Cerberus

Pour ta question, si l'infection est sous le spectacle, et bien une solution antibiotique topique ne donne complètement rien. Par contre, si elle est sur le spectacle, c'est correcte. Dans ton cas, cela semble, selon la photo, est sur le spectacle donc cela serait correcte à mon avis. Et surtout, tu ne perd rien a essayer. Sinon, le Ciloxan (Ciprofloxacin) est un très bon antibiotique ophtalmique qui fonctionne très bien chez les reptiles aussi, donc si la cause de cette infection oculaire est bactérienne, tu devrais voir une amélioration en 3 à 5 jours environs. Aussi, le cipro est un des rares antibiotiques qui a aussi une action antifongique qui pourrait peut-être servir, car l'origine est peut-être aussi fongique. De toute façon, si j'ai bien lu tu devrais avoir des résultats d'une analyse sur ce sujet. Selon ces résultats de cette analyse ton vétérinaire corrigera le tir en te prescrivant peut-être quelque chose de mieux adapté à la nature de l'infection. Finalement, je suis désolé de la perte de ton mâle, c'est sur que c'est très frustrant de perdre un animal sans vraiment savoir pourquoi. Mais tu ne l'avais pas déjà traiter contre les parasites comme il était WC? Bonne chance avec ta femelle et courage.

Bonne fête Anick!

Cela ne sert à rien d'essayer de le faire grandir, car si il a vraiment déjà 6 ans, sa croissance est terminé depuis déjà un bon bout. Et si il est plus petit que la normal, c'est simplement parce qu'il a du manquer de ressources (notamment de nourriture) lors de sa période de croissance. Car selon la photo, il a l'air d'avoir un bon poids santé selon sa taille. Car si tu lui offrent trop de nourriture à ce stade-ci, tout ce que cela va faire c'est de la faire littéralement engraisser (prise de poids notamment au niveau de l'abdomen, ce qui n'est vraiment pas bien pour lui). Donc, en gros, il est trop tard pour essayer de le faire grandir, et lui faire prendre du poids ne ferait qu'altéré sa santé inutilement. Rappelons que l'obésité est un facteur de risque très important pour plusieurs maladies graves. Donc, comme il est adulte, je limiterais les insectes a 2 ou 3 repas par semaine. Le reste des jours, je lui offriais un bon bol de végétaux. Et sur ce point, cela dépend de ses goûts. Certains dragons adorent certains trucs alors que pour d'autre c'est différent. Certains dragons sont plus végétaux, d'autres sont plus fleurs par exemple. Mais il y a quand même quelque "constance", ou généralité qu'on a pu observé avec le temps (du moins chez nous). Typiquement, les dragons aiment bien le kale, le raddicho, et le dandelion, les fleurs de pissenlits, et les bleuets. Finalement, pour ton problème de banche, ton dragon n'a peut-être pas été habitué à ça. Et oui, cela se peut, on a déjà vue des dragons qui vivait dans un terarium sans possibilité de grimper pendant plusieurs années (et notamment pendant leur période plus active), et il ne grimpait donc pas ensuite, même si on leur offrait une branche. Mais cela se change, mais il faut que ton dragon voit un intérêt a grimper sur la branche, du genre c'est là qu'il y a le plus d'UVB ou c,est le point le plus chaud par exemple. Sinon, tu peux le motivé à y grimper en y mettant ses insectes favoris, du genre des vers Goliath par exemple. Et pour aider ton dragon qui n'est peut-être pas très grimpeur, ajoute des roches ou des accessoires (sa cachette par exemple) tout juste à coté de sa branche pour faire une sorte de rampe pour l'aider a monter. Tu peux aussi faire des rayures sur la branche pour augmenter l'adhérence des griffes à celle-ci si elle est trop lisse. J'espère que cela a répondu à tes questions.

C'est quand même normal que la femelle ponde même sans mâle. J'ai ajouter cette précision au cas ou, car la présence d'un mâle est un stimulus supplémentaire. Sinon, tout le reste demeure. Nourriture à volonté tant qu'elle pond et qu'elle n'a pas repris sont poids initial. Et si elle perd encore significativement du poids même en aumentant l'apport de nourriture, ceci serait un signe d'une trop grande présence de parasites, donc un petit check up chez un vétérinaire serait de mise pour le bien-être de sa femelle.

