Cerberus

Oui, les femelles peuvent avoir une gorge aussi noir que les mâles. Ce n’est pas un trait réservé aux mâles, c'est seulement plus courant a voir chez les mâles. Et justement, les femelle qui vont pondre font très souvent la gorge noir, donc je lui offrirais dès maintenant un bac à ponte pour que tout aille pour le mieux avec elle. Bonne chance.

Si il ne se lève pas par lui-même, c'est normal qu'il ne veule pas manger. Et c'est un reptile, pas un mammifère, donc il peux jeuner assez longtemps sans problème, de l'ordre de 2 à 3 mois, c'est même naturel pour ces lézards d'habitats arides. Si il hiverne, il restera volontairement au point froid, pour justement réduire au minimum son métabolisme pour conserver son énergie. Bref, pour le moment, le problème n'est pas qu'il mange pas, c'est qu'il ne se lève pas. Pour les parasite c'est très simple, tu va voir un vétérinaire spécialisé en animaux exotiques, pour y faire faire un test de selles (coproscopie).

Si il a tout ce qu'il faut et qu'il est en parfaite santé, et bien il devrait agir de la sorte, soit normalement. Donc, pour le moment, si il ne lève jamais et dort toute la journée de sa cachette, cela ne va pas. Personellement, moi j'offrirai un plus grand choix, en offrant une température un peu plus élevé et des UVB de qualité (est-ce que tu lui en offre?). Comme j'ai dit, les autres problèmes classiques autres qu'une mauvaise températures de garde qui font qu'un lézard ne mange pas vraiment et ne se lève pas vraiment, sont une déshydratation ou sinon une parasitose, ce qui est aussi probable. Sinon, le seule autre point potentiel, c'est qu'il débute un hivernage. Alors tu ne peux pas faire grand chose sauf le laisser faire (car cela est normal et pas dangereux s'il est en santé, car un lézard qui hiverne ne perd pas de poids de manière significative), ou d'augmenter tes températures et la photopériode pour l'empêcher.

D'abord, change pas ton terrarium, c'est n'est pas le problème. Et de toute façon il a une taille adéquate et non trop gros. Deuxièmement, avec qu'elle type et marque de thermomètre prend tu tes mesures? Car pour le moment, un lézard qui reste caché a dormir au point froid sonne comme un simple problème de température offerte à ton lézard. Aussi, qu'elle est la température du coté froid de son terrarium? Si le coté froid reste trop froid (comme dans le cas d'un terrarium trop aéré comme les terrarium en verre avec un couvercle grillagé) celui-ci ne peut pas avoir une certaine hausse de température lui indiquant de se lever. Donc, en gros, il faut quand même que le point froid de jours soit plus élevé que la nuit. Donc d'abord, j'augmenterais tes températures un peu, car si ton point chaud est de seulement 35°C, cela va être difficile d'obtenir sa température corporelle idéal d'environs 35-37°C. Donc, j'augmenterais un peu les températures, en diminuant la distance entre la lampe et ou le lézard peut aller lézarder et en mettant une belle roche naturelle sous le spot. L'important c'est de donner un choix à ton animal pour qu'il puisse se thermoréguler et se photoréguler, donc ce basking spot doit être plus chaud que ce qu'il désir. Finalement, en plus du changement de température qui s'impose, je contre-vérifierai que ton lézard est bien hydrater en lui proposant de boire en fessant dégoutter quelques gouttes d'eau sur son museau. Car, si il est déshydraté cela peut expliquer qu'il ne veule pas (ou moins) s'alimenter. Aussi, propose lui une bonne source d'UVB si c'est pas déjà fait. En espérant que cela t'aide.

