Lee-souris-domestiques

Le cyclosol fonctionnait sur les problèmes intestinaux graves chez les hamsters, tu penses que le pneumo fonctionnerait pour ça aussi? Et le cycl c'était une seule injection là en poudre on doit faire un traitement complet du coup?

Coucou les filles, L'une d'entre vous connaitrait un véto sympa qui pourrait me prescrire ou me vendre un flacon de cyclosol200? C'est un truc qui fonctionne contre beaucoup de choses chez les hamsters, et ça fait un bail que j'aurai voulu en avoir à la maison (j'en avais avant mais il était périmé). Pour info : http://www.ircp.anmv.anses.fr/SpcFrame.asp?Product_Identifier=CYCLOSOL+200+LA J'ai pas besoin de beaucoup, donc même un petit flacon serait bien, histoire d'en avoir sous la main au cas où. J'ai demandé déjà mais aucun ne veut bien "sans voir l'animal" alors qu'il n'y a aucun animal malade, c'est en préventif.

Faudrait jeter un oeil à Houten voir s'ils en ont, mais ça me dit rien comme ça. Vu qu'on ne trouve aucune info de captivité ni en anglais ni en néerlandais, je doute fortement qu'on puisse en avoir par chez nous.

Des rares infos trouvées, il semble qu'il n'y ait pas grand chose à voir quand on en a, elles sont enfouies et ne se montrent pas. ici il y a quelques infos : http://www.factzoo.com/amphibians/south-african-rain-frog-fattest-round-ball.html Edit : donne moi ton lien japonais. Là ça indique America ragaeru (? Lagael? )

Tiens j'en profite pour noter que Serious m'a expliqué qu'en Allemagne c'étaient pas des copeaux de résineux donc à priori pas de soucis à noter

Sujet nettoyé. Bienvenue à Bluely!

On va finir par ouvrir une asso des artisans amateurs non? mdr Laura, Camellia, Yaya, moi... et tous les dodos! Moi j'ai de chez toi un sautoir, des boucles d'oreilles, des straps, une bague, bah je les adore. Le sautoir je le mets souvent!

C'est surtout pour avoir des exemples d'obstacles bien passés, histoire de montrer "comment faire" aux débutants

Si tu as l'occasion de les filmer ce serait super

Oui ça me semble correct Pour le red Banzaii s'y connait bien mieux que moi.

Il y en aura d'autres, pour le moment je n'ai pas filmé beaucoup

pourquoi inclure ae qui est si peu présent en général? Je ne l'ajouterais que si tu es sure que les parents en aient dans le pédigrée. Pour les c(ch) c'est moi qui était pas réveillée lol Il ne faut pas laisser de blanc dans tes tableaux sinon tu ne t'y retrouveras pas. Au début, je faisais deux tableaux (ou plus) avec chaque supposition (avec le temps, je fais juste le celui avec le plus de gènes portés, et je sais quelles options sont sures, lesquelles sont éventuelles). Par exemple ici tu aurais un tableau A/A c(ch)/c(ch) et un A/a c(ch)/c(ch) (après tu fais juste le second, tu sais que la ligne avec le a c(ch) sera dans l'éventualité où il porte le noir). Idem pour la mère tu fais un tableau avec Ay/A et un avec Ay/a Oui le red bouge beaucoup niveau couleur selon les gènes qui entrent en jeu, je crois que Banzaii en avait parlé sur ton post d'élevage non? Ou c'était ailleurs?

Non, c'est pas comme ça. Le père est donc A/- c/ch c'est ça? Et la maman Ay/- C/-? Donc tu découpe en mettant un allèle par carré (puisque chaque parent donne la moitié d'un gène à chaque bébé), donc le père te donne : A c et A ch, si tu veux voir ce que ça donnerait si jamais le père portait le noir, tu ajoutes a c et a ch. Pour la mère, tu aurais Ay C et A C, tu peux aussi essayer avec A C et a C si tu ne sais pas si elle est Ay/A ou Ay/a Mais fais alors deux tableaux séparés au début. donc : --------- A c ---- A cch Ay C---Ay/A C/C--- Ay/A C/ch A C--- A/A C/c- --- A/A C/ch > Ce qui te prouve qu'avec la maman qui ne porte pas le c, ni c(ch), tu n'obtiens que des red et des agoutis, porteurs c(ch).