D'une part, c'est normal. Les dragons barbus femelles pondent vraiment beaucoup, fertiles ou pas. Le record de pontes suite à un seul accouplement est de 9, et on a personnellement vue ici 8 pontes suite à un seul accouplement. Et nous, cette femelle nous faisais des pontes aux 2 semaines tapants. Mais typiquement, lorsque les œufs ne sont pas fertiles, les femelles ne pondent pas autant. D'abord, est-ce que la femelle est garder avec un mâle dans le même terrarium? Car si oui, il faudrait la séparer car la présence du mâle peut être un stimuli pour poursuivre ses pontes. Sinon, elle doit être sur la fin, car typiquement elles font 4 pontes en moyenne. Sinon, pour le fait que la femelle ne mange pas quelques jours avant de pondre, ceci est tout à fait normal. Par contre, suite à la ponte, typiquement, elles recommencent à manger avec appétit immédiatement après, sinon au pire, le lendemain. Donc cette partie est pas normal. Il faudrait vraiment que tu lui dises de la nourrir plus, vraiment plus, voir même a volonté tant qu'elle pond, surtout si elle perd du poids. Car elle n'est pas supposé perdre de poids pour ses pontes. Si elle perds beaucoup de poids, cela peux être du a un autre cause, comme des parasites internes qui commence à prendre le dessus en cette période de stresse plus élevé pour la femelle. Si il n'a jamais fait faire de test de selle, je lui recommande fortement de le faire. Bref, c'est pas mal ça. J'espère que cela va répondre aux questions de ton collègue de travail.

Tout à fait d'accord avec toi. Par contre, à mon humble avis, et dans un monde idéal, les individus WC devraient être "réservés" aux gens plus expérimentés, qui souhaite sérieusement élever l'espèce en captivité. Donc, tant qu'à retiré des animaux de leur milieu naturel, ils contribueraient au moins, dans une certaine mesure, à combler la demande des marchés des animaux exotiques. Sinon, enlever des adultes reproducteurs de leur milieu naturel pour ne pas les reproduire en captivité, c'est une double perte. Mais bon, je réitère pour que le message passe bien, il faut être conscient que, avec des reptiles capturés en nature, il faut investir plus de temps et d'argent pour assurer leur bien-être en captivité. Bref, en faire plus que de simplement les acheter et en profiter.

En ce moment, ils vont tous "correct". Mais les animaux WC se n'est pas toujours de tous repos et il faut savoir ce qu'on fait lorsqu'on en achète ou être prêt à consulter un vétérinaire à tous moment en cas de problèmes, car c'est vraiment pas comme acheté un beau bébé né en captivité en santé et bien partie dans la vie, avec une garantie de santé et tout. De la dernière importation, on a même eu un animal qui a fait un prolapse le lendemain de son achat (maintenant il va très bien à ce niveau, mais sinon cela aurait pu dégénéré jusqu'à la mort), et un autre qui doit être encore force-feedé pour stabilisé son état qui est quand même critique (perte de poids très significative en un très court lapse de temps). Et pourtant, on a tous pris des individus le plus en santé / hydraté possible... Sinon, ils ont tous été testé et tous traité correctement (les uromastyx sont un peu particulier au niveau de la médication, ce que peu de vétérinaires savent d'ailleurs d’où l'importance d'avoir un très bon vétérinaire spécialisé), car ils avaient tous une surcharge parasitaire qui aurait compromis grandement leur acclimatation et leur capacité de prospérer en captivité ou, pour les pire cas comme celui montré ici, de simplement survivre. Car sans traitement rapide, l'état de santé des animaux importés se dégrade souvent assez rapidement car ils sont souvent gardés dans des conditions sous-optimales, de la capture jusqu'aux animaleries ou les revendeurs, et parfois même, si un animal est acheter par un débutant qui ne s'informe pas bien, même dans sa demeure final. Bref, pour revenir à ta question, oui, ils vont assez bien, mais ils sont par contre encore un peu maigre pour la plupart, surtout certains qui ne gagne toujours pas de poids, et ils ne mangent pas encore tous correctement (ils n'acceptent pas tous la diète de captivité, même malgré la très grande variété qu'on leur propose). Mais tous ça c'est normal avec des lézards fraichement importés, et on sait quoi leur offrir et comment les aider pour aider leur acclimatation et tous les sauvés si on peux dire. De notre coté, cela m'inquiète pas vraiment, on a l'expérience avec ces animaux là. Et c'est entre autre pour cela qu'on souhaite débuter correctement l'acclimatation de d'autres spécimens WC, destiné à la revente, question d'offrir des couples le plus en santé possible qui pourront ensuite être reproduit. Bref, exactement ce que certains grands éleveurs Américians font. Par contre, ce qui m'inquiète réellement, c'est que ceci n'est pas le cas de tout le monde qui vont se procuré un de ces animaux là dans une animalerie dans les prochaines semaines ou mois. C'est pour cela que mon post visait à informer les gens sur les particularité des animaux WC, de la nécessité du test de selle dès leur acquisition, des soins particulier à leur apporté, des points à être plus attentifs qu'à l'habitude, etc. Car malheureusement, souvent les gens voit les animaux WC comme une alternative bon marché, alors que c'est souvent faux, c'est beaucoup moins rentable que d'acheter un animal né en captivité, lorsqu'on calcul bien tous les coûts associés (entre autre les frais vétérinaires, car comme je disais, le test de selle d'un animal WC n'est pas facultatif et il devrait être fait le plus rapidement dès son acquisition pour mettre toutes les chances de son coté). Et cela c'est sans compté la quantité de temps à investir, de soucis et de tracas inutiles, au lieu de profiter du moment et avoir une belle expérience avec le nouvel animal.

