Cerberus

Coté nourriture c'est très similaire aux iguanes verts et aux uromastyx, soit qu'il faut une très bonne base de végétaux verts foncés (au minimum le 2/3 de leur diète, idéalement plus près de 75%), puis tu complète le reste de sont alimentation avec des fleurs, des graines, des légumineuses, des légumes et finalement des fruits. Donc, commence à te monté un menu essentiellement composé de végétaux comme ceux sur ce guide: http://www.elevageslisard.com/la-biblioth%C3%A8que.php#B5 Aussi, selon sa provenance (qui est a 99.9% sur d'être WC), je te suggère d'aller faire un petit test de selles, car les WC, ne prospère vraiment pas bien sans éliminé un peu leur fardeau de parasites qu'ils ont. C'est pas mal la première étape pour bien les acclimatés à la captivité. Bonne chance avec ton Sauromalus!

Les chuckwallas mesure entre 14 et 18" selon les espèces. Et, oui, il leur faut un grand espace car ils sont assez actif en terrarium et il leur faut un très large gradient thermique, comme les uromastyx. Donc, il est recommander d'avoir un terrarium de 48" de long, par 24" de large, par 24" de haut. Le minimum absolu serait de 36"x24"x24".

En simple c'est facile: il faut que tu nourrissent ton animal selon ses besoins. Donc, typiquement, on nourris les lézards à volonté lorsqu'ils sont en croissance (bébé et juvénile), et on limite leurs apport lorsqu'ils sont adultes. Mais cela dépend encore des espèces, car certaine on pas besoin qu’on les limites, alors que d'autres ont plus tendance à l'obésité, et ils faut nous-même les limité, pour éviter d'autres problèmes. Le plus simple c'est de suivre son évolution de poids, en le pesant au mois pour un adulte). Ainsi on peut facilement suivre leur évolution et savoir si on nourri assez ou pas, et voir si ils prennent un peu trop de poids (car l'obésité c'est pas mieux). Pour ce qui est de l'apport en quantité, on ne peux pas vraiment comparer un grillons à un vers. Et ils ne faut pas vraiment se dire que si ce,st plus nutritif, que cela en prend moins, car en plus des nutriments essentielle, il faut quand même des bonne vieille calories. Exemple très concret, même si tu peu prendre une pilule de suppléments qui aurait tout ce qu'il te faut en fait de vitamines et minéraux, il faut encore manger pour avoir des protéines, des fibres, des glucides, etc pour avoir de l'énergie. Donc, il faut le comparé les insectes au poids. Donc, 1 grillons ne correspond pas vraiment à un vers (disons un superworm), car un grillons 2/3-3/4 pèse environ 0.3g alors qu'un superworms, pèse environ 0.6g. Donc, oui, c'est normal que ton lézard en mangerais moins, car cela bourre plus rapidement car c'est physiquement plus gros. Bref, l'important c'est de leur en donner assez pour soutenir leur croissance (quand c'est le cas) et assez pour qu'il puisse garder un poids santé. Et, ensuite, il faut varié ce qu'on leur donne pour s'assurer de leur donner tous les nutriments nécessaires en plus de na pas blasé tes lézards (car cela arrive parfois qu'ils ne veulent plus rien s'avoir d'un insectes, car comme nous ils ont leurs préférences, mais ça fait toujours du bien sur le moral de changer un peu). Bref, je en sais pas vraiment si cela répond bien a tes question (il y en avait plusieurs un peu partout dans ton texte), mais si non, tu peux toujours reposé certaines que tu souhaites éclaircir davantage.

Oui. Si tu veux une liste plus exhaustive, va voir al section nourriture de notre fiche de soin: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Fiche_de_soins_Uromastyx_2011.pdf

Non. Ce que je voulais dire c'est les genres de petites "tomates", soit le fruit des rosier, cela ressemble plus a ce que les uromastyx mange dans la nature. Car ils mange seulement les "seed pods" des arbres et arbustes, et non des fruits riches en eau et en sucre, ce qui est pas bon pour eux. Pour les protéines, les acides aminés essentielles et les gras essentielles, ils les retrouvent, entre autre, dans les graine de ces "seed pod" justement. C'est pour cela qu'on donne en captivité un peu de graines et légumineuses pour remplir cette fonction là. Mais, en plus comme tous les herbivores, ils sont capable de transformer le feuillage en autres chose pour qu'ils ait une alimentation plus complète. Car en fait, le feuillage et les fibres longues qui y sont contenu sont plus utiles à entretenir leur flores intestinales, qui leur permettent cette conversion là. C'est pour cela que le feuillage est très important pour eux, car sans ça, leur digestion et donc l'absorption de nutriments est bien moins efficace.

