ludo b11

D'après bon nombre de témoignage il n'est pas trop compliqué. Mais ça reste un asiatique, et pour commencer c'est pas la facilité.

Ca serait vraiment dommage que tu prenne un doreanus, une grosse erreur.

Désolé Reptilius, mais je ne vois pas bien comment dire les choses autrement. Il n'y a aucune attaque perso et comme ça a été dit tu n'as pas le ton. Je pense sincèrement que si tu le prends mal c'est qu'au fond de toi tu sais très bien que quelque chose cloche, tu savais que tu manquerais de temps et d'espace dans l'immédiat mais que tu l'as prise quand même cette grosse patatte, et que tu n'es pas totalement tranquille avec ça, alors qu'un gugus comme moi, bien planqué tout là bas en Belgique vienne te le mettre dans l'assiette sans trop d'enrobage (mais sans moquerie ni méchanceté) ça passe pas bien. On a TOUS fait ça, moi aussi. On a tous pris une bête alors qu'on savait bien que tout n'était pas ok et qu'on allait galérer un peu, et du coup la bête aussi. Et pourtant on la prise quand même, parce qu'on est tous un peu égoïste et qu'on pense avant tout à notre petite satisfaction. Alors parfois, souvent, on enrobe avec plein de bonnes explications sur le pourquoi du comment on l'a fait. Pas grave. Pas grave tant que ça reste réellement provisoire et qu'on fait le max pour que ça s'arrange. Et là dessus je te fais confience, d'ailleurs tu as déjà commencé à modifer les choses. Et ton varan ne va pas en mourrir, pas pour quelques semaines passées comme ça, parce qu'il est adulte, pas un jeune en acclimatation. Mais n'empêche que le moins longtemps ça durera le mieux ça sera pour lui, et pour toi aussi parce que tu pourras enfin avoir le plaisir d'observer ce varan se comporter normalement, avec la palette des comportements qu'il peut montrer dans un grand setup totalement ok pour lui. Je ne saurais rien conseiller d'autre que de vérifier les infos que je donne. Ces infos je les tire de mon exp mais aussi de celle de quelques autres qui en témoignent eux-même publiquement, en publiant articles et livres, ou sur le Net bien sur. J'ai aussi la chance de fréquenter pas mal de personnes avec une belle expérience, je sais que c'est une vrai chance. Pour des bons bilingues comme vous c'est tellement facile d'accéder à tous les cites et publications anglophones. Pas tout est à prendre, ça n'est le cas dans aucun domaine, mais faut faire le tri. Y'a quand même des noms qui circulent depuis quelques années dans le monde des varans et qi sont dignent de confiance. Quand des infos viennent de ceux-là c'est généralement du solide et de l'éprouvé. Y'a Daniel Bennett (avec Ravi Thakoordyal) qui a publié l'excellant "Yhe Savannah Monitor Lizard". Un super petit livre qui pour quelques $ te donne toutes les infos les plus à la pointe sur cette esp (et les varans en général). La bibliographie est énorme et on retrouve les noms des plus grosses pointures dans le monde des varans. Il rend particulièrement homage à Frank Retes, le très grand éleveur américain, patron de "Goana Ranch" en Arizona. Ce type est une méga grande gueule, qui flingue parfois sec sur les forum (dont le sien Varanus.net) mais qui a une formidable expérience et une compréhension impressionnante de ces fabuleux sauriens. Allez lire ses interventions, sur kingsnake forum aussi, ça vaut le détour (il signe toujours FR) et ça amène à se pauser un tas de bonnes questions. Ce type a un caractère que certains qualifient de merdique, mais il a à lui tout seul révolutionné la maintenance et l'élevage des varans. Côté super publication dispo gratos sur le Net il y a la revue Biawak, entièrement consacrée au varans, avec un tas de pubications à la pointe. Bonne lecture.

Très beau boulot...mais c'est quand même petit pour un couple de Spilottes. Non?

Cool! Bonnes nouvelles pour une de mes esp préférée!

