Héloïse1

Petit défaut de rouge sur l'anale, sinon il faudrait le voir en vrai car la qualité de l'écran fausse la couleur (déjà nous n'avons pas la même couleur Johan et moi...) ^^'

Il est vraiment très bien, je n'avais pas encore vu un HM dragon de cette qualité, pour être objective, la caudale est un peu courte vis à vis de l'anale et de la dorsale, cependant, le volume de voile est déjà grand, un peu plus long aurait pu être lourd à porter.

Je ne suis pas fan des pk mais vis à vis de la couleur il est bien, l'armure n'est pas à 100% complète sur la photo mais c'est déjà super d'en avoir une à ce niveau. C'est un achat ou il est issu d'une de tes repro?

C'est du bon boulot bravo ^^ Il y a combien d'occupants?

Merci beaucoup, j'espère que nous aurons une belle descendance. Johan doit avoir des photos des 2 autres, il va falloir que l'on pense à les mettre.

Fabrication d'une armoire à nourritures vivantes Le matériel: - une petite armoire à 3 étages - une plaque de plexi transparente pour faire une séparation dans un des étages - colle forte - une perceuse - du fil électrique - un douille pour spot avec son support - un interrupteur - un embout de prise électrique - un spot lampe éco ou à LED - 1 ventilo 12 volts d’ordinateur - 1 alimentation stabilisée 12V avec la prise de raccordement - une plaque de polystyrène de la dimension d'une étagère - un cordon chauffant - une multiprise Aménagement du 1er étage: Commencez par installer la plaque de plexiglas en la collant afin de faire une séparation si vous comptez faire un élevage de drosophile. Cette séparation a pour but de limiter les risques d'invasion dans les autres cultures si elles s'échappent. Percez une entaille dans un des côtés du meuble afin de pouvoir y passez les fils électriques. Fixez le support de la douilles en haut de l'étage puis faites le circuit électrique: douille - fil - interrupteur- fil - prise Glissez la prise dans l'entaille. Installez votre spot et testez que cela fonctionne. Vous pourrez placer à cette étage: - anguillule du vinaigre - artémias (et leur pompe à air) - daphnies - paramécie Aménagement du 2e étage Réalisez une découpe carré à mi-hauteur toujours dans un des côtés du meuble afin de pouvoir y fixer avec de la colle forte ou des vis le ventilateur. Reliez ensuite celui-ci à l'alimentation. La ventilation va permettre de garder de la fraicheur à cet étage, propice à la culture d'enchytrée. Aménagement du 3e étage Installez la plaque de polystyrène sur l'étagère. Percez une entaille en bas d'un des côtés afin de pourvoir y passer une prise électrique. Creusez la plaque de polystyrène pour pouvoir y glisser le cordon chauffant, installez-le et régler la température aux alentours de 23-24°C. Vous pourrez placer à cette étage microvers et vers de Grindall. Héloïse et Johan Schueremans

Une pâté très nutritive pour poissons 1. Passez au mixeur: - 500g d'épinards hachés congelés (ou frais très bien nettoyés) - 500g de viande maigre (poulet dégraissé, coeur dégraissé ou poisson maigre non salé) - 3 carottes pré-cuites - 1/2 paquet de corn flakes 2. Incorporez ensuite: - 250 ml de paillettes pour poisson de bonne qualité (ou même du betta pro si vous avez les moyens lol) - 1 ampoule de vitamine B12 - 50g de Biocanina (lait en poudre maternisé pour chiot) - 10 comprimés de levure de bière - 10g de spiruline 3. Congelez aussitôt en plaque fine. 4. Donnez avec parcimonie en faisant bien attention à vos changements d'eau. Héloïse et Johan Schueremans

