Cerberus

Pour simplement un test de selle, l'examen n'est pas obligatoire par la loi, et cela dépend donc des cliniques. Certaines ne l'obligent pas, mais d'autre oui. Mais, si c'est positif, il est obligatoire par la loi de faire faire un examen de l'animal pour que le vétérinaire puisse prescrire des médicaments. Ceci étant dit, je sais pas ou tu allais, mais nous on allait à l’Hôpital Vétérinaire de l'Estrie lorsqu'on était à Sherbrooke: 2736 Galt Ouest Sherbrooke, (QC) J1K 2V8 819-562-8585

Trop souvent on pense trop à la pollution seulement en fonction de l'utilisation des produits, mais on retire complètement de l'équation la pollution faite par la fabrication de ses produits et la pollution qu'engendrera le produit à la fin de vie utile. Si on veux vraiment changer quelque chose, il va falloir changer cette mentalité la, car ce qui importe c'est pas juste la pollution à l'utilisation, mais c'est de toujours garder en tête la pollution engendré par tout le processus. Petite question comme ça pour vous faire réfléchir: Qu'est-ce qui pollue le plus: A) Construire 1 auto, à l'an 2000 disons, et le conduire pendant 16 ans, puis s'en débarrasser. OU B) Construire 1 auto, aussi à l'an 2000, le conduire 8 ans, s'en débarrasser, en construire un autre, en 2008 et le conduire encore une fois 8 ans, puis encore d'en débarrasser. Selon moi, la réponse c'est A), car même si la deuxième auto du scénario B) est plus économique et moins polluante que la première, on a quand même du en construire une deuxième, et on va avoir à se débarrassé convenablement d'une deuxième. Et tout cela aussi pollue beaucoup, et souvent bien plus que la simple utilisation des produits. N'oublie pas que le principe de "Réduire", ne s'applique pas simplement au carburant, mais aussi à la consommation de bien tout simplement, dans ce cas-ci cela veut dire acheter tout simplement moins souvent de voiture, car en moyenne les gens changent de voiture aux 6-7 ans ce qui est très peu quand on considère que les voitures on une vie utile de 15 ans en moyenne lorsque bien entretenu. Bref, prenez toujours tout le cycle de vie des produits en considération pour dire si c'est plus polluant ou pas qu'un autre.

Selon moi, c'est que l'on ne donne pas assez de choix à nos reptiles en captivité (donc un gradient de température assez large), comme ils possède dans la nature, pour qu'ils puissent se thermoréguler à leur guise, selon leur besoins. Mais tu as aussi raison Justin, car c'est vrai aussi que pour les parasites à cycle de vie direct (qui n'ont pas besoin d'hôte intermédiaire et que les animaux peuvent se re-autoinfecter), le fait qu'ils mangent et chient dans un même petit environnement n'aide vraiment pas. C'est entre autre pour cela que les parasites (encore une fois, surtout ceux a cycle direct) affectent davantage les reptile en captivité que ceux dans la nature.

Bonsoir Skyorion, Non les hautes températures corporelles (même celles des uromastyx qui atteigne parfois jusqu'à 43-44°C) ne tue pas les parasites. Souvent, quand tu voit des truc du genre d'augmenter les températures pour un reptile malade (truc courant chez les serpents), c'est pour stimuler le système immunitaire et non directement tuer les parasites. Donc, indirectement, le fait de garder l'uromastyx à une température sous optimal a rendu son système immunitaire plus faible ce qui aura pu entrainer une surcharge parasitaire. Le problème de l'uromastyx de ton ami était surement seulement un problème respiratoire car il était garder dans des conditions de garde sous optimal (beaucoup trop froid et peut être trop humide). Mais, si il gardait son uromastyx a une si basse température, il y avait surement plusieurs autres erreurs de maintenance qui pourrait expliquer la mort de l'animal. Aussi, tant qu'à être sur le sujet, les Oxyures sont des nématodes en symbiose chez l'uromastyx sain, car ils les aident à entretenir une bonne digestion par un action mécanique sur le contenu de leur intestins. Donc, idéalement, il ne faut pas toute les éliminé lors de traitement antibiotique, seulement en contrôler le nombre qui peut devenir trop élevé en captivité.

Les impactions par le substrat c'est un problème typiquement de captivité, car dans la nature, les végétaux ne sont pas toute bien rincer et recouvert d'eau sur lequel le substrat colle très bien. Donc, oui dans la nature, cela arrive moins souvent, car les animaux mange les feuilles directement sur les plantes/arbustes.

C'est drôle que tu me demande ça Sylvain, car c'est temps-ci je lisait justement beaucoup sur les plantes de leur milieux naturelles qu'on pourrait utiliser pour faire des terrariums plantés, mais de type désertiques. Car souvent les gens trouve que les setups désertiques ne sont pas beau, mais pourtant, un désert après une des rares pluie, cela devient majestueux. Mais, bon, malheureusement pour le moment je peux pas vraiment t'aider, car justement je me concentrait sur les espèces que rencontre naturellement les uromastyx, donc ce n'est pas vraiment le genre de plantes disponibles dans un Rona par exemple. Mais idéalement, si le but de ta cliente est de décorer tout en répliquant le mieux possible leur habitat naturelle, elle ne devrait pas visé les cactus, car cela ne fait pas partie des déserts africains, mais seulement des déserts Américains. Et oui, c'est sur que toutes les plantes misent dans un terrarium d'uromastyx doivent être comestibles! Bref, si je trouve quelque chose de commun qui serait génial pour des uromastyx, je te revient la dessus.