Bouwow, les jeunes doreanus sont souvent "sympa", et dans des cages de croissance pas trop chargées au niveau du setup ils se montrent et ne semblent pas trop craintifs. C'est une fois adultes, dans des grandes installation bien aménagées, que ça se complique. Ils deviennent alors très discrets. Les femelles se cachent beaucoup et les mâles deviennent souvent très agressifs. Pour les t° ça dépent des individus, mais justement quand un varan passe beaucoup de temps au hotspot, en y restant longtemps, ça dit que c'est pas assez chaud et qu'ils ont du mal à se chauffer, donc ils doivent y rester. Si c'est assez chaud ils y vont un peu, puis ont autre chose à foutre de plus intéressant! Dès qu'ils sont chauds ils partent en chasse, ou a la recherche de partenaires, ou...n'importe quoi de plus intéressant pour un varan que de rester planter à découvert (donc menacé) au hotspot. Si un varan peu maintenir sa t° au bon niveau SANS se mettre à découvert il le fait. Par contre ce qui arrive parfois c'est qu'au centre du hot spot il se forme une toute petite tache de lumière concentrée, et dans cette zone la t° est vraiment trop élevée. Certaines lampes font ça, et sans thermo gun c'est pas facile à reprérer. Mais on s'en rend compte parce que le varan s'approche du hotspot mais reste au bord de la zone, sans se placer au centre. Et puis tu n'es pas tout le temps devant ton terra. Certaines esp ont une activité très limitée dans la journée. Par ex mon melinus ne s'active vraiement que 2 à 3 h par jour, en fin de matinée. C'est à ce moment là qu'il va au hot spot. Plus tard c'est très rare qu'il le fasse. Du coup si je ne le vois pas faire à ce moment là je peux avoir l'impression qu'il n'y va jamais. Pourtant il y va, et de bon coeur, en en profitant bien, mais uniquement dans cette période précise. Mon doreanus, sans doute une femelle, fait ça aussi, mais pas aux même heures. Elle se chauffe à 55°c en début d'après midi, rarement à un autre moment. Avant elle est dans son tube d'écorce ou il fait 22-25 la nuit, et assez vite 30 après allumage des lampes. Elle a au moins 10 tubes d'écorce de liège un peu partout dans le terra, mais elle a SON tube préféré, c'est là qu'elle reste. Plus tard dans la journée elle se place SUR ce tube, au dessus duquel elle a une autre lampe qui chauffe moins fort, dans les 35. C'est là qu'elle se chauffe plus tard, alors que plus tôt c'est au spot à 55. Tu vois, c'est très variable selon le moment de la journée, donc de ses besoins.

Le Peach, Varanus jobiensis, n'est PAS le meilleur choix, loin de là. En règle générale les espèces asiatiques, presque toutes de zone tropicale humide, ne sont pas les meilleurs choix. Le meilleurs choix, de loin, tu le trouveras parmis les espèces australiennes, et dans le groupe de Odatria en particulier. Comme je l'ai déjà dit tristis est un bon choix. La sous-esp nominale, V. tristis tristis, mesure jusque 90cm, ce qui est nettement plus qu'un acanthurus (les jaunes tournent autour des 40, les rouges plus grands, de 60cm). Cette esp a des moeurs arboricoles. C'est un désertique arboricole, passionnant. Cette esp est facile, mais les varans c'est toujours spécial, même les faciles. Il y a un tas de choses nouvelles à apprendre pour réussir, ^y compris quand on a déjà de l'expérience avec d'autres reptiles. C'est parfois même plus difficile car il faut perdre certaines habitudes, certaines façon de réfléchir et de faire qui ne conviennent pas avec les varans. Pas la peine de compliquer ça exessivement en commençant avec une espèce asiatique franchement plus difficile. Rien que la maintenance d'un terra de type tropical humide est un défi en soi. Pour un Peach pas la peine de penser à un terra de moins de 8x4x8 de haut. Pour tristis dans un 6x3x4 tu peux réaliser un super setup pour un petit groupe, un trio par ex.