Et bien si ton animalerie t'a dit ça, retourne y plus jamais car ils aiment vraiment pas les animaux si ils pense comme ça et s'il regarde que la valeur de l'animal pour justifié des soins vétérinaires. On est aller plusieurs fois chez le vétérinaire avec des cochons d'inde (valeur de 20$, soit l'animal ayant la plus faible valeur chez nous) et ressortie avec des factures de quelques centaines de dollars parce que c'était nécessaire pour leur bonne santé. Ça c'est vraiment aimer ses animaux et prendre nos responsabilités de propriétaire. N'oublions pas que nous on hésite pas à aller a l'urgence quand c'est nécessaire, alors pourquoi hésiter a offrir les soins nécessaires à nos animaux lorsqu'ils en ont de besoin? Bref, ça c'est mon opinion. Sinon pour répondre a ta question, nous tous les animaux qui entre chez nous passe au minimum par le test de selle et une quarantaine, même ceux nés en captivité, car il y a plusieurs parasites qui prospère très bien en captivité et il y a aussi plusieurs éleveurs qui ne vérifie pas ça. Un exemple dans notre cas, les dragons barbus et la coccidie. Beaucoup trop de dragons barbus sont porteurs de coccidies en captivité et tous les dragons barbus que l'on a acheté de d'autres éleveurs, était parasité de coccidie. Un autre exemple courant est la cryptosporidie chez les geckos léopards. Morale de toute cette histore: avoir des animaux ne doit pas être vue comme un droit acquis, mais un privilège et il faut prendre nos responsabilités avec les animaux qu'on a à notre charge. Cela implique donc d'aller chez un vétérinaire de temps en temps et il faut prévoir cela à notre budget.

Personellement, et pour avoir tester une ampoule UVB Exo-Terra 10.0 flambant neuve, elle ne valent même pas leur bas prix. C'est complètement une perte d'argent et un danger pour les animaux, car cela donne un faux sentiment de leur offrir des UVB. Mise en situation: Un client qui venait chercher un bébé uromastyx et qui avait malheureusement déjà acheter un ampoule fluocompacte Exo-terra 10.0 13W voulais savoir si son ampoule allait être correcte pour son nouveau lézard. On lui a alors suggérer de lui démontrer pourquoi les ampoule UVB exo-terra ne sont pas adéquate pour son lézard (et en fait pour tous les lézards diurnes) comme on a un uvbmètre. Il a alors amené son ampoule Exo-terra 10.0 flambant neuve et on a fait la démonstration: à environ 12" dans un socle réflecteur (ce qui augmente la concentration des UVB), on mesurait seulement environ 7-8uW/cm2. À titre de comparaison, lors d'une journée ensoleillé d'hiver au Québec, on obtient plus de 50uW/cm2, alors que lors de l'été, cela peut monter à plus de 400uW/cm2. En plus, son ampoule était sur un terrarium grillagé ce qui ne laissait passé qu'environ 3-4uW/cm2. On a ensuite mesurer à quelle distance que le lézard aurait du être de l'ampoule pour avoir un 50uW/cm2, soit un niveau convenable pour une exposition d'UVB longue durée pour un lézard d’habitat désertique. Résultat, il devrait être a seulement 3" de cette ampoule toute neuve lorsque celle-ci était PAS sur un grillage. Ça c'est sans compter que les ampoules Exo-terra perdent entre 33 et 40% de leur émission d'UVB après leur "burn-in" de 105h (soit seulement 9 jours). Bref, les ampoule Exo-terra ne sont pas de bonnes ampoules UVB car leur émission d'UVB est très insuffisante. Finalement, pour compléter notre démonstration, nous avons pris une ancienne ampoule fluocompacte Zilla que nous utilisons, vieille de plusieurs mois déjà, et elle émettait encore 60uW/cm2 à 12" dans le même socle qu'on a utilisé pour l'Exo-terra. Et à titre d'information, selon nos test longue durée encore en cours, même après plus de 650 jours d'utilisation (oui, près de 22 mois), les ampoules Zilla ont seulement 35% de décroissance d'émission UVB, soit presque moins que les Exo-terra mais après seulement 9 jours. Bref, tout ça pour dire, que les ampoule UVB d'Exo-terra ne valent rien, c'est une perte totale d'argent car même si elle coute moins de 20$ (pour certain modèle), elles émettent que très très peu d'UVB, a des niveaux même pas utilisable, alors que les bonnes marques comme Zilla ou Zoomed, offre des ampoules qui émettent de très bon niveaux d'UVB pour de longue période de temps. Bref, un excellant rapport qualité/prix, car au moins tu a des UVB, et pour longtemps, pour ton argent. Bref, morale de cette histoire, si tu veux mon avis personnelle, n'achète pas des ampoule ou des tube UVB de la marque Exo-terra. Donc, pour répondre a ta première question, non, une 5.0 Exo-terra et une 2.0 Exo-terra ne donneront jamais assez d'UVB pour ton dragons des montagnes car cette marque là donne pratiquement aucun UVB. Personnellement, je lui mettrai une ampoule fluocompacte Zilla Tropical25 ou Zoomed 5.0 car même si les dragons des montagnes vivent dans un forêt tropical plus épaisse, l'important c'est d'offrir du choix à nos animaux et il se photorégulera à sa guise. Donc, offre lui un habitat dans lequel il pourra se rapproché plus ou moins de l'ampoule à l’aide de branches ou de plantes placé sous l’ampoule et il sera bien. Bonne chance avec ton nouveau dragon des montagnes.