Tout est tiré du site de l'A.F.A.R., merci d'ailleurs à _miss_puce_ pour ses précieuses contributions! L’agility, qu’est-ce que c’est? L’agility est une discipline connue dans le milieu des chiens, mais qui s’étend à d’autres animaux (chats, lapins, et rongeurs). Il s’agit d’un parcours d’obstacles à franchir dans un ordre déterminé, et durant un laps de temps défini. Pour ce faire, un apprentissage en douceur est nécessaire, et donc une vraie relation de confiance entre le maitre et la souris. La complicité et l’adresse vont permettre à une souris de gagner. Comment débuter? Pour commencer, lisez attentivement les règles du parcours. Choisissez quelles souris sont les plus aptes, si vous en avez plusieurs. Vous pouvez toutes les faire travailler, mais il vaut mieux se concentrer sur une ou deux. Choisissez une souris curieuse et confiante, idéalement une souris un peu gourmande sera plus facile à gérer. Vous pouvez aussi essayer avec toutes vos souris, puis choisir celles qui réagissent le mieux. Lors des entraînements, faites toujours des séances courtes (cinq minutes en général, c’est déjà suffisant), sinon la souris se désintéressera. Il est possible, et même recommandé, d’en faire plusieurs par jour/soirée, mais en les espaçant bien pour que cela reste un jeu. Si le stress monte, pour vous ou pour la souris, arretez-vous là et laissez votre animal jouer. Si vous travaillez avec plusieurs souris, ne les mettez pas toutes ensemble sur le terrain, il ne sera pas aisé de récompenser celle qui a bien fait. De plus, elles risquent de se gêner dans leurs mouvements. Éventuellement, pour un tour qu’une n’arrive pas à comprendre, on peut lui mettre une copine qui connait l’exercice, pour lui montrer. Mais cela doit rester exceptionnel. Techniques 1/ le Clicker Un clicker est un petit appareil qui émet un son court, que l’on clique au moment même où l’animal fait ce qu’on attend de lui. Plus court qu’un ordre, l’animal va vite associer clic = bien, et savoir directement quand il fait ce qu’il faut. En guise de friandise, voyez ce qu’elle aime le mieux, ça peut également être du lait de soja donné à la seringue (sans aiguille!). Choisissez un son adapté à la souris (les clickers vendus pour chiens sont généralement trop bruyants), comme par exemple un stylo qui se “clic”. - Donnez une friandise à votre souris et cliquez quand elle l’attrape. Répétez cette étape plusieurs fois, il faut d’abord que la souris associe clic = friandise. - Tendez la friandise et faites marcher un peu la souris pour qu’elle la prenne (quelques pas), cliquez quand elle vous suit et donnez directement la friandise. - Quand tout ceci est bien assimilé et qu’elle vous suit sur plusieurs pas (une dizaine de cm), placez un obstacle facile sur son chemin (comme une haie), passez bien avec le doigt au-dessus de la haie. Dès qu’elle franchit l’obstacle, cliquez et récompensez. Par la suite, essayez avec plusieurs obstacles et apprenez les nouveaux exercices. 2/ Technique sans clicker Guidez votre souris vers un obstacle simple en utilisant vos mains en entonnoir (fermées derrière la souris et ouvertes vers l’obstacle). Dès qu’elle franchit l’obstacle, associez un son (genre “ouiiiii”) puis récompensez directement. Une fois le premier obstacle passé, essayer sans l’entonnoir, en agitant la friandise de l’autre côté de l’obstacle. Général Ne passez jamais à un autre exercice avant que le précédent ne soit entièrement assimilé. Selon les individus, cela peut aller très vite, ou prendre du temps. Peu importe, vous vous adapterez à l’apprentissage de votre souris, il ne s’agit pas d’un exercice d’obéissance, mais bien d’un jeu d’adresse. Si votre souris n’accepte pas la friandise, elle est peut-être stressée, ou n’a pas faim. N’oubliez pas de faire des séances courtes. Vous pouvez l’habituer aux obstacles en la laissant jouer un peu parmi eux avant l’entrainement. Enfin, vous pouvez enlever sa gamelle de nourriture une heure avant le début de l’entrainement pour ne pas qu’elle se goinfre. Ne commencez jamais un entrainement quand votre souris vient de se réveiller, ni si elle ne semble pas en forme. Cela doit toujours rester un jeu. Ne forcez jamais votre souris, elle ne comprendrait pas et pourrait avoir peur de vous. Enfin, sachez que, comme