Kundalini

Une femelle de moins de 18 mois qui est fécondé risque, si elle n'a pas un poids suffisant, des soucis de santé tels qu'une occlusion; mais ça ne peut en aucun cas être la raison pour laquelle les œufs sont flétris... Es-tu sûr qu'elle a bien expulsé tous ses œufs?

Une fois que tu t'en es servi et qu'il est de nouveau froid (et tout dur), tu le plongeait 10mn dans l'eau bouillante pour qu'il soit de nouveau solide... Il faut bien attendre qu'il soit froid (T°C ambiante) avant de plier à nouveau la petite capsule métallique... Si tu n'attend pas qu'il soit froid, ça ne marche pas. Eventuellement... Mais comme tu dis: "Bref", revenons à nos moutons... ^^

Si son gecko a juste arrêter de manger une semaine et qu'il n'avait pas perdu de poids, on peut supposer (hypothèse optimiste ) qu'il n'avait pas de problème de santé majeur... Un lézard en bonne santé ne se laissera jamais mourir de faim s'il a de la nourriture à portée. Et comme il est évident que quand d!abol!k dort son gecko se balade, à sa place, j'essaierai... Un bac avec des vers de farine au milieu de la pièce: s'il n'a pas mangé depuis une semaine, ça m'étonnerai qu'il résiste bien longtemps...

Tu l'a juste mis dans l'eau, ou l'as tu massé légèrement pour l'aider? Combien de temps l'as-tu laissé dans l'eau? (A quelle T°C?) C'est pas pour t'embêter que je rajoute ces question. Mais il faut parlé précisément...

meme sa ira probablement pas avant le mois de juin "ça" quoi? "ça ira pas" = ?? J'ai rien compris... Tu peux refaire une phrase intelligible s'il te plait...? Si ce que tu veux dire est que tu ne penses pas en acheter un autre avant juin, je ne comprends tout de même pas que ton soucis N°1 ne soit pas de soigner ton gecko...! Acheter un autre gecko si tu en as un en bonne santé, pourquoi pas. Mais si celui que tu as est malade, avant de penser à ce que pourrait être son remplaçant, il faut le soigner! On ne parle pas d'un jouet cassé, mais bien d'un être vivant dont tu as pris la responsabilité!

Les petites chauffent durant environs 1h à 50°C. Plus elles sont grandes, plus elles durent longtemps. Le petit modèle coute 7;, elles sont réutilisables 600x.

Il y a quelque chose qui m'échappe dans l"enchainement de tes 2 derniers messages... Ne serait-ce pas plus logique de d'abord chercher à soigner ton gecko avant d'en racheter un???

Moi aussi, ça m'a frappé... T'es sérieux??? ça ne te paraît pas trop petit un terra de 30x30 pour un EM d'un an? Surtout que: Je dois ajouter que au fond de mon terra j ai un faux décor imitant la roche ... ce qui réduit la surface au sol... Après, pour le retouver, as-tu essayer avec de la farine? Tu lui mets un bac avec de la nourriture au milieu de la pièce (en faisant en sorte que la nourriture ne puisse pas sortir évidemment^^) et tu mets de la farine autour. Ainsi, tu pourras voir, s'il va manger pendant que tu dors, vers où il squatte dans la pièce...

T'as pas l'impression de te fiches de la gueul* du monde? et encore plus de celle de ton gecko!!! Pfff ! Ce n'est certainement pas la cause de tes problèmes, mais comme personne n'a soulevé ce point... Les UV sont primordiaux pour les lézard diurnes. Les EM sont crépusculaires/nocturnes, mais s'exposent au soleil en début ou fin de journée. Il est donc conseillé de leur mettre une source d'UV (UVA / UVB 5.0) afin d'éviter les carences en vitamine D. Une lampe UV, même une qui fournit peu d'UV, doit être changée tous les 6 mois- 1 an (suivant le type de lampe).

