ludo b11

Obèse ou pas on ne donne pas de viandes, quelques qu'elles soient, à un varan, on ne lui donne que des proies entières. Si elle est obèse c'est qu'elle a été mal nourrie et sans doute aussi mal chauffée. Donc tu peux revoir tous les soins qu'elle à eu avant, ils sont bidons. Pour toi c'est combien des t° parfaites?

Le grandient thermique c'est la palette de températures entre le point chaud (basking) et le point froid, avec toutes les températures intermédiaires. Pour faire ça on chauffe un côté du terra et pas l'autre, on a donc du plus chaud au plus frais dans le même terra et le reptile peut choisir de s'exposer à la t° qu'il veut, ce qui est totalement indispensable. Une t° unique, la même dans tout le terra, ne convient pas du tout. Si tu n'as eu q'un seul lézard quand tu étais gamin je ne peux faire qu'une seule chose ; très sérieusement te conseiller de penser à un autre projet que d'avoir un Varanus salvator. Il faudrait mieux pour tout le monde (toi, ton entourage, le varan) commencer par quelque chose de plus modeste histoire d'apprendre un peu la maintenance des varans, et peut-être un jour passer à un géant comme salvator.

Utiliser un sauna comme "box" oui pourquoi pas. Mais pour le chauffage il faut pas rêver, le système prévu avec le sauna ne convient pas du tout à faire ce qu'il faut pour un reptile. Je me demande en te lisant si tu as bien compris les notions de gradient thermique et de point chaud (basking spot) ? Tu pourrais envisager de chauffer à une t° de base de 25°c et puis de chauffer le basking par lampes (une rampe de chauffe est indispensable pour cette espèce de très grande taille). Pour le garage ça me semble impossible sauf si ton garage est lui-même chauffé et que ton terrarium est hyper isolé. Mais même isolé, si le garage n'est pas chauffé, tu auras de l'air glacé qui va entrer dans le terra (ventillation) et c'est la merde assurée!!!

Steph, je sais tout ça parfaitement. Tu trouveras ici même, sur ce forum, des post ou je dis exactement ce que tu dis (sans l'accent ). J'ai moi aussi lu le très bon livre de David Bennett et je connais parfaitement la dentition de le régime alimentaire de l'espèce in natura. Il y a encore quelques mois j'étais un farouche défenseur d'un régime presque exclusivement insectivore. Mais, parce qu'il y a un mais. Il se fait que certains éleveurs, peu nombreux mais pas non plus deux ou trois, et de ceux qui obtiennent de vrais bons résultats avec cette esp, ceux qui obtiennent des adultes en parfaite santée et des repros (tellement rares) en sont revenus du régime exclusivement, ou presque, insectivore. Non pas parce que dans l'idéal ce n'est pas bien, mais parce qu'il est extrèmement compliqué de nourrir en suffisance cet esp uniquement aux insectes. Mais attention, il faut savoir de quoi on parle. On ne parle pas des exanthematicus maintenus de façon médiocre, qui manquent d'espace et de chaleur (oui je sais ce qu'est un basking et un gradient thermique, j'en ai écris des pages là dessus, sur un forum français et ici aussi y'a pas 15jours) . Ces individus, mal maintenus, sont la majorité, l'immense majorité, écrassante. Ces pauv'là vivent au ralenti et sont en effet très peu actifs. Ils mangent au fond assez peu et ne se reproduiront jamais. Ceux là peuvent assez facilement se satisfaire d'une quantité raisonnable d'insectes et d'une souris de temps en temps. Venons en aux individus qui ont un niveau d'actitvité nettement suppérieur, et qui se reproduisent. Pas une fois tous les 5ans, non, chaque année. Ceux là sont maintenus dans des conditions qui leur permettent d'avoir un métabolisme élevé, de vivre pleinement leur vie de varan. Ils circulent beaucoup, creuse, grimpent, chasse les insectes qui se planquent et se balade dans leur terra, et se reproduisent, ce qui demande énormément d'énergie. Cet énergie leur est fourni par un apport siffisant en chaleur, ils ne sont pas sous-chauffés comme leurs millions de cousins et donc ils mangent, énormément. Là ça devient difficile d'assurer une alimentation presque exclusivement basée sur les invertébrés, sauf à en dispoer en quantités illimités. J'élève par ex des blattes géantes, plusieurs espèces. J'ai des caisses avec des centaines de blattes, et pour les plus petites même des milliers. Et bien je suis certain que je ne pourrais pas assurer le suivit alimentaire d'un couple d'adulte. La femelle adulte dont je parlais consommerait à elle seule plus de 50 blattes adultes par semaine. Elle en mange déjà, en plus de ses 120 à 150 criquet adultes par semaine. Ca nous fait au moins 200 blattes géantes, adultes, par mois. A ce rythme mon élevage n'y suffirait pas. L'autre constat, car il faut bien le constater, est que ces éleveurs nourrissent effectivement leurs exanthematicus avec une quantité non négligeable de rongeurs (de qualité, pas gras comme je l'ai déjà dit). Dans les conditions d'élevage qui sont les leurs ce régime plus chargé en rongeur n'amène aucun problème de sur-poids, absolument aucun. Leurs animaux ont la ligne, ils pètent la forme et se reproduise. La raison en est assez simple. Cette esp a beau être une spécialiste alimentaire in natura, dont le régime est en grande partie (d'après les études faites) constitué d'invertébrés, elle digère néanmoins très bien, et assimile, les proies du type rongeurs. Pour celà elle doit bénéficier de condtiions suffisamment bonnes (pour ne pas dire optimales) en particulier au niveau des t° de basking, qui doivent être assez élevées pour permettre une digestion, une assimilation et une utilisation la meilleur possible. Les rongeurs sont un aliments particulièrement équilibré, mais il faut créer les conditions dans lesquelles cet aliment permettra à celui qui le consomme d'exprimer son plein potentiel. Et ça ce n'est presque jamais le cas avec cette esp. Dans de bonnes conditions le problème posé ne se vérifie pas, c'es tun constat, pas une supposition. L'utilisation de rongeurs ne signifie d'ailleurs pas un abandon des invertébrés qui restent une part essentielle de leur alimentation. Mais entre un rongeur par moi et un à chaque repas il y a un équilibre à trouber.