Les enchytrées (Enchytraeus albidus) Les enchytrées sont des petits vers blancs d'une longueur d' 2cm environ faisant partie du groupe des Lombrics qui se développent dans les souches de végétaux en décompositions. Les enchytrées sont une excellent nourriture pour préparer les bettas à la reproduction en particulier les femelles, le reste du temps, il ne faut pas en abuser car ils s'agit d'une nourriture grasse. Leur élevage est particulièrement aisé grâce à leur rusticité. Matériel: - une souche d'enchytrées - pot en terre cuite - terreau - sable - croquettes pour chiens ou chats gorgées de lait - morceau de terre cuite - une plaque de verre Culture Remplissez au 4/5 le pot en terre cuite d'un mélange 50 - 50 de terreau et de sable. Posez le morceau de terreau et dessus la croquette puis introduisez la souche d'enchytrées. Couvrez le pot à l'aide d'une plaque de verre et placez le dans un endroit sombre et frais (si possible un meuble fermé pour éviter les acarien et les mouches), laissez-la se développer durant un mois en changeant quasiment tous les jours la croquette. Si le développement de votre souche est bonne, il sera peut-être nécessaire de mettre 2 ou 3 croquettes tous les jours. Pour prélever les enchytrées, récupérez le morceau de terre cuite, si besoin, placez dans une assiette creuse avec un peu d'eau pour qu'ils se regroupent en une masse compacte. Astuce: placez les lombrics dans le terreau pour l'aérer. Si vous avez une invasion d'acarien ou de mouche, 2 solutions pour vous en débarrasser: passez une flamme à la surface, les enchytrées iront se mettre à l'abri en profondeur, ou inondez momentanément la culture de manière à ce que les acariens remontent puis videz l'eau. Héloïse et Johan Schueremans

Fabrication d'un bac en verre Rappel de base: Volume de l'aquarium (L) = longueur (cm) x largeur (cm) x hauteur (cm) / 1000 1. Les dimensions de l'aquarium Pour un bac de reproduction, un bac de 20L est parfait avec pour dimensions: 30 x 24 x 28 Pour un bac de grossissement, un bac de 54L convient avec pour dimensions: 60 x 30 x 30 Pour un bac de maintenance, un bac de 10L est très bien avec pour dimensions: 25 x 20 x 20 2. Les dimensions des plaques de verre Pour le bac de reproduction: - 2 faces de : 30 x 28 - 2 côtés de : 23,2 x 28 - 1 fond de : 30 x 24 - épaisseur du verre: 4 mm Pour un bac de grossissement: - 2 faces de : 60 x 30 - 2 côtes de : 29,2 x 30 - 1 fond de : 60 x 30 - épaisseur du verre : 4 mm Pour le bac de maintenance: - 2 faces de : 25 x 20 - 2 côtés de : 19,4 x 20 - 1 fond de : 25 x 20 - épaisseur du verre : 3 mm Attention: pour la découpe du verre choisissez en vitrier en qui vous pouvez avoir confiance afin que les dimensions soient respectées quitte à payer un peu plus chers. Demandez aussi à ce que le verre soit limé pour qu'il ne soit pas coupant, cela vous fera en plus du travail en moins. 3. Préparation du matériel: Il faut prévoir comme matériel: - papier de verre fin - alcool à brûler - silicone pour aquarium - ruban adhésif - cales (équerres) - eau savonneuse Si cela n'a pas été fait par le verrier, limez les bords des plaques de verre avec du papier de verre fin et humide en frottant toujours dans le même sens. Nettoyez les bords des plaques à encoller à l'alcool à brûler afin de supprimer toute trace de graisse. Pendant l'assemblage, il faudra veiller à ne pas toucher à ses surfaces pré-nettoyées pour ne pas perdre une partie de l'adhérence de la silicone. Coupez l'embout du tube de silicone en biseau pour obtenir une ouverture de 4 mm. Choisissez un plan de travail propre, vaste et où vous pourrez laisser sécher sans encombre le bac. 4. Assemblage Posez le fond sur le plan de travail, installez les cales. Encollez, le long du bord, une des longueur avec la silicone en veillant à faire une couche de la même épaisseur que le verre. Pressez une des vitres de face et bloquez la avec une des cales. On essuie immédiatement le joint intérieur avec un doigt trempé dans de l'eau savonneuse. Il ne faut pas oublier qu'une fine pellicule se forme en 5 min à la surface de la silicone et qu'après ce laps de temps il n'est plus possible d'éliminer l'excédant. Encollez, le long du bord, une des largeurs du fond et la hauteur de la face que la touche de la même manière que précédemment. Pressez ensuite une des vitres de côté, maintenez la avec du ruban adhésif et les cales. Lissez le joint avec un doigt trempée dans l'eau savonneuse. Faites de même pour l'autre côté. Terminez en encollant enfin la dernière vitre de face. 5. Séchage et vérification des joints Laissez séchez les joints au moins une semaine en aérant la pièce tous les jours. Remplissez ensuite l'aquarium d'eau que vous laisserez 24h afin de vous assurez qu'il n'y a pas de fuite, sinon il faudra refaire le ou les joints. Videz ensuite et installez votre bac. Héloïse et Johan Schueremans

HM pearl yellow (Aquastar) x HM turquoise (Aquastar) x Ce couple ici a été mis ensemble hier et a priori c'est réussi. Le mâle est absolument parfait et angélique avec la femelle, également très douce. Une reproduction tout en douceur avec un nid de bulles qui ressemble à un château vraiment énorme tant en largeur qu'en hauteur. On va essayer de vous faire une photo. Ce couple-ci est un peu un test que j'essaye de faire, je suis curieuse de voir les couleurs qui vont en sortir, surement du MG et du BF...

