Joris33

Je tiens à préciser que la liste de pierres et racines que je vais présenter est non exhaustive, il y en a tellement, je posterai les plus utilisées. Les pierres La Manten stone (Pierre des Cieux) Description : Cette pierre est l'une des plus belles pour nos hardscapes et elle est par ailleurs très convoités par de nombreux aquascapeurs. C'est une pierre unique qui a une myriade de couleurs admirablement naturelles. Avantages : - Sa forme : elle est belle et intéressante, souvent de belles formes ressemblants aux chaines montagneuses. - Sa couleur : quand elle est placée sous l'eau la Manten Stone a des couleurs naturelles vives - Inerte : elle n'affectera pas la chimie de l'eau Inconvénients : - Son prix : c'est la pierre la plus cher du marché, autant sur de petits volumes c'est jouable mais dès qu'on commence à passer à un litrage plus important la facture devient vite salée. La Seiryu Stone [/center] Description : Pierre typique du style "aquarium naturel" elle est la plus courante dans nos bacs. Avantages : - Sa couleur : d'un gris bleu elle saura sublimer vos hardscape - Son prix : c'est la pierre la moins cher du marché, c'est votre portefeuille qui sera content. Inconvénients : - Calcaire : en effet pierre qui influera sur les paramètres du bac, toutefois il est possible de l'utiliser grâce à un sol qui permettra de tamponner votre eau, et l'ajout de CO2 et/ou de tourbe par exemple afin de réduire et stabiliser le ph/kh de votre aquarium.