Bon, si le hot spot est comme tu dis alors très bien. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ici, sur Repticlic, vous utilisez "hot spot" parfois correctement et parfois de travers. Le "hot spot" c'est "le point chaud" en français, c'est pas à des canadiens francophones nettement plus bilingue que nous ici en europe que je vais traduire ça. Et pourtant vous n'utilisez pas tjs ça dans le sens précis de "le point le plus chaud" qui correspond à une t° de surface et pas de l'air. C'est ça le hot spot, pas la t° de l'air la plus chaude (qui varie d'ailleurs plus que la t° au sol selon la t° ambiante). D'ailleurs tu as un thermo gun ! C'est de lui que tu dois te servir en priorité, on se fout un peu de savoir à combien l'air se trouve. Enfin, on s'en fout dans le sens ou si la t° de surface est ok, avec une t° ambiente pas totalement extrème (hyper froide ou hyper chaude), et bien la t° de l'air sera ok, on a pas à vérifier ça sans cesse. Bon travail pour le terra définitif. Ne néglige pas l'importance et la qualité du sol, c'est ce qu'il y a de plus important avec les t°. Une esp non aquatique, ou semi aquatique, qui chie systématiquement dans l'eau ça n'est pas tout à fait normal. C'est souvent le signe d'une déshydratation, même discrète.

Pour le jobiensis c'est limite....question caractère sans doute un des plus sympa en asiatiques, mais il faut touver un individu en super bon état, surtout pour un débutant, ce qui reste rare. C'est quand même mieux de se faire la main avec des australiens tellement plus simples quand on débute. Pour la t° sous la lampe je suis surpris par la valeur anoncée. Avec seulement 38°c il fait quoi le jobiensis? Il se gèle les coucougnettes si c'est un mâle. Il lui faut au moins 15°c de plus sous la lampe, avec un cool spot vers les 25°c. Par contre pour doreanus y'a pas photo. On a beau en trouver pas trop cher c'est vraiment pas l'esp pour débuter. Je dirais même une des plus difficile, dans le sens que c'est sans doute la plus secrète des esp moyennement courante .Et quand on débute on est vraiment paumé avec un varan de cette taille qui se cachent 99% du temps et qui, pour les mâles adultes, est très très agressif quand il est en bonne santé (les "tame" sont rarement en bonne santé, ou alors ils sont maintenu trop froid et sont donc constament au ralenti). Un mâle adulte doreanus n'est pas plus manipulable qu'un niloticus de taille identique.

le maïs peut provoquer des bouchons en effet. Ca n'est pas le taux d'humidité de l'air qu'il faut controler, mais bien lui offrir un abri dans lequel le sol est légèrement humide (sans coller au doigts, ce qui est "mouillé"). Mais avec du maïs c'est pas possible parce que ça craint l'eau. Vire rapidement ce sol et passe à la terre+feuilles. Ton varan en sera nettement mieux et tu pourras enfouir dans un coin une boite de taille adaptée au varan, avec un trou sur le dessus, juste assez grand pour qu'il puisse s'y faufiler. Dedans tu blinde du même sol que dans le terra, mais tu le maintient un peu plus humide. Cette boite est à mettre côté froid.

Mais on ne débute pas trop non plus avec du indicus WCet selon la localité (lotterie) certains indicus restent petits, d'autres dépassent largement les 150cm. Tu as des autraliens de taille intermédiaire, comme le tristis, qui est facile et qui se trouve par chez vous, pour un prix qui reste raisonnable, vers les 300 ou 400, soit 10x le prix d'un savane mais 4 ou 5 x moins qu'un prasinus CB

Ca peut être causé par l'alimentation, quoique les escargots auraient plutot l'effet inverse. Mais une des cause principale de ce type de problème est la déshydratation dont souffre bcp de reptiles en terra. Sur ton avatar je vois du sable bien sec. Il dispose d'un terrier humide?