Pas besoin d'acheter plus d'une ampoule UVB si tu achète des ampoules de qualité, exemple une ampoule fluocompacte Desert50 de Zilla de 20W ou bien une ampoules fluocompacte ReptiSun 10.0 de Zoomed de 26W, ou même un fluorescent linéaire de Zoomed. C'est sur que si vous acheter des Exo-Terra de 13W cela ne donne pas vraiment d'UVB en plus du fait que le niveau d'UVB se dégrade vraiment rapidement (6 mois, et encore!). Mais il faut pas se laisser charmer par leur faible prix, car on paye pour la qualité qu'on achète... et c'est pour cela que les Exo-Terra ne sont pas cher. Oui, il te faut les deux car car je t'ai dit plus haut, chacune des ampoules remplissent des rôles différents. Les ampoules chauffantes ne font que de la chaleur (infrarouge), de la lumière dans le spectre du visible et des UVA. Celle-ci sert à ce que ton lézard puisse se thermoréguler pour obtenir la température corporelle désirée. Les ampoules UVB fait des UVB (évidemment!) et des UVA et sert à ce que ton lézard puisse se photoréguler pour s'exposer ou non, au UVB pour produire notamment sa vitamine D3. Bref, deux rôles, donc deux ampoules différentes qu'ils faut conjugué pour émuler le soleil et faire un basking spot complet.

Bon, d'abord, ce n'est pas pour faire la morale ou quoi que ce soit, juste un bon conseil dans la vie, et qui ne s'adresse pas juste a toi en particulier, mais au lieu de toujours demander a des amis, qui peuvent peut-être connaître ça moins que nous-même parfois, le mieux c'est de faire des recherche soi-même et de trouvé les réponses a nos propre questions. On est toujours la meilleur personne pour bien connaître la situation et donc trouver les bonnes solutions à un problème. De nos jours, Internet est un outils formidable qui nous donne accès à une foule d'informations (quoique pas toujours fiables, mais on y reviendra) et cela sans même quitter le confort de nos maisons. Il en suffit que de faire une bonne recherches de vérifier nos sources (IMPORTANT), et de comparer les informations pour les appliquer à nos cas qui peut être particulier. Bref ceci étant dit, comme je ne veux pas te laisser sans réponse, je vais répondre à ta question, car la réponse est très simple. La voici: Pour tous les lézards diurnes, une ampoules UVB est nécessaire, donc un uromastyx a besoin d'une ampoule UVB. La raison de ceci c'est que les UVB permettre la conversion de la vitamine D3 dans la peau, et oui, la vitamine D3 est essentielle pour la bonne absorption du calcium (et aussi du magnésium) pour la bonne formation des os, mais elle régit aussi plusieurs autres mécaniques importantes, notamment même le système immunitaire. C'est entre autre pour cela que le lait (pour humain) est supplémenté de vitamine D3 (et aussi de vitamine A) car seul le calcium ne suffit pas à une bonne santé des os. Et même si le lait (et d'autres produits) sont supplémenté en vitamine D3, beaucoup de gens sentent le manque de vitamine D3 sanguin à l'automne et l'hiver, parce qu'on appelle le "Blues de l'hiver", qui est en fait qu'une forte diminution de la vitamine D3 sanguine. Donc imagine un uromastyx qui est habituer de passer des heures sous un fort soleil dans la nature lorsqu'il est en captivité pendant plusieurs année sans ampoules UVB... ce n'est plus un petit "Blues" mais bien une réelle carence qui se développe lentement en seulement quelques années, compromettant ainsi la bonne santé de ton animal et même sa vie. De plus, l'uromastyx est un lézard qui n'absorbe vraiment pas bien la vitamine D3 alimentaire, donc une simple supplémentation ne fonctionne pas à leur donner un taux de vitamine D3 sanguin suffisant pour leur permettre une bonne santé des os. Ceci est un cas particuliers, mais qui tend a être de plus en plus prouvé chez plusieurs autres espèces de lézards diurnes, notamment les caméléons. Bref, ceci étant dit, c'est donc pour cela que les ampoules UVB sont TRÈS IMPORTANTES, pour les lézards diurnes en captivité, et qu'il faut en offrir en plus des ampoules chauffantes, car elles remplissent deux rôles bien différents. Aussi, tes uromastyx oranges-bruns comme tu dit doivent être des uromastyx geyri sûrement, et s'ils sont oranges-bruns au lieu d'être orange clair, cela indique qu'ils n'ont pas suffisamment de chaleur pour atteindre leur température corporelle idéal (de l'ordre de 39 à 42°C, soit plus que nous les humains). Sinon, les uromastyx geyri sont en général de couleur assez flash lorsqu'ils sont chaud. Donc, je t'invite a, en plus d'ajouté une lampe UVB, de contre-vérifié tes températures, pour être certain que cela monte a au moins 40-42°C, idéalement plus vers 42-45°C, si ta température est prise avec un thermomètre numérique à sonde. Finalement, je t'invite a lire cette fiche de soin très complète qu'on a pris le temps d'écrire pour donner de la bonne information au sujet de la bonne garde en captivité des uromastyx: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Fiche_de_soins_Uromastyx.pdf En espérant que tout ceci t'aidera a donner de meilleur condition de vie à tes uromastyx.