En cette fin de printemps, en plein dans le début de la saison des importations des différentes espèces de reptiles capturés en nature (Wild Caught, WC), j'aimerais faire un post informatif sur les bons soins à offrir à ces animaux là, pour au moins sauver une majorité de ces animaux, au lieu de les faire venir mourir en captivité par centaines. Dernièrement, on a acheté quelques lézards pour diversifier la génétique de notre élevage et on a testé tous les individus. La vaste majorité étaient porteurs d'une trop grande surcharge parasitaire pour qu'ils prospèrent bien en captivité. C'est pourquoi il faut bien sûr les traiter. Malheureusement, le problème des parasites est trop souvent pris à la légère car c'est un problème qu'on ne peux pas voir facilement, du moins sans un test. C’est donc très abstrait pour la majorité des gens, même si c'est un réel problème qui affecte plus de reptiles en captivité qu'on le croit. Et très peu (trop peu?) de gens font au moins un test de selle à chaque nouveau arrivant lors de la quarantaine (et surement encore trop peu de gens font une quarantaine complète et convenable). Voici un exemple d'un vidéo d'une selle, suite à un test qu'on a fait dans lequel on voit très facilement plusieurs vers adultes qui sont excrétés (normalement, essentiellement seuls les œufs sont excrétés): Mais ceci n'était que la pointe de l'iceberg... ou du moins du Q-tips utilisé pour faire le prélèvement. Car dans le cas de ce lézard fraichement importé et ayant subit le stress et les mauvaises conditions lors du transport, le problème était pas mal plus grave... et visible aussi! La parasitose d'oxyures était telle que la selle grouillait littéralement de vers. Comme vous le voyez dans cette vidéo, dans ce cas extrême, le problème était rendu visible, surtout dans la partie liquide: Et voici le contenant du test où on peut y voir facilement plusieurs vers adultes flottant sur la solution de flottaison: Donc, si vous désirez acheter des animaux WC (ce qu'on ne recommande pas en tant qu'éleveurs bien sûr!) que se soit en animaleries ou de revendeurs , de grâce prévoyez dans votre budget de l'argent pour les soins vétérinaires (au moins 100$, et probablement plus) qui sont requis pour tous ces nouveaux arrivants lors de leur période de quarantaine. Sinon, vous allez probablement faire partie intégrante des statistiques qui font peur et qui sont désolantes: 80% des reptiles capturés en nature qui sont importés, ne survivent pas à leur première année de captivité. Bref, n'attendez pas de voir des symptômes trop évidents de parasitoses (diarrhée, sang dans les selle, ou dans ce cas-ci, des selles grouillante de vers) pour vérifier vos animaux, surtout s'ils sont capturés dans la nature. Faites-le dès leur acquisition. Car lorsque c'est si évident, c'est très urgent d'agir, car leur espérance de vie n'est souvent que de quelques jours si ils n'ont pas de traitement. Bref, la visite chez le vétérinaire dès votre acquisition vous évitera bien des soucis.

C'est très triste à entendre Mathieu. Mais surtout ne lâche pas. Sinon Alombsio à apporté une belle piste de solution. Je suis pas du genre à conseiller de prendre une assurance qui exclue la responsabilité civile par rapport aux animaux, mais je sais que tu es une personne responsable avec tes animaux, ça sera à toi d'être toujours très vigilent sachant ce fait important. Mais au moins tu dormira l’esprit tranquille et tu pourras continuer d'assouvir ta passion. Je te souhaite sincèrement que cela marche avec ce contacte là. Bonne chance.

