Cerberus

Une bonne cuisson du poisson entière dans une poêle détruit tout les parasites et ne perd pas trop de nutriment. Personnellement, c'est ce que je ferais si j'avais un gros serpent exclusivement piscivore. Par contre, pour ceux qui ont besoin de petit poisson, il se vend des silversides (1 à 3 pouces environ selon les grosseurs) en paquet congelé qui sont très facile à utiliser, nutritif et on a pas besoin de leur cuir. C'est ce qu'on donne à notre seul serpent ici et elle adore.

Oui, c'est vrai, cela pourriat être complètement autre chose. Justement pour au minimum éliminé l’hypothèse d'une MBD. Ça c'est ce qui complique les choses. Plusieurs éleveur affirmes, et avec raison j'en conçoit, que leur geckos font très bien sans UVB, mais il faut quand même être conscient que c'est l'espèce qui est le plus sujet aux MBD en captivité, alors que ces problèmes là sont virtuellement disparus de toute les autres espèces. Bref, c'est pour cela que c'est encore un sujet bien débattu. Et peut-être que la vrai raison est bien différente qu'une question de vitamine D3. Peut-être que c'est un manque de quelque chose d'autre dans leur diète. Parfaitement d'accord avec ça. Une étude sur le terrain d'un gars très calé en Rhacodactylus la même très bien montré alors que les geckos à crête mangeait presqu'à 100% des insectes lors des saisons propices (printemps et été) alors qu'il devait se contenter de manger des fruit mur à l'automne alors que les températures chutait et que les insecte se fessait plus rare. Donc leur régime mixe (insectivore/frugivore) est de 1, très saisonnier en nature, et de 2, plus par obligation que par choix à ce qui semblait. Bref, un article intéressant que je devriat essayer de retrouver.

Cela me surprendrais gros qu'il aille lézarder volontairement au beau milieu de la journée. Typiquement, les animaux nocturnes s'exposent davantage au soleil (et donc aux UVB) à l'aube et au crépuscule. Mais encore là, même si ils dorment le jours les rayon UVB atteint ton lézard quand même. Et pour la rampe d’éclairage, oui cela fait l'affaire pour les ampoules fluocompactes.

Oui, excellant ajout Nicholas. C'est une excellant façon de passer des grillons aux gecko à crête qui ont peur des grillons (quand ils ont pas été habitué à ça) ou qui ne peuvent pas chasser à cause d'un problème de santé, comme dans ton cas Holeshot54. Et oui, c'est important de bien nourrir les insectes, car on est ce qu'on mange et non animaux aussi. De plus, leur offrir une bonne alimentation permets de mieux conserver nos insectes, ce qui permet d'économiser en ayant un minimum de perte, et en permettant d'acheter en plus grande quantité. Car je vois souvent des gens dire que des grillons ça vie pas très longtemps., mais en fait ils peuvent vivent entre 2 et 3 mois une fois adultes lorsque bien entretenue et bien nourri, et si vous pouvez acheter un bonne qualité de grillons à la base. Il y a aussi la méthode du "Gutloading" qui est en fait une méthode de nourrir les grillons d'une préparation qui est adapté à balancé l'insecte en tant que repas pour vos lézards, et non de bien nourrir vos insectes pour qu'ils se conservent longtemps par contre. Bref, les gutload sont des préparation très riche en vitamine et en minéraux, notamment en calcium. Mais trop riche et inadapté à long terme pour l'insecte lui-même, car passer 48h sur ces diètes la, cela tuent les grillons donc c'est a donnée seulement 24 à 36h avant d'offrir ces proies là à votre lézard.

Merci! On essaie de mettre une maximum d'information sur notre site pour aidez tout le monde a offrir de meilleurs conditions à leur animaux.