Je vais vous présenter ici quelques plantes tapissantes, bien entendu les plus utilisées mais surtout celle qui pour moi sont les plus intéressantes afin de réaliser un beau tapis. Toutefois si vous voulez avoir un résultat il faudra faire attention à quelques règles primordiales, en effet les plantes d'avant plan sont pour la plupart assez exigeantes, il convient donc de leur apporter des conditions de maintenance optimales : - L'éclairage : si vous voulez un beau tapis dans votre bac, il vous faudra un éclairage relativement puissant pour une grande majorité de plantes. A titre indicatif il faudrait compter au moins 1 watt pour 2 litres d’eau, le mieux étant 1 watt par litre voir encore plus... - L'engrais : les plantes tapissantes vont absorber les nutriments par leur feuillage, il est donc préférable d'utiliser de l'engrais liquide (easylife et seachem sont les meilleurs sur le marché selon moi, même s'il y a énormément d'autres marques) - Le CO2 : pour obtenir de belles plantes en pleine santé et bien vigoureuse, il est conseillé d’avoir une injection de co2. Les plantes d’avant plan sont assez gourmandes, une diffusion de co2 aura pour effet de booster leur croissance et les plantes seront beaucoup plus belles. Les plantes : Hemianthus callitrichoides cuba Exigences : L’HC est une plante relativement exigeante qui nécessite un éclairage intense sous peine de la voir pourrir assez rapidement. De plus il lui faudra de bons apports d’engrais (notamment du fer) sinon la plante va jaunir puis dépérir. A noter qu’une injection de co2 est préférable pour booster sa croissance et le feuillage sera beaucoup plus jolie et le tapis bien dense. Plantation : Cette plante est généralement vendue par pot. Le mieux serait d’enlever toute la laine de roche, mais il est possible d’en laisser un peu pour lester la plante. Pour couvrir une zone assez rapidement il conviendra de diviser le pot en plusieurs petites touffes qui seront espacées, la plante s’étalera ensuite au sol plus ou moins rapidement pour recouvrir la zone souhaitée. Entretien : Il conviendra de l'entretenir en la taillant de temps en temps afin d'éviter qu'elle ne pourrisse au niveau de la base et qu'elle se décroche à la longue. Glossostigma elatinoides Exigences : Plante relativement exigeante tout comme l’HC même si elle semble l’être un peu moins en ce qui concerne l’éclairage. Plantation : Cette plante peut être vendue sous sa forme émergée mais également immergée, la technique de plantation va légèrement différer mais la finalité sera la même. Sous sa forme émergée, la plante se présente plus en hauteur ce qui pourrait laisser penser qu’elle ne conviendrait pas à l’avant du bac … Il convient donc pour la planter de diviser chaque tige à chaque niveau de feuillage (ou laisser deux étages pour que la plante s’enracine plus facilement) puis planter les brins à la pince à épiler en les espaçant un peu … Sous sa forme immergée, on obtient un petit paquet, deux techniques : faire plusieurs petites touffes comme pour l’HC, ou bien séparer chaque stolon et les replanter un par un (c’est assez long, mais la couverture d’une zone est plus rapide avec cette méthode) Chaque brin ainsi planté va se développer indépendamment des autres ce qui permettra de couvrir la zone voulue assez rapidement Entretien : Une fois que chaque brin aura commencé à se développer, vous pourrez vous amuser à couper les stolons afin de booster un peu plus la croissance, en effet à chaque stolon coupé la plante va repartir dans deux directions ce qui permettra d’étendre la plante sur une plus grande surface plus rapidement. Autre point à prendre en compte, une fois que la plante aura tout tapissé elle aura tendance à monter, il convient donc de la tailler légèrement afin qu’elle ne pourrisse pas de partout. Lilaeopsis (plusieurs variétés : mauritiana, brasiliensis, carolinensis) Exigences : Les Lilaeopsis sont d’une manière générale assez facile à maintenir car elles n’ont pas besoin d’un éclairage trop intense, un éclairage moyen suffisant. Cependant leur croissance est assez lente. Un apport de Co2 et d’engrais liquide permettra de booster leur croissance. Plantation : Ces plantes sont vendues en pot la plupart du temps, il ne faut donc pas hésiter à enlever le godet en plastique et la laine de roche. On en trouve également sous forme de tapis, le mieux étant d’enlever le support (s’il y en a un) pour ne pas gêner la croissance. Comme il s’agit de plante à la croissance relativement lente, il vaut mieux essayer de favoriser celle-ci un maximum. Donc le mieux serait de planter brin par brin, avec une pince à planter, ou le cas échéant une pince à épiler. Comme cela peut se révéler assez long, on peut se contenter de faire plusieurs petits paquets que l’on éparpillera sur le devant de l’aquarium en les espaçant afin qu’ils recouvrent la surface voulue assez rapidement. Entretien : Il n’y a pas vraiment d’entretien à faire pour cette plante, on peut s’amuser à tailler les brins qui seraient trop grands, normalement ils ne devraient pas mourir. Eleocharis (plusieurs variétés : acicularis, parvula) Exigences : Plantes peu exigeantes pour peu que l’on leur apporte un éclairage intense. Comme la plupart des plantes, une injection de Co2 et la diffusion d’engrais liquide permettra de booster leur croissance. Plantation : Plantes vendues la plupart du temps en pot, il conviendra donc d’enlever le godet en plastique et la laine de roche avant de commencer la plantation. Tout comme les Lilaeopsis, les Eleocharis ne poussent pas très rapidement, il convient donc pour les planter et favoriser au mieux leur croissance de faire plusieurs petites touffes en les espaçant, ainsi elles couvriront la zone souhaitée plus rapidement qu’un gros paquet. Entretien : Idem que pour les Lilaeopsis Utricularia gramminifolia Exigences : Cette plante fait partie des utriculaires (plantes carnivores). Elle est peu exigeante que ce soit au niveau de l’éclairage ou bien des apports. Elle convient donc pour des aquariums moyennement équipés, même si l’on obtiendra un meilleur rendu dans un bac avec un éclairage intense, une injection de Co2 et des apports d’engrais liquides. Plantation : L’UG est généralement vendue en pot, il faudra donc enlever le godet en plastique, mais contrairement à une majorité de plante, il sera fortement conseillé de garder la laine de roche (ou du moins un minimum en épaisseur). En effet les brins de l’Utricularia sont accrochés dedans, et il vaut mieux laisser la laine de roche sous peine de voir tous les brins s’envoler dans l’aquarium, et dans ce cas il sera très difficile de la planter. Dans d'autres cas l'Uricularia peut être vendue sans laine de roche, il ne fondra donc pas hésiter à bien enfoncer les touffes dans le sol, car il n'y a vraiment pas beaucoup de racines, quitte à en recouvrir une partie, et ne pas hésiter à les lester un temps, que les racines s'ancrent bien dans le sol, sinon les touffes ont la fâcheuse tendance à remonter très souvent au début. Pour la plantation en elle-même, il sera donc conseillé de garder une partie de la laine de roche s'il y en a et de faire plusieurs petits paquets que l’on espacera. De nouvelles pousses feront alors rapidement leur apparition. Entretien : A la longue cette plante peut avoir tendance à monter, du moins s'épaissir du fait que les stolons s'entremêlent. Si on veut maintenir sa taille on peut s'amuser à la tailler, de nouvelles feuilles repartiront par le dessous, ou alors des stolons prendront place rapidement à l'endroit où la taille a eu lieu. Echinodorus tenellus Exigences : Cette plante poussera plus facilement dans une eau acide avec un éclairage intense. Elle se propagera ainsi plus rapidement. Un sol riche est préférable, ainsi que des apports d’engrais liquide. Plantation : Planter les pieds dans le sol sans trop les enfoncer, en les espaçant un peu. Après un petit temps d’adaptation la plante fera plein de stolons dans tous les sens et la plante se propagera un peu partout. Entretien : L’inconvénient de cette plante est qu’elle a tendance à se propager rapidement et dans tous les sens, il faut donc élaguer un peu si elle envahit les autres plantes. Possibilité également de tailler les brins qui seraient trop grand. Pogostemon helferi Exigences : Cette plante est assez exigeante, il lui faudra un éclairage intense et un sol riche pour bien prospérer. Si les conditions de maintenances sont réunies, elle prospèrera très rapidement au point d’en devenir parfois envahissante. Plantation : Plante vendue en pot, il convient donc d’enlever le godet en plastique et la laine de roche avant de procéder à la plantation. Une fois ces opérations réalisées, on peut détacher la plante en plusieurs brins avant de la planter, tout en veillant à les espacer pour couvrir une zone plus rapidement. Entretien : Cette plante va prendre de l’ampleur en s’étendant au sol, mais elle a la particularité de pouvoir également être bouturée à la manière des plantes à tige. Si on ne prend pas soin de la tailler de temps en temps, la plante va avoir tendance à monter, jusqu’à faire une quinzaine de centimètres, on peut alors la mettre en second plan, ou s’amuser à faire des dégradés de hauteur au sein du tapis. Voilà quelques plantes du moins les plus courantes, je complèterai peut être la liste au fur et à mesure, selon vous