Ce tableau est un résumé des fiches maladies présentes ici ou cliquez sur le nom de la maladie. Maladie Symptômes Traitement Avitaminose Amaigrissement; perte de couleurs; respiration saccadée; fonte des nageoires; déformation de la colonne vertébrale nourrissez avec une alimentaion riche, fraîche et vivante (ex: enchytrée), ajoutez des vitamines, puis variez l'alimentation Chilodonella La peau et les branchies couverte d'un voile terne blanc à gris La peau peut se détacher en lambeaux Perte d'écailes Frottements au décor vert de malachite (0,15 mg / litre) ou FMC ou APB d'Aquascience Columnariose tâches blanches le plus souvent sur la tête du poisson; difficultés respiratoires antibactérien du commerce (ex: témérol) Costia Respiration difficile; frottements aux décors; plaques blancs grisâtres sur le corps; voiles serrés FMC ou bain de sel si les ouïes sont endommagées Exophtalmie yeux anormalement gonflés; parfois, bords blancs ou rougeâtres changement complet de l'eau, ampicilline Fungus Plaques blanches cotonneuses sur le corps du poisson Combinaison d'un antibactérien et d'un antifongique Hydropisie Abdomen anormalement gonflé; Ecailles redressées Pratiquement impossible, séparez le poisson et tentez toujours le Témérol Oodinium fine couche rouille/doré sur le corps; voiles serrés; frottements aux décors; manque d'appétit et de couleurs; puis petits points blancs jaunâtres; enfin la peau part en lambeaux stérilisation du matériel et des mains, augmentation de la température à 30°C, suppression de l'éclairage, traitement sur une semaine au sulfate de cuivre (0,3 gramme pour 1000 litres d'eau) avec renouvellement journalier du traitement et de l'eau Points blancs (Ichthyophthirius) petits points blancs sur l'ensemble du corps; frottements aux décors; perte d'activité et d'appétit; voiles serrés Haussement de la température, FMC Pourriture des nageoires point ou voile blanc laiteux; déchirement et diminution des voiles; traînées rouges Changement d'eau journalier de 100% Traitement avec un anti-fongique (Témérol ou Mélafix par exemple) Troubles de la vessie natatoire Le poisson flotte ou au contraire coule Réduisez le niveau de l'eau, réduisez les quantité de nourriture et variez la en cas de besoin, ajoutez un antibactérien Tuberculose piscicole Divers et variés !! se référer à la fiche !! Tumeur Tumeur (excroissance de tissus) Aucun Héloïse et Johan Schueremans