La première chose a faire avec tout animal WC (ou d’origine douteuse, exemple un animal généralement importé vendu dans un animalerie même si elle te garantie qu'il est né en captivité (NC)) est d’aller chez un vétérinaire compétent en animaux exotique dans la première semaine de l'acquisition pour faire un test de selle et ainsi ensuite avoir l’esprit tranquille sur ce point là et te concentrer sur toute les autres paramètre a offrir ou a vérifié en cas de problème. Car après les mauvaises conditions de garde qui doivent bien compter pour 90% des problèmes avec des reptiles, 90% des 10% restant est un problème de surcharge parasitaire qui compromets grandement l’acclimatation en captivité, surtout pour les espèces plus difficile. Pour répondre a ta question, une visite chez un vétérinaire pour ce cas là est de l'ordre de 100-175$ (taxes incluses), soit environs 25-35$ pour le test de selle lui-même, 50-70$ pour la consultation et finalement 10-50$ pour les médicament (en général, car sur ce point cela dépend grandement du médicament selon les types de parasites identifiés). C'est des coûts à prévoir AVANT l'achat d'un animal WC, sinon on contribuent aux statistiques désolantes des reptiles importé (80% des reptiles importés meurt dans leur première année de captivité). Et la seul façon de t'épargner ces coûts la, c'est d'acheter un animal non seulement né en captivé chez un éleveur (question d'être certain de l'origine, car trop souvent des animaleries vendent des animal WC comme étant né en captivité), mais aussi d'être sûr de faire affaire avec des éleveurs de qualité qui garantissent que leurs animaux sont en santé et exempt de parasites, car il y a aussi beaucoup de parasites présent chez les spécimens né en captivité selon les différentes espèces de reptiles, certaines espèce étant affligé plus que d'autre.

Personellement, je me méfierais de cet individu, car un animal WC ("Wild caught", capturé dans la nature) qui est trop "tame" est très louche et laisse sous entendre que l'animal n'est pas en bonne santé. Sinon, pour répondre a ta multitude de question au sujets dragon des montagnes, je t'invite a lire cette fiche de soins: http://www.froggieb.com/MHDCaresheet.html Cette fiche de soin devrait répondre à pas mal toutes les questions que tu pourrais avoir. Finalement, petit conseil très important, prend ton temps, et informe toi beaucoup au sujet de l'espèce qui t'intéresse AVANT de faire un achat, car c'est n'est pas vraiment une bonne espèce de lézard pour débuter dans le monde des reptiles.

