Cerberus

On continue, on continu! Plus que 2 jours pour votez, soit aujourd'hui et demain AVANT MIDI (oubliez pas ce détail important pour le sprint final). Il y a encore beaucoup de gens qui ne vote pas à tous les jours. C'est si simple à faire qu'il n'y a pas d'excuse si la cause de protection de nos espèce de tortues vous est chère. On lâche pas!

Je vois que tu as eu presque toute tes réponses. Pour seulement un terrarium, il te faut seulement un comprimé, alors je te suggère d'abord nos échantillons de 5, ainsi tu en aura sous la main les prochaines fois, et cela te permettera de bien essayer ce produit.

Non, c'est pas si dispendieux. Mais c'est sur qu'une commande est beaucoup plus rentable si tu l'optimise en achetant plus que seulement ça, car faire expédier quelque chose a seulement quelques dollars n'est jamais très rentable à cause des frais fixes de expéditions. Mais tout ça c'est Lisa qui gère ça! Donc, si cela t'intéresse, contact là.

Et bien dépendamment de la dilution, cela peut être un assez bon désinfectant mais seulement si il est correctement dilué, soit pour obtenir au minimum absolu, une solution 0.5% d'hypochlorite de sodium (et un temps de contact de 30 minute), et idéalement une solution 1% pour avoir un effet "à large spectre" pour un temps de contact plus faible (de l'ordre de 10 à 15 minute). Malheureusement, typiquement les gens dilue beaucoup trop l'eau de javel que l'on retrouve sur les tablette de magasin pour en faire un bon désinfectant. Typiquement, l'eau de javel que l'on trouve facilement possède environ seulement 5% d'hypochlorite de sodium, donc il faut la dilué à seulement 1:5, maximum 1:10 et bien sur respecter les temps de contact pour avoir une désinfection efficace. Et tout cela sans oublié qu'il faut très bien laver AVANT son utilisation, car cette solution est très rapidement désactivé par les débris organiques. Bien sur, il faut aussi très bien rincer et laisser aérer. Pour le coté nocif, oui l'hypochlorite de sodium est beaucoup plus nocif pour la santé et aussi beaucoup plus corrosive pour différent matériaux (ce qui est pire aussi a cause de son long temps de contact requis). En plus, une solution parfaitement dosé d'hypochlorite de sodium est très instable (le chlore s'évapore très rapidement) donc même votre gallon d'eau de Javel n'a peut-être même pas le pourcentage écris sur l'étiquette. Donc, c'est très dure d'avoir une solution correctement dosé. C'est pour cela qu'ils ont développer d'autre solutions désinfectantes comme le Virkon justement. Car le Virkon en solution de 1% (tel que recommander pour la majorité des désinfections générales) n'est pas corrosive, ni toxique, ne tache pas, n'irrite pas, et n'est pas non plus désagréable à utiliser. En plus une solution de Virkon est stable pendant 7 jours. Pour ceux que ça intéresse, voici un texte a ce sujet: http://www.wchemical.com/Assets/File/virkonvsbleach.pdf En espérant que cela répond a tes questions.

Holeshot: Voici une fiche de soin très bien faite par un Français que je t'invite a lire. Tu y trouveras une foule de bonne informations: http://tinyurl.com/Rhacodactylus Bonne lecture!

Je remonte le sujet, car il reste encore quelques jours pour votez. Et n'oubliez pas de votez a tous les jours!!! Il y a présentement 1148 supporters pour ce projets, et pourtant que 3382 votes (sur une possibilité de 12628 en ce moment), donc plusieurs membre ne vote pas à tous les jours. Lâchez pas c'est un super beau projet.