Il existe différents protocoles utilisés par la reproduction du betta splendens, bien-entendu, tous sont similaires dans les grandes lignes, voici celui que j'utilise: 1ère étape: 15 jours avant la reproduction, il faut bien nourrir, et un peu plus que d'habitude, votre couple avec de la nourriture vivante, les enchytrées sont parfaits pour les femelles. 2e étape: Préparez aussi un bac qui servira pour la reproduction: - prenez un bac de 20L couvert (le couvercle est obligatoire par la formation du labyrinthe) - placez dessous une feuille noire pour avoir un fond sombre - installez une ou plusieurs cachette pour le femelle - ne mettez pas de gravier - remplissez votre aquarium d'eau de volvic (ou une eau apparentée préparée spécialement), excellente pour la reproduction, sans dépassé les 15 ou 20 cm de niveau d'eau - un peu de catappa sera un plus - mettez des plantes flottantes - ne mettez pas de filtre! - l'eau doit avoir une température entre 26 et 28°C Installez le mâle dans le bac de reproduction et laisser le s'y habituer une bonne journée. 3e étape: Introduisez le femelle dans le bac mais séparer du mâle en la plaçant dans un récipient transparent qui vous mettrez dans le bac de reproduction. Le couple va pouvoir s'observer sans se toucher. Le mâle devrait faire un nid de bulles. Au bout de 3 jours, le femelle devrait être prête: - ventre doit être rebondi - elle se positionne tête vers le bas - bandes horizontales aient laissé place à des bandes verticales A ce moment là, lâchez-la avec le mâle. La reproduction devrait se faire: le mâle entraine le femelle vers le nid de bulles et le ponte commence. Surveillez bien la reproduction: si rien ne se fait ou si le mâle attaque la femelle, retirez la femelle. Une fois la ponte terminée, retirez la femelle pour qu'elle ne soit pas malmenée par le mâle. 4e étape L'éclosion a lieu généralement dans les 48 à 36 heures qui suivent la ponte. Les alevins restent suspendus au nid durant 36 heures environ. Dès que les jeunes nagent horizontalement de manière autonome, retirez le mâle. Il faut maintenant leur procurer des infusoires. Dès la fin du frai, introduire dans le bac du riccia ou une feuille de laitue. Les alevins accepteront au fur et à mesure de leur croissance: - paramécies - anguillules du vinaigre et naupliies d'artémias (petite quantité) - microvers et naupliies d'artémias (petite quantité) - vers de Grindall et betta pro (si besoin broyé) - vers de Grindall, enchytrées et betta pro Une semaine après, changez l'intégralité de l'eau tous les jours en faisant particulièrement attention à quelles soient à la même température et aux même paramètres. Vis à vis de la formation du labyrinthe, une pièce humide et chauffée est un plus. Pensez au fur et à mesure à séparer vos alevins, qu'ils soient mâles ou femelles. Héloïse et Johan Schueremans

Il existe différents protocoles utilisés par la reproduction du betta splendens, bien-entendu, tous sont similaires dans les grandes lignes, voici celui que j'utilise: 1ère étape: Bien entendu, il faut dans un premier temps choisir les reproducteurs, ceux-ci ne doivent pas être porteurs de tares génétiques, comme une pellicule opaque sur les yeux, et se rapprocher au plus prêt du standard. On veillera aussi à ce qu'ils soient en bonne santé et âgés idéalement entre 4 et 12 mois. 15 jours avant la reproduction, il faut bien nourrir, et un peu plus que d'habitude, votre couple avec de la nourriture vivante, les enchytrées sont parfaits pour les femelles. Après le nourrissage la femelle doit présenter un ventre gonflé d'oeufs. 2e étape: Préparez aussi un bac qui servira pour la reproduction: - prenez un bac de 20L avec couvercle - placez dessous une feuille noire pour avoir un fond sombre (le mâle retrouve ainsi plus aisément les oeufs) - installez une ou plusieurs cachettes pour le femelle (racine et/ou plantes) - ne mettez pas de gravier - remplissez votre aquarium d'eau de volvic (ou une eau apparentée préparée spécialement: pH entre 6 et 7, eau douce autour de 10°d GH), excellente pour la reproduction, sans dépassé les 15 ou 20 cm de niveau d'eau - un peu de catappa ou d'extrait est un plus - mettez des plantes flottantes ou un morceau de polystyrène pour aider à la construction du nid de bulles - ne mettez pas de filtre! - l'eau doit avoir une température entre 26 et 28°C Installez le mâle dans le bac de reproduction et laisser le s'y habituer une bonne journée. 3e étape: Introduisez le femelle dans le bac mais séparée du mâle en la plaçant dans un récipient transparent qui vous mettrez dans le bac de reproduction. Le couple va pouvoir s'observer sans se toucher. Le mâle va alors construire un nid de bulles dans les 2 jours qui suivent. Au bout de 3 jours, le femelle devrait être prête: - ventre rebondi prêt à exploser - elle se positionne tête vers le bas - bandes horizontales aient laissé place à des bandes verticales A ce moment là, lâchez-la avec le mâle. Le mâle va commencer à poursuivre la femelle, il est fréquent qu'ils s'abiment les nageoires mais veillez bien tout de même à ce que cela ne deviennent pas trop violent sinon retirer la femelle. Le mâle finit par entrainer le femelle vers le nid de bulles et la ponte commence. Une fois la ponte terminée (comptez entre 500 et 1000 oeufs avec 50 alevins à terme), retirez la femelle pour qu'elle ne soit pas malmenée par le mâle en veillant bien à ne pas abimer le nid de bulles. Le mâle va veiller sur les oeufs en ramassant ceux qui tombent et en éliminant les non-fécondés pour qu'ils ne pourrissent pas les autres. 4e étape L'éclosion a lieu généralement dans les 48 à 36 heures qui suivent la ponte. Les alevins restent suspendus au nid durant 36 heures environ. Le mâle surveille tout aussi attentivement les alevins qu'il a veillé sur les oeufs: dès qu'un de ceux-ci chute, il est aussitôt ramassé et replacé dans le nid de bulles. Dès que les jeunes nagent horizontalement de manière autonome, retirez le mâle. Pour ce qui est de nourrir le mâle ou non durant la période de reproduction, cela dépend totalement du son caractère, certains ont besoin d'être nourris tandis qu'il ne faut surtout pas le faire avec d'autres... Il faut donc tester. Il faut maintenant procurer des infusoires aux alevins en introduisant dès la fin du frai dans le bac du riccia ou une feuille de laitue. Les alevins accepteront au fur et à mesure de leur croissance: - paramécies - anguillules du vinaigre et naupliies d'artémias (petite quantité) - microvers et naupliies d'artémias (petite quantité) - vers de Grindall et betta pro ou food(si besoin broyé) - vers de Grindall, enchytrées et betta pro ou food Une semaine après, changez l'intégralité de l'eau tous les jours en faisant particulièrement attention à qu'elle soit à la même température et aux même paramètres. Vis à vis de la formation du labyrinthe (3 semaines environ), une pièce humide et chauffée est un plus, n'oubliez surtout pas de remettre le couvercle après chaque nourrissage. Pensez au fur et à mesure à séparer vos alevins, qu'ils soient mâles ou femelles. Vous pouvez commencer à les séparer dès la fin de la formation du labyrinthe ou, comme plus généralement, vers 1 1/2 - 2 mois dans un bac d'au moins 1L. Héloïse et Johan Schueremans