Je suis un peu navré de lire tout ça. C'est pour moi l'exemple type de "bon ça va hein! je l'ai sauvé c'est pas si mal, et j'ai des obligations, donc il va attendre un peu!". Qu'est-ce qui t'obligeait à le prendre maintenant ce gros varan? Avec autant de travail à faire pour pouvoir lui aménager un espace de vie qui lui conviendra? RIEN. Rien d'autre que ton envie d'avoir un gros reptile...et tu me diras sans doute "c'est maintenant que le type le vendait, pas dans un mois ou deux, donc je n'avais pas le choix". Mais tu AS le choix. Ca c'est juste pour le petit coup de gueule parce que je trouve que tu pousse un peu le bouchon trop loin. Mais je ne suis pas colérique et je ne suis pas plus concerné que ça par la situation, j'ai dit ce que j'avais à dire, tout est ok pour moi. Je veux bien que tu n'ai pas de gros globe de 150w. C'est bien mais pas suffisant pour exclure les risque de brulure. Ta réponse indique même que tu n'as pas bien compris qu'il n'y a pas que les brulures provoquées par les lampes puissantes, mais aussi, plus vicieux et insidieux, celles provoquées par les lampes qui ne permettent pas au reptile de se chauffer correctement. Ca ne sera pas le cas ici avec 2 spots de 65w. Mais attention, avec seulement 40°c sous les lampes il ne pourra jamais atteindre sa t° interne préférentielle et sera obligé de rester sous les lampes la plupart du temps. Avec seulement 40°c au hot spot il n'a pas assez chaud. Par contre 32°c au point le plus froid c'est déjà un peu haut pour pouvoir réelement s'y rafraichir. Car même si le hot spot est rop froid le varan doit pouvoir se retirer au frais quand il en aura besoin. En fait il se passe exactement ce que j'ai dit ; dans ce petit terra impossible d'avoir un hot spot assez chaud et un point froid assez frais, car les deux points sont trops raprochés. La clef principale du succès avec les varans (et les reptiles en générale d'ailleurs) c'est de leur laisser un max de choix, surtout au niveau des t°. Là son choix est très restreint. Si je te parle d'un hot spot de + de 55°c c'est tout simplement parce que ça fait pas mal de temps qu'on sait que la majorité des varans ont besoin d'un accès libre à des t° de cet ordre pour réellement être au top de leur forme. L'ancienne méthode consistant à leur fournir un petit 40°c, ou même un gros 40 mais en restant sous les 50°c est une méthode obsolette. Les varans sont faits comme ça, il leur faut un accès à des t° élevées, pour digérer correctement entre autres. Avec une t° aussi basse ce varan ne peut pas digérer totalement ses aliments, il fait donc de la graisse en masse et ses excréments puent très fort. Un varan qui a accès à assez de chaleur ne devient pas obèse, même si pas très bien nourri, et ses crottes sont peu volumineuses et nettement moins malodorantes, question de disgestion. Il y a souvent une confusion "hot spot" et "côté chaud". Le hot spot c'est sous la lampe et c'est une t° de SURFACE, la t° du sol ou de la pierre ou encore de la souche chauffé par la lampe. Le côté chaud c'est une t° de l'AIR, c'est totalement différent. Donc dans un terra on a un hot spot, très chaud pour les varans, un côté chaud ou l'air est en effet vers les 35-40°c, et un côté froid, ou frais comme on veut, ou l'air est moins chaud et ou le coin le plus frais, généralement au sol, est à peine plus chaud que la t° ambiente (de la pièce). Pour réussir ça il faut bien choisir les lampes et bien les placer pour ne pas trop sur-chauffer l'air et du coup avoir un côté froid qui serait trop chaud. Pour ça les ampoules doivent plutot être de puissance modeste et placées assez bas, près du sol, pour bien le réchauffer sans pour autant surchauffer l'air. Les lampes de fortes puissance font l'inverse, elles chauffent très fort l'air, donc sont mauvaises pour réaliser un bon grandient thermique, sauf dans les très grandes installations, tout étant une question d'échelle. Question "bol" d'eau je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas lui donner d'eau. Ce que j'ai dit c'est qu'un bassin de cette taille est inutile. Pour boire un petit bol bien stable, contenant un peu d'eau changée tous les jours est suffisant. Un bassin n'améliore pas son hydratation, et il est trop petit pour qu'il puisse se baigner dedans. Donc il est inutile. La source principale d'hydratation chez cette esp c'est la nourriture, qui vient avant l'eau de boisson. les bains c'est pour les animaux déjà d"shydratés, et encore, dans les cas sérieux ça n'y fait rien de rien. Par contre un sol partiellement humide (pas mouillé, mais humide, c'est pas pareil) est indispensable pour assurer sa bonne hydratation. Si on ne peut pas couvrir l'entièreté du fond avec un sol épais et partiellement humide on place un bac ou boite, ou terrier humide, c'est à dire une boite pas trop profonde (ils aiment s'y sentir un peu à l'étroit) contenant un substrat maintenu humide. On place ça côté froid, ça fait en même temps office de point froid. C'est très important dans tous les cas, mais encore plus quand on propose un hot spot vraiment bien chaud. Les deux sont liés : hot spot assez chaud et cool spot/humide pour assurer le refroidissement et l'hydratation. Les uvB sont important, mais pas essentiels dans l'urgence. C'est un plus qui vient compléter un bon set up par ailleur.