Encore une fois, oui, exanthematicus est principalement insectivore. Mais pour nourrir en suffisance un adulte les rongeurs de qualité (pas gras, pas de vieilles souris toutes grace comme on en trouve souvent pas chère en surgelées) sont adaptés et même^presque indispensable car on ne nourrit presque jamais assez un adulte correctement maintenu avec des insectes uniquement. Le problème de l'obésité n'est pas à la base un problème de nourriture (sauf si on nourri son varan de saloperies) mais de températures et plus généralement de mauvaise maintenance. Les 90% "de ceux qui en ont " maintiennent leur exanthematicus n'importe comment!!!!! c'est ça le problème de base, et une mauvaise bouffe la dessus, souris ou pas souris, insectes ou pas insectes, ça donne n'importe quoi, avec des animaux qui n'ont bien souvent même pas le temps de devenir obèses. Un exanthematicus maintenu dans de bonnes conditions, avec un accès à un hot spot bien chaud, vers les 65°c et qui a assez de place pour bouger n'aura pas de problème d'obésité, même si il mange pas mal de petites souris en plus de ses invertébrés.

Transillumination, ok.

Est-ce que Pat a procédé au jugé, sur l'aspect général, comme sur cette photo (de Jobi, prise sur Kingsnake forum)

Sur Kingsnake forum il y a quelques mois Jobi (j'ai son nom quelque part, mais tout le monde le connait sous son pseudo) a posté des photos d'exanthematicus identiques. C'est bien entendu une localité, une origine précise, je pense qu'il la donne, mais je n'ai plus ça en mémoire et je n'ai pas de le temps de techercher ses posts sur Kingsnke. Pour l'instant il est en voyage et ne fréquente plus le forum, on ne peut pas lui demander. Mais peut-être que d'autres personnes pourraient réondre sur Kingsnake, ils y a quelques personnes qui connaissent bien exanthematicus.

Très joli(e). Tu es déjà sur de son sexe?