Betta picta Décrit par Cuvier et Valenciennes en 1846 Résumé de la fiche : Betta de complexe picta à incubation buccal, très aisé à maintenir et à reproduire. Peu commun en animalerie bien que celles ci ont souvent la capacité de les commander. Commun sur les stock list sur internet. Famille : Osphronémidés Genre : Betta Origine : Java Taille adulte du poisson : 6 cm pour le mâle, 5,5 cm pour la femelle Description : De corps mince avec une couleur de fond beige clair avec un liseré bleu vif sur la nageoire anale et la caudale par le mâle. Dimorphisme : Le mâle a un liseré bleu vif sur la nageoire anale et la caudale. Cependant, certaines femelles ont un léger et pâle liseré. Espérance de vie : 2 ans Comportement : Pacifiques, les mâles se contentent juste de s'intimider. Poisson timide. Dans un bac communautaire, les autres espèces doivent être calmes et de sa taille. Zone de vie : Milieu et inférieur Litrage minimum : 30L pour un trio Aquarium idéal : Très planté avec des cachettes et une pierre plate dans un coin retiré (lieu de prédilection pour la reproduction). L'aquarium doit obligatoire être couvert car ce sont des poissons sauteurs. Paramètres de l'eau Température: 22 à 24° C pH: 6,5 à 7,5 dureté: 10 à 15°d GH Régime alimentaire : Carnivore. Préfère les proies vivantes. Reproduction : Le betta picta est un incubateur buccal, c'est-à-dire qu'après la reproduction et la ponte, le mâle prend les oeufs dans sa bouche et les protègent jusqu'à ce que ceux-ci éclosent. Pensez à nourrir les jeunes avec de toutes petites proies vivantes (anguillule, oeufs d'artémias, nauplii d'artemias, microvers)