J'aurais résumé plus simplement que Diadophis, vue que je connais pas grand chose des serpents, mais sinon, simplement du point de vue légale, cela ressemble à ça: Au niveau provincial: Ce qui régi les espèces autorisés est le "Règlement sur les animaux en captivité" Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1, a. 42, 43, 55 et 162) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_61_1/C61_1R5.HTM Donc comme Diadophis à déjà mentionné, dans cette loi on ne parle que des vertébrés, et non des invertébrés. D’où pourquoi les invertébrés venimeux sont légales malgré leur danger potentiel. Au niveau fédéral: Ce qui encadre les invertébrés et qui limite donc les espèces légales aussi au Québec, c'est seulement le Plant Protection Act (S.C. 1990, c.22). http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/P-14.8.pdf Donc, comme on peut voir dans ce texte, parce que cette loi sert à protéger la flore et l'agriculture, seul les espèces herbivores et/ou omnivore sont règlementés. Et toutes les espèce d'invertébrés carnivore/insectivores sont donc légale au niveau fédéral, laissant encore un trou dans la loi pour les invertébrés venimeux. Bref, voila pourquoi les invertébrés venimeux sont légales au Québec.

Premier conseil, garde tes dragon séparés, donc chaque dragon dans son propre terrarium, donc prévoit deux terrariums immédiatement si tu en veux deux. Et de toute façon, une 40 gallons c'est juste suffisant pour un seul si tu evux lui offrir un habitat adapté et convenable. De plus, achète jamais deux dragons à la même place car ainsi, tu es sure a 99% qu'ils sont consanguins (frère et sœur) donc si un jour tu veux essayer une reproduction pour le plaisir et bien tu encouragera la dégénérescence de l’espèce en captivité. Sinon, si tu veux apprendre sur les soins à donner a ton futur dragon, je t'invite a lire ceci: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Fiche_de_soins_Dragon_barbu.pdf Et avant de commencer à acheter quoi que ce soit, li ceci (pour éviter les achat inutile): http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Liste_du_materiel_necessaire_DragonsBarbus.pdf Et dernier conseil, prend ton temps, li sur leur sujet, apprend le plus possible, et cherche bien le dragon (ou une autres espèce) qui saura combler tes besoins/critères avant de faire un achat. Bonne lecture.

T'inquiète, je ne prend pas ça comme une attaque. Moi j'expliquai seulement pourquoi je ne répons pas à ces question la. Pour ce qui est du réflecteur, tu peux simplement pas en mettre si tu veux, car comme j,ai dit, plusieurs modèle d'ampoule sont conçu avec un réflecteur dans le l'ampoule lui-même projetant déjà la lumière en spot (tous les modèle PAR par exemple).

Toujours en tenant contre que si on fait un terrarium en mélamine comme les vôtres. Est-il possible si on achete un socle réflecteur genre zoomed, enlever le réflecteur et installer seulement la douille au plafond du terra pour y placer l'ampoule powersun? Oui, le réflecteur s'enlève en le dévissant mais encore la cela demande d'enlever les connections des fils pour retiré le réflecteur. Sauf si tu coupe complètement le réflecteur. Mais sinon, ça se vend dans les quincailleries des extension qui vient avec une douille d'un coté du fils, et une fiche de l'autre. Non ne fais pas ça, c'est potentiellement dangereux. C'est entre autre ça cause de chose comme ça que je ne veux plus répondre a ce genre de questions. Trop de gens prennent des trucs sur Internet et s'improvise électricien et cela peut devenir potentiellement dangereux parfois. De toute façon, la limite de presque toute les socles est presque toujours déterminé par le réflecteur et non la douille elle-même, qui est presque toujours spécifié pour 660W/250V. Mais les réflecteurs limites la puissance dans presque toute les lampes. Et, plusieurs ampoules sont faites de manière a ne pas nécessité, obligatoirement du moins, un socle avec réflecteur, donc justement la Powersun.

Malheureusement, je ne répons pas à ces questions la car je ne veux pas être tenu responsable d'erreurs de nature électrique pouvant causer des préjudices si le travail est mal fait par quelqu'un qui ne connais pas bien l’électricité et les normes. Si tu connais bien l'électricité tu saura quoi faire, et sion, je conseil simplement au gens de fixer un socle qui vient déjà avec un fil et une fiche, comme toute les compagnies de matériel de reptile vendent.

N'importe qu'elle socle ou douille qui supporte le wattage (100W ou 160W pour le cas des Mercury Vapor Bulb (MVB)) fait très bien l'affaire. Le fait que l'ampoule soit une MVB change rien.