Oui, la chitine a une fonction importante dans le régimes alimentaires des insectivores. Cela ralenti le transite intestinal des lézards, permettant une meilleur absorption du reste des nutriment. Par contre, trop de chitine ralentie le transite trop, ce qui mène a une absorption trop grande de l'eau dans leur intestin, menant à la constipation. Cela peux aller jusqu'à l’impaction dans les cas d'animal qui sont déshydratés et qui mange trop de chitine en un seul repas. Mais la chitine n'est pas une partie intégrante de la nutrition (elle apport rien directement en soi), son rôle est indirecte en jouant sur l’absorption des autres nutriments contenue dans la diète, exactement comme la cellulose chez les herbivore. C'est pourquoi je te disait que les gens ont peur de la chitine des insectes et capote avec ça donc pourquoi il serait inutile de faire un supplément de chitine avec les mues.

Oui, tous les insectes, et plusieurs autres invertébrés, possède de la chitine, vue que c'est leur protéine structurante, de la même manière que nous les mammifères avec la kératine. J'ai juste dit ça car les gens en général vont toujours dire, un vers riche en chitine est mauvais (exemple, un vers de farine ou un superworms). Alors, que tous les insectes en contiennent et que tous les insectivores sont bien capable de la digérer. Mais bon, pour ta question, cela sert à rien de garder les exuvies de grillons.

Non malheureusement, cela ne contient pas plein de calcium, mais plein de chitine par contre. Et en plus les gens ont déjà peur de la chitine contenu normalement dans leurs insectes, que je crois pas que cela soit une bonne idée de les broyés pour faire un supplément de chitine.

Oui, mais en général ils ne tiennent que la version en poudre, qu'il faut peser pour préparer la dilution. Nous on préfère la version en comprimé effervescent de 5g, donc rien a peser et pas besoin de balance numérique. Mais c'est une bonne alternative quand même à défaut de pas avoir un bon désinfectant.

Si tu ne perd pas de temps, tu peux en avoir pour jeudi AM. Et après tu en auras exactement quand tu en aura de besoin.

Oui, on en vend et oui on expédie partout au Québec (et même à la grandeur du pays). Pour qu'est-ce que c'est voici notre page a ce sujet: http://www.elevageslisard.com/virkon.php Et la fiche du produit: http://vetofr.naccvp.com/index.php?u=country&p=msds&prodnum=1290167&id=1290167&m=product_view_basic&auth_action=login&key=label Mais en gros, c'est un vrai désinfectant large spectre, comme il est sage d’utiliser lorsqu'on achète du matériel usagé, lorsqu'on change des animaux de terrariums (avec un terrarium qui était utiliser par un autre), lorsqu'on échange du matériel entre les différents terrariums, etc., pour s'assurer aucune inter-contamination de parasites, virus ou autre entre les animaux.

Encore ce bon vieux sujet de comment désinfecter un terrarium. Si ton but est vraiment de désinfecter, soit vraiment tuer toutes bactéries, virus, champignons, parasites, etc. le meilleur c'est un vrai désinfectant large spectre comme le Virkon par exemple. Car le bicarbonate de soude, l'eau chaude, le vinaigre, le jus de citron ou autre trucs du genre ne désinfecte pas à proprement parlé, cela nettoie et/ou désodorise, ce qui sont des fonctions bien différentes. Sinon, oui la vapeur peux désinfecter, pensons aux autoclave dans les laboratoires, mais la majorité des machines à vapeur commercial grand public ne font pas une vapeur assez chaude (et aussi pour assez longtemps) pour vraiment désinfecter.

Je sais très bien qu'on peut avoir un permis pour pouvoir avoir la garde de tel animaux. Mais ce n'est pas aussi simple que tu le dis par contre. Quelques membres sur le forum ont de tel permis comme Justin Marois et Mathieu Naud par exemple. Mais il ne suffit pas juste d'avoir un permis de garde, il faut aussi penser un peu plus loin, comme avoir les assurances en conséquence qui te couvre en cas d'accidents avec ces animaux. Bref, ce n'était qu'a titre d'information, car pouvoir posséder de tel animaux est l’exception et non la règle.