Tout a fait d'accord avec toi Justin. Très souvent les problèmes d'impactions chez les lézards sont justement du à des problèmes de maintenance conjugués comme tu as dit et je rajouterais en plus de ceux que tu as énuméré, la déshydratation, car ceci ralenti ou empêche (dans les cas sévères) la digestion.

Pour répondre à ta question Simon, oui, certains insectes nourriciers contiennent plus d'eau que d'autre et donne des selle plus liquide si on en donne beaucoup. Bref, c'est normal et pas nécessairement un signe de maladie quand au retour d'une alimentation plus varié, les selle redevienne de consistance normal. Pour ce qui est de la règle du pouce de la taille des proies, j'avais déjà essayer de retrouver la trace de l'origine de ceci, mais sans succès. Mais, ça c'est clairement juste un principe de captivité car oui, souvent un animal bien nourri ne sautera pas sur une proie trop grosse pour lui. Le problème c'est dans les cas ou l'animal à très faim (dans la nature comme en captivité) ils mangent souvent tout ce qu'ils peuvent attraper et cela pourrait être dangereux. Mais oui, on sur-protège nos animaux (mais comme on dit "better safe than sorry"), car oui dans la nature, ils mangent souvent des plus grosses proies que cela. Même que c'est certaines espèces de lézards, c'est documenter qu'ils préfères les proie assez grosse relativement à eux. C'est notamment le cas de plusieurs espèce qu'on retrouve couramment en captivité, comme les Rhacodactylus (surtout les auriculatus) et les Crotaphytus, pour ceux qui me viennent en tête rapidement. On pourrait en parler longuement de se sujet là aussi et cela serait très intéressant d'ailleurs.

Bon, pour revenir au sujet initial, c'est exactement ce que je ferait moi aussi. Désinfecte tout ce que tu as utilisé pour ton drgaon. Car, fait attention, car les morts rapides chez les lézards sont peu courantes et vite vite comme ça, cela pourrait vraiment etre du à des parasites. Avais-tu déjà fais tester ton dragon? Je suis également désolé pour ton dragon

Bon on va réglé ça, car ça la beaucoup dégénéré depuis le post initiale. D'abord, je crois que non, je ne suis pas fermé aux discussion bien au contraire. J'aime beaucoup quand il y a un sujet ou on peut échanger entre membre, et ils y a plusieurs membres ici avec qui j'ai déjà échanger et que cela à été très constructif. Mais on dirait qu'aussitôt que deux personnes ne dise pas exactement la même affaire, vous voyez ça comme si on veux juste s'obstiner pour avoir raison, alors que la base d'une discussion, c'est justement d'échanger pour confronter les idées et débattre de nos opinions, pour améliorés ceux-ci. Mais, ceci étant dit, même si on a tous droit à nos opinion, il y a des sujet qui ne sont pas du ressort des opinions, mais bien des faits scientifiques et vérifiables. Donc, dans certain cas, et bien il y a bel et bien une réponse claire, c'est blanc ou noir, sans vraiment de gris, contrairement aux opinions. Et c'est dans ces cas là que je trouve important de corriger les informations qui sont soit fausses ou simplement pas très clair ou incomplète (et qui, oui, ils peuvent induire en erreur les membres), pour qu'on puisse avoir une belle source d'information ici sur le forum. Donc, c'est entre autre pourquoi je corrige souvent certain passages de certaines personnes afin que cela soit clair et complet. Et mon but n'est vraiment pas de réfuter pour réfuter, et encore moins pour leur dire qu'ils sont moins bon ou quoi que ce soit. J'ai toujours rester respectueux envers les autres. Mon but est simplement d'essayer d'avoir le plus de bonnes informations sur le forum et Internet en général, car c'est fou combien de gens trouve des informations erronés (et même parfois farfelu!) sur ce nouveau médium. Et malheureusement, parfois, leurs animaux en souffre, surtout dans un cas comme les reptiles ou ils sont très dépendant des soins et des conditions de garder offerts par leur propriétaire. Et désolé de te dire ça, mais ce n'est pas de ma faute si tu donne beaucoup d'informations incomplète ou imprécise ou même fausse comme des "faits" mais non fondé et que je décide de les corrigé. En voici encore quelques exemple tirés juste de ce post la: Faux. Même si je comprend que ce n'est pas se que tu voulais dire, c'est ce que tu as écris et quelqu'un pourrait lire ça, et ensuite, avec le grand jeux du téléphone, des gens dirais de ne jamais donner de vers quelconque à un dragon juvénile. Oui, mais non, c'est encore justement un "fait" provenant d'une généralité qui circule et qui provient initialement des vers de farine et non de tous les vers. Bref, c'est justement un bon exemple de ce que j'essayais de te faire comprendre. Et pourquoi ce n'est pas nécessaire? C'est une information présenté comme un fait mais non fondé. La dessus, si cela serait le sujet principal du post, je te demanderais des explication et des preuves. Encore une fois, pour la première partie, c'est un fait non fondé. Pourquoi c'est plus facile à digéré qu'un autres insectes? Et si je voudrait être encore plus "picky", c'est des grillons que tu veux dire et non des criquets, c'est bien différent. Bref, contrairement à ce que tu sembles vouloir faire, je ne veux pas simplement donner une réponse toute cuite dans le bec et trop simple. Je veux donner assez d'information pour que le monde comprennent pourquoi ils doivent faire quelque choses. C'est ainsi qu'on apprend. Car avec simplement des réponses, on apprend pas, on retient. Comme à l'école, tu peux comprendre ou bien juste retenir. Et pour cela, je prend beaucoup de mon temps, gratuitement en plus, simplement pour aider des membres du forum avec leurs différents problème ou leurs questions. Bref, pourquoi ne pas simplement rester poli et poursuivre de simplement discuter comme tu sembles tant vouloir faire. Car moi, c'est ce que je voudrais très sincèrement, mais c'est difficile de discuter avec des gens qui ne reste pas polie avec autrui. Merci de ta compréhension.