Tiré de notre site web: http://www.elevageslisard.com/la-bibliothèque.php Trucs pour augmenter la température dans un terrarium Voici les petits trucs pour augmenter la température de votre terrarium pour qu'elle soit adéquate. Ils sont présentés dans l'ordre que vous devriez les essayer et les combiner selon le nombre de degrés à augmenter pour votre installation. Veuillez d'abord prendre note, qu'il faut toujours prendre les températures de votre terrarium, au minimum avec un thermomètre numérique à sonde, c'est l'outil de base en terrariophilie. Il ne faut jamais estimer la température. Ceci étant dit, voici maintenant les meilleurs trucs pour augmenter la température de votre terrarium: 1- Mettez une grosse roche naturelle directement sous la lampe chauffante, préférablement de couleur foncée. 2- Utilisez une ampoule chauffante de type "spot" (directionnelle) et préférablement "à halogène". 3- Augmentez le wattage de votre ampoule chauffante, jusqu'à concurrence de 160W maximum, pour des raisons de sécurité et de coût d'utilisation. 4- Si votre terrarium a un grillage sur le dessus pour l'aération, obstruez le plus possible l'aération du coté chaud du terrarium de manière à limiter les pertes de chaleur par convection. 5- Diminuez la distance entre l'ampoule chauffante et la roche où votre lézard se réchauffe, soit en abaissant le socle de l'ampoule ou soit en utilisant une roche plus haute. 6- Utilisez un tapis chauffant sous le terrarium et du coté chaud seulement.

Je t'ai déjà recommandé de lire notre fiche de soin et toutes les réponses à tes questions y sont (http://www.repticlic.com/t21789-chaleur-point-chaud-uromastyx-ocellata#176302). Sinon, pour t'aider, oui cela se peut très bien qu'il ne mange pas le premier jour, surtout si tes températures sont trop faible, comme c'est le cas pour le moment, car 38°C, c'est encore insuffisant. Si tu as bien lui notre fiche de soin, il te faut atteindre au moins entre 42-45°C au point le plus chaud (température prise avec un thermomètre à sonde). Et, les uromastyx sont des herbivores stricts, qui aiment mange les feuilles, les tiges, les fleur et les fruits des plantes. Mais pas le genre de fruits que nous on aime (du genre sucré et juteux), mais bien des fruits comme un peut les genre de "tomates" des rosier, qu'on appelle des "seed pod". Il les mangent en fait car ils veulent les graines qui sont riches en gras et en protéines. Donc, donne lui des végétaux feuillus, comme de al chicorée frisé, de l'escarole, du kale, du collard, du dandelions, raddichio, rapini ou même des mélanges printaniers. À ça tu peux ajouter quelques légumes rapés comme de la courge et des carotte par exemple et des graines et légumineuse sur leur salade comme complément alimentaire. Sinon, il faudrait que tu leur offre des fleurs en plus grande quantité que les fruits. Finalement, pas besoin de donné de criquet à ton uromastyx. Tu va lui faire plus de tord que de bien à long terme. Il ont pas besoin de manger des insectes, même en croissance. On a nous même des bébés uromastyx né chez nous depuis déjà quelques années, et ils ont tous grandit très rapidement sans aucun insectes. Et pour les études qui dit qu'ils en mange dans la nature (entre 2 et 8% selon les études) et bien c'est normal, car ils les ingère en mangeant les fleurs des arbres et arbustes (regarde attentivement un pissenlit en été et tu va vite comprendre!). Bref, encore une fois, je te conseil de bien lire notre fiche de soin. Elle est vraiment complète et t'aidera vraiment si tu suit les conseils et les recommandations qui s'y trouvent.