Avec des rongeurs seulement une fois par semaine ça ne va pas être suffisant, surtout qu'elle n'a pas fini sa croissance. Les jeunes rats et les souris juste adultes ne sont pas du tout trop gras, vraiment pas du tout. Au contraire aucun autre aliment usuel n'a autant de qualités. Les problèmes d'obésité rencontrés avec les varans (et autres lézards carnivores) n'ont pas toujours, voire pas souvant, un rapport avec l'alimentation elle-même mais bien plus avec les conditions de maintenance. On a longtemps dit "c'est à cause des rongeurs, ça les rend obèses parce que c'est trop gras" mais sans remettre en question les conditions de maintenance merdiques auxquelles étaient soumis tous ces varans. En particulier c'est un problème de t°, comme je le dis dans un autre post. Si le basking n'est pas bon, pas assez chaud, et plus généralement si le gradient thermique n'est pas bon (le point froid est également très important, les t° c'est un ensemble, on ne peut rien prende séparément) et bien peu importe avec quoi on nourri le varan, il aura des problèmes, soit de surpoids soit de mauvaise croissance, ou les deux. Les aliments que tu cites ne sont pas mauvais, mais certains sont carencés, ils ne peuvent pas être considérés comme une base fiable. Et puis n'oublie pas qu'un varan ça mange énormément. Surtout que là c'est une esp de forêt tropicale, une esp indonésienne, et que dans son biotope d'origine elle ne manque jamais de nourriture car elle vit littéralement entourée de proies potentielles. C'est différent pour une esp de zone aride qui doit parfois galérer un peu pour trouver sa nourriture et parfois doit s'en passer. Et encore, ça dépend de quoi on parle, parce que les petits insectivores manquent très rarement de proies, même en milieu aride. Mais jobiensis ne se passe pas de manger, ni de boire. Ca n'est pas une esp qui a tendance à faire, naturellement, des réserves de graisse, son, organisme n'est pas adapté à la privation. Il faut en tenir compte et adapter son régime à son niveau d'activité. Et là encore les t° jouent un rôle important, car si elle manque de chaleur elle va être peu active. Peu d'activité et une mauvaise digestion ça veut dire obésité, même avec des quantités de nourritures bien moins importantes que celles dont le varan a normalement besoin.

Un varan en bonne santé mangera n'importe quelle nourriture carnée. Ce que je veux dire c'est qu'il faut faire attention à ces histoires de "alimentation variée". Il ne faut pas perdre de vue la règle de base qui est qu'une proie vivante est TOUJOURS plus intérressante nutritivement qu'un morceaux de proie, même si ce morceau est, à nos yeux d'humains, un "bon morceau", ou un "morceau de choix". C'est un truc d'humain les "bons morceaux". Pour un varan ce qui importe c'est de consommer l'entièreté de la proie, c'est la seule manière d'avoir un régime équilibré. In natura c'est très rare que seule une partie d'une proie soit consommée, c'est le cas lorsqu'une grande charogne est trouvée et que le varan en mange quelques morceaux. Mais c'est rare (moins rare pour un komodo que pour un jobiensis) et dans l'ensemble il va manger des proies complètes. En captivité on peut considéré qu'un repas constitué de morceaux de proies est une occasion manquée de consommer une proie entière. La règle devrait être "qu'est que je lui donne en plus de ses rongeurs ?" parce qu'en lui donnant autre chose, comme des morceaux de poisson, de volaille...on se fait plaisir avant tout à soi-même car c'est plaisant de le voir "manger de tout". C'est un truc très important pour les humains parce que ça donne une idée du plaisir à manger, d'un certain confort aussi (les pauvres mangent tjs la même chose). Donc ne pas se laisser aveugler par une alimentation faussement variée.

Lorsque le basking est assez chaud ils y vont moins souvent et pour des plus courtes périodes. C'est le rôle d'un bon basking ; chauffer vite et bien. Si le varan y passe tout son temps c'est que c'est pas assez chaud. Un point froid à 30°c c'est déjà pas mal chaud. Cette esp apprécie la fraicheur dans son terrirer, vers les 20°c et souvent moins l'hiver même si une zone plus chaude est accessible. Et puis attentiion, il y a plein de raisons pour lesquelles une zone est privilégiée comme cachette. La plus évidente c'est que c'est la meilleure cachette. Et là encore si on voit dans le détail il se peut qu'il y ait d'autres bonnes cachettes disponibles, mais que celle-là soit vraiment la meilleure, ou alors qu'il n'y a aucune autre cachette valable (selon les critère du varan, pas les notres) et dans ce cas la situation est totalement différente même si ce qu'on observe semble être pareil.