Le nombre d'or et le point focal Pour obtenir un paysage harmonieux, vous devez choisir un point focal (ou bien deux au maximum). C'est généralement quelque chose de plaisant à l'œil. Cela peut-être une pierre (calculer le nbr d'or en fonction de la pointe et non de toute la pierre), une pièce de bois, ou même un groupe de plantes (ou une plante isolée) ou une perspective. C'est là que le nombre d'or prend son importance. Tous les peintres l'utilisent à un moment donné dans leur oeuvres, ainsi que des décorateurs et bien sur photographes. Il suffit de mesurer simplement la longueur de votre aquarium et diviser ce nombre par 2,618. Prenez ce résultat et mesurez le sur l'aquarium, marquez-le, vous avez obtenu votre partie ayant pour ratio 1, le reste de la longueur correspond à la partie dont le ratio est 1,618. Voilà donc l'emplacement idéal pour disposer ce que vous avez choisi comme élément majeur du bac. Voilà ce que ça donne : Pour rendre son paysage aquatique attractif, il est souvent nécessaire d'accentuer l'impression de profondeur donnée par le décor (d'autant plus que la majorité des aquariums standard du commerce ont une largeur très réduite par rapport à leur longueur. Deux techniques, parmi d'autres, contribue à donner visuellement de la profondeur : – créer un chemin (entre des massifs de plantes ou des éléments de hardscape) dirigé obliquement vers le fond du bac, laissant une perspective ouverte et invitant ainsi le regard à se perdre vers l'arrière du décor. – jouer sur les tailles de pierres Placer des pierres plus volumineuses à l'avant qu'à l'arrière permet, pour peu qu'elles soient judicieusement disposées, de recréer artificiellement la perspective procurée par la vision naturelle (les objets plus proches apparaissant évidemment plus gros). On peut pratiquer de même en jouant sur la taille des feuilles (par exemple une Anubia à grandes feuilles en premier plan).

Date : 18 Mars 2012 Aquarium : L 60 x l 30 x h 32 (cm) : 60 Litres Filtration : JBL CristalProfi E700 Eau : 100 % Eau Osmosée Substrat : Ada mekong sand powder / Ada new amazonia Plante : Riccia, Rotala Sp, Eleocharis vivipara, Echinodorus Tenellus, Fissidens Fontanus, Blyxa Japonica, Fontinalis Antipyretica Roche : Yama Stone Racine : Horn Wood Ada Eclairage : 1 rampe led jaune + 1 rampe led rose allumées pendant 10 heures. Changements d'eau : 1/3 une fois par semaine Paramètre de l'eau : Température 24°C ; PH : 6,2 / KH : 0 / GH : 6 / Bac en début donc les autres paramètres ne sont pas révélateurs. Il n'est pas du tout finis, j'ai encore beaucoup à faire, déjà le sable ne va pas du tout, il faut que je le mette bien à niveau et que j'en enlève car là il y en a trop. Ensuite à gauche juste derrière la riccia j'ai pensé à mettre de l'utricularia graminifolia, ensuite à droite je vais rajouter de l'echinodorus tenellus et remplacer la blyxa japonica car celle que j'ai reçu était vraiment pas de bonnes qualités et a trop souffert durant le trajet, donc je souhaite la remplacer. Je souhaite également ajouter une autre plante formant un jolie bosquet à côté de la rotala.