Je suis vraiment désolé pour toi. C'est triste car maintenant je suis pas mal certain de ce qu'il a du y arriver. En re-regardant les photos après souper, j'avais remarquer qu'il tenait ses pattes avants et arrières bizarrement, comme lorsqu'ils sont impactés. Et comme ses conditions de garde n'était pas adéquate pour stimuler une bonne digestion (à cause des températures beaucoup trop faible), qu'il était probablement déshydrater (ce qui empêche aussi une bonne digestion) en plus d'avoir un substrat a risque (le genre de sable noir), c'est surement ce qui lui est arrivé, surtout considérant que son déclin à été très rapide. Bref, c'est pour cela que bien des gens ici sur le forum redoute les impactions, car c'est un problème qui arrive vite et on doit être attentif pour voir les symptôme le plus rapidement possible, car cela tue assez rapidement. Mais, heureusement, il est très facile de prévenir les impactions avec de bonnes conditions de garde. Encore une fois, je suis désolé pour toi.

Clairement, ton dragon ne va vraiment pas bien. Vite vite comme ça, il a l'air de manquer de calcium et d'UVB (il a clairement un "kink" sévère dans la queue), il a l'air déshydrater (il faudrait que tu lui offre à boire manuellement en lui laissant tomber des gouttes sur le bout du nez), et même si tu as changer quelques trucs dernièrement, tes température ne sont pas assez chaudes. Il devrait être capable de se chauffer vers au moins 37-38°C, et idéalement, plus vers 40°C. Sans cette température, sa digestion est ralentie, voir même arrêter, et ainsi, son appétit diminue ou cesse complètement. Et selon tes photos, son état s'aggrave rapidement il me semble. Bref, il faut que tu arrange tes paramètres de garde le plus rapidement possible si tu veux vraiment l'aidé car c'est la base de la garde en captivité des reptiles. Aussi, comme il n'a pas eu de bonne condition depuis un bon bout selon tes dires, et bien une visite chez le vet sera quand même de mise pour au minimum un test de selle, car sans des bonnes conditions de garde, leur système immunitaire est amoindri, ce qui fait qu'il "pogne" facilement des maladies ou que celles-ci, si ils était déjà porteur avant, sorte finalement pendant cette période vulnérable. Tu as vraiment du travail sur la planche, alors je m'y mettrais dès maintenant si j'étais toi. Bonne chance.

Le lien marche très bien ici. C'est peut-être ta connection Internet qui est lente. Réessaie encore.

C'est vrai qu'il y a bien des vétérinaires qui ne sont pas compétent en reptile, même certains qui s'affiche comme tel. C'est pour cela que je suggère toujours au gens d'aller chez un vétérinaire que quelqu'un qu'on connait bien nous recommande personnellement (soit un amis ou un autre membre du forum). Par contre, il faut faire attention, car j'ai trop souvent vue des gens ici suggérer des vétérinaires qu'ils ont même pas été eux-même (du genre, "ça l'air que Dr. untel est bon"). Et souvent de genre de fausse recommandation fini en déception de la part de celui qui est allé et qui a payé la facture. Donc, il faut faire vraiment confiance à ceux qui nous recommande des vétérinaires. Dans cette ordre d'idée, si vous cherchez des bons vétérinaires pour la grande région de Montréal et la Rive-sud, vous pouvez toujours me demandez et je vous en suggérerai un car, à la quantité d’animaux qu'on a et qu'on a eut, on en a essayer plus d'un et on peut vraiment vous aidez sur ce sujet là. Par contre, là ou je en suis pas d'accord avec toi, c'est que tous les propriétaires d'animaux, peu importe leur nature, devraient se garder un budget pour aller au vétérinaire en cas de besoins. Cela fait parti de nos responsabilité en tant que propriétaire d’animaux car nous sommes responsables de leur santé. Et si vous avez pas assez d'argent pour cela, et bien n'achetez pas des animaux, car selon moi, un animal tombe dans la catégorie "luxe" non essentiel. Je trouve ça vraiment très dommage de voir combien peu de gens vont vraiment chez un vétérinaire avec leur animaux, surtout dans le monde des reptiles. Et pour en avoir déjà discuter avec une vétérinaire en animaux exotiques, les gens se plaignent souvent que les vétérinaires aux Québec ne sont pas spécialisés ou peu compétents en reptiles, mais ils ont pas la chance de parfaire leur pratique car ils ont pas la chance de voir des patients reptiliens très souvent. Donc, pourquoi passeraient-ils leurs soirées à lire sur un sujet qui ne leur sert presque à rien dans leur pratique de tous les jours? Bref, c'est vraiment un cercle vicieux, qu'ils faut brisé, en tant que propriétaires d’animaux exotiques, si ont veux avoir plus de bon vétérinaires en animaux exotiques ici aux Québec.