Pour le reste, ça va venir lentement avec le temps et avec une diète complète et varié. Donc moi je donnerais à manger un peu comme BoGecko te l'as suggérer, mais initialement en mélangeant un peu le Repashy avec les purées qu'il avait l'habitude de manger le Repashy, question de l'habituer tranquillement au gout et pour faire une transition. Je poursuivrais les grillons, saupoudrer de Calcium Plus, surtout si ils en mangeait déjà car c'est bon pour lui. Ensuite, tu regarde les changement, si ca va mieux ou pas, et tu ajustes. à court terme ce qui est important c'est s,assurer de sa bonne hydratation et qu'il s'alimente correctement pour au minimum ne aps perdre de poids. Seul le temps pourra te dire ensuite. Et si cela dégénère beauoup malgré les changements apportés à ses paramètres de garde et son alimentation et bien le problème est peut-être d'une autre nature, et peut-être qui visite chez le vétérinaire sera nécessaire. Mais pour le moment, il ne semble pas en si mauvais état que ça. Et bien tu as les deux choix que je t'ai proposé: une ampoule fluocompacte dans un socle normal, ou bien un fluorescent linéaire dans un ballaste. Dans les deux cas, moi je resterais seulement avec les marque Zoomed ou Arcadia, qui sont les meilleur qu tu peux avoir à ta disposition en Europe. Et t'inquiète c'est pas si compliqué!

Tu peux toujours lui donnée du calcium supplémentaire mais ce n'est pas nécessairement son problème. C'est peut-être les autres minéraux et vitamines. Mais, bon tu ne perd rien a essayer un peu, mais ne le fais pas trop non plus, parce trop c'est comme pas assez.

Pour le moment ça devrait faire, quoique comme j'ai dit j ne connais pas cette marque là. C'est surement une ampoule faite par une grande manufacture connu mais qui vendent a une autre compagnie sous un autre nom mais je n’arrive pas a trouvé pour le moment. Le design de ballast semble similaire aux ampoules Zilla qu'on a ici en Amérique du Nord, mais pas le tube par contre. c'est peut-être bon signe mais je connais encore personne qui ai testé cette marque là encore alors je peux pas t'en dire plus. Dans le sens que j'ai dit plus haut, l'important c'est d'offrir du choix a ton lézard qu'il puisse se rapproché de l'ampoule (jusqu'au distance minimum du manufacturier) et qu'il puisse aussi se mettre a l'ombre s'il veux. Donc, je te conseillerais peut-être de mettre un peu plus de branche/feuillage dans ton terrarium pour lui offrir se choix là. Bonne chance, et tient nous au courant.

De rien! Mais cela a pris plus que 45 minutes mais bon. Peut-être. Surtout que ce qui est difficile avec les gecko à crête c'est que les propriétaires se fient souvent (trop souvent?) au sacs de calcium qui est situé dans leur bouche se disant que s'ils sont gros, ils ont assez de calcium. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir du calcium pour avoir une bonne santé des os, il faut être capable de l'utiliser correctement et pour cela il faut beaucoup plus que seulement du calcium mais aussi, notamment mais pas seulement, de la vitamine D3, de la vitamine A, du magnésium et du phosphore, le tout dans des bonne proportion soit typiquement 2:1:1 pour le Ca:Mg:P et 100:10:1 pour les vitamines liposolubles A,D et E, mais encore la ce n'est pas si simple car les ratios des autres vitamines et minéraux peuvent dé balancé ces ratios idéaux en ayant des interaction négative, notamment le sodium (qui devrait être a un ratio d'au moins 5:1 K:Na) qui interagie avec absorption du calcium, comme les acides oxalique et phytique par exemple (mais ces composés affectent davantage les herbivores par contre). Bref, je crois que tu va commence a voir que la nutrition ce n'est pas si simple que cela en a l'air, surtout que la majorité des études en nutrition est faite pour nous les humains et non des reptiles, donc cela pourrait être différent. C'est pourquoi qu'avoir une diète le pus varié possible est beaucoup plus simple qu'essayer de créer une diète parfaite, car la diète varié va finir pas se balancé tout seul avec le temps. En plus, ça c'est si on considère seulement les vitamines et minéraux connus. Car après, il faut aussi balancer tous les acides aminés, tous les autres micro et macro nutriments, dont plusieurs qu'on ne connais même pas encore (ou que l'on connais même pas leur utilité) et tous les autres composés organiques qui ont aussi des effets sur la santé. Bref, trêve de discutions sur la nutrition, revenons a ton gecko. L'idéal pour tous les animaux en captivité c'est de leur offrir le choix. Le choix de se thermoréguler dans un gradient thermique adapté à l’espèce gardé, le choix de se photoréguler dans un gradient d'UVB, le choix de se nourrir différemment (donc varié la diète le plus souvent possible), etc. Ainsi, on évite bien des problèmes car après tout c'est ce que ces animaux font dans la nature, ils exploitent leur environnement pour en tiré profit pour leur bien-être. Et cela fait des milliers d'années qu'ils font cela, alors le plus simple en captivité, c'est juste d'offrir les même choix qu'ils ont dans leur milieu naturel, et ils feront le reste comme des grands. Donc, moi posséder des geckos à crête je leur offrirais une source d'UVB le jour, car après tout même s'ils habitent des forêts plus dense et qu'ils dorment le jours, ils sont quand même exposé à la lumière du soleil et ils ont évolué avec celle-ci comme presque tous les animaux sur terre.

