Cerberus

Merci des commentaires Mathieu. J'ai aussi adoré jasé avec toi. Et si tu veux vraiment un beau Uromastyx ornata un de ces jours, tu nous fera signes! Pour ce qui est de l'expo, cela a aussi été une des plus agréable qu'on ait eu la chance de participer depuis les dernières années. Félicitation pour ton bon travail Justin. On se revoit tous à celle de Québec en février!!!

Manger mais ne pas prendre de poids normalement est un des signes de parasitose. Donc, oui, tu fais bien d'aller consulter. Voici les coordonnée du meilleur vétérinaire en reptile au Québec (à notre avis): Dr. Jean Gauvin de la clinique vétérinaire Lachine, 1295 Provost Lachine, Qc, Canada, H8S 1N7 Téléphone : 514-634-4190 Je te recommande aussi la Dre. Joëlle Garand, à la même clinique, avec qui ont a aussi fait souvent affaire. Bonne chance avec ton petit.

En fait non. Les vers de terre destiné à la pêche sont dans la grande majorité des cas des Lumbricus terrestris, une espèce anécique qui ne peut pas être commercialement reproduit en captivité (ils demandent trop de place pour être rentable). Ils sont donc cueillit, en répandant des substances chimique quelconque pour les faire sortir de la terre et facilité la cueillette. Ils sont ensuite entretenue et engraisser un peu pour obtenir la taille désirer pour la saison de la pêche. Donc, ils sont cueillit à l'extérieur, et ils sont déconseillé de les donner à manger comme tous autres insectes ou arthropodes cueillit à l’extérieur (pour ceux qui ne savent pas pourquoi, voici un petit texte explicatif sur le sujet: http://www.elevageslisard.com/la-biblioth%C3%A8que.php#B12). Ceux qui sont recommander comme nourriture à animaux en captivité sont ceux élever en captivité comme pour tous les autres insectes destinés à être donné comme nourriture. Ceux-ci sont toujours des vers de terre épigés, qui vivent en surface du sol et qui peuvent vivre en grande densité, facilitant leur élevages de masse. Bref, dans cette catégorie on retrouve les Eisenia hortensis, pour ne nommer que ceux qui sont le plus communément destiné comme nourriture sur le marché.

À ma connaissance il y en a tout simplement pas au Québec. Ce qu'on retrouve en animaleries (par les importations des distributeurs) c’est des Phrynosoma platyrhinos. Certaines de ces espèces sont quand même acclimatable à la captivité avec un peu de patience, même WC, car ils ne mangent pas tous exclusivement des fourmis. La majorité accepte des termites, des petits scarabées et leur larves, des grillons, des mouche et leurs larves, des cloportes, des criquets, des chenilles, des papillons de nuits, araignées ainsi que d'autres insectes et arthropodes. Centpourcentfern, ici sur le forum, a quelques Phrynosoma platyrhynos à ma connaissance.

Le but des "Gutloads" c'est de remplir tes insectes de nutriments pour mieux nourrir ton lézard, et non de nourrir tes insectes pour mieux les conserver. Pour simplement bien conserver et/ou faire grossir tes insectes, il te faut simplement une bonne diète balancé pour ces insectes là. Bref, c'est deux choses complètement différentes mais que les gens ne savent pas.

C'est peut-être la réponse. Mais cela arrive aussi très souvent que les grillons d'animaleries sont de mauvaise qualité car souvent ils ne savent pas comment bien en prendre soin.