Oui, la dessus je n'ai même rien dit et j'ai même réitéré ce que tu avait dit. Reli bien ce que j'ai écris: A cela je pourrait répondre tout simplement: "Toi n'ont plus!" Mais je vais élaboré davantage pour expliquer mon point. La seule recommandation que j'ai faite, est de simplement lire la fiche de soin cité. Elle est assez complète en soit pour ne pas avoir besoin d'attendre d'avoir plus d'information pour aider Dragack. Je veux simplement aider cette personne à s'aider elle même car, la seule personne ici qui connais toutes les réponses aux nombreuses questions qu'on pourrait lui poser pendant des jours pour essayer de mieux l'aider, c'est Dragack lui-même. Donc, même si c'est lui qui pose la question pour avoir des réponses, c'est lui le mieux placé pour trouver ces propres réponses si on lui donne les bons outils pour le faire. D’où ma recommandation de lire notre fiche de soin. Ce que j'ai essayer de te dire ploiement en plus (donc, j'apprécierais la même chose de toi en retour), c'est que ce que tu as dit est tellement général, que cela en devient faux, et cela pourrait induire en erreur d'autres gens qui lirait ce post. Car ce n'est pas vrai que tous les vers que tu as nommés ne sont que pour les dragons barbus ADULTES (comme tu as prit le temps d'écrire). Il est possible de trouver ou même d'élever soit même certain de ces vers pour avoir ces vers de grosseurs adaptés, même à un bébé dragon barbus presque naissant.

Fait attention à donner des indications aussi généralistes que ça. C'est rendu tellement généralisé que cela en devient faux. Du point de vue alimentation, le mieux c’est de varier le plus possible et cela dès leur naissance, mais toujours en gardant en tête le principe de proie de grosseur adapté à l'animal. Donc, TOUS les insectes nourricier pourraient être donné à un dragon barbu bébé ou juvénile si ceux-ci sont de grandeur adapté. Et maintenant, c'est de plus en plus facile d'avoir accès a des proie de grosseurs adaptés (exemple, des vers à soie petit, des vers Goliath petits, acheté directement è la bonne taille ou par l’entremise de kits d'élevage a partir d’œufs, etc.). On en élève des dragons barbus depuis déjà plusieurs années, et chaque bébé qui sort de chez nous on déjà mangé des vers a soie, des vers Goliath, des vers de cire, des vers a beurre, des vers de farine, etc. Cela fait partie d'une alimentation diversifié qui est nécessaire à la bonne santé des lézards. Même chose pour les mélanges printaniers (spring mix). C'est bien, mais il faut donner bien plus que seulement ça. Encore une fois, c'est très généralisé. Ton problème sembles un problème typique de mauvaise maintenance. Je te conseille fortement de lire attentivement cette fiche de soin (http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Fiche_de_soins_Dragon_barbu_2011.pdf) et de voir si tous tes paramètres de garde sont parfaits. Car il faut savoir que les lézards en captivité sont très dépendant des facteurs extérieurs qui sont controller par toi, son propriétaire. Bref, si tes paramètres de garde sont déficients, ton lézard n'ira pas bien. Un coup que tu auras corrigé les problèmes de maintenance que tu auras identifié suite à la lecture du document, laisse lui un peu de temps pour voir si son état général s’améliore ou pas. Si les selles demeure très liquides et si tu remarques que ton lézard ne semble pas aller mieux même si tes conditions sont maintenant parfaite depuis un certain temps, et bien une visite chez un vétérinaire compétent en reptile sera de mise pour au minimum lui faire faire un test de selle, pour confirmer ou infirmer la possibilité de parasites internes. Bonne chance avec ton nouveau dragon barbu.