Essaye d'inclure des rongeurs (à sa taille, donc souris adultes pas trop vieilles, donc pas trop grasses, et petits rats de plus de 50g) dans son régime de base (ça mange tout les jours, comme tous les varans de forêt tropicale) . Tous les autres aliments (oeufs, gros insectes, cuisses de grenouille, poissons...) ne doivent être considérés que comme des compléments. Si tu peux t'en procurer de bonne qualité les poussins sont également les bien venus, mais restent inférieurs aux rongeurs qui sont vraiment la base. En fait la majorité des varans de ce gabarit peuvent être nourris exclusivement aux rongeurs et être en parfaite santé toute leur vie, les rongeurs sont réelelment très complets et très équilibrés. Tout le reste, en captivité, c'est un peu "en plus".

En fait quand le basking est bien chaud ils n'y vont pas souvent, et pas longtemps. C'est ça un bon basking pour un lézard ; un endroit ou il fait tellement chaud qu'il ne faut pas y rester longtemps pour bien se réchauffer. Bien se réchauffer pour un lézard héliophile/thermophile c'est se chauffer vite et en profondeur, c'est important surtout pour les gros lézard car la masse de leur corps ne se réchauffe pas aussi vite, même si les vrans sont les champions de la thermorégulation, avec des particularité physiologiques qui les rend particulièrement aptes à utiliser les t° élevées et d'en tirer beacuoup d'avantages qui les rendent aussi performants que les mammifères et les oiseaux.

Oui observe là, elle va te donner des indications précieuses. Elle est très belle en tout cas.

exanthematicus est un insectivore spécialisé, ce qui est rare chez les varans. Il consomme, dans la nature, peu de proies qui ne sont pas des invertébrés. Nourrir correctement un jeune durant sa première année est possible uniquement aux invertébrés, mais déjà pendant cette période c'est très couteux. Mais pour assurer une bonne alimentation chez un adulte avec uniquement des invertébrés c'est très compliqué. Un ami nourrit sa femelle de deux ans de presque 200 locusta migratoria chaque semaine et ça ne suffit plus actuellement. Vous avez bien lu, presque 1000 criquets migrateurs adultes par mois. Et il lui donne aussi des blattes, des escargots et autres gros invertébrés. Depuis quelques temps il a ajouté pas mal de souris à son menu, sans effet de prise de surpoids. Les rongeurs restent, de très loin, la meilleure alimentation de base pour les carnivores et les grands insectivores. Il s'agit bien entendu de considérer des rongeurs eux-même bien nourris et pas obèses (comme le sont les vieilles souris de rebut vendues congelées sous l'appellation XXL. Il s'agit en fait de mères ayant donné tout ce qu'elle pouvait en élevage et bourées de graisses). Le problème des exanthematicus obèses en captivité n'est, si on y regarde de plus près, pas tant une question de nourriture que de température. Il se fait que très peu d'exanthematicus maintenu en terra ont la possibilité de se chauffer correctement. J'ai parlé de ça dans un autre post il y a quelques jours. Avec des t° de basking trop basse la digestion des aliments est mauvaise et l'assimilation des nutriments incomplète, avec comme effet directe le stockage des graisses sous cutanée, mais surtout autour et dans les organes, comme le foie et le coeur). Au contraire si ton exanthematicus dispose d'un basking sérieux, avec une t° de surface de +-65°c (et un point froid de +-25°c ou il peut se raffraichir à tout moment) il n'aura aucun problème de digestion et l'assimilation de l'énergie contenue dans les souris (jeunes adultes non obèses) sera parfaite et le résultat sera une croissance harmonieuse et aucun problème d'obésité.

Malheureusement le fait que "c'est déjà mieux que ce qu'elle avait avant" ne change rien au problème qui est que le terra est trop petit pour une bonne maintenance sur le long terme. La présence de pierres sur lesquelles elle peut se coucher ne résoud pas le problème du basking pas assez chaud. Tes t° moyenne et au sol sont bonnes, donc il ne faut pas ajouter de lampe ou changer pour une lampe plus puissante car ça ferait monter le point froid au sol, et il est parfait comme ça. En fait pour faire monter la t° au basking, sur la branche horizontale donc, il te suffi de monter cette branche de quelques cm. Elle a l'air fixée dans le côté gauche? Vissée? Enfin, remonte la un peu, commence par 5 gros centimètres et vois ce que ça donne, et surtout comment elle s'en sert et on en reparle. L'aventage de ton système à étages c'est qu'avec le basking tout en haut elle va beacoup circuler. Pour la partie basse, si tu vois que finalement elle y vas peu tu pourras en conclure que c'est globalement trop frais, et tu pourras y rajouter une petit lampe. Mais tu n'y es pas encore, là ça va seulement être l'été. Faudra voir l'hiver (là j'imagine que tu vas la laisser dans ce terra qui est bien haut, mais pas assez long). Pour mettre plus de sol en bas tu dois poser une planchette, ou une vitre, en bas, pour séparer le sol de tes vitres coulissantes.