Pour votre information, oubliez vos projets d'en avoir dans 8 ans ou même dans 20 ans, car c'est illégal de posséder des crocodiliens au Québec.

Merci Eniel! Pour le UVBmètre, ça se trouve sur Internet pour environs 300$. Mais il faut pas prendre n'importe quelle marque ou modèle comme ça sans trop connaître ça car on peut avoir de mauvaises surprises, car ces senseurs ne répondent pas tous aux mêmes longueurs d'onde, même dans une petite plage comme les UVB. Car ce qu'on veux lire en fait ce sont les UVB, mais la plage ou il y a une photoactivité (pour la synthèse de la prévitamine D3). Bref, il faut un senseur adapté à notre application, avec la bonne réponse en fréquence. Et idéalement, le mieux est un spectromètre (mais c'est beaucoup plus dispendieux), comme ça ça donne une vrai mesure bien précise de la distribution spectrale de la lumière émise, soit l'intensité relative pour chacune des longueurs d'onde. On peut avoir une bien meilleur idée de la qualité des ampoules UVB qu'on utilise ainsi, car les UVB on les veux à une plage bien précise. C'est avec un des spectromètres de mon travail que j'ai vérifier quelques modèles. Mais j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour travailler davantage la dessus, mais le temps me manque malheureusement.

Dis toi que ton lézard va devoir être capable de se rapprocher à au moins 6" des tubes pour avoir accès à des UVB en bonne quantité avec ces tube, donc mets un maximum de perchoirs en hauteur. Et si tu veux un conseil, la prochaine fois, achète toi un seul fluorescent mais de marque Zoomed pour l'UVB, et mets un fluorescent bien ordinaire de type "lumière du jour" pour le second. Cela va te revenir peut-être moins cher, mais surtout bien meilleur pour la santé de ton animal.

J'ai pas de compte Facebook et je suis quand même inscris. Deux moyens pour le faire: A) Tu clique le gros bouton bleu "VOTE NOW" et ils vont te dire qu'il faut que tu t'inscrive et tu suis les étapes. Quand tu n'as pas de compte Facebook, tu cliques sur le gros bouton jaune "REGISTER NOW" (au lieu du bouton "Conenct your Facebook"). OU B) En haut a gauche, il y a un lien écris REGISTER que tu clique et ensuite tu suis les étapes Lisa et moi votons à chaque jour. En plus c'est facile, garder l'onglet ouvert dans votre fureteur (et configurer votre fureteur pour toujours restaurer la dernière session), et vous aller y penser a chaque matin. C'est une bonne cause donc il faudrait pour une fois ce tenir un peu dans ce hobby là.

Les fluorescents en tube d'Exoterra aussi ne valent pas grand chose.... Et de toute façon, les 2.0 ne sont pas vraiment faite pour être une source d'UVB, mais bien une source de lumière complète, souvent en conjonction avec un tube UVB pour corriger la luminosité, avec très très peu d'UVB, de l'UVA et de la lumière visible. Mais un tube fluorescent bien normale de type "lumière du jour" (Daylight) donne le même résultat. Même qu'il y a quelque marque bien standards qui donne de meilleurs résultats que le 2.0 d'Exoterra pour cette application, et pour un prix bien moindre. Bref, je sais pas pour qu'elle animal tu as acheter 2x ReptiGlo 2.0 d'Exoterra, mais c'est peut être même dangereux à long terme pour ton animal, en te donnant un faux sentiment de sécurité (en te disant que tu lui fourni des rayons UVB) alors que dan sels fait, probablement qu'aucun UVB atteint ton animal (dans un setup habituel, c'est même garantie, qu'il n'y a aucun UVB qui atteint ton animal).