Li ceci et cela répondra à a question (désolé du formatting, c'est ce qui se passe quand on copie colle). Tu peux aussi le lire ici: http://www.elevageslisard.com/la-biblioth%C3%A8que.php#B1 Les phases chez les dragons barbus Malheureusement, les phases de dragons barbus ne sont pas aussi définies que chez les geckos léopard ou les serpents des blés par exemple. Cela est surtout vrai en ce qui concerne les couleurs. Et la raison est fort simple. Toutes les phases de dragons barbus de couleurs sont le résultat de l'expression de plusieurs gènes différents sur plusieurs allèles différents et issu simplement de reproduction sélective pour un trait donné. Donc, la reproductibilité des résultats est difficile résultant ainsi en beaucoup de confusion sur cette question très fréquente. Par contre, il y a tout de même certaines phases, dix (10) pour le moment (sans compter les combinaisons), qui sont bien reconnues dans le domaine parce qu'elles sont le résultat d'anomalies génétiques, chacune exprimées que sur un seul gène à la fois et de manière précise. Voici la liste des phases "reconnues": 1 - Les hypomélanistiques (souvent simplement abrégé simplement à "Hypo") sont des dragons ayant une diminution de l'expression des pigments de mélanine (pigments noirs). Ils présentent les autres pigments de couleur normalement et peuvent donc être très coloré, car l'hypomélanisme donne une apparence plus vive aux couleurs. Ceci est un gène récessif et peut être appelé sous différents noms, comme "Pastel" par exemple. La façon la plus simple de voir si un animal est bien "Hypo" est de regarder ces griffes: un véritable "Hypo" a toutes les 20 griffes de couleur transparente (et non noir). L'origine exacte de l'hypomélanisme chez les dragons barbus est inconnus car cela date depuis déjà trop longtemps, mais cela semble avoir apparu dans les années 1990. 2 - Les leucistiques ("Leucistic" ou, plus véritablement des "Marketed Leucistics") sont des dragons ayant une diminution des pigmentations de couleurs. Par contre, on les appelle maintenant "Marketed Leucistic" (ou abrégé à "Mark. Leucistic") car aucun dragon vraiment leucistique (ayant une absence total de pigmentation de couleur) à été découvert à se jours. Ces dragons ont les griffes de couleur normal les distinguant facilement des "Hypo" très pâle et peu coloré. Ce gène est aussi récessif et peut être appelé sous différents noms, comme "Snow" par exemple. L'origine exacte de cette phase n'est pas très clair outre le fait qu'elle semble provenir d'Europe, mais en ce qui concerne le marché nord-américain, Mark Leshock fut le premier à les importer d'Europe en 1998. 3 - Les translucides ("Translucents" souvent simplement abrégé simplement à "Trans") qui est exprimé par une peau littéralement translucide à la lumière parce qu'ils n'ont pas (ou très peu) de pigments blancs dans la peau. Ceci se voit très facilement au niveau des écailles supra-oculaires et des écailles ventrales, et surtout chez les jeunes individus. Ce gène récessif à été initialement découvert en Europe, et importer vers 2002-2003 par les éleveurs Américains Josh Dovenbarger de Phantom Dragons et Robert Mailloux de Sandfire Dragon Ranch. 4 - Les "Italians Leatherbacks", qui est exprimé par des écailles de grosseur réduite donnant à la peau un aspect plus proche du cuir, d'où le nom donné à cette phase. Ceci est un gène co-dominant. Cette phase fut découverte par chance par un Italien du nom d'Alessandro Mozzorecchia en 2004, puis le dragon fut reproduit en 2005 prouvant la génétique co-dominante. Finalement, des dragons "Italian Leatherback" furent importés aux États-Unis en 2006 par Robert et Victoria Dachiu. Mais qu'en est-il de la version américaine? Les "American Smoothie" (souvent appelé des "American Leatherback"), qui est aussi exprimé par des écailles de grosseur réduite. Cette version est en fait l'émergence de la même mutation que la version italienne et est aussi co-dominant (Attention: lorsque cette mutation est apparue, les gens la croyais récessive et encore plusieurs vieux sites sur Internet décrive cette phase ainsi). Ceci fut prouvé par Randy Whitmire et Lisa Tzanakoz de AlphaDragonZ en 2008 lorsqu'ils ont aussi produit des "Silkback" avec ces deux souches. Cette version américaine fut découverte par les Américains Anna M. Wagoner et son conjoint Chad d'AC Reptiles. Par contre, cette version américaine est beaucoup moins répandu que la version italienne étant moins uniforme et lisse. 5 - Les "Silkbacks", qui est exprimé par des écailles absentes donnant à la peau un aspect lisse (comme de la soie), d'où le nom de cette phase. Cette phase est la super forme des "Leatherback", soit lorsque les individus sont homozygotes pour le gène "Leatherback". Cette phase fut aussi trouver par l'éleveur Italien Alessandro Mozzorecchia en 2006. 6 - Les "Recessive Leatherback", qui est aussi exprimé pas des écailles de grosseur réduite. Cette version est l'expression d'un gène récessif par contre. Cette phase fut découverte par l'éleveur Américain Josh Dovenbarger de Phantom Dragons et est parfois appelé "Skeletor Line" en hommage au nom du dragon ayant produit cette mutation. À noter aussi que Josh Dovenbarger à aussi travaillé sur une ligné sélectionné pour des écailles réduites (appelé "Pancake Line" ou "Reduced scale"). 7 - Les "Witblits", nouvelle phase découverte en 2008 par un éleveur Sud-africain, Jacques O'Dell, de Witblits Dragons, donnant un dragon complètement blanc/gris et sans motif (souvent dit "Genetic Paternless"). Ce gène est aussi récessif. Pour le moment, ils ont pas été reproduit avec des "Silverbacks" pour confirmé (ou infirmé) si cette phase est produite par un même et unique gène. 8 - Les "Silverbacks", une autre nouvelle phase affectant les motifs, découverte aussi vers 2008 par un éleveur Japonais, donnant aussi un dragon complètement blanc/gris et sans motif (souvent dit "Genetic Paternless"). Ce gène est aussi récessif. Pour le moment, ils ont pas été reproduit avec des "Witblits" pour confirmé (ou infirmé) si cette phase est produite par un même et unique gène. 9 - Les "Dalmatas" ("Dalmatian" en anglais ou Dalmatien en français), une nouvelle phase qui consiste en un dragon avec plusieurs petites tâches de couleur noir sur tout leur corps. Elle fut découverte (du moins popularisé) vers 2009 encore une fois par l'éleveur Italien Alessandro Mozzorecchia . Par contre, plusieurs émergences de ce gène semble avoir eu lieu par le passé, car plusieurs autres éleveurs ont déjà noté de genre de motifs du genre dalmatien sur d'autres dragons bien avant 2009. Mais, c'est Alessandro Mozzorecchia qui à bien confirmé la nature du gène associé à cette phase comme étant récessif. 