Je te suggère fortement cette clinique: http://www.cliniqueveterinairelachine.com/ Le Dr. Gauvin est un des meilleurs vétérinaires en matière de reptile au Québec.

Terrarium planté ou pas, si tu as un substrat naturel (terre, mousse, etc.) ça va toujours finir par moisir un jour ou l'autre si il n'y a rien pour contrer les moisissures et champignons.

Tout le monde met des collemboles! C'est une des bases des terrariums plantés d'entretenir un petit écosystème.

C'est simple. Ton problème c'est que tu n'a aucune faune qui limite la propagation de moisissures et de champignons dans ton terrarium. Et ceci doit être encore plus vrai si tu as laisser sécher complètement ton substrat. Ce que tous les amateurs de terrariums plantés font, c'est de rajouter des collemboles (springtails en anglais) qui vont manger littéralement les moisissures. Leur population va augmenter jusqu'à temps que celle-ci se stabilise avec les ressources disponibles, soit les excréments fournit par tes grenouille. Bref, ce sont de vrai petits concierge très utiles. Bref, il ne suffit que mettre des collemboles dans ton terrarium, et de le laisser assez humide en tout temps pour soutenir cette population (de toute façon, il le faut aussi pour tes grenouilles) et tu n'auras plus jamais de problème.

Ça dépend des individus. C'est pas un truc très documenté. Et je vais t'avouer que je m’attarde pas vraiment à ça.

Tu n'as pas à d’inquiété, c'est normal, certains uromastyx ont ce genre d'écailles de couleurs différentes le long de la ligne médiane du ventre. Donc, ce n'est pas des selles, ni de l'urine (sinon il en aurait partout) et ce n'est pas non plus une infection.

Les collemboles ne voudront pas sortir du terrarium, car premièrement, ils vont vouloir rester ou le milieux est propice pour eux, et de deux, ils ne peuvent tout simplement pas grimper et sortir. Donc sur ce point, pas de problème.

Comme j'ai dit, tu en mets, et ensuite la population va se stabilisé toute seule avec le temps, a ce que le terrarium peut soutenir selon les ressources disponibles. Donc, il y a pas de nombre précis a mettre pour une grandeur de terra, donc quelques centaines (très approximatif) suffit souvent à partir un terrarium. Tu en mets plus si tu as un gros problème de moissisure (exemple, parce que le terrarium a séché complètement et que tu as tué toutes la faune de ta terre). Mais en mettre plus, c'est simplement pour les traitements chocs, pour accélérer le processus pour rétablir rapidement un terrarium avec trop de moisissure. Sinon, cela ne sert a rien.

À la très petite taille des collemboles, cela les intéressera pas du tout. Et même si ils en mangerais, cela serait juste bon pour eux.

Excellant texte Eniel.

Certain bois tolère mieux l'humidité que d'autre et sotn plus propice à faire des moisissures. Mais, c'est quand même "normal" parce que les conditions sont favorables à leur développement (c’est humide et éclairer), et il doit y a voir rien qui empêche leur prolifération (si c'est un nouveau terrarium planté, la faune de ta terre ne doit pas encore être bien établi). Typiquement ce que les gens font dans leur terrarium planté pour éviter ceci c'est d’inoculer leur terrarium avec des collemboles (springtails). Ce sont des petits insectes détritivores qui adorent entre autres les champignons. Leur population va naturellement se stabiliser aux ressources qu'ils ont de disponibles dans ton terrarium, soit la quantité de champignons (jusqu’à temps qu'il y en ai plus de visible) et la quantité de déchets produit par ton lézard. Bref, c'est de vrais petits concierges bien utiles et je te conseil fortement d'en utiliser si tu veux moins de problèmes de moisissures. Ensuite, tout ce qui faut que tu fasse c'est de t'assurer de toujours garder ton terrarium assez humide pour maintenir cette faune que tu aura établi avec le temps.

Ce n'est pas une question de fragilité, mais bien de flore intestinale (d’organismes commensales) nécessaire aux uromastyx pour leur bonne digestion. Donc, on ne veux pas tout éradiquer. Comme les cornsnake est un serpent, non leur flore intestinale est beaucoup moins complexe que celui d'un lézard herbivores. Mais encore là, il y a des particularité chez chaque espèce coté dosage, toxicité, absorbtion, etc. des médicament donc vaut toujours mieux aller voir un vétérinaire compétent en animaux exotiques. Si les deux animaux ont été ensemble dans le même terrarium, toute les chances sont qu'ils se sont transmis leurs parasites. Donc, oui, il va falloir traiter les deux individus s'ils sont porteurs de parasites bien sur.