Betta smaragdina Décrit par Ladiges en 1972 Résumé de la fiche : Contrairement à son cousin, le Betta smaragdina est un betta pacifique dont la couleur rappelle une émeraude, il s'accomode aussi de faible litrage Peu commun en animalerie bien que celles ci ont souvent la capacité de les commander. Commun sur les stock list sur internet. Famille : Osphronémidés Genre : Betta Origine : Thaïlande Taille adulte du poisson : 7 cm pour le mâle, 5 à 6 cm pour la femelle Description : Proche du Betta splendens à voile court avec un corps plus élancé, il a une coloration métallisée avec des irisations bleues/vertes et rouges au niveau des nageoires. Dimorphisme : Le mâle est un peu plus grand et possède des nageoires plus développées, il est aussi plus coloré. Les femelles matures possèdent une papille génitale (petit point blanc) au niveau de l'orifice génital. Espérance de vie : 2 à 3 ans Comportement : pacifiques, les mâles se contentent juste de s'intimider mais ils sont assez entreprenants avec les femelles. Zone de vie : Surface et milieu Litrage minimum : 50L pour 1 mâles et 3 femelles Aquarium idéal : De nombreuses plantes flottantes sont quasi-indispensables pour rassurer les poissons et leur permettent de se reproduire. Le bac doit avoir un courant qui ne détruit pas les nids de bulles et quelques cachettes (racines, pots en terre cuite) pour soulager les femelles des avances du mâle. Paramètres de l'eau: Température: 22 à 29° C et 24 à 28°C pour la reproduction pH: 5 à 7 dureté: 8 à 10°d GH Régime alimentaire : Carnivore. Préfère les proies vivantes mais accepte les granulés. Reproduction : C'est un constructeur de nid de bulles. Le mâle construit un nid de bulles puis parade pour attirer la femelle. Quand celle-ci est prête, elle arbore les lignes verticales caractéristiques. Le mâle enlace sa femelle sous le nid qui pond une cinquantaine d'oeufs. Les alevins éclosent environ deux jours et demi plus tard et nagent encore deux jours après. Pensez alors à les nourrir avec de toutes petites proies vivantes (anguillule, oeufs d'artémias, nauplii d'artemias, microvers) Photo: internet

Betta imbellis Résumé de la fiche : contrairement à son cousin, le betta imbellis est un betta pacifique néanmoins très coloré qui s'accomode aussi de faible litrage Peu commun en animalerie bien que celles ci ont souvent la capacité de les commander. Commun sur les stock list sur internet. Famille : Osphronémidés Genre : Betta Origine : iles du sud-est asiatique Taille adulte du poisson : 6 cm pour le mâle, 4,5 cm pour la femelle Description : Proche du betta splendens à voile court, il a une coloration métallisée bleu et rouge sur une base de brun Dimorphisme : Le mâle est un peu plus grand et possède des nageoires plus développées, il est aussi plus coloré. Les femelles matures possèdent une papille génitale (petit point blanc) au niveau de l'orifice génital. Espérance de vie : 2 à 3 ans Zone de vie : Surface et milieu. Comportement : Très pacifiques, les mâles se contentent juste de s'intimider. Ils apprécient même de vivre en groupe. Ils ignorent les autres espèces de l'aquarium mais risque d'être stressés en présence de poissons beaucoup plus grand qu'eux. Description de l'aquarium: il doit être fortement planté, mais doit quand même réserver des zones pour la nage. Une hauteur d'eau de 30 cm est suffisante. De nombreuses plantes flottantes sont quasi-indispensables pour rassurer les poissons et leur permettent de se reproduire. Régime alimentaire : Carnivore. Préfère les proies vivantes Reproduction : La reproduction de ce poisson est facile. On peut laisser en permanence mâle et femelle ensemble Pour reproduire cette espèce il faut tout d'abord porter la température à 30°. C'est dans ces conditions que le mâle commence à construire un nid de bulles puis va parader pour attirer la femelle. Quand celle-ci sera prête, elle arbora les lignes verticales caractéristique. Le mâle enlace sa femelle sous le nid qui pond qu'une grosse cinquantaine d'oeufs. Les alevins éclosent environ deux jours et demi plus tard et nagent encore deux jours après. Pensez alors à les nourrir avec de toutes petites proies vivantes (anguillule, oeufs d'artémias, nauplii d'artemias, microvers) Paramètres de l'eau Température: 22 à 26° C, 30°C pour la reproduction pH: 7 dureté: 0 à 2°d GH Litrage minimum : 50L pour 2 mâles et 4 femelles