10 - Les "Blue Eyes", nouvelle phase découverte vers 2009, qui comme le nom l'indique, consiste en un dragon avec les yeux bleus. Ce gène serait aussi récessif. L'origine exacte de cette phase est flou à savoir où est apparue le premier dragon aux yeux bleus car il semble y avoir eut plusieurs émergences de cette mutation lors des dernières années (Andrea Lupardini et Teresa Ierovante de Blue Eyes Dragons, Christopher Stancel de DVM Exotics, Charles Schurman de Tundra Dragons, Angel Vank de Legacy Dragons, etc.). Une phase que l'on voit de plus en plus est les "Tigers", une phase issue de reproduction sélective (et non d'une anomalie génétique), mais qui est exprimé de manière dominante. Donc, si un des parents est génétiquement "Tiger", les bébés seront "Tiger". Cette phase s'exprime par des dragons avec un motif tigré de couleur bleu/lavande sur les flancs avec un fond de couleur, souvent jaune ("Citrus Tiger") ou orange ("Orange Tiger"). Cette caractéristique est tout de même très particulière car les bandes sont toujours noires à la naissance (sauf le cas particulier des "hypo tiger" qui naissent immédiatement avec les bande bleuté), et, au fil des mues (typiquement vers la 3 ou 4ème mue), la couleur bleuté apparait tranquillement, exprimant leur plein potentiel à partir de quelques mois seulement. La m^me métamorphose se produit pour leur fond de couleur, étant plus terne à la naissance et se colorant et devenant de plus en plus éclatant avec les mues. Une autre phase que l'on entend souvent est les "German Giants". Mais, en fait ceci n'est pas vraiment une phase mais bien qu'une lignée sélectionnée pour la grandeur et la grosseur des dragons (et non seulement pour leurs couleurs). Leur origine remonterait à l'hybridation entre des Pogona vitticeps et des Pogona barbata (plus grand que les P. vitticeps) qui aurait été faite par des Allemands dans les années 1970, d'où le nom "German Giant". Ces dragons sont caractérisés par des longueurs et des poids supérieurs à la moyenne, une croissance plus rapide que la moyenne, des pontes plus nombreuses et plus prolifiques (le record du nombre d'œufs pour une seule ponte serait de 68!). Encore une fois, si un des parents est réellement un "German Giant", les bébés le seront, mais comme c'est un trait sélectionné, si on croise un "German Giant" avec un régulier, on dilue la lignée, donnant de moins en moins des caractéristiques des "German Giant" aux bébés. Sinon, pour ce qui est des autres noms de phase que l'on voit souvent, et qui qualifie la couleur ou bien le motif, ce ne sont que des noms donnés par des éleveurs. Plusieurs de ces phases proviennent d'ailleurs des noms des éleveurs eux-mêmes ou du nom de leur élevage/entreprise. Voici plusieurs exemples couramment rencontrés: - Les Chris Allen Red et les Chris Allen Orange qui sont les lignées de l'Américain Chris Allen pour ces deux couleurs. - Les Sandfires, qui sont la lignée de Robert Mailloux de Sandfire Dragon Ranch. - Les Georgia Sunset, un des nombreux noms de phases donnés par Mike et Wendy Eves de Georgia Bearded Dragons. D'autres noms de phase furent simplement choisis par certains éleveurs pour qualifier leur lignée sans utiliser leur propre nom ou celui de leur élevage/entreprise. Voici plusieurs exemples couramment rencontrés: - Les Sunbursts, des dragons très jaunes, une lignée de Kevin Hanley de Dragon's Den. - Les Bloods, des dragons très rouges, aussi une lignée de Kevin Hanley de Dragon's Den. - Les Citrus, un nom de phase qui fut utilisé par plusieurs éleveurs américains pour qualifier des dragons avec beaucoup de jaune et est maintenant utilisé comme un simple synonyme de la couleur jaune. Même si plusieurs croient que cette phase fut créée par Terri Sommella de Fire and Ice Dragons vers 2003-2004, car elle est une de celle qui à le plus popularisé cette phase aux États-Unis, l’origine du nom Citrus remonte vers 1997. Plusieurs autres éleveurs Américains utilisait déjà ce nom pour désignée leur lignée dont Aaron Kosins de Dragon Addict, Colette et Paul Latimer d'Atomic Lizard Ranch et Tony de Yellow Dragon. Pour le reste de tous les noms qu'on peut voir sur le marché, ce n'est que des noms donnés par les centaines d'éleveurs maintenant, pour qualifier (ou même identifier) leurs lignées personnelles. Voici plusieurs noms de phases classiques: Couleurs: - Pour les dragons de couleur rouge: Red, Super Red, Red Flame, Blood, Flaming, Crimson, Cawley Red, etc. - Pour les dragons de couleur orange: Orange, Super Orange, Tangerine, Peach, Cawley Orange, etc. - Pour les dragons de couleur jaune: Yellow, Citrus, Super Citrus, Sunburst, Mango, Lemon, etc. - Pour les dragons pâles: Snow, Pastel, etc. Motifs: - Pour les dragons avec peu ou pas de motifs: "Patternless" (souvent ajouté avec une dénomination de couleur), mais souvent c'est "Paternless" non-génétique ne sont jamais vraiment sans motif comme les "Paternless" génétique comme les Witblits par exemple. - Pour les dragons avec des bandes longitudinales le long du corps: "Striped" ou "Italian Striped" pour la lignée des Italien Andrea Lupardini et Teresa Ierovante de Blue Eyes Dragons. Bref, comme vous le voyez, les "vraies" phases ne sont que le résultat d'anomalies génétiques bien identifiées. Pour le reste, les phases ne sont que des noms car la majorité des phases n'est que de la sélection artificielle pour certains traits (typiquement les couleurs ou les motifs). Donc, chaque éleveur qui sélectionne pour des traits particuliers peut créer un nouveau nom pour identifier sa lignée ou utilise un nom déjà connu qu'il modifie en ajoutant son nom ou celui de son élevage/entreprise. À titre d'exemple, on pourrait appeler les dragons barbus issus de Élevages Lisard des "Sun Dusk" (nom complètement fictif pour exprimé les teintes de jaune, orange et bleu observables au crépuscule), si l'on invente complètement un nouveau nom pour identifier nos bébés, ou bien des "EL Sunset" (EL pour Élevage Lisard) pour reprendre le nom connu de Georgia Bearded Dragons qui décrivait ses "Georgia Orange Sunset" comme étant des bébés exprimant un mélange de couleurs essentiellement orange, avec un peu de jaune et de couleur pêche et avec un motif distinct de barres de couleur lavande/bleu sur les cotés, ce qui correspond beaucoup aux bébés provenant de chez Élevages Lisard.