En fait, l'idéal reste toujours que ton garg mange des grillons saupoudrés. Exact. Selon pas mal toute les études faites dans les Zoos, même si il est possible de très bien "gutloader" un insecte pour lui donner une valeur nutritive adéquate (avec notamment un ratio Ca:P de plus de 1), les résultat sont trop variable pour être efficace. Certaines étude conseille de "gutloader" pour seulement 24h, alors que d'autre trouve qu'après 72h la nutrition de l'insecte est au maximum. Donc, cela dépend trop de la recette exacte du gutload. Aussi, ce qu'il faut savoir c'est qu'un gutloat n'est pas une nourriture balancé pour l'insecte, mais bien seulement une diète faite pour que l'insecte devienne balancé pour l'animal qui le mangera. Donc, le problème avec les vrai gutload, c'est que cela est tellement débalancé que cela tue les grillons qui en mange trop (et a long terme, comme, selon les diètes, après 72-96h) généralement. Donc, cela nécessite un protocole pour changer de bac de grillons, leur faire manger un gutload (au lieu d'une bonne diète pour bien les conserver), et cela pour une période variable mais bien connu selon les gutload, pour ensuite les offrir à manger. Bref c’est faisable, mais cela nécessite beaucoup d'étapes pour avoir une nutrition parfois même pas encore optimale, et cela même si on prend le risque de perdre des grillons. Donc, selon moi, en dehors des Zoos et autres institution ce n’est pas vraiment pratique ni vraiment complet. Je suggère fortement (comme plein d'études finissent par aussi conclure) de saupoudrer les insectes. Mais cela n’empêche pas de donner une bonne diète varié à vos insectes (mais pas un gutload au sens strict du terme) pour passer un maximum de nutriment, et tout en conservant facilement et au maximum vos insectes nourriciers. De toute façon, très peu de gens dans le hobby donne réellement des gutloads comme ceux utiliser dans les Zoos. Bref, poursuivez à saupoudrer car il faut vraiment un très très bon gutload, et un gutload très bien étudié, pour avoir des résultats aussi bon que le saupoudrage.

Il y a bel et bien des différences entre les individus comme leur génétique mais, personnellement, pour avoir la courbe de croissance de tous nos dragons ici (en plus de celle de plusieurs bébés) dans un fichiers Excel, ce qui influence le plus la croissance des dragons c'est plus les conditions de garde (notamment la quantité de nourriture offert, les températures adéquates, les UVB, etc.) ainsi que leur état de santé (notamment la présence de parasites internes). Ce sont vraiment ces facteurs qui influence la croissance. Selon nos données, les dragons maintenus dans des conditions similaires ont des croissances similaires, car même si on a des dragons d’origine bien différente, ils ont tous à peu près la même pente de croissance. Mais la pente est plus grande chez les mâles que les femelles, mais pas par grand chose par contre. Et la courbe, de forme sigmoïdes (en S), fini par tendre vers le point final de cette animal là selon sa génétique (et non les conditions). Donc, certain vont croitre jusqu'à 800g, d'autre seulement 500g, mais ils sont tous capable de croitre très rapidement (avec une pente maximale similaire). Mais, malheureusement pour toi, on ne peux pas déduire l'âge d'un dragon seulement par sa taille et sont poids, car si il est ou a été dans de mauvaises conditions cela a affecté sa croissance. Mais un oeil aviser est capable de remarquer certaines disproportions et différences entre un jeune juvénile de réellement 1 mois qui croit rapidement et un individus âgé de plusieurs mois mais de taille similaire, qui a manquer de ressource pour bien croitre normalement. Ceci ce voit bien généralement au niveau des proportion du corps et en regardant la tête, mais il faut avoir de l'expérience avec plusieurs dragons pour pouvoir remarque cela. Bref, je vais quand même te montrer une des courbes de croissance qu'on a d'un de nos bébés 2009 qu'on a gardé. Tu vas voir, oui, un dragon peut avoir sa taille presque finale en seulement 1 ans. Et généralement, ils terminent leur croissance la deuxième année, pour ensuite rester assez stable. NOTE: Le plateau vers 200 jours est le premier hiver, ou sa croissance à ralenti car, comme il était assez gros, il a hiberner. Si on aurait fait plus de points dans cette courbe, on remarquerais que la courbe serait plus comme deux courbes sigmoïdales (en S) rabouté bout a bout au lieu de ce résultat.

C'est sur que cela dépend des fruits utilisés, mais les fruits ne sont vraiment pas autant dé-balancé que les insectes (et même que certains fruits sont de bonnes sources de calcium). Voici le ratio calcium phosphore (Ca:P) de quelques fruits souvent utilisé dans les purées maisons: Abricot: 1 : 1.4 Banane: 1 : 3.3 Figue: 2.5:1 Fraise: 1:1.4 Framboise: 1:1.2 Mangue: 1:1 Papaye: 5:1 Pêche: 1:2.4 Poire: 1:1 Pruneau: 1:2.5 Bref, utiliser avec parcimonie le Calcium Plus ICB (ou tout autre supplément de calcium dans les purées, surtout si celle-ci est faite de fruits naturellement riche en calcium.