L'aménagement est bien. Et elle semble très belle. Les lampes sont très hautes et je doute que le point chaud soit assez chaud avec les lampes à cette hauteur. Mais c'est toi qui peut les mesurer ces t°, moi je ne peux que faire des suppositions. Rajouter une lampe ne va rien changer à la t° du basking, ça va juste augmenter la t° ambiante de l'air et donc le point froid. Mais bon, tu te rends bien compte, même sur photo, que le terra est bien trop petit pour ce jobiensis, déjà maintenant. C'est une esp vive et très active. Elle est déjà presque aussi longue que son terra. Le plus important c'est que les conditions, de t° en particulier, soient bonne, la taille du terrarium c'est moins directement vital, sa vie n'en dépend pas de la même manière. Mais c'est très important quand même. Pour être correctement logée elle aurait besoin d'un terra au moins deux fois plus grand dans toutes les dimensions.

Oui comme le dit Justin ces t° sont atteintes au soleil à peu près partout dans les hautes latitudes en plein soleil. Je suis dans le nord de l'Europe et je mesure ces t° dès le printemps par une belle après midi ensoleillée. Sous les tropiques (et même dans le sud de l'Europe et au USA) les t° au soleil dépassent parfois largement ces 65°c. Des varans ont été observer en train de prendre le soleil sur des sols à 92°c ! Mais on estime qu'en terra il n'est pas nécessaire de dépasser les 65°c pour les esp les plus exigeantes. Mais par contre il y a une constante et à peu-près toutes les esp ont besoin (c'est pas qu'elles supportent, elles en ont besoin, c'est pas pareil) d'un accès à des t° très élevées de l'ordre de +-60°c . Ce qui est important c'est on laisse le choix, c'est basking ET point froid et toute la plage de t° entre les deux, on n'impose pas une t° super haute à laquelle le reptile ne pourrait pas se soustraire. Au contraire, on lui laisse un max de choix. Avec le sol épais on lui laisse aussi le choix de zones à l'humidité différente, ce qui est aussi très important.

Si le mâle a été mis avec elle seulement 3 jours ça sera un gros coup de chance si elle est fécondée. Il y a un cycle chez les femelles, elles ne sont pas fécondables tout le temps. Trois jours c'est court pour que l'accouplement tombe juste. Mais si elle grossi rapidement tu le verras et on en reparle. Le plus important c'est qu'elle est un sol dans lequel pondre à tout moment.

C'est ou "partout" ? Le point froid doit être, comme pour presque toutes les espèce d'Indonésie, de 25°c. Ça sera la t° au raz du sol et dans le substrat. Ca sera aussi la t° nocturne. Ca peut être un peu moins parfois, mais avec les indonésiens un coup de froid est vite arrivé et les animaux se portent bien mieux si la t° ne baisse pas trop la nuit. Pour ça n'hésite pas à laisser une des lampes allumée la nuit. Le varan sera de toute manière au fond d'une cachette, ou enfoui dans le substrat épais et la lumière ne le dérangera pas du tout. Je fais ça depuis deux ans avec un melinus et tout va très bien. Je le fait aussi avec mes acanthurus et ils sont bien plus vite actifs le matin que quand j'éteignais tout la nuit car la t° chute moins (je leur laisse une 40w 24h/24). Dans l'air le gradient thermique sera de 25 à 35°c, vers les 40°c dans les environs de la lampe chauffante. Mais le point chaud, le basking, sera lui bien plus chaud, supérieure à 55°c, 60°c étant la valeur à viser pour cette esp. D'autres esp de varans demandent même encore plus chaud, jusque 65°c facile. Ce qui va déterminer ce gradient, avec les deux extrèmes correctes +-25 / +-60°c c'est le bon choix et le bon positionnement des lampes. Je dis des lampes, pour un varan de cette taille il faut utiliser plusieurs lampes pas trop puissantes, sur le principe de la rampe de chauffe, et pas une seule lampe très puissante. Trois ou 4 spots de 40w devraient faire le job très bien si il sont placés à +-30cm de la surface du basking. Pour bien mesurer ça sans te tromper il te faut un thermomètre à infra rouge, facile à trouver par chez vous. On ne peut pas maintenir sérieusement un reptile thermophile en se passant de cet accessoire indispensable. On peut se passer de beaucoup de gadgets, mais pas de ça.