Si tu veux aller voir des vrais bons vétérinaires en animaux exotiques (et surtout en reptiles), je te conseille fortement de faire le chemin jusqu'à la clinique vétérinaire Lachine du Dr. Jean Gauvin. Le Dr Jean Gauvin est définitivement le meilleur vétérinaires en animaux exotiques et c'est même lui qui enseignes aux nouveaux vétérinaires exotiques depuis déjà plusieurs années à la fac de médecine vétérinaire de St-Hyacinthe. Tu peux aussi prendre rendez vous avec la Dre Joelle Garand qui est très compétente.

C'est faux. Les amibes sont assez facile à éliminer complètement avec des antibiotiques très courant même (métronidazole). Le problème réside plus dans la tolérance de cette espèce de serpent au métronidazole, car il est documenter c'est certaines espèce de serpents, des effet secondaires a dose normal chez d'autres espèce. Et je ne sais aps si il y a de la documentation par rapport au métronidazole (ou un autre antibiotique de cette famille) chez cette espèce de serpent. Je sais que dans certaine études sur les reptiles, pour éviter la transmission aux bébés par la route fécal-oral par l’intermédiaire des œufs. Mais je ne sais pas ce qu'il est possible pour les ovovivipares. Mais, de toute façon, il est possible de s'affranchir des amibes.