Bon rétablissons quelque faits. TOUS les animaux vertébrés peuvent métaboliser leur vitamine D3 par l'absorbtion des UVB par leur peau. C'est le mécanisme de base de la majorité des animaux qui ont évolués avec la présence du soleil. Il y a une conception dans le monde des reptiles que certain animaux n'ont pas besoins d'UVB ayant soit un régime carnivore (donc en théorie ayant tout les nutriment nécessaire à leur bonne croissance) ou bien les animaux nocturnes. Par contre cette conception commence de plus en plus à être réfutée par divers articles scientifiques suite a plusieurs études effectuées directement sur le sujet. Un exemple que j'aime bien mentionner est une étude sur des jeunes Dragons de Komodo, un lézard carnivore (ou plutôt carnassier, mais ne mélangeons pas les gens), faisant partie de la grande famille des varans. Famille dans lequel il y a encore un grand débat justement sur la question si les UVB sont nécessaires, vue leur régime de proie complète et avec un apport en vitamine D3 alimentaire. L'étude va comme suit: un zoo a des bébés dragons de Komodo, dont la moitié est restée dans ce même zoo alors que l'autre moitié est déménagée dans un autre zoo. Par contre, les jeunes dragons de Komodo du zoo qui les as reproduit ont commencés a avoir des os moins denses (une des premier signe de maladie métabolique des os, mais qu'on peut voir seulement avec des radiographies) dès l'âge de seulement 6 mois, contrairement à leur frères et sœurs qui avaient été déménagés dans l'autre zoo qui étaient tous parfaitement en santé. La différence? Les dragons de ce zoo avaient accès à une source d'UVB (ils avaient un enclos extérieur) contrairement à ceux du premier zoo où les jeunes étaient bien sur séparés des adultes mais dans un enclos intérieur (alors que les adultes avaient un enclos extérieur). Et pourtant l'apport en vitamine D3 alimentaire était adéquat selon tous les nutritionnistes animal. Conclusion de cette expérience: même avec une supplémentation adéquate, voir même excessive (de l'ordre de 3 à 10 fois la dose requise selon certaines autres études), il est impossible d'atteindre des niveaux de vitamine D3 dans le sérum sanguin similaire a une simple petite source UVB de qualité bien utilisé. Car après avoir offert une source artificielle d'UVB de qualité à leur dragons de Komodo, les concentrations de vitamine D3 dans leur sérum sanguin ont augmentés drastiquement et très rapidement à des niveaux jamais atteints lorsqu'ils étaient seulement sur une forte supplémentation alimentaire (car le zoo, en plus d'offrir des proie entière, les supplémentait selon un régime strict). Bref, morale de cette histoire (étude!), la supplémentation en vitamine D3 alimentaire ne peut pas remplacer un apport en rayons UVB pour bien des animaux. Au début la liste était plus courte, et composée de seulement des lézards qu'on se doutait bien qu'un apport d'UVB serait bénéfique (exemple, iguanes verts, uromastyx, dragons barbus, caméléons, etc.) mais de plus en plus que les études de ce genre s'accumulent, la liste de lézards qui ne peuvent pas obtenir des niveaux de vitamine D3 sanguin (similaire à ceux d'animaux exposé aux UVB) seulement par supplémentation, s'allonge. Bon revenons un peu au sujet initial, les geckos à crête. Selon moi, comme les gecko à crête sont a peu prêt les seuls lézards qui sont encore atteint de maladie métabolique des os à répétition en captivité, cela me confirme que quelque chose cloche dans leurs paramètres de garde. Clairement, il y a quelque chose qui ne leur est pas offert comme cela devrait l'être. C'est notamment, selon moi, un bon apport d'UVB (mais bien sur en quantité adaptée à ce genre d’espèce) et probablement aussi un manque dans l'alimentation. Pour le moment je voit que tu varies son alimentation, c'est très bien, car c'est la clé pour éviter toute forme de carence ou de surdose aussi. Donc, il te reste selon moi une autre chose a faire, lui offrir une petite ampoule UVB afin de l'aider a synthétiser sa vitamine D3 et obtenir un niveau sanguin beaucoup plus grand que seulement par supplémentation, ce qui va aider ton lézard a bien métaboliser ses minéraux, notamment le calcium et le magnésium. Pour t'aider a choisir une ampoule UVB, je te conseil d'abord de lire ces textes que nous avons écris sur le sujet: Dossier UVB : Est-ce que toutes les ampoules UVB sont aussi bonnes? Dossier UVB: Quelle ampoule est la meilleur selon vous? Dossier UVB: J’ai déjà une ampoule fluocompacte (ou un tube) Exoterra qu’est-ce que je devrais faire? Dossier UVB: Quelles sont les conséquences d’un manque d’UVB? Comme tu va pouvoir lire, les ampoules Exoterra ne sont vraiment pas puissantes, voir même inutilisables pour bien des lézards, c'est presque honteux d'offrir des produits pour reptiles aussi déficients, surtout pour quelque chose d'aussi important pour bien des lézards (c'est leur santé qui en dépend) et que le monde ordinaire ne peuvent pas tester (ils doivent donc faire confiance aveuglément au manufacturier). Bref, ensuite pour essayer de t'aider dans ton choix d'ampoule ou de tube UVB pour ton lézard, voici ce que je ferait: Idéalement, moi j'irais avec une tube fluorescent (et non une ampoule fluocompacte) question d'offrir un doux gradients d'UVB sur toute la surface du terrarium (comme dans la nature) au lieu d'une plus forte concentration d'UVB d'un coté. De toute façon, le gradient d'UVB sera offert verticalement en s'exposant davantage aux rayons UVB si il le désire, et moins, en retournant plus sous le feuillage. Donc, personnellement, j'utiliserais un fluorescent Zoomed ReptiSun 5.0 T8 de 18" (surement la largeur de ton terrarium)(http://www.zoomed.com/). Ce sont de très bon fluorescent, tant en longévité (faible décroissance dans le temps) que dans la qualité des UVB émis (la bonne plage en longueur d'onde pour avoir un maximum de photoactivité, avec le minimum de dégénérescence cellulaire, ou disons plus simplement avec le moins de problèmes souvent associé aux UVB). C'est vraiment une des meilleures marques. Sinon, en Europe, toi tu as aussi accès à la marque Arcadia (http://www.arcadia-uk.info/), le modèle D3 Reptile 6% T8 de 18" est également très bon. Si tu ne peux pas, ou veux pas utiliser de fluorescent linéaire (en tube) et bien utilise une ampoule fluocompacte. Les choix qui s'offrent a toi en Europe sont les Zoomed Reptisun 5.0 Compact 26W ou la Arcadia D3 6% Compact Reptile 23W. Pour les autres marques, je ne les conseille pas ou ne les connais pas comme pour un des modèle que tu as mis plus tôt, mais si je les connais pas encore, cela ne doit pas être une marque qui existe depuis assez longtemps pour avoir fais ses preuves. Par contre, si tu utilise une ampoule fluocompacte dans un socle compacte de ce type (exemple), je retirerais peut être le réflecteur au début (ce qui concentre encore plus les UVB, mais dans ton cas c'est pas nécessaire ni désirable), car toute les lampes UVB émettent vraiment plus dans les 100 premières heures d'utilisation. Aussi, prend toujours le temps de bien lire les instructions du manufacturier. Bref, je crois que c'est pas mal ça, si tu as d'autres questions, gêne toi pas.