En fait, j'en voit beaucoup plus d'un. Il y a beaucoup d'erreurs de maintenance avec ton installation tel que l'on voit. Katherine, pour t'aider à les corriger, je t'invite à lire notre fiche de soins bien attentivement. Voici le lien: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Fiche_de_soins_Dragon_barbu_2011.pdf Avec cette fiche de soin, tu pourras améliorer considérablement tes installations et réglé bien des problèmes à la base de la situation avec ton dragon barbu. Ce n'est vraiment pas une bonne idée de nourrir de force un lézard, et si cela est mal fait, cela peut même tuer ton lézard. C'est vraiment seulement une solution de dernier recours quand tout à échoué avant et que ton dragon est VRAIMENT à l'article de la mort (et a se moment là, il va être très très maigre a en faire peur). Car si ton lézard en mange pas, il y a une cause sous-jacente à ce problème, et pour le moment, il y en de très évidentes, comme un manque énorme de température, un manque d'UVB, surement des manques au niveau de l'alimentation, de la supplémentation, etc. Et souvent, je dirais dans plus de 95% des cas, la cause c'est un problème de garde en captivité relié à nos installations ou nos pratiques de garde, donc avant d'aller voir des gens plus qualifié (surtout que j'ai souvent vue des gens se tourné vers des soit disant "experts" avec plein de reptiles qui ne s'y connaissaient pas vraiment plus que la moyenne des gens ici), il vaut mieux que tu prennes vraiment le temps de bien lire sur le sujet et d'apprendre. C'est comme ça qu'on prend de l'expérience. Si tu as des questions plus spécifiques suite à la lecture de la fiche de soin, gêne toi pas. Bonne chance avec ton dragon.

Il va nous falloir plus d'informations pour pouvoir t'aider. À première vue, cela semblait normal a lire ton texte, car ce,st temps-ci les dragons commence à sentir qu'il fait plus froid, et que la luminosité extérieur diminue. Ils se prépare donc pour leur hibernation, qui est naturelle chez ces lézards provenant d'un milieu aride ou les hiver sont froids. Mais certain point de ton texte semble très étrange je doit avoué. D'abord, tu dis qu'il maigri a vue d’œil, ce qui ne serait pas normal, car un drgaon en santé, même si ils ne mange pas pendant les mois de l’hiver (même pour 3-4 mois entier), ne perds pas plus de 10% de leur poids, ce qui est assez difficile à voir à vue d’œil comme tu dis. Et, aussi, il ne faut pas se fier a leur apparence pour évaluer leur poids, car un dragon qui vide leurs intestins (comme avant un hibernation) à toujours l'air beaucoup plus maigre que lorsqu'ils sont en "normal" si je peux dire, car ils ont un assez grand volume d'intestin. Bref, si tu veux vraiment voir et savoir si il perd du poids de manière significative, je t'invite à tout simplement le peser, à chaque semaine si cela t'inquiète, à l'aide d'une petite balance pour aliment en vente dans bien des magasins grande surface. Ainsi, tu pourra vraiment avoir un vrai chiffre, un vrai poids, et non te fier seulement à son apparence ce qui peux être trompeur. Finalement, tu dis qu'il est "sur le coté". Cela semble très étrange car les dragon ne sont jamais "sur le coté", soit à ce que je comprend, couché sur un de ses flancs, toujours sur son ventre. Est-ce seulement un erreur d'explication de ta pars? Bref, sincèrement, si tu veux qu'on t'aide, il va nous falloir plus d’informations pour pouvoir t'aider, et comme dit plus haut, des photos de ton dragon et de son terrarium pourraient vraiment nous en dire long sur ton problème, et nous aider à t'aider.

Dans la nature, un gecko léopard en bonne santé est capable de ne pas manger pendant des mois, sans une perte de poids significative. Cela fiat partie de leur cycle naturelle des saisons. Donc, si ton gecko léopard est en bonne santé (et en plus il est adulte il me semble), et bien tu n'as pas à d’inquiété. Mais tu peux toujours revoir tes températures, pour être certain que ce n'est pas autre chose que l'automne qui arrive, et que ton gecko commence à ralentir.

Je changerais tes habitude quand même dès maintenant si j'étais toi, car justement, les habitudes sont difficiles à changer et tu y penseras peut-être pas le jour ou tu achèteras un autre lézard. Car c'est vraiment un des problèmes les plus courant de transmission des différents parasites entre les animaux en captivité.