Merci Mat pour cette initiative, car payer entre 8 et 15€ pour un test ça me fou les boules !!! Alors si je peux payer au moins la moitié ce serait parfait! Moi en tout cas j'utilise tous les tests cités sauf NH3 et NH4, j'utilise également le testeur de CO2 mais il est pas cher le réactif.

Joli bac miumi bravo.. Pour ton sable de corail, je passe pas non qu'il y ait des plantes qui peuvent pousser car c'est un sable assez calcaire.. Mais bon je pense pas que ce soit impossible pour les plantes se nourrissant par les feuilles. Après tu peux mettre de la cladophora, si tu veux.. Il suffit que tu coupes la boule en deux et hop tu as un tapis vert dans ton bac lol bonne continuation

Etape 1 : Dans le cas d'un iwagumi, si les roches doivent être érigées, l'Oyaishi, la roche la plus grande, doit être choisie de sorte que sa hauteur soit au moins égale aux 2/3 de celle du bac. Elle doit être placée à droite ou à gauche du ventre, la position harmonieuse est donnée par le nombre d'or (1/1,618). Dans le cas de cet Iwagumi, l'examen méticuleux de sa forme a déterminé un placement à gauche. Etape 2 : La seconde pierre a été positionnée à droite de l'Oyaishi et inclinée en sens inverse. L'angle formé par les deux pierres est extrêmement important. Les inclinaisons et orientations doivent être soigneusement vérifiées selon une ligne d'observation placée parfaitement au niveau des roches, de petits ajustements sont généralement nécessaires. Ces pierres constituent les éléments essentiels du paysage, cette étape est donc cruciale. Les roches doivent être parfaitement calées, mais l'arrangement semblera plus naturel si elles semblent à la limite du déséquilibre. Etape 3 : Une troisième pierre est posée à droite de l'Oyaishi, inclinée du même côté, mais non parallèle, c'est un point auquel il faudra veiller. Puis une pierre relativement grande est placée du côté droit de l'aquarium, afin d'équilibrer les trois roches de gauche. Les pierres sont ainsi disposées selon un arrangement radiant et non parallèle. Elles semblent recevoir une poussée verticale qui confère un dynamisme à l'ensemble du paysage. L'orientation générale et l'impression d'ensemble de l'Iwagumi commencent à se dessiner à ce point. Etape 4 : Des pierres plus petites sont intercalées entre les quatre roches majeures et intègrent la structure comme si elles supportaient ce roches et assuraient une continuité entre elles. Ces Soeishis sont disposées avec soin de telle sorte qu'elles ne soient pas parallèles les unes aux autres. En règle générale, un Iwagumi est composé d'un nombre impair de roches. L'ajout d'une petite roche dressée à l'extrême droite porte à cinq le nombre de pierres majeures dans le décor. Comme elle est placée à l'arrière de la cuve, elle renforce l'effet de perspective par contraste avec les grandes roches de l'avant-plan. Etape 5 : La ligne de séparation entre le substrat et les roches est parachevée par l'ajout de petites Suteishis (pierres sacrificielles). Elles confèrent une impression de continuité naturelle entre les roches maitresses. La disposition des roches maitresses est évidemment fondamentale dans un Iwagumi, on ne peut cependant se permettre de négliger leur environnement immédiat si l'on veut préserver l'effet naturel. Les petites pierres adoucissent l'impression de dureté due aux grandes roches et créent l'harmonie de l'ensemble minéral. Lorsque l'arrangement rocheux est terminé, on remontre le niveau du sol avec un peu de substrat d'une granulométrie fine afin de donner une pente. Etape 6 : La plantation débute par l'apport de petites pierres couvertes de riccia fluitans, près des roches déjà en place. Ces pierres sont posées côte à côté en évitant de laisser des espaces entre elles. L'usage de pierres plus grandes rendrait cette tâche plus aisée et rapide mains méticuleusement arrangées, les petites permettent d'obtenir des courbes subtiles. Hémianthus callitrichoides "cuba" et Glossostigma Elatinoides sont plantées près des roches, à l'avant de la riccia. Etape 7 : La plantation se poursuit autour des roches, Blyxa japonica à feuilles courtes et Echinodorus tenellus, qui se marient bien dans un iwagumi, ont été retenues pour cette zone. Blyxa japonica est installée entre les cinq roches majeures qui jouent le rôle essentiel dans le décor afin que minéral et végétal se marient. L'aspect naturel sera encore amélioré par les pousses issues des stolons qu'Echinodorus tenellus lancera entre les roches. Etape 8 : Les végétaux bas sont plantés le long de la ligne de Soeishi et de Suteishis, à l'avant plan ; Eleocharis vivipara, plus grande, est installée à l'arrière plan. Cette plante adoucit aussi l'impression de force qui se dégage des roches. Les végétaux de l'arri!re-plan sont souvent utilisés pour équilibrer la force ou la faiblesse de roches. Bien qu'Eleocharis vivipara nécessite plus de soin, c'est une plante utile dans un Iwagumi, car sa présence plus ou moins patente peut être ajustée par sa densité. On termine en apportant l'eau. Et voilà c'est terminé. Merci d'avoir pris le temps de lire, un peu long mais j'espère que ça vous sera bien utile. Source : L'aquarium naturel par Takashi Amano