Ce n'est pas vraiment a cause de leur système digestif mais bien seulement à cause des différence entre ces deux type de proie comme le taux de gras entre les rongeurs et les poisson et leur nature différente (polyinsaturé contre saturé). Oui, c'est sur que viande seulement contre proie entière ce n'est vraiment pas la même chose coté nutrition. Vérifie aussi les espèce de poisson que tu envisage donné car il y a d'autres poissons que les poissons rouges qui sont riches en thiaminase. En plus, note importante, la congélation augmente l'activité de la thiaminase et la congélation détruit la thiamine. Donc, si tu projette donné une alimentation majoritairement de poisson dans laquelle il y a des poisson connu être riche en thiaminase, la supplémentation est obligatoire pour éviter les problèmes. Mais il faut que tu supplémentes quand même beaucoup car la thiamine ajouter par la supplémentation va aussi être détruite par la thiaminase même après l'ingestion. Typiquement dans des cas de piscivore, les nutritionnistes animales de zoo recommandent de supplémenter de thiamine chaque proie riche en thiaminase. Sinon, je ne sais pas la taille du serpent que tu projettes acheté (bébé, juvénile, adulte), mais il est possible d'acheter des silversides, des petits poissons allongés vendu en paquet congelé, qui sont de très bons poissons à donner au animaux piscivores. C’est ce qu'on donne à notre Thamnophis comme alimentation complémentaire et elle aime bien ça. Aussi, il y a les sardine qui sont peut surement faire une bonne base. Sinon, je viserais tout les poissons entier que tu peux trouver congeler et en vrac chez les poissonnier, du genre, maquereau, hareng, capelan, et tout autre petits poissons qu'on peux retrouver entiers. Bonne chance avec ton projet.

Mais ça prend aussi un assez grand terrarium, minimum 3'x2'x2' et idéalement plus grand, donc ça rentre pas vraiment dans la description de grosseur qu'il recherche. Aussi, cela ne devient pas vraiment "pratiquement végétarien" à l'âge adulte comme tu dis, car il va lui falloir des insecte toute sa vie, même si c'est en moindre quantité.

D'abord, ce qu'il faut savoir c'est que lézard herbivore, veux dire lézard de taille moyenne (minimum 25cm de long) et veux dire lézard vivant dans un milieu très chaud (en général et surtout pour ceux disponible en captivité), ce qui veux dire gros terrarium par rapport à la taille du lézard. Aussi, ce sont tous des lézard diurne ce qui veux dire UVB (installations un peu plus coûteuse). Mais bon, si le fait que le lézard soit herbivore est un critère absolument nécessaire, et que ces conditions que j'ai mentionné plus haut ne sont pas trop grave pour eux, voici ce qu'il y a de disponible pour lui (et d'assez commun pour avoir des infos de garde facilement): - Le genre Uromastyx - Le genre Sauromalus (Chuckwalla) - Les iguanes du désert Sinon, les quelque autres espèces de lézards herbivores (il y en a pas beaucoup) sont soit de trop grande taille, soit très peu commun en captivité (donc avec un prix élevé), soit ne répond pas aux critères énoncé plus haut.

Ceci est un mythe. Les vers de beurre sont même les vers (insectes au stade larvaire) les moins gras de tous ce qui est disponible sur le marché. Les vrai vers plus gars sont les vers de cire, les vers de farine et les superworms. Mais même la, le gras des insectes nourriciers au stade larvaire est majoritairement ce qu'on appelle des bon gras, soit des gras polyinsaturé, et presque exclusivement des oméga-3, oméga-6 et oméga-9. Donne lui simplement les meilleur condition de garde possible (li sur leur sujet un peu et tu trouveras toutes les infos nécessaire) et donne lui une bonne alimentation varié. Dans des bonnes conditions, seul le temps lui sera bénéfique.

Voici une petite description des différente appellation: CB pour "Captive Born", des fois aussi appelé CBB pour "Captive Breed and Born" (pour être plus clair et éviter les confusion avec les CH plus bas) c'est quand des éleveur font une reproduction d'un espèce en captivité avec deux individu connu. CH pour "Captive Hatched", c'est quand quelqu'un a une porté issu d'une femelle WC qui était gravide à l'importation. Les bébés sont donc comme née en captivité mais avec cette nuance qu'on ne connait pas le père. FR pour "Farm Raised" ou parfois simplement "Farmed", c'est comme de l'élevage en milieux naturel. Donc, pour reprendre ton analogie, oui c'est comme mettre une clôture autour d'une population, de laisser la nature faire et de cueillir les bébés. Donc, ils ne sont pas capturé en nature, mais bien capturé dans un enclos. Souvent ce genre de pratique se fait lorsque le pays d'origine arrête l'exportation d'une espèce (ou que la demande surpasse l'offre et que cela en vaut la peine), et qu'un pays ayant des conditions climatiques assez similaires décide de se procuré des individus pour faire une ferme d'élevages pour comblé la demande. Et comme c'est souvent dans des pays pauvres (dans le cas des uromastyx, les fermes d'élevages sont en Afrique), on ne sais pas comment ils se sont procuré ces individus (légalement? braconnage?, etc.), ni comment ils en prennent soin (ou pas). Par contre, contrairement au CB (et similairement au WC), tu n'as aucun historique de l'animal. De plus, ils n'ont pas été élevé dans des conditions de captivité et ils doivent donc être acclimater comme les WC, car comme ceux-ci, il faut aussi qu'ils passent au travers du stresse du transport (encore la, quelles sont les condition?), du changement d'habitat, du changement de nourriture, etc. L'acclimatation inclus donc, au minimum, un test de selle obligatoire par un vétérinaire pour contrôler les surcharges de parasites et une bonne quarantaine pour vérifié l'état de santé de ce que tu achète (contrairement qu'en captivité, tu peux avoir une garantie de santé de la pars des bons éleveurs). Mais, du point de vue importateur, ils aiment bien ça car ils ont des animaux jeunes (de quelques mois seulement au lieu d'avoir des individus d'âge très variables, allant de quelques mois à plusieurs années) et c'est souvent ce que les client veulent. Finalement, il y a les WC, pour "Wild Caught", soit capturé directement dans leur milieu naturel. La, ils y a plusieurs inconvénient qu'on connait presque tous (et que j'ai un peu abordé pour le Farm Raised) en plus du facteur éthique qui rentre en compte selon moi, surtout quand plusieurs de ces animaux sont capturé pour venir mourir en captivité. J'espère que cela répond à ta question.