Pour ce qui est des substrat vraiment mauvais à mon avis, il y a le walnut shell, soit un substrat qui est manufacturer en broyant des écaille de noix, donc cela donne un substrat indigeste et les petit carré que cela donne s'emboit bien un dans l'autre formant plus facilement des occlusion intestinal. Bref, c'est probablement le pire substrat du point de vue sécurité de l'animal, pire que le sable. Par contre, les gens aime bien pour leur pars en général, car c'est moins volatile et moins poussiéreux. Sinon, personnellement, j'aime pas le millet, même si ce substrat est souvent proposé, car il a plusieurs désavantages notables: les uromastyx y cale beaucoup (donc ce substrat n'offre pas une bonne adhérence), il n'est pas agglomérant (donc aucune utilité du point de vue pratique), il n'est pas vraiment hygiénique car c'est potentiellement de la nourriture pour l'uromastyx et finalement, ce substrat peut rendre obèse certains uromastyx qui en mange beaucoup, car c'est comme leur offrir une sources de graine en permanence. De plus, selon la source, on peut avoir du millet qui est contaminé avec des œufs d'une peste, la pyrales, un petit papillons de nuit, qui est très désagréable a avoir chez soit. Et pour éviter ceci il faut nous même congeler le substrat assez longtemps avant de l'utiliser ce qui ajoute une étape longue avant l'utilisation du substrat.

Céramique = sécuritaire, hygiénique, propre et pratique par contre! Et pas besoin de prendre juste de la céramique, n'importe quelle sorte de tuile de pierre fonctionne très bien, et il y en a avec de très beaux design plus naturel. Nous personnellement ont préfère un substrat sécuritaire et pratique avant tout autres critères, surtout un critère superficielle comme la beauté. Mais ça c'est une question de choix. Mais dans la nature les uromastyx ne vivent pas sur une grosse couche de sable meuble comme les gens pense et font en captivité. Les grandes étendus de sable meuble sont même ce qui délimité les espèces, les sous-espèces et les populations d'uromastyx des espèces plus occidentales et terrestres, car ils sont une barrière physique efficace ou aucun uromastyx s'aventure car il n'y a rien pour soutenir leur vie, soit pas de plantes, pas d'abris, etc. En fait, ils vivent sur un sol très dur et adhérant, un mélange de terre, de sable, de roches. Le meilleur exemple que je peux donner c'est d'imaginer un champs ici même au Québec ou il y a eu beaucoup de construction, pendant un été sec. Seulement quelque plantes ici et la, sur un sol de terre compacte et séché au soleil. Voici des exemples de l’habitat naturel de certaines espèce d'uromastyx: Pour les espèces du complexe ocellata, pour leur part, ils vivent d’avantage dans un désert de roches et des escarpements rocheux que du sable. Donc, si le critère est de répliquer le mieux leur milieu naturelle, le meilleur substrat serait un mélange d'argile (le Excavator de Zoomed fait bien l'affaire) avec de la terre et du sable (en proportion a peu près égal). Tu mouilles le tout et tu rend le mélange homogène. Tu le coule dans le font de ton terrarium et tu laisse ça cuire sous les lampes. Cela te donnera un sol dure, adhérant, réellement creusable et naturel. Mais, il ne sera pas pratique, ni hygénique et propre car il faudra changer cela a tous les 3-4 mois, car rappeler vous que vos animaux mange et défèque 365 jours par année dans le même 6-8 pieds carré et non sur un grand territoire (avec une faune adapté qui recycle les excréments). Bref, le choix de substrat est vraiment une question très controversé car il n'y a pas de substrat parfait, et chacun font leur choix selon les critères qui sont importants selon eux, donc ça sera a toi de voir ce quel critère tu privilégie.