J'ai une femelle de 2 ans, elle est dans les 2.5kg actuellement. Elle passe l'été dans un bac de 250x150x125 cm (+- 8x5x4). Ce bac est situé dans une partie de la maison ou les t° min sont ok de juin à septembre. C'est ses quartiers d'été.

Un moi pour faire son terra? Ok, j'ai deux mains gauches et je suis assez nul en bricolage. Mais pour faire une caisse en bois (un terra c'est ça, rien d'autre) il faut compter quelques heures, et là je compte le temps qu'il faut pour y réflechir, faire le plan et aller commender les panneaux de bois et les faire couper à mesures. Après c'est de l'assemblage par visses. Un coup de venis, au moins aux jointures, poser le fil pour la lampe chauffante (je dirais 3 ampoules 60w côte à côte vu la taille de la bête), la "fabrication" de la boite humide (une caisse en bois ou une caisse à litière pour chat couverte d'une dalle en carrelage ou une pierre plate). Le plus long dans l'aménagement c'est encore le sol, très important le sol, on ne le dira jamais assez. Dans mes interventions il n'y a rien de perso, je ne te juge pas. J'insiste juste sur le fait que c'est bien d'avoir récupéré cette pauvre bête mais que maintenant il faut arrêter de seulement se réjouir de ça. La taille de ton terra n'est pas, en soi, LE problème. Des problèmes il y en a principalement 2. Le premier découle directement de la taille du terra : impossible là dedans, pour un varan de cette taille, de lui offrir le gradient thermique qu'il faut, avoir un point chaud à au moins 55°c et un point froid à 20-25°c. C'est physique, c'est impossible à réaliser pour un reptile DE CETTE TAILLE car le hot spot doit avoir une surface adaptée à la taille de la bête pour lui permettre de se chauffer correctement l'entièreté du corps, pas seulement un minuscule morceau du dos ou la tête. Parce que dans ce cas il va se bruler, même avec une lampe ridicule et un hot spot bien trop froid. Surtout avec un hot spot trop froid ! Et pourquoi? Parce qu'il ne parviendra jamais à se chauffer correctement, donc il va essayer, et essayer encore, en restant indéfiniment sous cette petite lampe, et cette petite lampe finira pas lui cramer la zone exposée, ou pire, un organe interne. La cuisson à basse t° ça n'est pas qu'une histoire de grands cuisiniers, ça arrive souvent en terra. Tu comprends donc bien que pour lui installer ce qu'il faut niveau lampes, et pour que l'ensemble de son terra ne devienne pas un four sur-chauffé dans lequel il va cuire également (le cool spot sert à éviter ça) il faut que ce terra soit ASSEZ grand. ASSEZ grand ne signifie pas forcément 6x3. Ca c'est pour le VRAI terra que tu prends le temps de construire bien. (ne prends pas mal mon intro, j'ai juste un peu forcé le trait pour que tu vois que l'exagération est possible dans les 2 sens) . En attendant tu peux simplement assembler 5 planches pour lui faire un enclos (donc ouvert sur le dessu et sans vitres) de par ex 125cm de long sur 60 de large et de haut. Ces mesures correspondent à un standar de panneaux de bois. Ca te coutera très peu et c'est vite fait. Là dedans tu peux lui mettre un vrai sol (c'est un vrai problème, le deuxième que j'évoquais plus haut, dans ton setup actuel, un gros problème même) sur une 20aine de cm (dans le terra définitif il faut prévoir plus, le plus sera le mieux, mais en attendant ça sera déjà bien). Là dessus tu installe également super facilement une rampe de chauffe comportant 3 ou 4 flood de 60w environ, placé à la bonne hauteur pour qu'il est la t° désirée dessous. Le fait d'avoir 3 ou 4 lampes de faible puissance lui prmet de bien se chauffer sur toute la longueur du corps, et toi ça te permet de moduler éventuellement en fonction des t° dans la pièce (canicule par ex) en réduisant la puissance des lampes (plutot qu'en en éteignant l'une ou l'autre) A l'autre bout de cette caisse ouverte la t° va rester à peine plus élevée que la t° ambiente de la pièce. Voilà en gros ce qu'il y aurait à faire, et ça peut être fait très rapidement, en quelques heures. La raison pour laquelle je réponds sur tous les forums ou tu postes est que si je ne le fais pas les lecteurs pourraient croire que je suis ok avec ce setup et cette façon de faire, et faire pareil à leur tour. Tous ne se baladent pas comme nous sur tous ces forums, et rien ne dit qu'ils auraient eu la bonne info par ailleur. Je n'oublie jamais mes erreurs de débutant, pas plus celles commises hier que celles commises il y a 20 ans