Avec 3 pieds cette femelle jobiensis est proche de sa longueur maxi. Mais si elle n'a que deux ans elle va encore forcir un peu. Par contre les dimensions que tu prévois pour son terra sont très nettement insuffisantes. La hauteur est limite bonne, mais si tu mets une épaisseur de sol correcte, celle dont elle a besoin, c'est à dire idéalement 2 pieds, il n'en reste plus que 4 au dessus du sol, ce qui est peu. La longueur devrait être au moins du double, 8 pieds, pour ce varan très vif qui fait déjà 3 pieds. Pareil pour la largeur. Impossible d'imaginer que seulement 2 pieds peuvent convenir à un varan de 3 ! Je ne sais pas ce que tu entends par "un hot spot de 35" ? Si c'est 35°c c'est très nettement insuffisant, bien trop froid pour un varan indonésien. Il lui faut, sous lampe en t° de surface, le basking donc, environ 60°c, en tout cas pas moins de 55°c qui est l'ultra stricte minimum. En dessous de cette t° tu vas aller de problème en problème, elle ne pourra même pas s'alimenter correctement. Pour la ponte (si elle est pleine) il lui faut absolument un sol très épais (un pied comme stricte minimum, deux pieds sont plus sérieux pour cette espèce), le mieux étant une littière de tourbe de coco et de feuilles mortes dans un ratio de 50/50%. Pour l'humidification de ce sol tu peux considérer que ce que tu obtiens une fois que la tourbe est réhydratée en suivant le mode d'emploi (elle est normalement vendue en briquette compressée à hydrater soi-même) c'est ok. Pas la peine que ce soit trempé, c'est pas pour des grenouilles! Tu peux oublier le pondoir, surtout pour une femelle de cette taille dans un terra aussi petit. La seule vraie solution c'est la littière très épaisse au sol. N'oublie pas que la majorité des femelles adultes qui meurent, et elles sont nombreuses, meurent à cause des complications liées à la ponte, la plupart du temps faute de site de ponte adéquat. Aiu fait, si cette femelle vivait avec un mâle avec lequel elle s'est accouplé, c'est vraiment très domage de les avoir séparé. Les varans vivent en couples, ils ne s'unissent pas seulement en période de repro. Et justement une des difficultés majeure dans leur élevage, ce qui a pour conséquence que si peu de repro de varans se produisent, c'est qu'il n'est pas simple d'associer les partenaires. Donc quand on a la chance d'avoir un mâle et une femelle qui s'entendent, au point de s'accoupler, c'est qu'on a un couple. Et ça c'est assez rare pour ne pas paser à côté et ne pas les séparer.