Je vais répondre comme Lisa est très occupé c'est temps-ci. 1) On ne donne pas de quantité car celle-ci est variable selon plusieurs facteurs comme l'individu lui-même, les conditions de garde, le temps de l'année, l'âge des individus, etc. En gros, les juvéniles sont nourris a chaque jour et à volonté (donc c qu'ils sont capable de mangé) et on limite les adultes un peu, car les uromastyx ont tendance a vouloir trop faire de réserves pour les temps durs, mais en captivité, il n'y a pas vraiment de temps dure, donc ils sont porter a faire de l'obésité. Il faut que tu trouve ce qu'il mange en une journée et c'est la quantité que tu leur donne. Cette quantité peut quand même varié selon les saisons. Et comme j'ai dit, nous on nourris les juvéniles en croissance à chaque jours, mais les adultes on les restreint, en les nourrissant à tous les jours au printemps, environ deux journées sur trois à l'été, encore une fois a presque tous les jours à l'automne puis on diminue pour l'hiver, jusqu'à l'arrêt complet lors de l'hivernage. Bref, comme tu peux voir, c'est très variable, donc il faut s'ajuster, pour satisfaire les besoins de son animal mais sans le rendre obèse non plus. 2) Justement suivre le rythme des saisons dit de donner des fleurs au printemps et à l'été lorsque celle-ci sont disponibles. Après tout, dans la nature, il mange les fleurs que lorsque celle-ci sont disponibles. Donc, c'est bien correct. Par contre nous tôt au printemps et à l'automne, on leur donne du pollen pour compenser un peu le manque de fleur et ils adorent ça. Il en raffolent tant, que c'est même une excellente manière apprivoiser un uromastyx à nous. 3) Si ton terrarium est en bois (et fais un peu comme les nôtre), oui une 100W sera sûrement suffisant pour atteindre les bonnes températures. Mais je dit ça seulement d'expérience, car encore une fois, on ne peu pas donner de recette, du genre tant de watts donne telle température, car cela dépend de plusieurs facteurs, comme la façon qu'est construit le terrarium, la distance entre la lampe et le sol, le type d'ampoule, le type de matériaux directement sous la lampe, etc. En espérant que cela répond bien à tes questions.

Justement, moi je parlais d'une recette maison "complète" qui donne des résultats équivalent a une diète commerciale, donc avec suppléments et tout, pour s'assurer d'avoir une excellente productivité sans risque de crash et de problèmes. Bref, comme je disais, lorsque tout bien calculé, les version commerciale sont moins de trouble et moins de soucis, pour le même prix. Pour ce qui est du SuperFly de Repashy, on l'a tester et il marche de manière correct mais sans plus, contrairement à la version qu'on tient généralement en stock pour nos clients. Et oui, il est légèrement meilleur marché, mais seulement en plus grande quantité. Mais un des gros désavantage de la version de Repashy c'est qu'il est excessivement salissant et les cultures deviennent très sale très rapidement. Mais comme on distribue les produits Repashy, on en propose aussi, mais très peu de client qui ont des dendrobates l'achète, car il préfère notre autre mélange commercial.

Oui, ça c'est sur mais pour une autre raison très simple. La premier génération d'une culture a toute la nourriture nécessaire pour se rendre à la grosseur désiré avant de se métamorphoser. Ceci donne donc des mouches de la taille habituelle. Par contre, la seconde génération peut manquer de nourriture si on a inoculé la culture avec trop de mouches au tout début, ce qui donne que les larves de la seconde génération manques de nourriture, et entreprend donc de se métamorphoser avant leur grosseur idéal, lorsqu'elle se rendent compte qu'elle on pas assez de nourriture. C'est pourquoi on observe souvent une seconde génération de mouches de grosseur plus petites que la première. Et tout ceci se traduit en quelque chose de très simple: de plus grosse femelle ponde plus d’œufs. Donc, oui, inoculer une culture avec des mouches jeunes et de la première génération d'un pot de culture donne de meilleur résultat en terme de productivité. Pour ce qui est de ta question, nous on utilise un mélange commerciale pour nos mouches, qui doit surement en avoir, il faudrait que je vérifie. Mais au moins, ce genre de mélange est, à mon avis, beaucoup plus simple, efficace, productif et pas si chère que ça quand on commence a bien compter tout ce qu'on mets dans une recette maison. Et, comme tu dis, avec ce mélange on a jamais eu de crash de culture en 3 ans.