17l ?? Roo oui c'est largement bon .. J'ai déjà déplacer mon 18L en entier, sans rien vider, et rien n'a bougé.. J'ai également déplacé mon 30L en vidant 10% et puis mon 60L mais là en vidant 50% sinon c'était trop lourd. Allez bon courage, places aux biscotos

j'ai pas bien confiance au meuble c'est du ikea J'ai le même meuble et dessus j'ai 110L d'eau, un 20L, un 30L, et un 60L et aucuns problèmes. Apparemment tes crevettes raffolent du surimi, je vais essayer, merci de l'idée

Merci Arno, c'est de la glossostigma, une plante que j'aime beaucoup, d'ici 3/4 semaines elle aura pratiquement tapisser tout le sol.

Toujours aussi beau.. Les bacs sont magnifiques mais alors que dire des photos ... Tu es vraiment un pro ... Je suis fan de tes photos !!! Merci beaucoup du partage

Je prendrai des plus belle photo ce soir, quand la pièce sera dans le noir, là c'est pris vite fait avec mon téléphone

Salut tout le monde, bon passer derrière Kirua, et Orchid c'est dur mais bon, voilà le petit iwagumi après plantation :

Ton eau de départ peut avoir une concentration en fer mais bon je crois que c'est bon pour toi, elle est relativement faible. Après si tu rajoutes pas d'engrais c'est bon, ton fer restera au même taux. Je te cite quelques plantes à croissance rapide : HYGROPHILA POLYSPERMA (plantes de fond) Toutes les plantes tapissantes : glossostigma / hémianthus .. Mais bon elles ont besoin d'un très bon éclairage, d'un apport en CO2 .. Pas facile à maintenir.. Rotala sp. ''green'' La pistia que tu as c'est niquel.. Cabomba Caroliniana Les Vallisneria Et il y en a encore plein ..

C'est déjà le cas Thierry lol :p

Ah je ne connaissais pas certains bacs .. Toujours aussi beaux en tout cas.. Merci du partage Orchid

Bac sympa boule anti nitrate : Cladophora aegagropila Ensuite je vois une cabomba au fond à droite, et au premier plan tu as de l'éleocharis acicularis

Salut Charly, l'apparition d'algues filamenteuses dans un bac en démarrage est tout à fait normal et même c'est plutôt bon signe. Pour le moment enlève les avec une brosse à dent par exemple.. Le problème c'est que tu n'as pas assez de plantes à croissances rapides pour concurrencer les algues.. Donc c'est un peu normal que ces dernières apparaissent. Tu as contrôlé ton niveau en fer ?

Oui, je fais pas de goute à goute..

Tout comme moi

Toujours un grand plaisir de voir tes bacs... J'ai deux bacs aquascapés en préparation ça tombe bien que tu passes nous voir ici

Oui c'est possible mais nettoye le avant.. Dernièrement j'ai utilisé les éponges de corps tu en trouves partout pour moins d'1 € : Il suffit de la démonter et tu te retrouves avec plein de filet super utile, prend une couleur qui sera transparente, d'un vert de la meme couleur que le riccia ou blanche à la rigueur.. Et voilà

Il y en a chez aquascape

Merci Mr Damien Tu peux supprimer mon msg doublon stp