Par contre, le Calcium+ICB est seulement balancé si il est mélanger aux insectes car il a un ratio Ca:P volontairement très dé-balancé de 28:1, ce qui est énorme si il est utilisé tel quel sans insecte (dans une purée par exemple). C'est pour cela que d'autres compagnie font des suppléments avec un ratio Ca:P balancé de 2:1, pour être utiliser comme supplément dans une nourriture pas aussi débalancé que les insectes le sont généralement, comme les végétaux des herbivores par exemple. Bref, si vous lisez les infos sur l'emballage, c'est seulement "balancé" lorsque saupoudrer sur des insectes, car le but de ce supplément, c'est seulement de balancé les insectes (ICB=Insect Cricket Balancer).

Je confirme que cela n'est pas de œufs de grillons, car ils ont pas la bonne forme. Et ce n'est pas des œufs de mouches à fruit car c'est beaucoup trop gros pour ça. Mais je ne peux pas vraiment dire c'est quoi par contre.

Bonne fête ma belle!!! Passe une super de belle... fin de soirée... avec moi!!! ahaha Je t'aime!

Il y a bel et bien un RISQUE d'ingestion avec tous les substrats de type particule et donc d'occlusion intestinale (aussi appelé impaction). Par contre, c'est seulement un RISQUE, soit une POSSIBILITÉ que cela arrive. Donc, tu vas voir plein de gens qui vont dire comme Gorezone a dit plus haut (désolé de te prendre en exemple), qu'ils ont gardé des lézards plusieurs années sans aucun problème et c'est bel et bien vrai. Cela n'arrive pas à tous le monde. Mais, il y a bel et bien un RISQUE RÉEL. Donc, pourquoi prendre des risques inutiles? Pourquoi mettre en danger inutilement un lézard? Bref, c'est pourquoi, les substrat de type particule sont souvent décris comme dangereux. C'est exactement comme ne pas s’attacher en voiture, alors que le fait de t'attacher prévient le risque de blessures graves ou voir la mort suite à un accident de voiture. Quelqu'un pourrait dire "Je me suis jamais attaché et je suis pas mort et pourtant j'en et eut des accident depuis les 40 ans que je conduit" et cela serait visiblement vrai car il est bien vivant à raconter son histoire, mais il a pris un risque mais cela n'est jamais arriver (par chance). Mais, quelqu'un d’autre, disons un jeune conducteur (pour faire un exemple à l’extrême) pourrait mourir d'un accident de voiture justement parce qu'il n'était pas attaché et qu'il a été propulsé en dehors de la voiture. Lui, il a pris le même risque et il a été beaucoup moins chanceux par contre. Bref, vous voyer ou je veux en venir je crois. Aussi, petite anecdotes qui s'est passé ce week-end: En fin de semaine, une nouvelle cliente qui venait tout juste de sortir de l'animalerie avec son nouveaux et premier lézard, un dragon barbu, passe chez nous pour s'acheter des insectes pour le nourrir. Elle amène son nouveau dragon avec elle pour nous le montrer. Toute fière, elle nous le montre contente de son nouvel achat. Mais aussitôt, moi et ma blonde on se regarde et on trouve qu'il en bouge pas normalement. Alors on décide de le faire davantage marché pour l'observer un peu car cela nous intriguais mais nous inquiétais aussi. Bref, on a vite reconnu les symptômes d'une occlusion intestinales. On lui a donc du lui donner un bain pour le stimuler un peu, et la après quelque temps, on la vue essayer de faire une selle, mais cela avait l'air atroce pour le jeune dragon, il forçait au point de paralyser des pattes arrières, et forçait tellement qu'il arquait le dos en douleur, mais rien ne sortait. Bref, la on avait confirmer hors de tout doute l'impaction. On lui a alors donner de l'huile minérale immédiatement pour passer la selle problématique. Comme la cliente ne savait pas quoi faire ni comment aider le lézard (c'était tout nouveau pour elle), on a finalement garder le lézard le temps de voir si il s'en sortirait et pour lui donner les soins nécessaires. Mais on avait confiance de le rescapé car on l'avais pris a temps et il n'était pas encore trop amorphe comme trop souvent quand les gens ne voit pas rapidement les symptômes. Bref, ensuite, environs 5h plus tard, la première selle (une très grosse selle compte tenu de sa petite taille) est finalement faite grâce à l'huile minérale. Après une vérification de la selle, qu'est-ce qu'on retrouve? Du "walnut shell", un substrat très courant en animalerie. Ensuite, le lendemain, encore grâce à l'huile minérale, une seconde selle, qui contenant encore beaucoup de substrat. Même chose pour la troisième selles. À la quatrième selle, il a eut de la misère a déféquer normalement et semblait encore avoir besoin de forcer plus que normalement (il n'y avait plus d'huile minérale dans le système gastro-intestinal surement ce qui l'aidait) et on a du donner un petit bain pour l'aider. Une fois dans le bain, il déféqua assez rapidement au moins. Mais encore là, il restait du substrat dans les selles. Finalement, ça a pris 5 selles pour complètement évacuer tout le substrat qu'il avait ingérer probablement les jours avant sont achat (selon les symptômes qui semblait commencer). Par chance elle nous a amener son dragon, sinon elle s'en allait chez elle et elle aurait surement pas vue les premiers symptômes subtiles de l'impaction. Elle aurait très probablement agit trop tard malheureusement (le lendemain ou le sur-lendemain) et aurait perdu en quelques jours seulement son tout nouveau dragon à cause du simple substrat utilisé à cette animalerie. Car, l'impaction tue assez rapidement malheureusement. Bref, morale de cette histoire, c'est bel et bien vrai que les substrats de type particule sont un risque (un risque inutile à mon avis) pour les lézard en captivité.