Ici aussi, après 3 ans de culture de mouche, on n'a jamais vue ça des cultures de mouche qui volent. Personnellement, je crois pas que le temps de repiquage change quelque chose, car que ce soit la première génération ou la deuxième d'une culture, que les mouches aient 1 journée ou 2 semaine d'âge, cela change rien a leur génétique (et leur génétique ne changera pas en dedans de quelques générations alors qu'on élève les mêmes mouches aptères depuis plusieurs décennies, depuis leur origine dans les laboratoires universitaires pour la recherche). Mais voici mon hypothèse, qui est sûrement aussi la réponse a cette question (sans prétention): la contamination. Plus la culture est vieille, plus il y a eu de manutention, de nombre de fois qu'elle a été ouverte, refermé, etc. Donc, il y a simplement plus de risque que la culture de mouches soit contaminer avec des mouches de version naturelle. Si une mouche "naturelle" entre dans la culture elle passe rapidement le gène volant qui est dominant (car c'est la version naturel) à tout ce qu'elle accouple. Donc, dès la première génération tu as déjà plusieurs mouches qui volent (mais la c'est dure à voir dans un plat au travers des milliers de mouches), et dès la deuxième, tu as l'impression que tout vole. Deuxième risque de contamination: leur source de nourriture. Lorsque leur média de culture est préparé selon une recette maison, il y a plus de chance que les ingrédient soit déjà contaminé, notamment les bananes, avec des mouches naturelles ce qui contamine ensuite tous les cultures,. Ceci n'arrive pas avec les médias de culture artificiels qui sont préparé avec des ingrédients stériles.

Voici un peu de lecture pour t'aider: D'abord, notre fiche de soin répondra à tes question en ce qui concerne la bonne maintenance en captivité de ton dragon barbu: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Fiche_de_soins_Dragon_barbu.pdf Finalement, pour ce qui est de la phase de ton dragon (Red Citrus), cela ne veux absolument rien dire en tant que tel, comme ce n'est pas une phase génétique, mais bien une phase sélectionné. Dans les dragons barbus, la majorité des nom de phase donné par les éleveurs en sont pas et il y a une très grande confusion sur ce sujet d’où la raison qu'on a écris ce texte là pour éclairé les gens sur ce sujet: http://www.elevageslisard.com/la-biblioth%C3%A8que.php#B1 Bonne lecture!

Aucun vétérinaire va faire un diagnostique sans voir l’animal par eux-même et faire les tests nécessaire pour faire un vrai bon diagnostique éclairé. Et contrairement a ce que le monde pense ce n'est pas pour une question d'argent (quoi que eux aussi il faut qu'il gagne leur vie et qu'ils paient leurs factures comme tout le monde, et de toute façon, qui voudrait travaillé gratuitement?). Le vrai problème de faire des diagnostiques rapides et sans consultation complète, c'est la responsabilité professionnelle. S'ils commettent une erreur professionnelle, ils sont responsables de leur actes et peuvent être accusé de négligence professionnelle. Donc, comme un médecin pour être humain, une consultation est nécessaire et certains tests sont requis pour faire un bon diagnostique sans laisser passer quelque chose de grave, pour éviter des erreur qui peuvent être grave. Rappelons nous que ce sont aussi des être vivants.

C'est l'expérience qui rentre à la dure. Vue les circonstance (je ne fait qu'un hypothèse ici), ton mâle est surement mort dû au stresse du changement d'environnement lors de ton déménageameent. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'un reptile ne meurt pas directement de stresse comme on semble croire en lisant bien des chose sur Internet. Le stresse n'est que la cause sous-jacente, qui affecte le système immunitaire des reptiles de manière parfois très grave, ce qui laisse la porte ouverte pour plusieurs pathogènes (parasite, bactéries, virus, etc.). Donc, la vrai cause de la mort est souvent quelque chose qu'on aurait pu traiter avant (dans bien des cas, c'est une parasitose). Mais le fait de manger n’exclue vraiment pas les parasites, même que des fois, "manger comme un porc" comme tu dis peut être un des premiers symptômes observable d'une parasitose, surtout si l'ampleur de l'appétit ne concordent pas avec le gain en poids qui devrait s'y accompagné dans le cas d'animal WC un peu mince ou de juvéniles qui devrait croître. Bref, un conseil pour toi, mais aussi pour tout ceux qui lis le post (mais je crois que maintenant tu le sais très bien), si vous acheter des animaux WC, prévoyer toujours un 100$ de plus que le coût de l'animal pour une visite chez le vétérinaire le plus rapidement possible après l'achat (dans l'ordre des jours et non des semaines). Bonne chance avec ta femelle, et tient nous au courant des développement.