autre chose (et dans ce cas que feras-tu des F2) ? Question subsidiaire : pourquoi croiser des Snow et des TWB ? Si c'est pour faire commencer des Blue Bolt il va te falloir plus de bacs pour faire de la sélection. Jérôme

Dans mon assoc' de labyrinthidés notre grand-manitou-président nous a conseillé de récupérer les feuilles de chêne mortes uniquement, juste après les premières gelées (donc à l'automne). Il vaut mieux les récupérer sur l'arbre que sur le sol pour avoir moins de risques de moisissures. Il est également conseiller de les passer au micro-ondes deux minutes pour les stériliser avant conservation. Il faut ensuite bien les faire sécher à l'air libre avant de les stocker en sachets kraft. On peut ainsi les conserver plusieurs mois, voire plusieurs années. Jérôme

Sans vouloir être de mauvaise augure, si tu ne vois pas de juvéniles avec de la nourriture en poudre sur la mousse de l'exhausteur il y a peu de chance qu'il y en ait de vivantes dans le bac. Par contre après avoir lu tout l'historique de tes aventures je ne vois pas ce qui cloche, c'est quand même bizarre tout ça ... Jérôme

Petite technique de sioux pour voir les juvéniles, dans un bac avec exhausteur et bloc de mousse visible (pour vous) et acessible aux crevettes : distribuer de la nourriture en poudre (ou écraser des granulés) juste au dessus de l'exhausteur. La nourriture va couler direct sur la mousse, et les juvéniles vont venir se servir, elles seront donc bien visibles pendant quelques heures. Jérôme

Tu veux dire que les yeux ressemblent à ça : Tous les juvéniles C. cantonensis ont ce genre de coloration, à ma connaissance. Sur la photo ci-dessus c'est un KK juvénile âgé de quelques minutes. En grandissant la coloration est surtout visible sur le contour de l'oeil, même sur les variétés non "Orange Eyes" : Jérôme

Nan, un gros changement d'eau je dirais, un bon vieux 50% et ça va les stimuler (je pratique ça lorsque je vais à des bourses, où j'apporte 100% de mon eau). Comme je prend au moins 50% du volume de certains bacs je suis obligé d'ajouter d'un coup de l'eau neuve. En plus de n'avoir jamais rencontré aucun problème (j'ai pratiqué ça au moins 4 fois, dans mes bacs de TWB) j'ai toujours constaté de jolies danses des mâles dans les 48 heures et de beaux grainages ensuite. A essayer. Une méthode plus "douce" peut être de retirer 20% du volume du bac tous les 2 jours pendant une semaine. Jérôme

La présence de nitrites dans un bac rôdé est symptomatique d'un problème de la population bactérienne qui est normalement en charge de la transformation des nitrites en nitrates. Il faut donc résoudre ce problème pour avoir une stabilisation durable. Pour l'urgence immédiate : ajouter des bactéries, par exemple une ampoule de Prodibio Biodigest Pour le long terme : - quels supports de bactéries sont dans le bac (mousse d'exhausteur, hauteur de sol, porosité du sol, présence de support de bactérie sur le sol (bloc de masse filtrante de type Siporax par exemple, pot de fleurs neuf en terre cuite, coupelle de nourrissage en terre cuite, ...) ? - quelle méthode de nettoyage du filtre ? (à l'eau du robinet ? en même temps qu'un changement d'eau ?). Le mieux est de rincer la mousse avec de l'eau du bac (en dehors du bac, je précise au cas où ...), à un autre moment qu'un changement d'eau massif pour toujours conserver une colonie bactérienne efficace. Jérôme

Le résultat est marrant (enfin, c'est une façon de parler) avec ton logo Jean Seb :-p Trop fort Mr Google !

Ce n'est malheureusement pas le seul site à faire ça, même les meilleurs le font. Par exemple sur le site de Skaii, que je respecte beaucoup et à qui j'achète de temps en temps des géniteurs car j'ai toute confiance en lui, il y a une photo de CRS à 4.50 € qui est en fait une photo PRL (pas de bol, c'est la même crevette que la photo de la PRL d'à coté, donc ça se voit). Comme quoi il faut toujours demander la réputation du vendeur. Jérôme

Et la photo a été honteusement pompée sur le site Benibachi : http://www.benibachi.co.uk/product/benibachi-ss-grade-pbl-shrimp/ Mouais ... Si vous avez des doutes sur une photo lancez Google, cliquez sur Images, et faite un glisser-déposer de votre image dans le champ de recherche de Google Images. Le résultat sera surement instructif si la photo a été copié depuis un autre site ...

On voit aussi des posts de maintenance/élevage réussis à pH 5.5, 100 à 150 µs, donc nos petites crecre sont quand même relativement adaptables Ce qui compte c'est que chez toi elles se plaisent, aient des repros, et que les juvéniles tiennent, et surtout que les paramètres soient stables. Jérôme

300 µs dans ton seau c'est un poil élevé, chez moi je minéralise à 200 +/- 10 pour mes crystal et TWB, ce qui donne un GH autour de 4. Jérôme