D'abord, savais-tu qu'il n'est pas nécessairement bénéfique de traiter un animal par prévention? C'est vraiment comme jouer à la roulette russe. tu peu faire bien comme mal. Car, lorsqu'un lézard a plusieurs parasites en même temps il est mieux de soit traiter tout en même temps (si c'est souhaitable ou même fesable) ou bien dans une séquence bien précise selon les types des parasites. Un exemple courant que j'ai souvent vue c'est un dragon barbu atteint d'oxyures et de coccidies, au point d'avoir pas encore de gros symptômes cliniques, mais un ralentissement notable de la croissance (notable pour ceux qui mesure et pèse leur animaux régulièrement du moins). Si tu traites seulement les oxyures (justement ce que du Panacur traiterais dans ce cas là), cela laisse le champ libre à la coccidie qui commence a prospérer très rapidement suite au traitement, au point de voir des symptômes cliniques évidents, alors que peut-être ton animal n'en présentait pas (ou peu) avant ce premier traitement. Dans un cas pareil, traiter aveuglement peut être bien pire que de laisser les choses ainsi, car il y avait un certain équilibre entre ton animal et ses parasites, mais un équilibre qui pourrait se rompre à tout moment par contre. Mais le meilleur à faire, c'est bien sur de traiter, mais de d'abord de faire faire un bon vieux test de selles chez un vétérinaire compétent et spécialisé en animaux exotiques, qui lui va identifié les parasites présents et savoir comment bien traiter pour ceux-ci (choix de médicaments, dosage, posologie, contre-indications, etc.). Car le Panacur n'est vraiment pas un médicament miracle comme trop de gens semble le croire. Cela ne traite grosso modo que les nématodes, alors qu'il y a une foule d'autres parasites qui affectent les reptiles en captivité, notamment la coccide, la cryptosporidie, d'autres protozoaires comme Entamoeba invadens (justement courant dans les geckos à crête), et d'autres vers comme les cestodes et les trematodes. Un autre point très négatif aux traitements en prévention (sans savoir qu'est-ce qui est présent chez un animal), surtout avec des dosages mal calculé, c'est la résistance aux médicaments des différents parasites. Mais ça c'est un gros sujet que je ne vais pas commencer à traiter sinon j'y passerais la soirée. Bref, morale de tout ça, au lieu de vouloir traiter ton animal sans savoir si c'est nécessaire, utile ou même dangereux pour lui, tu devrais simplement prendre un rendez-vous chez un vétérinaire compétent et spécialisé en reptile pour au minimum faire une analyse de selles. Ainsi, tu pourra réellement savoir si il faut traiter, qu'es-ce qu'il faut traiter et comment. Et c'est le meilleur que tu peux offrir à ton animal.

Merci! C'est pour cela que j'ai pris le temps de l'écrire car tu n'est pas seul à ne pas savoir qu'est-ce que la vrai technique.

De la manière faite par la très grand majorité des gens qui possède des reptiles: oui sans aucun doute. De la manière faite par les zoo: oui et non, la technique du "gutloading" est suffisante pour une bonne partie des nutriments importants, mais pas tout, donc le saupoudrage est quand même utiliser en conjonction.