Le cycle de l'azote On peut résumer le cycle de l'azote comme le cycle de la vie. Le cycle de l'azote est l'enchaînement de transformations de composés azotés par des bactéries. Les déchets organiques (restes de nourriture, plantes mortes, excréments) sont des composés azotés. Dans la nature ces déchets servent d'engrais aux plantes, plantes qui nourrissent les herbivores, herbivores qui nourrissent les carnivores, etc. Ce cycle représente l'équilibre biologique de votre aquarium. L'azote organique est alors transformé de différentes manières dans l'aquarium. Dans un aquarium le cycle se déroule par l'intermédiaire de votre filtre, dans la partie biologique (les nouilles) de celui-ci, comme suit : L'ammonisation Les déchets sont dégradés progressivement par des micro-organismes. Ces micro-organismes se composent de bactéries aérobies différentes comme par exemple les bacillus, les microcosus ou les bacteriums qui transforment les déchets en ammoniac, mortel pour les poissons. La nitrification L'ammoniac est à son tour transformé par d'autres bactéries aérobies qui le transforment en nitrites. Les nitrites ainsi obtenus vont être transformés par de nouvelles bactéries aérobies comme les nitrobacters. Ce qui nous donne en fin de compte des nitrates. Une fois que l'on a obtenu des nitrates on arrive à la fin du cycle. Pour éliminer les nitrates il faut procéder à des changements d'eau réguliers. Les plantes absorbent une partie de ces nitrates, il est donc bon important de planter son aquarium. La cycle de l'azote met en moyenne 3 semaines à se faire, pour le faciliter mettez une fois par semaine de la nourriture pour poisson. Testez une fois par semaine votre eau: vous allez voir une montée puis une chute des nitrites. Héloïse et Johan Schueremans

Il existe plusieurs types de maintenance utilisées pour le betta splendens, nous allons vous les présenter ici, mais avant tout voici les paramètres de l'eau nécessaires à la maintenance du betta: Température: 24 °C à 28 °C, un chauffage est donc nécessaire pH: 5.5 à 7.0 Dureté: 6 °d GH à 15 °d GH Le petit bac sans filtration Il s'agit d'un bac d'une contenance de 5 à 10L dont il faut changer la moitié de l'eau tous les jours en siphonnant le fond afin de retirer les excréments. L'eau de change devra présenter des paramètres identiques à celle de l'aquarium et devra également être à la même température afin de ne pas créer de choc au betta. Ces petits bacs peuvent être agrémenté d'une petite plante comme une anubia ou une cladophora. Si vous ajoutez un petit éclairage, d'autres plantes sans sol nutritif peuvent être les bienvenues. Chauffage recommandé: cordon chauffant Le bac avec filtration Il s'agit d'un bac d'une contenance de 10 à 30L équipé d'une filtration faible d'environ une fois le volume par heure. Ce type d'aquarium a l'avantage de demander un entretien moins prenant: il suffit de changer 1/4 de l'eau par semaine, mais toujours avec une eau à la bonne température et avec les bons paramètres. Vous pouvez également réaliser avec ces bacs une plantation typique de nano aquarium avec sol nutritif et éclairage. Cependant, ce type de bac devra être cycler comme un aquarium ordinaire avant de mettre votre betta, c'est-à-dire, qu'après l'installation du bac et la mise en route des différents appareils, vous allez devoir attendre que le cycle de l'azote soit terminé avant d'introduire votre betta. Le cycle de l'azote met en moyenne 3 semaines à se faire, au cours de ce cycle, vous allez observer une hausse puis une chute jusqu'à 0 des nitrites qui sont une substance mortelle pour les poissons. Chauffage recommandé: cordon chauffant ou thermoplongeur de 25W Filtre recommandé: intérieur de 20L/H ou exhausteur Eclairage recommandé: 11W Le micro-bac sans filtre Ce type de bac est principalement utilisé pour la séparation des alevins et les sub-adultes, il s'agit d'un bac d'une contenance inférieur à 5L dont il est nécessaire de changer l'intégralité de l'eau tous les jours (ou au moins 90%) avec une eau à bonne température et aux bons paramètres. Héloïse et Johan Schueremans