Le seul moment où la mesure de conductivité a une signification "utile" (= relative au GH) c'est dans le seau ou l'arrosoir dans lequel tu prépares ton mélange eau + sels Preis. C'est tout. Dans un bac en route, avec des feuilles de catappa et des fruits d'aulne (et tout ce qui relâche des tanins), éventuellement avec un peu de nitrates, la conductivité va monter. Et c'est normal, pas de panique. Il ne faut surtout rien faire pour redescendre cette valeur, car en pensant bien faire (ajouter de l'eau osmosée pure par exemple) tu vas faire dégringoler le GH, ce qui peut être fatal aux crevettes. Et il ne faut pas non plus retirer les feuilles de catappa, elles sont très utiles pour les crevettes, surtout les juvéniles. Pour résumer : - mesure en dehors du bac : conductivimètre - mesure dans le bac : test GH Et pour te rassurer je n'ai jamais vu de signalement de problèmes dûs à une conductivité élevée alors que la mesure de GH était correcte, jamais. Jérôme

C'est étonnant ces histoires de pause hivernale quand même. Chez moi la pause a lieu de Décembre à Février, les premiers grainages ont repris en mars, les premiers lâchers ont déjà chez moi quelques semaines et les seconds grainages sont en route. Je ne crois pas trop aux histoires de températures et luminosité car toutes ces conditions sont contrôlés dans nos intérieurs et la pause a lieu quand même, mais ton témoignage peut éventuellement confirmer que la pression atmosphérique est à prendre en compte. Tu es en altitude Pouef ? Jérôme

Je pense que 5 jours doit être un grand maximum. J'ai pratiqué des ensachages de 3 jours sans problèmes, je pense que les envois par transporteurs doivent aussi être dans ces eaux là (2 à 4 jours). Le volume du sac doit être aussi grand que possible, il faut limiter le nombre de crevettes par sac (max 10 par sac), il faut prévoir un support neutre (perlon, mousse bleue), ne pas mettre de plantes (elles risquent de se décomposer et de polluer l'eau, c'est une fausse bonne idée). Idéalement il ne faut pas nourrir les crevettes pendant au minimum 24h avant de les mettre en sac, pour limiter la pollution de l'eau pendant le transport. Jérôme

Quitte à changer de sol autant repartir sur un vrai sol technique pour crevettes CRS/CBS plutôt que de mettre un sol générique ou nutritif et repartir dans des galères (par exemple http://www.miniaqua77.com/product.php?id_product=1141 ) Pendant le temps de rôdage du bac avec le nouveau sol, je mettrais un petit exhausteur sur pompe à air, plutôt qu'un simple diffuseur d'air, dans le bac plastique qui héberge les crevettes. On trouve des exhausteurs à quelques euros (par exemple http://jm-distribution.fr/filtres-exhausteur/788-exhausteur-boule-2863.html ou http://www.miniaqua77.com/product.php?id_product=372 ). Idéalement il faudrait faire tourner l'exhausteur quelques jours dans l'ancien bac avant le déménagement des crevettes pour qu'il se charge en bonnes bactéries. Jérôme

Pour le coup le Crusta Gran Baby a été un échec chez moi, quasi aucune crevette ne venait dessus donc je l'ai arrête très vite. Jérôme

Dans les bacs où je veux un maximum de réussite avec les jeunes je donne du Mosura Bioplus 2 fois par jour pendant les 2 premières semaines, et ensuite une fois par jour pendant 4 à 6 semaines (la seconde distribution quotidienne étant de la nourriture pour adultes). L'intérêt est d'avoir de la nourriture fine à disposition partout dans le bac. En pratique les jeunes se regroupent entre les distributions sur les mousses des exhausteurs où elles trouvent de la nourriture toute la journée (et en plus c'est sympa pour bien les observer). Je n'ai pas essayé d'autres nourritures pour les jeunes, pour le moment. Mais comme le Bioplus est de plus en plus difficile à trouver (mes dernières boites viennent de Malaisie, via ebay) je vais certainement devoir passer à autre chose un de ces jours. Jérôme

Je l'utilise beaucoup plus fréquemment, c'est la nourriture de base de mes crevettes, distribuée un jour sur deux. Jérôme

J'utilise ce produit depuis 3 semaines (une distribution par semaine), et je confirme le grand intérêt de toutes mes crevettes (et escargots) pour ces petits sticks. Je recommande son utilisation pour varier les nourritures. Les sticks sont vraiment tout petits donc les jeunes peuvent également partir manger tranquillement avec leur stick entre les pattes. Les sticks coulent immédiatement, donc on peut viser facilement le lieu de distribution. Jérôme

En utilisant la fonction de recherche sur le forum tu vas trouver quelques posts à ce sujet. Perso je nourris 6 jours par semaine quand je n'ai pas trop de jeunes, sinon c'est Mosura Bioplus tous les matins, et une distribution de nourritures "normales" tous les soirs. Sans oublier les feuilles de catappa en permanence dans le bac, à plusieurs niveaux de décomposition. Jérôme

si le yaourt ne sert que de colle il est peut-être possible de le remplacer par : - du gélifiant pour cuisine (dessert) - de l'agar-agar - du blanc d'oeuf non ? Dans cette pré-sélection le gélifiant pour cuisine et l'agar-agar doivent être les moins actifs biologiquement donc ils ne devraient pas faire développer de moisissures plus que ça. J'ai un petit doute quand même sur l'agar-agar qui doit être utilisé comme support de milieu de cultures bactériennes dans les laboratoires d'analyse médicales, mais ils doivent être enrichis en nourritures. Des colles pour papier peint sont faites aussi à partir de pommes de terre (amidon ou fécule de pommes de terre), y'en a peut-être qui sont non toxiques et qu'on pourrait utiliser. Jérôme