ludo b11

J'allais, comme Simon, te demander comment tu te retrouvais avec une esp A1 de la Cites?

Pourquoi pas? Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux car ça contient beaucoup de graisses, mais justement c'est utile pour un reptile qui a besoin de reconstituer ses réserves de graisses, une femelle après la ponte par ex. Toujours en association avec d'autres proies.

Ton projet est bien, tu as compris où sont les vraies priorités, les choses essentielles. N'utilise pas de tourbe, elle peut provoquer des problèmes respiratoires assez graves et son exploitation est un désastre écologique. La tourbe de coco n'a pas ces désavantages. Ne l'humidifie pas trop, lorsque tu la réhydratera (selon le mode d'emploi) elle sera correctement humifiée, pas trop ni trop peu. Elle hiver il vaut mieu qu'elle soit un peu plus sèche car humidité et froid ne font pas bon ménage. Pour l'alimentation c'est parfait de centrer sur les insectes, mais dans des conditions thermiques comme celles que tu envisages un rongeur par semaine en période estivale (donc du printemps à la première moitié de l'automne) lui fera le plus grand bien. Si il est très petit quand tu le reçois le terra que tu prévois sera trop grand. Mais tu peux le mettre dans un box en plastique au tout début, c'est facile à aménager et ça marche super bien. Pour les uv prends du 10.0. La éco de 26w devra être mise sous réflecteur et placée pas trop haut pour être efficace.

Pourquoi ne pas nous poster de nouvelles photos? On pourrait te donner un avis...

La désinfection des branches, des feuilles...c'est inutile. Surtout qu'en ce moment vous avez des t° extrèmement négatives ; un petite passage en plein vent bien gelé, pendant une paire de jours et c'est bien assez.

Abaisse encore un petit peu la lampe, 45 ce n'est pas assez, il lui faut plus au hot spot. Le point froid est ok par contre. Et la nuit? La pièce est très froide? Il souffre probablement d'un problème infectieux, peut-être respiratoire. Il ne doit pas avoir froid. Tu peux tout à fait lui laisser la lampe chauffante 24h/24 le temps qu'il soit guerri. Les rongeurs, si il ne sot pas trop gras (donc pas de vieilles souris usées par l'élevage, du genre des grosses toutes grasses avec les mamelles qui pendouilles et qui sont souvant vendues "à bon prix" en lots surgelés) sont bien pour équilibré son régime MAIS pour ça il faut que les t° soient bonnes, c'est à dire au MINIMUM 55 au hot spot.

Les proies entières sont même tout simplement indispensables, les seules qui puissent assurer un régime équilibré.

Au fait, avec quelle lampe le chauffes-tu? Pour ce qui est de la partie aquatique il faut bien se rendre compte que pour nager, vraiment nager, pas seulement faire trempette, un lézard de cette taille a besoin de plusieurs centaines de litres d'eau. Et une fois adulte c'est plutot en m3 qu'il faut compter, comme pour un petit caïman en fait. Si on ne peut pas lui offrir un tel volume d'une eau chauffée à 28°c et très propre, alors il vaut mieux qu'il ait juste un bol pour boire. Il est sans doute né dans une ferme d'élevage en Amérique Latine, il commence à y en avoir, c'est la raison pour laquelle depuis quelques temps l'espèce est plus souvent dispo à des prix plus abordables.

Les coquilles il ne les avale pas, en tout cas pas tout, seulement des fragments. Les compléments sont bien venus, mais pour être assimilés il faut que les t° au basking soient assez élevées, sans quoi il n'y a pas de bonne assimilation. Il serait pas mal aussi d'avoir un apport en uvB, même si avec des t° suffisantes les uvB sont moins indispensables. Tu peux commencer par mélanger des petites souris mortes (pas des pinky qui sont trop petites et pas assez riches en calcium) dans ses fruits de mer. Par la suite tu pourras augmenter la quantité de souris. Mais il faut que la t° au basking augmente aussi. Pas d'un coup mais par ex en abaissant les lampes de quelques cm et en voyant ce que ça change de ses habitudes et à son appétit.

Ca peut aussi être des escargots terrestres, plus facile à trouver, plus facile à élever, et moins sujets à héberger des parasites (surtout si ce sont des escargots pour la consommation humaine). En tout cas le régime actuel (fruits de mer) est très insuffisant. Le témoignage dont je parle fait état d'une augmentation très importante de la quantité de petits rongeurs (souris pas trop grosses/vieilles donc pas trop grasses, vers les 30grammes maxi ce qui est la taille ou elles sont le plus nourrissantes) avec des résultats inattendus, étonnants.