Selon ta description, ça doit être du "Eye bulging" (désolé je ne connais pas de non français utilisé pour ce comportement). Donc, est-ce que cela ressemble à ça? Si oui, c'est normale si cela ne dure que quelques secondes. Les dragon barbus font souvent ça lorsqu'ils sont proche d'une période de mue (soit avant, pendant et même quelque fois après les mues). Mais la raison officiel de se comportement reste encore un peu flou, mais par expérience, c'est tout a fait normal. Voici un peu de lecture pour complété le sujet: http://www.beardeddragon.org/articles/eyebulging/?page=1 J'espère que cela répond à ta question.

Non ce n'est pas conseillé avec les dragons barbus. Nous tous nos dragons sont garder individuellement dans des terrariums fait maison de 50"x24"x24".

Faire le "moulinet" comme tu dis est bel et bien un signe de soumission, mais ne veux vraiment pas dire que la femelle est prête ni qu'elle accepte le mâle. Par expérience, lorsqu'une femelle dragon est prête c'est très facile à voir dans le changement de comportement de la femelle. Mais pour cela, il faut bien connaitre nos animaux. Nous quand on veux accoupler une femelle, on attend simplement qu'elle soit réceptive, lorsqu'elle l'est, on la mets simplement sur le plancher (en terrain neutre), on y mets un mâle, celui-ci fait son travail en seulement quelque minutes, et on remets chacun dans leur terrarium respectif (chacun de nos dragons sont gardés seul). Cela ne prend que 2-3 minutes quand la femelle est vraiment réceptive. Ainsi, pas besoin de mettre la femelle dans le terrarium du mâle pour des semaines voir des mois à lui faire subir à répétition les harcèlement du mâle. C'est à mon avis inutile et c'est prendre des risques de blesser inutilement sa femelle.

Si le sac est fermé, la date d'expiration est étamper sur la partie que tu déchires pour ouvrir le sac.

Ahah... très drôle. Je sais qu'ils sont tous ouvert (pour le moment du moins) mais c'est a tes risques et péril d'y passer!!! Non sans blague, on est à St-Bruno.... comme écrit sous les avatars.

On est sur la rive-sud par contre. Les gens peuvent passer faire un ramassage, mais tu peux aussi commander et on expédie.

Oui, on a accès à tous les produits Zoomed et Zilla (et aussi d'autres marques) mais on tient en stock ce que l'on utilise, soit seulement les meilleurs articles de chaque marque pour les lézards désertiques.

Oui, on tient aussi les ampoules fluocompactes Zoomed, car elles sont bonnes pour ceux qui ont le setup pour lequel ils conviennent.