Rectifions certain point pour aider les membres à mieux comprendre le concept du "gutloading", une méthode très utiliser dans les zoos et autres institutions, et qui a été largement étudier pour rendre la méthode le meilleur possible. D'abord, qu'est-ce que le "gutloading"? Et bien c'est très simple. L'idée est d'utiliser le système digestif des insectes (leur "gut") et de le remplir ("load") d'une diète très riches et nutritive pour l'utilisateur finale, soir les animaux (et non les insecte eux-mêmes). L'idée est de faire jeuner les insectes une journée, puis de leur offrir un "gutload" tellement riche que leur organisme ne peu même pas vivre correctement (et longtemps) sur une telle diète. Les vitamines liposolubles en excès dans la diète sont donc rapidement stocker dans les graisses, certains minéraux sont aussi stocker dans l’organisme dans leurs organes, etc. Bref, c'est pour cela que si vos offrer un vrai "gutload" à vos insectes ceux-ci meurt en typiquement 48 à 72h car les gutload ne sont pas balancé pour faire croite vos insectes, mais bien sont destiné à balancé alimentation du "end user", les animaux mangeant ces insectes "gutloadés". Car les bon formule de "gutload" sont faite de manière que le repas final, l'insecte "gutloadé", devient un bon repas balancé, notamment en calcium, car les insectes sont généralement tous déficient sur ce point là. C'est d’ailleurs sur ce nutriment que la majorité des études sur cette technique ont été faite. Et combien longtemps doit-on leur offrir ce "gutload" pour avoir des résultats intéressants? Et bien la répons n'est pas si simple car cela dépend de la formulation du "gutload" lui-même et de la procédure suivi, car à peu près toute les études ont donnés des résultats différents, mais règle général, le maximum de nutriment est passer dans l’organisme de l’insecte (et donc disponible pour votre lézard) entre 24 à 36h. Donc, on se doit de leur offrir le "gutload" pour une aussi longue période pour avoir un résultat réel. Mais, il ne faut pas passer tout droit non plus, car rappeler vous que ces formule de "gutload" sont nocif pour vos insectes donc typiquement, entre 48 et 72h, vos insectes commence à mourir très rapidement. Donc, il faut bien gérer la quantité à laquelle vous offrez le "gutload" sinon vous aller avoir beaucoup de perte (sauf si votre but est de les congeler comme c'est le cas ici). Donc, vous comprendrez que vous ne devez pas offrir le "gutload" dans votre bac de conservation principal, mais bien dans un autre bac, aux insectes qui sont destiné à être offert à manger dans disons 48h maximum. Pour le reste, si votre but est de simplement bien faire grandir et bien conserver vos insectes ce qu'il vous faut c'est une diète à insectes et non un "gutload". c,est diète sont elles, bien adapté aux besoins de l’insecte pour les faire bien grandir. Elle apporte aussi un peu plus de nutriments (mais aussi divers composés organiques ayant des propriété importantes) à vos animaux qui les mangerons que si vous nourrissez un peu n'importe comment vos insectes (car ces diètes sont souvent développé pour une espèce ou un genre d'insecte particulier), mais pas autant que la technique du "gutloading". Mais, c'est beaucoup moins compliqué à gérer car votre but est de simplement entretenir vos insectes pour qu'ils reste en santé le plus longtemps possible pour pouvoir les offrir à vos animaux (et minimiser les pertes qui sont couteuse à la longue). Mais dans un cas comme ça, la supplémentation par saupoudrage est obligatoire. Quoique les résultats de bien des études sur la technique du "gutloading" se terminait avec à peu près la même conclusion que le saupoudrage devrait être aussi utiliser en conjonction.

Oui c'est plus que suffisant. Si tu aurait eu des vrais plantes je t'aurais dit de mettre une seconde ampoule fluocompacte bien ordinaire pour leur bonne croissance, mais là cela sert a rien. Et peut-être que cela aurait fait augmenter aussi la température de toute façon, donc ne change rien pour le moment et soit patient.

C'est un lézard nocturne, donc c'est sur que tu ne le verra pas lézarder directement sous la lampe le jour. Le jour pour lui, il se cache dans un arbre et dort. Mais il est quand même exposé au soleil indirectement à la journée longue, et cette espèce, comme beaucoup d'espèces nocturnes qui ne se cache pas sous la terre ou dans un caverne par exemple, ont évolué avec le soleil et les UVB depuis des milliers et des milliers d'années et pour eux cela peut être suffisant. Pour le positionnement de ta rampe, dit toi que dans la nature quand il fait soleil, il fait soleil partout, donc essaie de mettre la rampe pour que le jours il y a ai de la lumière et des UVB partout dans ton terrarium, donc idéalement au centre. Ainsi c'est bon pour tes plantes (si tu en as), et c'est aussi bon pour le rythme circadien de ton lézard, en plus de lui offrir des UVB indirecte 12h par jours.