Je n'ai pas dit de le mettre près d'un calorifère non plus, juste pas à coté d’une fenêtre car même si elles sont neuves c'est moins isolant qu'un mur. Les reptiles ne ressente pas le facteur humidex car ils ne su pas. Donc, contrairement à nous, humide ou pas, pour eux, c'est toujours la simple température qu'il ressente, soit celle qu'indique un thermomètre. Oui, c'est vrai que comme les iguanes sont des lézards diurnes et héliophiles, la luminosité est importante. Mais entre une bonne luminosité et une bonne température, et bien c'est bien plus important une bonne température. Pas besoin de le gaver pour le moment selon moi. Laisse le tranquille et donne lui les bonnes conditions de température, d'UVB et d'humidité et tu vas voir, il va manger apr lui même assez rapidement. Mais si tu continu à le stressé à essayer de le forcer à manger, il en mangera pas. Et un lézard qui ne veux pas manger (à cause du stresse ou d'une autre raison) peux le faire bien longtemps.

Premièrement, ne mets pas son habitat temporaire près d'une fenêtre, c'est l'endroit le plus frais d'une maison ce temps-ci de l'année. Tu devrais mettre cet habitat temporaire dans une pièce fermé ou tu pourrais monté le chauffage localement, au lieu de monter le chauffage dans cette pièce qui semble ouverte. Deuxièmement, avec des ampoules chauffantes, ton iguane peu être plus chaud que la température pièce (il se thermorégule pour garder sa température corporelle souhaité), donc tu n'a pas besoin de mettre la pièce a 28°C, si elle peut se chauffer adéquatement sous ses lampes. Question comme ça, pourquoi tu dis que l'humidificateur réchauffe ta pièce? Car je ne crois vraiment pas que ce genre de petit humidificateur de chambre ait un impacte notable sur la grandeur de cette pièce. Pour la diète voila ce que je te recommande:

D'abord, oublie les supplément dans l'eau, c'est inutile car tu ne peux pas doser ni contrôler ce que tu donne correctement. Deuxièmement, il existe pas de supplément en vaporisateur, donc ce,st surement un produit du genre "Shed Aid" ce qui est inutile si tu lui donne els bonne conditions de garde. Troisièmement, le plus urgent pour le moment ce n'est même pas le vétérinaire, mais bien de donner un habitat adéquat à ton iguane et cela dès maintenant. Pour le moment, il est dans quoi?

Ce qu'il faut savoir avec les temp gun par contre, c'est que même si il y a un pointeur laser, la température lu n'est pas un seul point mais bien un cercle d'une surface X qui est moyenné, et que le diamètre de ce cercle dépend de la distance entre la surface lu et le temp gun. Donc si tu veux prendre une mesure d'un seul point, il faut que tu soit proche du point et si tu veux moyenner une surface, tu peut prendre la mesure plus loin et il te donnera une lecture moyenne de cette surface là. Bref, tu t'amuseras avec et tu va comprendre que les mesures changent avec la distance et cela est normal, il faut juste que tu comprenne le principe de fonctionnement.

La je vais faire un peu de moral mais bon. C'est pas juste a eux à être bon et a connaitre ce qu'ils vendent (il faut que tu te rappelle que les vendeurs d'animaleries sont souvent des simple étudiants), c'est aussi aux acheteurs à s'informer correctement avant un achat, justement pour être plus critique et faire de bons achats. Pour les UVB, on utilise différentes marques et différents modèles selon les situations. Et pour en avoir tester beaucoup par le passé (contre-vérifié avec un UVBmètre), je peux te donner nos résultats généraux. Si tu cherches des tubes fluorescents, les meilleurs sont les Zoomed Reptisun. Si tu cherches des fluocompactes, les meilleur sont les Zilla. Par contre, les Zoomed sont bonne aussi coté spectre, mais leur géométrie limite la dispersion si tu ne les mets pas dans un socle horizontal, ou si tu ne les mets pas dans un socle réfléchissant. Si tu cherche des MVB, des ampoules mixte qui donne un spectre complet avec infrarouge (chaleur), forte luminosité dans le visible, UVA et UVB, et bien c'est les Zoomed Powersun qui sont les seules bonnes ampoules ces temps-ci. Mais ces ampoule la coute entre 70 à 120$+ selon les endroit, mais ce sont de très bonnes ampoules qui valent très bien leur prix. Car ce n'est pas ce qui est le moins cher qui est le meilleur, sinon tout le monde tiendrait cette marque miracle.