Je ne sais pas trop par quoi commencer.... Ah si, peut-être par rappeler que 99% des exanthematicus importé cette année seront mort l'an prochain. Et aussi qu'à peu près le même % est maintenu dans des conditions appropriées. Peut-être qu'il y aurait un rapport entre les deux ? Le propriétaire est un jeune garçon sans beaucoup d'expérience. Mais quand je lit ses posts je n'ai pas l'impression qu'il soit idiot. Il n'y a pas de raison selon moi de vouloir être "prudent" et donc de l'inciter à ne pas faire ce qu'il y a de mieux pour ce jeune varan. Les recettes sont connue pour cette espèce. Pourtant on continue à lire n'importe quoi et il y a une résistance énorme à abandonner pour de bon les anciennes recettes, celles qui font que 99% des individus importés ne vivent pas au delà de une année. Le point le plus important est probablement les t° puisque tout le reste y est lié, l'alimentation en particulier. Mais aussi le sol. L'espèce ne vit pas dans des biotopes très arides mais plutôt dans des zones agricoles qui ne manquent pas d'eau en saison des pluies. Un sol terreur est le plus adapté, il faut absolument abandonner les vieilles habitudes, pas de copeaux, de sable ou de gazon artificiel. De la terre, plutôt "pauvre" c'est à dire sablonneuse ou caillouteuse plutôt de riche en glaise et en humus. Une bonne couche, au moins 10cm pour un jeune, beaucoup plus pour des adultes, le plus possible, comme le font très bien vos voisins du sud, les éleveurs américains utilisant depuis longtemps de auges à bétail en galvanisé comme font de terrarium. Elle peuvent recevoir de grosses quantité de sol, ce qui fait toute la différence. Avec un sol comme ça plus de problème de thermorégulation, d'hydratation, de stress et de ponte si un jour on en arrive jusque là ! Les températures dont l'espèce a besoin on les connaît aussi, ce sont celles utilisées par les éleveurs qui ont de la reproduction avec cette espèce. Ils sont rares, très rares, mais ils ont des résultats, parfois (trop rarement) publiés et je ne parviens pas à comprendre que malgré leurs résultats les indications qu'ils donnent ne sont pas prise en compte, qu'il y a toujours quelqu'un pour dire "oui mais c'est plus prudent de....blablabla". Donc, comme la majorité des esp de varans, exanthematicus a BESOIN d'avoir accès à un point chaud, un basking spot, une t° de SURFACE donc, très chaud. Très chaud c'est supérieur à 60°. Autour de 65°c c'est parfait. Je ne vais pas encore baratiner sur le fait que c'est une t° surface, y'a déjà des sujets là dessus. Avec ce point chaud très chaud (et pas juste 45 ou 38 ou je ne sais pas quoi) il faut une zone froide, en Europe on dit "point froid" ce qui indique bien que c'est une petite zone (un point) dont la taille est en rapport avec la taille du reptile, comme le point chaud (basking) car ce reptile doit pouvoir l'utiliser correctement, ces points, chaud et froid, doivent être adapté à sa taille, c'est à dire avoir un diamètre au moins égal à la longueur du corps sans la queue. Pour un exant adulte il faut au moins trois flood de 40 ou 60w pour réaliser ça. Cette esp apprécie un gradient thermique très marqué, avec le basking très chaud dans les 60-65°c (plus n'est pas nécessaire pour cette esp) et un point froid (un terrier) à 20°c et même parfois moins en hivers (15°c n'est pas dangereux pour cette esp). Ceci est facile à obtenir si ; -le terra n'est pas trop petit (mais même dans un tout petit terra c'est possible, les points suivant sont importants) -les lampes sont bien choisies, c'est à dire pas trop puissantes et bien installées. (je reviens après là dessus) -le sol est fait de terre (pour la masse et ses capacités à être creusé) car il assure un bon gradient thermique DANS le sol et garantit un bon point froid même en cas de surchauffe de l'air. Se sol pourra être maintenu partiellement et locale humide (pas trempé, c'est pas un crapaud). Pour le choix des lampes il faut celles qui sont trop puissantes et plutôt associer plusieurs lampes si nécessaire. Il faut aussi les placer le plus bas possible par rapport au sol, pour bien chauffer le sol sans trop chauffer l'air. Ce qui fonctionne le mieux est d'installer une lampe qui semble "un peu juste" c'est à dire en dessous de la limite de ce qui semble nécessaire à bien chauffer. Par ex une 60w pour un terra de 120x60x60 (+- 4x2x2) et voir ce qu'on obtient. Si le point chaud ET le point froid sont trop froid alors on ajoute une lampe, une autre petite, et on voit ce que ça donne. On ajoute autant de lampes qu'il faut pour avoir le résultat recherché. C'est bien mieux que de mettre une seule lampe puissante. Si par contre le point froid est ok (vers les 20-25°c en cette saison, un peu moins en hiver, un tout petit peu plus en plein été) mais que le basking n'est pas assez chaud c'est que la ou les lampes sont placée trop haut par rapport à la surface à chauffer. Il suffit alors de baisser la ou les lampes jusqu'à ce que la t° de surface au basking soit bonne. Cette manoeuvre ne va pas influencer le point froid qui était ok, car on apporte pas plus de chaleur dans le terra, on chauffe mieux la surface du basking en approchant la source de chaleur. Pour mesurer ces t° de surface un thermomètre pistolet à infra rouges est indispensable, cet accessoire est disponible chez vous depuis des années, tout le monde devrait en avoir un. Ici en Europe il commence seulement à apparaître. Avec des telles t° au basking l'alimentation prend un autre dimension car l'assimilation de la nourriture est autrement plus efficace. L'esp est principalement insectivore, c'est un fait. Mais des éleveurs sérieux témoignent de ce qu'un apport non négligeable en rongeurs est une bonne manière de soutenir la croissance de cette esp car en captivité il est extrêmement difficile de nourrir correctement un exanth uniquement aux invertébrés. Un de mes amis a élevé une femelle aux insecte à 90%. Elle a actuellement 2ans et demi et est magnifique. Mais elle peut avaler sans problème 200 criquets adultes (Locusta migratoria) par semaine...et ça n'est pas assez! Elle reçoit actuellement une part plus importante de rongeurs (5 à 6 souris par semaine pendant la saison d'été, presque pas en hiver car l'assimilation est moins bonne) en plus d'une base d'invertébrés et se porte très bien, elle n'a aucun problème d'obésité. Mais elle dispose d'un point chaud à 65°c sous lampes et d'un grand terrarium lui permettant aussi de se réfugier dans un terrier à 20°c, et aussi de faire beaucoup d'exercice physique. Un jeune en pleine croissance mange chaque jour à volonté. Et à volonté pour un exanthematicus ça fait beaucoup. Il faut pouvoir assumer ça, ce qui n'est pas évident au niveau budget et qui d'ailleurs fait que la grande majorité des individus sont mal nourris, soit pas assez soit avec des aliments bon marché mais pas adaptés, comme les viandes et les abats qui ne peuvent en aucun cas remplacer les proies entière. Oui au coeur de poulet si il y a tout le poulet autour. Il n'est pas insensé de limiter un peu les t° pour un très jeune individus, pendant ses premières semaines de vie. Mai si le basking est inférieur à 50°c c'est problématique car l'assimilation des aliments n'est pas assez bonne, y compris pour un jeune. Ce qui compte, pour un jeune comme pour un adulte, c'est de faire en sorte que l'aménagement du terrarium permet d'obtenir les conditions nécessaires à l'espèce sans devoir revoir les t° à la baisse sous prétexte qu'on a du mal à gérer ces conditions. Parce que ça c'est notre problème, on a à trouver les solutions pour que ça marche. Et ses solutions sont connues.