pour les humains, il y a des jours avec, et des jours sans. Si elle n’a pas envie, réessayez le lendemain. Les obstacles facile pour débuter Pour démarrer en agility, il n’est pas nécessaire d’avoir des obstacles compliqués, ni même d’avoir les “officiels”. Des exercices simples peuvent mettre en place la confiance mutuelle dont vous allez avoir besoin par la suite, et lui faire comprendre le processus (ce que vous attendez d’elle, ce qu’elle reçoit de vous). Un peu de carton, quelques stylos ou cures dents, des petits boites… On peut inventer des exercices basiques avec n’importe quoi. Apprenez-lui à passer au-dessus, en-dessous d’obstacles, apprenez lui à rester sur place quand c’est nécessaire… Et quand vous êtes certains de vouloir aller plus loin, alors lancez-vous dans les obstacles “officiels”. REGLEMENT DES CONCOURS (A.F.A.R. 2013) L’agility consiste à apprendre à son rongeur à suivre un parcours d’obstacle. Cette discipline implique une réelle complicité entre le maître et son rongeur. 1. PARCOURS Le parcours de déroulera sur une table, le maitre aura la possibilité d’en faire tout le tour. Pour ce concours deux types de parcours sont proposés : - Un parcours a obstacles qui se suivent ( Niveau1 ) les obstacles se suivent dans l’ordre du parcours avec une courte distance entre chaque. - Un parcours avec courbes entre les obstacles ( Niveau 2 ) les obstacles sont plus espacés le bon guidage de la souris est primordiale. ( sous réserve de 5 souris inscrites) Les deux parcours comprendront respectivement et aléatoirement: 6 haies, 1 poutre, 1 slalom, 1 bascule, 1 dessus/dessous, 3 tunnels et 1 pont. Le tracé du parcours ne sera pas connu avant l’évènement. (Mais des exemples pourront être donnés) Aucun entraînement sur le parcours de l’épreuve n’est autorisé. Seule la reconnaissance du tracé par le maître est autorisée. Chaque concurrent devra être prêt et disponible 10 minutes avant le début de l’épreuve. a) Déroulement de l’épreuve - Le maitre se présente sur le parcours avec sa souris, il attendra que le juge soit prêt à démarrer le chrono. Ensuite, il placera sa souris en position dans le carré de départ, elle doit y rester au minimum deux secondes avant de démarrer. Le maitre pourra se placer où il désire autours de la table, et pourra bien entendu se déplacer pour suivre sa souris. - Quand le maitre, la souris et le juge sont prêt, le départ et le chrono sont donnés par le franchissement du carré de départ (première patte de la souris touchant l’extérieur du carré). En parcours de niveau 1 le maitre est autorisé à guider sa souris en posant ses mains de chaque côté, en aucun cas la souris ne devra être poussée ou portée. L’appât au doigt, à la friandise et le clicker sont autorisés. En parcours de niveau 2 seuls les appâts au doigt, à la friandise ou au clicker sont autorisés pour diriger la souris. - Quand la souris refuse ou se dérobe devant un obstacle, le maître peut, en niveau 1, replacer sa souris avant l’obstacle à franchir. En niveau 2 toutefois, il ne pourra pas toucher l’animal, et devra l’inciter à revenir devant l’obstacle pour le franchir à nouveau. Il en va de même pour les obstacles franchis seulement partiellement (slalom, poutre). - La fin du parcours et du chronométrage prennent effet après le franchissement par la souris de la ligne d’arrivée. (Les 4 pattes ayant franchi la ligne) La souris peut alors être récupérée par son maitre. - Le maitre remet la souris dans sa boite de transport et retire si besoin les différentes crottes laissée par sa souris. - Le juge et/ou l’assistant se chargera de nettoyer le terrain entre chaque animal, puis de replacer les obstacles exactement au même endroit. Le temps maximum pour effectuer le parcours est fixé à 3 minutes. b) Obstacles Voir plus loin. 2. JUGEMENTS Tous les jugements sont sans appel. Quand cela est possible, les passages seront filmés, pour permettre de se mettre d’accord en cas de doute. a) Généralités L’objectif du parcours est d’amener la souris à passer l’ensemble des obstacles, dans l’ordre prescrit, sans effectuer de fautes, et ceci dans une limite de temps. Toutefois le temps n’est qu’un indice de base, en aucun cas la rapidité ne doit être considérée comme critère principal. Le parcours d’Agility, n’est pas