Il existe plusieurs types de maintenance utilisées pour le betta splendens, nous allons vous les présenter ici, mais avant tout voici les paramètres de l'eau nécessaires à la maintenance du betta: Température: 24 °C à 28 °C, un chauffage est donc nécessaire pH: 5.5 à 7.0 Dureté: 6 °d GH à 15 °d GH Le petit bac sans filtration Il s'agit d'un bac d'une contenance de 5 à 10L dont il faut changer la moitié de l'eau tous les jours en siphonnant le fond afin de retirer les excréments. L'eau de change devra présenter des paramètres identiques à celle de l'aquarium et devra également être à la même température afin de ne pas créer de choc au betta. Ces petits bacs peuvent être agrémenté d'une petite plante comme une anubia ou une cladophora. Si vous ajoutez un petit éclairage, d'autres plantes sans sol nutritif peuvent être les bienvenues. Chauffage recommandé: cordon chauffant Le bac avec filtration Il s'agit d'un bac d'une contenance de 10 à 30L équipé d'une filtration faible d'environ une fois le volume par heure. Ce type d'aquarium a l'avantage de demander un entretien moins prenant: il suffit de changer 1/4 de l'eau par semaine, mais toujours avec une eau à la bonne température et avec les bons paramètres. Vous pouvez également réaliser avec ces bacs une plantation typique de nano aquarium avec sol nutritif et éclairage. Cependant, ce type de bac devra être cycler comme un aquarium ordinaire avant de mettre votre betta, c'est-à-dire, qu'après l'installation du bac et la mise en route des différents appareils, vous allez devoir attendre que le cycle de l'azote soit terminé avant d'introduire votre betta. Le cycle de l'azote met en moyenne 3 semaines à se faire, au cours de ce cycle, vous allez observer une hausse puis une chute jusqu'à 0 des nitrites qui sont une substance mortelle pour les poissons. Chauffage recommandé: cordon chauffant ou thermoplongeur de 25W Filtre recommandé: intérieur de 20L/H ou exhausteur Eclairage recommandé: 11W Le micro-bac sans filtre Ce type de bac est principalement utilisé pour la séparation des alevins et les sub-adultes, il s'agit d'un bac d'une contenance inférieur à 5L dont il est nécessaire de changer l'intégralité de l'eau tous les jours (ou au moins 90%) avec une eau à bonne température et aux bons paramètres. Héloïse et Johan Schueremans

Eleveur: Aquastar

Eleveur: Acme

HM mâle pearl yellow (Aquastar) OHM mâle clear yellow (Aquastar) HM femelle turquoise (Aquastar) Il manque la photo de la femelle HM yellow et le mâle HM turquoise dont la forme est similaire à celle du clair yellow.

Etape 1: 1 étagère est installée sur les 3 de prévues. Pour le moment, il y a 2 aquariums de 20L avec 2 couples en reproduction (HM turquoise x CT turquoise et HM yellow) Sur l'étagère du dessous, le bac rouge fait office de bain marie pour un HM clear BF yellow et une HM turquoise qui devrait aller en préparation de reproduction demain dans un nouveau bac de 20L. Pour information, la grosse poubelles avec l'éclairage (et un filtre lol) contient un comète et un japonais qui attendent l'arrivée de leur aquarium (bah oué c'est çà les déménagements...). Et donc, la photo:

Les vers de Grindals Les vers de Grindals sont des annélides d'environ 1cm très faciles à élever et adaptés au nourrissage de tous les poissons adultes. Les annélides sont des animaux protostomiens segmentés qui vivent essentiellement dans l'eau ou dans les milieux humides dont certains sont capables d'avoir une reproduction asexuée et même de se régénérer! Matériel: - un substrat foncé (mélange de terre et de sable, laine synthétique, sphaigne déshydratée du Chili, tourbe mélangée à du terreau) - une boite en plastique transparente - un morceau de terre cuite - une plaque de verre ou de plexiglas Culture Mettez une couche de 2cm de substrat dans la boite et humidifiez-la abondamment. Posez dessus le morceau de terre cuite avec une croquette de chat trempée au préalable dans du lait, elle sera la nourriture des vers mais attention à na pas en mettre de trop pour que cela ne moisisse pas. Couvrez la culture de la plaque de verre afin d'obtenir une récolte aisée: les vers venant s'y accrocher, il est alors plus simple de les récupérer. Enfin, fermez la boite de culture avec un couvercle aérez afin d'éviter la présence d'invités indésirables tels que les drosophiles. Laissez la boîte dans une pièce ou un meuble chauffée aux alentours de 22 - 24°C. Veuillez à ce que la culture soit toujours humide. Héloïse et Johan Schueremans

Les paramécies Les paramécies sont des protozoaires de 0,5 à 3mm particulièrement recommandés pour le nourrissage d'alevins. Matériel: - 1 bouteille d'eau de 2L Culture Remplissez la bouteille d'eau de l'aquarium et ajoutez-y une goutte de lait comme substance nutritive, à renouveler tous les 2 ou 3 jours. Introduisez vos paramécies puis placez la bouteille à la lumière du jour sans soleil direct. En 15 jours, vous aurez suffisamment de paramécies dans votre culture pour nourrir vos alevins; pour se faire, siphonnez la culture dans l'eau de l'aquarium en laissant 5 cm dans la bouteille pour pouvoir ensuite démarrer une nouvelle culture. Héloïse et Johan Schueremans