Il y a plus de 15ans les merianae (argentins donc) étaient rares sur le marché, quoiqu'en Amérique du Nord il y en avait déjà plus qu'en Europe. Mais ton Black and Wite de l'époque était plus probablement un teguixin (amazonian). Ton "golden" n'est que la forme colombienne du teguixin. Aucune viande provenant de volaille, poisson, mamifère...n'a le moindre intérêt au niveau nutritionnel. En l'absence de tripes et d'os ces viandes constituent un repas très désiquilibré, il faut donc éviter tout ce qui n'est pas une proie entière (non vidée donc, même pour les poissons). A cet age les insectes et en général les invertébrés, constituent 90% de son allimentation. Il doit y avoir accès à volonté, pouvoir manger à sa faim tous les jours (là ou il vit il ne connait aucune limitation au niveau de la présence des proies). Il peut aussi recevoir des petites souris une ou deux fois par semaine, ça va facilité l'équilibrage de son alimentation et assurer un bon apport en nutriment à une époque de sa vie ou sa croissance est tout simplement démentielle. Il acceptera probablement les fruits exotiques très sucrés, dont les plus intéressants sont la mangue et la papaye. Il devrait aussi accepter la banane, mais c'est moins intéressant nutritionnellement. La banane se donne toujours AVEC la peau, il faut donc des bananes bio pour éviter les insecticides présents en grandes quantité sur le peau des bananes non bio. Pareil pour les autres fruits si possible, mais la banane sans peau on en donne jamais.

Il est beau mais il y a un problème avec sa croissance qui devrait être BEAUCOUP plus rapide. Il a pris seulement 30g les 4 premiers mois, c'est trop peu, et ensuite encore 45g, ce qui n'est pas beaucoup non plus. En fait d'après ce que tu me dis (peu actif, se tient souvent au point chaud dans les branches, prise de poids pas très importante) ma déduction est qu'il n'a pas assez chaud au point chaud (basking), que donc il ne mange pas assez et n'est pas assez actif. Si le basking était assez chaud il n'y passerait pas beaucoup de temps, il y resterait un peu le matin et ensuite de temps en temps pendant la journée, après les repas par ex, le reste du temps il aurait autre chose à faire (si il avait assez de place) et il irait aussi parfois se cacher au point froid. Là il a du mal à bien se chauffer, donc il doit rester beaucoup (trop) au basking. Sur le forum dédié aux varans Varanus.net tu trouveras un post écrit par un type qui racconte son exp avec cette esp et en particuliers les changements spectaculaires qu'il a observé lorsqu'il a commencé à appliquer la métode d'élevage conseillées par Frank Rete pour les varans. Très intéressant, ça devrait te donner envie de changer quelques points de ta maintenance. Tu ne dis d'ailleurs rien de ce qu'il mange, ou alors j'ai mal lu...

Tout n'était pas correcte, le basking, le point chaud pour nous européens, n'était pas assez chaud du tout, il leur fallait une t° de surface de plus de 55°c, même jusque 65°c pour que tout aille bien. Dans un état infectieux (probable puisque les deux sont morts presque en même temps) il n'avait aucune chance de s'en sortir avec ce manque de chaleur. Le point froid était par contre un peu trop chaud en cette saison. En hiver il doit être plutôt vers les 20°c et pas 28, ainsi avec un point chaud très chaud le différentiel reste bon et ils peuvent se refroidir efficacement quand ils en ont besoin. Point chaud trop froid + point froid trop chaud = lampe mal positionnée (trop loin de la surface à chauffer au point chaud, pas assez de chaleur par rayonnement apportée à cet endroit, le point chaud est trop froid) et trop puissante (trop de chaleur apportée à l'air, le point froid est trop chaud) . Il aurait suffit de remplacer l'ampoule par une un petit peu moins puissante et de la baisser un peu pour la rapprocher du sol. Bien entendu celà ne dit pas quelle maladie ils avaient, car ils étaient malades, sans quoi ils auraient encore vécu des mois sans rien manger. Désolé pour cette double perte.

La différence la plus importante c'est que rufescens (le rouge) vit dans des zones nettement plus arides que merianae (l'argentain noir et blanc). Pour le reste c'est tout pareil. Pour la conservation des belles couleurs chez les adultes ça dépend avant tout des origines, des populations. Pour ça suffit de demander à voir les parents. Faut savoir que les éleveurs US essayent d'avoir des reproducteurs bien colorés et ne s'emmerdent pas avec des individus tout moches une fois adultes. Il y a des populations très rouges qui sont disponibles depuis pas mal d'années maintenant. Pour merianae c'est pareil, les éleveurs US sélectionnent des souches très contrastées, ou très noires, ou très blanches, mais rarement des individus moyens. Pour teguixin, le noir et blanc de Colombie, ou du Brésil, souvent confondu avec merianae mais nettement moins cher et presque toujours WC, c'est tout différent des deux premiers, caractère vraiment pourri dans presque tous les cas et AUCUNE tolérence au froid, l'espèce st purement tropicale, donc active toute l'année à t° élevées. Elle mange donc toute l'année, ce qui peut faire une belle différence sur la quantité totale de nourriture consommée à l'année. A relativiser cependant car cette esp n'atteint pas la taille des deux autres qui peuvent faire le double de son poids.