une course de vitesse, mais une course d’adresse. b) Pénalités FAUTES Voici ce qui entraîne une faute : Départ de la souris avant les deux secondes réglementaires ; Le conducteur touche volontairement sa souris ou la déplace sur le parcours ; L’obstacle tombe ou est déplacé fortement par la souris ; Les refus : Cette faute couvre à la fois les arrêts devant l’obstacle, les dérobades latérales pour éviter l’obstacle. En cas de refus, le conducteur doit remettre la souris sur l’obstacle refusé, sinon deuxième faute ; Slalom ou poutre non effectué totalement ; Descente de la bascule avant le basculement complet de celle-ci ; Dessus/Dessous non effectué correctement. FAUTES ENTRAÎNANT L’ÉLIMINATION Incorrection envers le juge ; Brutalité envers sa souris ; Oublier de prendre un obstacle ; Prendre les obstacles dans le mauvais sens ; Dépassement du temps ; La souris semble malade, en mauvaise santé, trop vielle, est allaitant ou gestante ; La souris est terrorisée et le maître insiste pour la faire concourir. L’élimination entraîne la disqualification et la sortie immédiate du binôme. Tous les cas non prévus seront résolus par le juge, étant entendu que, du début à la fin du concours, le juge doit faire preuve d’une égale sévérité. Les gens qui ont eu plusieurs éliminations dues à des problèmes graves (santé, brutalité, problèmes avec le juge) peuvent se voir refuser l’inscription en agility par la suite. CAS DE FORCE MAJEURE Pour des raisons indépendantes de la volonté du conducteur (obstacle tombé, bascule dans le mauvais sens…), le juge peut arrêter le binôme, et bien entendu le chronométrage. Après la remise en état de l’obstacle, le juge, fera repartir le chronométrage à l’endroit où il a été arrêté ou au départ du parcours selon les cas. c) Classement Le classement se fera en tenant compte : 1. Du total des pénalités 2. En cas d’égalité du total des pénalités, on classera la souris ayant fait le meilleur temps. 3. En cas d’égalité des pénalités et égalité du temps, un deuxième passage sera demandé pour différencier les souris (1ere, 2eme et 3eme place ensuite ex-æquo). L’agility est avant tout une course d’adresse et non de rapidité. 3. CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION AUX CONCOURS Pourront participer aux Concours : Les souris domestiques mus musculus (les autres espèces, telles que souris épineuses par exemple, ne seront pas acceptées en concours, mais peuvent néanmoins participer pour le sport), âgées de plus de 3 mois, en bonne santé, non gestante ou allaitante. Une souris ne peut concourir qu’une seule fois et sur un seul niveau par concours, sauf lors d’un ex-æquo. Chaque maître peut inscrire jusqu’à 4 souris maximum. Cependant en cas de manque de place ce nombre pourra être réduit. (10 places en niveau 1 et 10 places en niveau 2) OBSTACLES : LES HAIES Largeur de 5cm à 7cm. Hauteur max : 3cm Elles se composent d’une ou deux barres dont la hauteur max est de 3cm La souris doit passer au-dessus uniquement. A BASCULE Largeur 5cm Longueur 20cm Hauteur du pivot : environ 2cm La balançoire doit être équilibrée. La souris doit obligatoirement la faire basculer avant d’en descendre. Passage correct Descente trop tôt LA PALISSADE ou PONT Composée de deux échelles formant un A. Le point haut entre 7 et 10cm Chaque cotés mesurant entre 10 et 15cm. Passage correct Passage correct LE SLALOM 5 poteaux espacés de 6cm Hauteur des poteaux entre 6 cm et 7 cm Diamètre des poteaux : 3ou4 mm Le slalom devra être pris dans le sens de la vague dessiné au sol (passage du premier piquet par la gauche) Passage correct Passage incorrect Mauvais sens LE TUNNEL ou TUBE Diamètre intérieur entre 4 et 5 cm, Longueur de 8 à 10 cm Le tunnel est stabilisé par deux tasseaux l’empêchant de rouler. Passage correct Dérobade La POUTRE Longueur : 20cm Hauteur : 6cm Epaisseur : 0,9cm LA souris doit monter et descendre de la poutre par l’avant et l’arrière de celle-ci. Passage correct Descente correcte Descente trop tôt Le DESSUS/DESSOUS Deux barres hautes et deux barres basses Barres basse 1.5cm Barres hautes : 3.5 cm Espacement entre les barres (horizontalement) :3cm Longueur des parois 15 cm Passage correct Passage incorrect Passage correct EXEMPLE DE PARCOURS: parcours de niveau 1: Parcours de niveau 2:

Le silver est plus rare, et idéalement il ne doit pas ressembler à de l'albinos, ça doit rester bleuté et non trop tirer sur le blanc. Le dove doit être clair mais pas trop, j'en avais trouvé au Royaume Uni qui étaient trop claires à mon goût (plutôt la couleur d'un bon silver de chez nous).

Tiens pour construire les tableaux, c'est du hamster mais c'est pareil (enfin, pas les mutations, mais le fonctionnement) : http://noshamsters.be/hamsteropedia/?p=271

Les couleurs, marquages, poils,... fonctionnent pareil. Le poil est soit lisse, soit angora, ensuite rex ou non rex (et il peut etre et rex et lisse, ou rex et angora, donc ce sont bien des loci différents), etc. Les marquages sont un peu différents car il s'agit souvent du gène S qui est modifié par des modifiants, et selon les modifiants, on obtient un truc "pie" (c'est à dire du broken raté), broken, even, etc. Dans les marquages, le S est pour "spotted" en fait. Il y a également un gène de marquage de la tete qui intervient, si mes souvenirs sont bons, mais qu'on "inclut" dans le marquage puisqu'il est super dominant et se transmettra toujours de paire avec. (Banzaii corrige moi si je me trompe, j'ai parfois tendance à mixer la génétique du rat et de la souris). Après il me semble que le banded c'est un gène (donc un locus aussi) à part. Quant aux conflits dont tu parles, ce ne sont pas des conflits à proprement parler, juste une histoire de dominance. Sur le locus A, le gène le plus dominant est le Ay, et il me semble que le plus récessif est le a(e). Donc le dominant l'emporte sur le moins dominant, qui l'emporte sur le "moins" récessif, etc. Là aussi, ce qu'on a répertorié comme les "autres" gènes du A ce sont des modifiants, qui ont été travaillés et stabilisés il me semble. Malheureusement il existe de nombreux modifiants qu'on ne connait pas, ou pas bien. Etudier les loci, ça sert surtout quand tu fais certaines couleurs, que je ne connais pas du tout en souris, certains gènes sont situés tellement proches l'un de l'autres qu'ils se transmettent 90% du temps ensemble. Il y a des cas connus chez les hamsters syriens, où tu regardes par exemple si tu ne veux pas telle couleur dans ta lignée, il faut à tout prix éviter de l'avoir ne fut-ce qu'une fois, car elle risque de se transmettre à chaque génération, malgré les efforts pour s'en débarrasser. Ca fonctionne aussi pour les couleurs "super dominantes" comme le crème chez les hamsters syriens (désolée je ne connais pas assez la géné souris pour savoir s'il y a un équivalent) qui est récessive, mais dominante sur presque tout et qui cache souvent la couleur d'origine (il agit presque comme l'albinos, même si pas tout à fait).