Il n'y a pas de correspondance entre un wattage de lampe et une température que tu obtiendra dans un terrarium, car la température obtenu est très dépendante de bien des facteurs comme la grandeur du terrarium, le type de terrarium, la distance entre la lampe et le sol, le type de matériel sous la lampe chauffante, la ventilation du terrarium, la température ambiante chez vous, etc. Bref, impossible pour quelqu'un autre que toi pour le dire. Donc, il suffit que tu ai un simple thermomètre numérique a sonde et que tu fasse tes propres essaie, que tu modifie ton setup tant et aussi longtemps que tu atteint pas les bonnes températures. Finalement, si tu t'intéresses à un uromastyx ocellata, je te suggère très fortement de lire notre fiche de soin: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Fiche_de_soins_Uromastyx_2011.pdf Tu peux aussi consulter notre liste de matériel nécessaire pour bien maintenir cette espèce: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Liste_du_materiel_necessaire_Uromastyx_Ocelatta_2011.pdf Bonne lecture!

Tous les lézards ont des dents. Elles sont soit soudés au dessus de la gencive (acrodonte) comme les agamidés, ou souder à l’intérieur de la gencive (pleurodonte) comme les iguanidés et les geckonidés. Et, même que dans le cas des Gargoyles, leurs dents nombreuses et caniforme leurs sont très utiles car malgré leur apparence de petit lézard mignon, ils mangent d'autres petits lézards dans la nature.

Il existent aussi des mites rouges, car ces espèces de mites se nourrissent du sang de leur hôtes, devenant ainsi rouge lorsqu'elles ont mangés. C'est donc à traiter comme toute les autres espèces de mites.

Ne réutilise jamais de la nourriture ainsi. Si les végétaux ont été en contact avec juste un peu des excréments de ton dragon (car les dragon font parfois un bordel avec leur bol de végétaux), tu risques de contaminé tes grillons avec un parasite que porte ton dragon, et ainsi, si tu as plusieurs lézards, tu risque de tous les contaminés. Et la au lieu d'avoir seulement un problème, tu pourrais en avoir plusieurs. Bref, ce n'est vraiment pas une bonne pratique de garde et c'est une des manières les plus courante que les gens transmettre des parasites dans toute leur collection. Aussi, ne réutilise jamais des grillons ou des vers qui ont été dans un terrarium d'un lézard pour ensuite les donné à un autre lézards, car, si ceux-ci ont été dans un terrarium assez longtemps pour être en contact avec des reste d'excrément (et ils en ont peut-être mangé car c'était la seul source de nourriture qu'ils ont trouvé), tu risques encore une fois de transmettre des parasite entre tes animaux. Si tu veux récupéré tes grillons, remet les simplement dans un autre pot (un pot de crème glacé fais très bien l'affaire), et redonne les au même individu du même terrarium pour éviter de propagé des parasites dans tes installation. Bref, ne réutilise pas de nourriture entre les animaux, et ne remets jamais d'insecte dans tes bac de conservation, pour éviter de contaminé ta source d'insecte avec un parasite qui pourrait contaminé tous tes lézards. PS: Si tes grillons grugent le carton, c'est que tu ne leur donnes vraiment pas une bonne diète qu'ils accepte facilement. Et ceci est important de donner de la bonne nourriture, bien équilibré et facilement accepté par eux pour deux raisons: A) Cela te permet de mieux conserver tes grillons en les fessant bien vivre plus longtemps, et B) Cela te permet de passer plus de nutriments aux utilisateur finaux, tes lézards, par le principe du "Gutloading".

Ça c'est typiquement un problème de captivité (et qui n’arrive pas dans la nature), car dans un terrarium, il y a souvent aucune souce de nourriture pour les grillons, ce qui est plus courant dans un terrarium d'isectivores strict comme un gecko léopard. Donc, à cause qu'il se meurt de faim, les grillons vont jusqu'à changer d'un régime presque exclusivement herbivore à des opportunistes qui mangerais n'importe quoi. Pour éviter ce problème, il suffit de simplement A) bien nourrir les grillons avant de les donner à manger (et ceci à la double utilité d'en plus apporter plus de nutriment aux lézards qui les mangent par la suite) et B) laisser de la nourriture dans le terrarium pour les grillons.