Il faut vraiment éviter tout ce qui n'est pas des proies entières. La viande (muscle seul donc) est à proscrire, quelque soit cette viande (boeuf, volaille, poisson). Dis toi que chaque repas de ce type est un repas gaché, une occasion manquée de lui donner quelque chose de vraiment bon pour lui. A ce régime les problèmes de croissance et de santé ne vont pas tarder parce ce téju, Tupinambis teguixin, a une croissance absolument démentielle et donc son organisme a besoin de quantités de nutriments absolument dingues. En pleine croissance il double sa masse chaque mois. Ce type d'aliments est typiques de ce qu'on entend souvent comme "alimentation variée". Mais c'est bidon, ce genre de "variété" n'apporte en fait rien du tout de bon, rien. Ca coute juste moins cher, mais ça c'est un soucis, je veux dire si on a pas les moyens d'assurer une alimentation réellement équilibrée pour ce genre de très gros mangeur. A cette taille il doit manger autre chose que des pinky, et un moi après il doit pouvoir manger des blanchons bien dodues. La première année les gros insectes doivent encore constituer une bonne part de son alimentation. C'est un peu critique tout ça, mais comme personne ne te le dit et que c'est la santé de ce téju qui est en jeu, ben je joue le rôle du mec chiant.

Belles photos, très beau Riopa

Les plantes ne réduisent pas les crotttes, elles assimilent seulement leurs composés une fois dégradés par les macro et micro organismes du sol et les chamignons. Tu peux ajouter des lombrics et des cloportes, ils ne seront pas tous mangés, et aussi, avant les premiers froids, aller chercher un peu de sol en forêt. Peut-être qu'il est déjà trop tard pour le faire, mais ça vaut le coup d'essayer pour ensemencer ton sol. Sinon le setup convient tout à fait à l'espèce.

Très bien pour le sol et le point froid. Par contre pour le point chaud ça va pas du tout. Il lui faut +-60°c de t° de surface, sous lampe, c'est à dire à l'endroit que vous appellez "basking spot", et qu'en Europe on appelle "point chaud" (c'est à dire la traduction "spot"). Je précise ça parce que l'an passé on a eu une grosse discussion là dessus, avec une confusion entre "point chaud", basking donc, et "zone chaude" qui ne veut pas dire grand chose parce qu'on ne sait pas à combien est le point le plus chaud, le basking, et c'est ça qui est important. Avoir la t° de l'air dans la zone chaude permet de savoir si il y a globalement une bonne répartition de la chaleur, mais rien de plus, ce n'est pas suffisant comme info. Si la t° sous lampe, au basking, n'est pas de l'ordre de 60°c les problème d'obésité ne vont pas s'arranger parce que son métabolisme va être merdique et il va faire de la graisse comme un castor ou un ours à l'automne Sérieusement faut vérifier ça (avec un thermo gun, ça coute pas cher et on ne peut pas se passer de ça pour maintenir correctement des esp de ce genre) et corriger si nécessaire. Comme ton point froid est bon il ne s'agira pas de rajouter des lampes ou de remplacer la lampe actuelle par une lampe plus puissante, parce que ton point froid ne serait plus bon. Non, il faudra, si le basking est trop froid, rapprocher la lampe actuelle du sol jusqu'à avoir la t° nécessaire.

DEs nouvelles? Ca dit quoi au niveau des sexes? Vu la rareté de l'esp ça serait pas mal de partager quelques photos de leur évolution et de nous dire si le sexage de départ (méthode???) se confirme ou pas. C'est important de transmettre ce genre de choses.

Il est beau mais il sera encore mieux si tu lui donne accès à une zone du sol un peu humide (pas trempée, juste humide). Sans ça il finira par perdre des doigts à cause des garots formés par les restes de mues. je dis ça parce que ton sol est très sec.

Tous les varans de petite taille sont insectivores. Ils mangent aussi énormément de petits lézards, proies tout à fait inaccessible en terra.

Comme presque tous les varans cette esp a besoin d'une t° de surface sous lampe très élevée, de l'ordre de 60°c. Ca se mesure au thermomètre à infra rouges. Elle a aussi besoin d'un point frais autour de 25°c. Avec ça on a un gradient thermique très important (25-60°c) qui est totalement indispensable. La "t° ambiante" on s'en fout, parce que si on a bien ces deux valeur dans un terra de taille adaptée à celle du varan, l'échellonement des t° ambiantes sera bon. Tout ce qui s'écarte de cet optimal ne convient pas.

Beau projet mais je ne vois aucun varan assez petit adapté à ces proportions.

Selon sa provenance ça peut chuter sans problème à 15°c, avec un point chaud localisé quelques heures par jour. Ca pour le plus froid de l'hiver, pendant deux mois environs. C'est valable pour d'autres esp, les australiens de zones arides par ex. Bien sur dans ces conditions il ne mange pas, rien, nada, et ça plusieurs semaines déjà avant la baisse de t°. Pour l'été il faut garentir une zone fraiche, normalement dans le sol, qui ne dépasse pas 30°c, on va dire que 35°c est le max absolu pour cette zone en cas de canicule. Mais normalement il faut s'arranger pour assurer une zone fraiche à moins de 30°c, vers 25°c étant l'idéal.

Je dis comme Beaucereptile. 3 à 6 pouces c'est juste pour rigoler, pour cacher le panneau du fond du terra.