Bonjour à tous! A force de vouloir vous offrir de jolies choses, on finit par arriver à court d'argent, surtout que de nouveaux frais s'ajoutent à cause des nombreux événements auxquels on participe (assurance, trajets, matériel). Nous allons donc organiser une collecte de dons, ils sont tous les bienvenus, que ce soit 1€ ou 10€! Mais comme on vous aime, on ne vous laissera quand-même pas les mains vides. Voici comment ça va fonctionner : Dons de 1€ à 4.99€ : Un lot de cartes postales Dons de 5 à 10€ : Vous avez le choix entre soit un kit graphique créé par Lee (signature + avatar par exemple, ou une bannière de site ou de forum...) entièrement personnalisé; ou un bijou fait-main par Lee (grigris de sac et portable par exemple) Don de 10 à 20€ : Un goodie de l'A.F.A.R. au choix parmi ceux proposés (ceux de moins de 10€ c'est à dire les autocollants, les magnets, les stylos, etc.) ou deux ou trois accessoires que l'A.F.A.R. revend (on a des roues, des gamelles, des lots de biberons etc). + le choix entre soit un kit graphique créé par Lee (signature + avatar par exemple, ou une bannière de site ou de forum...) entièrement personnalisé; ou un bijou fait-main par Lee (grigris de sac et portable par exemple) Don de plus 20 à 40€ : Un goodie au choix (Mug, poster, tapis de souris, etc.) + le choix entre soit un kit graphique créé par Lee (signature + avatar par exemple, ou une bannière de site ou de forum...) entièrement personnalisé; ou un bijou fait-main par Lee (grigris de sac et portable par exemple) Don de plus de 40€ : un an d'adhésion gratuite + le choix entre soit un kit graphique créé par Lee (signature + avatar par exemple, ou une bannière de site ou de forum...) entièrement personnalisé; ou un bijou fait-main par Lee (grigris de sac et portable par exemple) /!\ Tous les cadeaux sont à retirer sur place lors d'une exposition ou si vous avez la possibilité de voir Lee ou _Banzaii. Nous ne faisons pas d'envois. Les dons sont à effectuer via Paypal (afar.asbl@gmail.com > précisez le code COL2013 dans les notes) ou par chèque pour la France (voir en privé avec _Banzaii.). Un grand merci à vous!

Disons qu'il faut être flexible, et le projet d'élevage c'est quelque chose qu'on adapte à chaque portée, au fur et à mesure qu'on voit ce qui va et ce qui ne va pas C'est plus une question de savoir s'adapter que de vivre dans les imprévus, bien que ça aille de paire. Surtout avec peu de portées, je pense qu'il faut surtout mettre l'accent sur tes objectifs à court terme, et voir ceux à long terme comme un but idéal, qui peut changer.

Question pratique, il vaut mieux que les jeunes ne soient pas dans une cage trop grande, pour l'apprivoisement et la manipulation ça aide énormément qu'ils ne puissent pas trop "fuir" quand tu cherches à les toucher. Tu peux de toute façon laisser les femelles avec la maman, et les réintégrer avec tes deux autres femelles, si celles ci les accueillent correctement. Il y aura juste les mâles à séparer, sachant qu'en général les lignées show cohabitent plus facilement (quand ils sont laissés ensemble jeunes) pendant plus longtemps. Si tu fais une portée par an, il faut donc compter une souris reproductrice par an (puisqu'il faut prévoir la portée entre 5 et 8 mois grand max), donc la souris ou les souris qui formeront le groupe de la future maman ne reproduiront pas, et tu peux alors choisir des variétés que tu aimes mais que tu n'élèves pas C'est également "inutile" de prendre deux mâles pour une seule portée, le temps que la fille de ta première portée soit adulte, il y a des chance que le second mâle commence à prendre de l'âge (ca dépend évidemment de l'écart entre les portées). Cependant, ça peut aussi etre utile de prendre directement au moins deux femelles et deux males reproducteurs, et une fois adultes, de choisir chaque fois celui/celle qui te semble le plus adapté...

Au vu de la photo sur ton bras je dirais déjà sevré, surement 4/5 semaines déjà...

C'est un rat.

J'ai vu dernièrement, il me semble, des éleveurs sur les réseaux "Exo" qui avaient du brindle males, un jour je fouillerai pour retrouver de quel pays ils étaient et ce que c'était comme variété.

Tu avais l'air de dire que ça lui faisait mal, non? :s

Il y a des mâles brindle, mais c'est pas le même gène il me semble Mis marked (mis = raté, loupé) donc un marquage "foireux", terme qui n'est pas souvent utilisé, la plupart disent "broken" ou pie, meme quand la souris a juste une ou deux taches blanches.