À ma connaissance, personne en élève ici au Canada, donc tu ne trouvera jamais un uromastyx égyptien né en captivité. Et même aux État-Unis, je doute qu'il y ai beaucoup d'éleveurs qui en font, vue leur grande taille, leur faible popularité et leur faible prix de vente. Nous on a un couple, plus pour notre plaisir, mais qui sera seulement prêt a reproduire dans 2 ou 3 ans. Je dit plus pour notre plaisir, car ce n'est pas une espèce vraiment recherché, à cause de leur très grande taille (qui implique des coût d'achat du matériel et d’entretien/électricité plus élevé) et leur couleurs ternes (ou dois-je dire leur absence de couleurs comparé aux autres espèces). Bref, si tu veux absolument un uromastyx née en captivité (ce qui est une très bonne chose et je t,encourage dans cette voie, car ça t'évite bien des problèmes et des coûts de vétérinaire par exemple), oublie l'uromastyx égyptien. Comme tu disposes d'un assez grand terrarium, tu pourrais simplement y mettre les autres espèces d'uromastyx de manière confortable pour toute leur vie, car un égyptien dans seulement 5.5' (et surement seulement 2' de large je présume) c'est limite une fois adulte. Et ce n'est pas parce que les autres espèces sont plus petites qu'ils n'utiliseront pas l'espace crois moi, surtout que c'est les plus petites espèces qui ont tendance a demeuré plus active en vieillissant. Bref, les autres espèces serait probablement un meilleur choix, mais c'est toi qui sais. Bonne chance dans tes recherches et surtout prend ton temps.