Malheureusement je n'ai pas d'adresses à te donner. De toute façon c'est éleveurs tu es tout aussi suceptible que moi de les contacter puisque tu te rends régulièrement dans les bourses allemandes. Et puis sur le Net ils sont facilement repérables, sur Waranwelt ou ailleurs. Il y a bien entendu, en nombre, bien plus de repros avec les esp du groupe Odatria et avec les australiennes en générale. Il ne me semble pas fou de penser que c'est parce que des conditions "parfaites" (ou presque) d'élevage pour ces espèce sont bien plus simple à mettre en oeuvre que pour les esp de zones tropicales humides. Niveau technique à mettre en oeuvre y'a pas photo, on sait bien que ça n'est pas complètement comparable. L'autre gros facteur qui fait la différence c'est bien entendu que théoriquement plus personne hors Australie ne bosse avec des WC. On n'a accès, au niveau des esp australiennes, qu'à du NC (CB), ce qui fait une énorme différence. Enfin, pour moi le hasard n'y est pas pour grand chose de plus que ce que j'ai déjà dit. Je n'ai aucune critique à faire quant à la rationnalisation d'un élevage de varanidés. D'autres l'ont fait, ils sont rares, et ils ont eu plus ou moins de succès. J'apprécie énormément les rélfections et les apports de Frank Rete. Sa grande gueule en derrange plus d'un mais il a apporté tellement de choses ! et continue à le faire...avec un style qui ne passe pas tjs très bien, mais bon, c'est un gas du Sud, un rude, faut pas lui en vouloir. Ses réflections sur les difficultés rencontrées avec les esp asiatiques sont très intéressantes, pleines de subtilités. Mais je suppose que tu connais. Tu trouves varius au USA ou en Europe également?

Photos du jour. Il a encore bien profité depuis le début de l'été

Un lézard en plastique?

varius est rarissime hors d'Australie. Et l'Australie n'exporte pas. Pour celui là tu auras besoin d'installations très conséquentes, nettement plus que ce que tu prévois pour panoptes (tu vois trop petit à mon avis, panoptes demande énormément d'espace).