Qu'est-ce que tu entend par efficacité? Car du point de vue durée de vie, les fluocompactes Zilla et Zoomed sont comparable (durée de vie de plus de 1 an pour les deux), mais sur les tubes fluorescents, la longévité des Zoomed est bien supérieur, les Zilla durant 6 mois alors que les Zoomed dépasse le 1 an. Donc, ça vaut le coup de payer plus cher. Si je peux te suggérer autre chose, n'utilise pas les fluorescents ni les fluocompactes Exoterra, c'est vraiment les pire et de loin. C'est de la que viens la fameuse règle de les changer au 6 mois, car après ce temps, ils émettent plus vraiment d'UVB en quantité respectable à la distance utile. Donc, des fois c'est plus rentable d'acheter de la meilleur qualité qui dure le double du temps. Exemple, des fluocompacte Zilla Desert Serie, qui donne un très bon niveau d'UVB à la distance recommandé, dure plus d'un an selon nos tests (et les tests de d'autres personnes aussi), alors qu'avec les Exoterra, l'émission des UVB décrois très vite dans le temps, d’où la recommandation classique de les changer au 6 mois, car le niveau devient vite inutilisable. Donc, cela revient moins cher de payer 40$ (Fluocompacte Zilla) que deux fois 21$ (pour reprendre ton prix). Sans compter que tu te déplace pas deux fois pour aller chercher une lampe une deuxième fois, et en plus la dispersion spectral des Zilla est beaucoup mieux que les Exoterra. Exemple 2, les fluorescent linéaire de Zoomed durent aussi plus de un an (on a des fluorescents qui émettent encore plus de 70% de leur niveau initial après 14 mois passé). Donc, c'est mois cher acheter 1 fois un Zoomed de 18" à 40$, que d'acheter deux fois des Exoterra à 27$ (qui donne donc 54$). Bref, souvent ça coute bien moins cher à la longue d'acheter de la qualité qui dure plus longtemps que de toujours changer ses ampoules et fluorescents. De plus le design des Exoterra est vraiment pas bon coté émission spectral, les 5.0 et les 10.0 donnant la même quantité d'UVB, mais pas la même quantité de lumière visible (les 5.0 sont plus clair que les 10.0). En gros, cela veux dire que les Exoterra 10.0 servent complètement à rien. Et c'est dommage car comme tu dit, c'est la gamme Exotera qui domine les animaleries aux Québec. Bref, c'est pour cela que nous on tient juste les fluocompactes Zilla et les fluorescents linéaires Zoomed, car c'est les meilleurs choix sur le marché. Si tu veux nous encourager, passe ta commande à Lisa.

Tu coupes lorsque les griffes commencent à être trop longue tout simplement. Il n'y a pas de période de temps donnée car cela dépend de la croissance des griffes de l'animal et de l'usure selon les installations des gens.

En fait Sylvain, pour les avoir testé personnellement, leur forme n'est pas vraiment optimale pour bien diffuser les UVB si tu n'utilise pas un socle réflecteur assez grand pour ces fluocompactes. Zoomed fait de tels socles, il s'appelle les Deep dome. Sinon, leurs fluocompactes sont trop longues pour les socles standard que tout le monde a généralement. Et si tu utilise ces fluocompacte sans socle réfléchisseur, comme dans une fixture fixe dans un terrarium fait maison par exemple, elles ne sont pas vraiment bonne car elle diffuse seulement de coté et non vers le bas. Car les fluorescent diffuse toujours de manière maximal perpendiculaire à la surface. Donc, idéalement, il faudrait les mettre dans un socle à l'horiziontal, comme les top de terrarium Zoomed ou Exoterra par exemple. Mais sinon, c'est dommage car les Zoomed sont vraiment les meilleurs fluorescents UVB sur le marché du point de vue niveau d'UVB, émission spectrale et longévité. Bref, selon ton setup, je te suggèrerais d'utiliser les fluocompactes de Zilla qui sont très bonnes aussi, et qui fonctionne mieux sans réfléchisseur ou dans des socles standards. Les ampoules fluocompacte de Zilla ont aussi une bonne longévité, une bonne émission spectrale et un bon niveau d'UVB à la distance recommandé. C'est ce qu'on utilise en matière de fluocompactes. Mais pour les fluorescent en tube, on utilise les Zoomed par contre, car ils sont bien meilleur que les Zilla. J’espère que cela t'aide.

Ahaha! Une bonne blague pour les initiés! Et je me demande combien de personnes vont vraiment la comprendre. Pour ce qui est de la stratégie de conservation, c'est selon moi la meilleur qu'ils peuvent faire, car c'est inévitable que beaucoup de gens vont vouloir en avoir donc pourquoi tenter d'empêcher l'inévitable. C'est ce qu'ils voulais faire avec l'Anolis gorgonae mais il ne l'on pas fait / pas encore du moins, à ma connaissance.