Pour certains c'est une espèce évidente, mais si on est plus ou moins familier avec ce genre, je penses que c'est pas facile. Je suis d'accord avec toi! Définitivement mon espèce préféré de ce genre aussi. Ok ok, je retire ce que j'ai dit, ça semble difficile pour plusieurs finalement. Ça la fait un peu la même chose que quand j'ai mis une photo d'un Phymaturus (en page 2 du thread).

Pourtant c'est pas difficile, c'est même mon espèce préféré de ce genre. Mais je laisse la chance aux autres.

Je voulais pas participé à ces quiz en tant que participant mais vue que celui là c'est trop dans mes cordes je vais le dire: Uromastyx hardwickii qui pourrait d'ailleurs ne plus être un uromastyx car selon Wilms (2009), il fait revivre le genre Saara dans lequel il reclasse l'Uromastyx hardwickii, mais cela n'a pas encore été approuvé par la communauté scientifique, du moins encore, mais cela ne serais tarder.

Qui veux mettre une photo maintenant?

Carlynn = 2 Geckofan = 1 Nir = 2 Guillaume G = 1 Eniel = 1

Excellant Eniel!

Bon, personne ne semble savoir c'est quelle espèce... je croyais que cela serait un peu plus difficile mais pas tant que ça! Surtout après vous avoir vue a l’ouvre avec certaines espèces plus difficiles (à mon avis du moins). Alors voici le résumé des indices: NON, ce n'est pas un uromastyx. OUI c'est un lézard herbivore. OUI c'est un lézard qui vie dans un climat aride et très difficile.

Bonne fête mec!!!

Non plus! Personne d'autre? Eniel p-e?

Voila une photo un peu plus clair pour vous aider:

Non, ce n'est pas un Uromastyx.

Bon je vais faire ça un peu plus difficile en ne montrant pas toute le corps sur les photos car vous commencer a être bon. Voila un autre lézard, d'un genre que j'aime bien: Bonne chance!

Exacte! Et oui c'est un peu plus difficile maintenant, car avant il se fiait qu'à leurs cornes pour distinguer les espèces, maintenant, il ont divisé plusieurs espèces selon d'autres critères notamment par des études génétiques. Donc voici les résultats actuel: Carlynn = 2 Geckofan = 1 Nir = 2 Guillaume G = 1

Non plus!