Je ne suis pas d'accord sur la question du hasard qui ferait beaucoup dans la réussite avec les asiatiques. En Europe la majorité des esp asiatiques sont reproduites régulièrement. Le hasard intervient, dans la façon dont on met en présence des individus qui se mettront en couple par la suite...ou pas. Pour le reste le hasard ne fait pas grand chose. Il n'y a pas plus de hasard avec ces esp qu'avec les autres reptiles. Avec des individus WC on a plus de difficultés, surtout si ils sont agés. Ils sont habitués à des conditions de vie très particulières et la captivité c'est très différent pour eux. Côté alimentation aussi ça peut être compliqué. Leur état sanitaire n'est pas tjs très bon non plus, et c'est surtout la déshydratation qui fait des gros dégats à partir du moment ou il sont capturés. Et là ce sont les soins que les collecteurs, les exportateurs, importateurs et revendeurs leur donnent qui font toute la différence. Si "par hasard" les soins ont été mauvais tout le long de la chaine tu te retrouve avec une bête qui a peut de chances de survivre. A toi de ne pas l'acheter. J'ai mis des " parce que les soins que tous ces gens donnent à ces reptiles n'ont rien avoir avec le hasard. C'est juste de la bonne ou mauvaise volontée, de l'ignorance aussi souvant. Une fois chez toi le seul "hasard" qui compte c'est celui de l'état de tes connaissances et de tes aptitudes à maintenir correctement ces reptiles. Là encore l'ignorance fait presque tout. Si tu connais les méthodes qui marchent, si tu es allé voire ce qui se raconte chez ceux qui réussissent (le Net est ton ami) tu peut assez rapidement comprendre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas dans un setup et dans une maintenance. Et essentiel pour le reptile, pas pour le terrariophile, ça fait une différence. Après ça n'est plus qu'une question de construction de terra, de techniques de chauffe et d'éclairage, de bons choix pour l'alimentation....tout ça en rapport avec ce qu'on sait des besoins de l'espèce en question. Pour la majorité des varans on connait les "recettes". C'est les bonnes t° (en leur laissant le choix, avec un bon hot spot et un bon gradient thermique), la tranquilité (donc le bon setup), la bonne nourriture (donc des proies entières, pas de bouffe en canne ou de saucisse hot dog ou même de viande) adaptée à l'esp (des insectes en priorité pour les insectivores, donc pas de rongeurs à tous les repas pour un exanthematicus ou un prasinus), et pour la repro un couple harmonieux (qui s'est donc idéalement choisi à partir d'un groupe de juvéniles) et un cite de ponte qui convient à l'espèce (un prasinus ne pond pas dans un nid identique à un panoptes). Ce dernier point est souvent négligé, alors que comme pour les oiseaux, dont les varans sont très proches, le lieu de nidification est essentiel. Sans cite de ponte correcte pas de repro même si tous les autres critères sont ok.

Pour moi le problème n'est pas les 37°c dans la pièce mais plutot un site de ponte pas adapté, sans quoi ça ne sèche pas aussi vite. Si les oeufs restent trop longtemps en place ça cause certains problèmes, ça oui, ils peuvent être collés les uns aux autres, ce qui peut être chiant, ou endomagés par les autres habitant du terra (un groupe dans le cas des Odatria par ex) mais pour sécher comme ça il faut que la femelle n'ait pas pondu là ou il faut, ou que cet endroit n'est pas adapté à recevoir correctement les oeufs et les garder en vie au moins une journée.

A moins de vivre dans la zone de répartition naturelle de l'espèce le seul endroit de ta maison ou les conditions sont bonnes pour ton varan c'est dans son terrarium, nulle part ailleurs. Côté nourriture y'a des choses à ne pas faire, même une seule fois de temps en temps. Et non une charogne ça n'est pas pire qu'une saucisse hot dog, pas pour un varan. Reptilius, je t'ai déjà répondu sur deux forums français, je ne vais pas tout répéter ici. Mais il faut t'y mettre. C'est bien d'avoir récupérer ce varan, mais maintenant il faut l'installer comme il faut et lui donner les soins dont il a besoin pour vivre encore bien quelques années de plus.