Il n'y a rien de tel qu'une nourriture de base. Idéalement, la diète devrait être la plus varié et non basé essentiellement sur un seul insectes. Malheureusement, ça c'est un problème pour les animaux en captivité. Voici un exemple très concret et simple à comprendre. Le guide alimentaire canadien ne dicte pas des aliments de base comme vous devriez manger du pain tranché, du lait et des pommes, mais bien seulement des portions dans des catégories (pour convenir à notre régime alimentaire omnivore), donc des proportions si on veux. Et il nous incite à varié notre alimentation en suivant ces grandes lignes. Et même si le pain tranché, le lait et els pommes pourraient être vue comme des aliments de base, il est nullement nécessaire d'en manger pour bien vivre en santé, c'est seulement nous qui l’inclus dans notre diète par choix: soit parce que c'est pas cher et efficace (comme le sont les grillons pour nos lézards), soit par goût, pour varié de la routine, etc. Mais on pourrait très bien décidé de ne manger de toute notre vie et de ne manger que des pains fancy, du lait de soya biologique et des fruits exotique plus cher, et on vivrais tout aussi bien. Car l'important dans une diète pour nous comme pour tout animaux, c'est de varié, tant pour avoir une alimentation la plus complète possible (et éviter toute carence), que pour simplement faire changement et donner le goût de manger.

Imagine juste que je sois un inspecteur du gouvernement et que je me crée un compte, que je demande ou trouver des dubia, et que plein de gens comme toi, divulgue le nom de plein d'autres personnes qui en ont. Donc, même si tu aurais répondu en MP, tu aurais nommer son nom, sans réfléchir, et il pourrait se faire pogner à cause de toi. Mais bon, tu fais ce que tu veux.

Malheureusement, TOUTES les espèces de blattes exotiques (donc sauf celle qui infeste les appartements comme les blattes germaniques) sont illégales de vente et de possession. Je vais me répété pour que cela soit très clair: TOUTES les espèces de blattes exotiques (donc sauf celle qui infeste les appartements comme les blattes germaniques) sont illégales de vente et de possession. Donc, pas juste illégale d'être vendu, mais aussi tout simplement illégale d'en avoir chez soit. Est-ce que tu as déjà demandé a cette personne si tu pouvais le référé comme ça? Car tu pourrais lui causer de sérieux problèmes. J’aimerais aussi rappelé au gens que ceci est un forum publique, que tous le monde peux lire. Bon, pour répondre à ta questions, oui il y a plusieurs alternatives aux grillons: Tous les autres insectes nourriciers peuvent convenir à un insectivores comme un dragon d'eau. Donc, tu peux lui offrir une diète varié de différents vers comme des vers à soie, vers Goliath, vers de beurre, vers de cire, vers de terre, vers à farine, superworms, etc. Et aucun ne chante! Bref, on est pas obligé de nourrir avec des grillons. C'est seulement un autre insectes parmi tous les choix qui s'offre à nous pour nourrir nos animaux.

Pour les petits systèmes mais de bonne qualité, cela tourne aux environs de 70 et 100$. Les meilleur système et les plus "expandable" (pour plusieurs terrariums) sont plus cher par contre. Mais je te déconseille de prendre les systèmes moins cher, comme le fogger d'Exoterra, car ils brisent sans cesse et bien des gens ont eu des problème avec. Donc, même si ils coutent moins cher (je crois que c'est vers 40-50$), c'est une perte d'argent car bien des gens qui l'ont acheter, on fini par en acheter un autre meilleur finalement. Et non ce qui va dans le terrarium est bien petit (les nozzles et les tuyaux) mais le réservoir (ce qui est le plus gros) va à l’extérieur donc ce n'est pas très grave, même que c'est mieux avoir un assez gros réservoir pour ne pas avoir à le remplir tout le temps.

Oui, les machine du genre fogger et mister marche assez bien (quoi que à ma connaissance certains foggers comme celui de Exoterra ont tendance a brisé souvent), dans le sens que cela automatise ton terrarium et que tu n'as plus a te soucier de vaporiser sans cesse. C'est probablement un des meilleurs achat à faire quand on travail avec du tropical (après les autres accessoires de base). Et t'inquiète pour le trop humide, tu peux le configurer un peu comme tu veux (durée des misting et intervalles entre les mists). Mais oui, c’est généralement dispendieux pour en avoir un de bonne qualité.