Les standards tout en verre c'est 4x2x2, du moins ici en Europe. Mais franchement le mieux c'est de faire ça toi-même. Les terras du commerce ne sont jamais comme on veut qu'ils soient, il n'y a par ex jamais assez de hauteur au fond (avant d'arriver à la coulisse des vitres) pour mettre un sol bien profond. Et pour les acanthurus c'est très important l'épaisseur du sol. Si tu veux un trio et que tu veux leur donner bien la place tu leur fais un 5x3x4 par ex, et ça sera très bien. Mais c'est bien aussi de t'adapter en fonction des mesures des panneaux de bois, pour éviter les gaspillages de chutes. Chez nous les panneaux font +- 8x4

Tu maintiendra un juvénile là dedans jusque ses 6 mois sans problème. J'utilise ce modèle de terra pour un de mes groupes de jeunes. Je les mets là dedans à 2 mois environ (avant ça ils sont dans un bac plus petit, un Fauna Box, le grand modèle plat à deux ouvertures, mais dont je modifie le couvercle) et ils y sont encore, et là ils ont 6 mois. Bien sur je pourrais les passer dans un terra plus grand (un autre groupe du même age est dans un 90x60x50cm mais c'est un trio de jeunes qui devraient normalement rester ensemble par la suite pour devenir un nouveau trio (1 mâle et 2 femelles) de repro. Pour être correcte tu doit prévoir un 120x60x60 cm c'est à dire environ 4x2x2. Plus grand c'est mieux, mais j'ai un trio d'adultes là dedans et ça va très bien. Ca dépend aussi de la taille adulte, car chez les acanthurus elle est très variable, certains dépassent bien les 60cm, d'autres restent bien en dessous, ça dépend de la souche d'origine. En Amérique du Nord vous avez pas mal de souches qui deviennent pas mal grandes. Enfin, mes jeunes pourraient tout à fait aller dans un 4x2x2 mais ça va bien aussi dans un terra comme le tien. Et ils sont 4 là dedans. Bien sur il faut aménager ça pour qu'ils profitent de la hauteur, avec des branches bien épaisses pour qu'ils puissent courir dessus dans problème.