Bon, essayons d'être clairs et précis sur cette histoire de "hot spot". Je suis francophone, mais il me semble que les anglophones parlent bien de la même chose que nous avec leur "hot spot", le "point chaud", c'est à dire un "point" dans le sens d'une zone de surface réduite (mais toujours adaptée à la taille du reptile). Ca n'a rien avoir avec "le côté le plus chaud du terra", c'est exactement LE point le PLUS chaud, normalement directement sous la lampe chauffante, et mesuré impérativement AU SOL, c'est une t° de surface, et uniquement de surface, pas du tout une t° de l'air. C'est là que l'utilisation du thermo gun simplifie vraiment les relevés de t°. Depuis pas mal de temps on est passé à des t° de hot spot nettement plus élevées pour la grande majorité des varans. La zone de t° se situe, selon l'espèce, entre 50-55°c et 65°c. Au delà de cette limite il n'y a pas de réel bénéfice, 65°c c'est assez pour les espèces les plus demandeuses en chaleur, les australiennes par ex. En fait seules les esp de forêt tropicale humide (groupe prasinus surtout) se contentent de t° plus basses, dans la zone basse de la fourchette, vers les 50°c. Les autres apprécient des t° nettement plus élevées, les esp de zones arides plus que les autres. Mes acanthurus continuaient à utiliser leur hot spot à + de 55°c avec une t° ambiente très élevée (canicule en europe début juillet) et 30°c au point le plus froid. Pour exanthematicus il semble totalement aquis que la t° au hot spot doit également être très élevée pour avoir les meilleurs résultats sur le long terme (durée de vie et repro nettement améliorée). Les éleveurs qui obtiennent les meilleurs résultats proposent à leur exant des hot spot à plus de 60°c. Bien entendu ça va avec un excellant gradient thermique, offrant à tout moment le choix au varan, avec une zone fraiche préservée le plus possible vers les 20°c. Ca n'est pas facile en été puisque la t° ambiente est presque toujours suppérieure à 20°c. Mais c'est possible de s'en approcher dans un terra bien conçu pour l'espèce, c'est à dire assez grand et avec un sol d'épaisseur importante (il me semble que sur ce forum l'importance de l'épaisseur du sol est bien connue, c'est rarement le cas). Un terra directement posé sur le sol de la maison, avec une couche de terre de plus de 30cm garde assez facilement une bonne fraicheur au point frais, même en été. Dans un terra assez grand, avec des lampes bien choisies et bien positionnées (donc pas trop puissantes et placées assez proche du sol) on peut avoir un bon hot spot, bien comme il faut, sans provoquer une hausse exagérée des t° dans tout le terra et maintenir un bon point froid.

Le hot spot bien à seulement 36°c ????? Mais de quoi parlez vous exactement quand vous parlez de hot spot? Pour moi c'est la t° mesurée sur la surface (sol, pierre, souche...) directement sous la lampe. Pour tous les varans on préconise des hot spot nettement plus chaud, supérieurs à 55°c, jusque 65°c, avec une bonne zone fraiche dans la game des 20-25°c.

Avec seulement 30°c au point chaud ce varan ne peut pas digérer correctement et il "fait de la graisse". Il faudrait, progressivement, amener la t° au sol au point chaud à une t° normale, c'est à dire au moins 50-55°c au sol (t° relevée avec un thermomètre-pistolet à infra rouges). Ca ne peut se faire que dans un grand terra ou est également garenti l'accès libre à un point froid (bien frais pour exanthematicus) qui peut être aussi bas que 17°c (en tout cas dans la fourchette des 20-25°c, avec une tolérance pour des pointe à grand max 30°c en plein été et pour pas trop longtemps). Dans ces conditions bien veiller aussi à donner la possibilité à l'animal de s'hydrater. Ca se fait dans un "terrier humide", pas dans un bac d'eau comme on le pense trop souvent.