C'est difficile a dire car la photo est flou. Est-ce que ça bouge? Mais clairement ce n'est pas une selle normal, et la diarrhée est un signe de problème. Personnellement, je ferais un petit check up, de toute façon, on devrais toujours faire un test de selle a tous les nouveaux animaux, en plus de la quarantaine complète, pour protéger nos autre animaux. Donc, au pire, cela sera déjà fait si cela n'est pas grave.

Oui, c'est vrai que plusieurs lézard ne boirons pas dans un bol d'eau stagnante, car ce n'est pas naturel pour eux et ne reconnaisse donc pas l’eau (et cela même s'ils sont déshydratés). C'est pour cela qu'il faut faire bien attention parfois avec les lézards, car les gens croient qui si ils leur offre de l’eau c'est suffisant et que leur lézard ne sera jamais déshydraté Mais cela est faux car cela dépend beaucoup de comment l’eau est présenté, surtout chez certaines espèces. Pour les dragons des montagne je ne sais pas exactement si c'est absolument nécessaire mais c'est généralement une bonne pratique pour les lézards arboricoles provenant d'un milieu tropical qui boivent généralement des gouttelettes d’eau dans les hauteurs des arbres. Donc, si ton terrarium est du type plus stérile, sans substrat et sans plantes, je te recommande de mettre un dripper (commercial ou un fait maison en prenant un contenant et en fessant un minuscule trou a sa base) qui dégoute dans un bol adapté au volume du dripper. Si ton terrarium es du type naturelle, donc planté, tu peux simplement mettre le dripper pour qu'il s'égoutte sur le feuillage, créant ainsi des gouttelettes d’eau a plusieurs endroit dans un coin du terrarium. Ceci donnera accès a de l'eau en plus d'un coin qui restera toujours plus humide durant la journée (entre les vaporisations si tu fonctionnes avec un système manuelle pour l'humidité). Bref, j'espère que cela t'aide à y voir plus clair.

Et bien oui c'est grave en fait. Et ce n'est pas une maladie ou quelque chose qui s'attrape comme tu sembles dire. Un impaction, c'est une occlusion intestinale, soit un corps étranger qui bloque complètement le transit normal. Si tu en voit pas les signes d'impaction assez tôt, c'est a peu près a 100% sur que ton dragon meurt malheureusement. Si tu as un œil averti, et bien les chances sont l'inverse, soit presque 100% de chance de sauver l'animal. Mais je que je ne crois pas que tu soit capable pour le moment de voir ces symptômes là à temps si c'est ton premier dragon, car en général les néophytes ne savent pas faire la différence entre un comportement normal et anormal ayant pas encore assez d'expérience avec l'animal (comme ton post sur la position de sommeil de ton dragon le démontre). Et entre les deux, et bien les chances de survie sont vraiment de 50/50 selon le moment ou tu agis. Par contre, on a vu par le passé des séquelles permanentes chez un dragon qui a survécu à une impaction. Bref tu fais ce que tu veux, moi je ne fait que te conseiller dans l'intérêt de ton animal et pour prévenir les mauvaises expériences. Bonne chance avec ton nouveau dragon.

Ce sable la de calcium (qui n'est aps plus digeste d’ailleurs!) n'est pas mieux que le sable bien normal... même qu'en fait c'est les pire qui soit, car souvent des lézards en manque de calcium en mangent volontairement donc les risques sont encore plus grand que le sable "normal" qui lui doit être ingérer par accident. Bref, ces sable de calcium ont vraiment une très mauvaise réputation, bien mérité d'ailleurs, car c'est sur ces types de sable là qu'il y a eu le plus de cas d'impaction (avec les substrat de coquille de noix concassée (walnut shell) qui est probablement le pire substrat du point de vue impactions intestinales). Le fait que les gens croient que ce sable est digeste y est pour quelque chose aussi, car les gens se sentent faussement en sécurité et sont encore moins attentif aux premiers signes d'impactions, se disant que cela est impossible avec leur substrat, alors que cela est totalement faux. Donc, si tu veux vraiment mettre ton dragon sur du sable, et bien utilise du bon vieux sable bien normal et non ces sables de calcium. Cela sera beaucoup mieux. Mais idéalement, un substrat de tuile de céramiques ou d'ardoise au look naturel donne de très beau résultat en plus d'être très pratique et très hygiénique.