Et bien pour le retour la chaleur était toujours bien présente et les 3 femelles étaient bien chaudes en rentrant. C'est quoi que tu appel "une chaufferette"? Cela se branche sur l'allume cigare? Non, pas du tout! ^^ C'est le type de chaufferettes parfois utilisées pour soigner les douleurs musculaires, ou tout simplement pour se tenir chaud suivant la taille et la forme du modèle. Ça existe de toutes les tailles/formes/couleurs. Ces chaufferettes chimiques, aussi appelées « bouillottes magiques », sont constituées d'une pochette contenant une solution aqueuse saturée en acétate de sodium en surfusion, la température de solidification étant à 54° pour une solution à 20%, ce qui est bien au-dessus de la température ambiante. En tordant une plaquette métallique à l'intérieur du liquide, on libère des germes d'acétate solidifié qui déclenche la cristallisation et la solution devient solide. Cette transformation est exothermique, ce qui signifie qu'elle s'accompagne d'un dégagement de chaleur suffisant pour procurer un réconfort à l'utilisateur. Lorsque la pochette ne fournit plus de chaleur, il faut transformer l'acétate de sodium de l'état solide à l'état liquide en la plaçant dans de l'eau très chaude. Puis la solution peut rester liquide jusqu'à une température de -120 °C ce qui est largement inférieur à la température de solidification, on dit que le liquide est en surfusion.

N'oublies pas Luke: Google pour la vie ton ami restera! Habitat Naturel: Ambystoma tigrinum est une grande salamandre nord-américaine. Elle vie principalement aux Etats-Unis, mais déborde au nord sur le Canada, et au sud sur le Mexique. L'animal peut faire de 20 à 25 cm en liberté (souvent moins en captivité). Les mâles sont en général plus grands que les femelles. A. tigrinum est un animal offrant une étonnante variété d'apparence. Il existe 7 à 9 sous-espèces selon les auteurs, dont certaines semblent appartenir à des espèces différentes tant leurs apparences diffèrent. Dans le cas d'Ambystoma tigrinum, on est de plus en présence d'une série de problèmes dans la définition des périmètres exacte de l'espèce et de ses sous-espèces. La différence entre une sous-espèce et une espèce est en effet claire en principe, mais parfois difficile à appliquer. On est en présence de sous-espèces d'une même espèce quand les parents (1 de chaque sous-espèce) donnent des petits qui sont aussi fertiles (capacité à avoir eux-mêmes des petits) que les petits venant de parent d'une même sous-espèce. Deux espèces sont différentes quand les parents ne peuvent avoir de petits, que ces petits sont stériles, ou qu'ils sont moins fertiles que ceux issus de couple appartenant à une même sous-espèce. * Ainsi, le cheval et l'âne peuvent avoir des petits (les mulets), mais ceux-ci sont presque toujours stériles : on est donc en présence de 2 espèces différentes. * A l'inverse, les sous-espèces d'A.tigrinum donnent des petits parfaitement fertiles : on n'est donc pas en présence d'espèces différentes, mais simplement de sous-espèces. En pratique, la différence entre la fertilité de certains hybrides et la fertilité des petits issus de couples appartenant à une même (sous-)espèce est difficile à mesurer, ou une fois mesurée donne une différence réelle mais faible : est-ont alors en présence de sous-espèces qui se sont beaucoup éloignées ou d'espèces très proches ? Ainsi, A. tigrinum californiense, la salamandre tigre de Californie est considérée par certains scientifiques comme une espèce à part. A l'inverse, des scientifiques pensent qu'Ambystoma mexicanum (l'axolotl) n'est qu'une sous-espèce d'A. tigrinum. Le nom d'espèce devrait alors s'écrire A. tigrinum mexicanum. Les axolotls se croisent en effet volontiers avec les salamandres-tigres. On parle parfois, afin de résoudre les conflits, de "complexe" A.tigrinum, le terme complexe signifiant ici qu'on est en présence d'un groupe (un "complexe") d'espèces et / ou de sous-espèces très proches et totalement ou largement interfécondes. Nous prendrons ici A.Tigrinum dans sa définition classique, c'est à dire étroite, sans y mélanger des espèces proches (des sous-espèces ?) comme l'axolotl. Certaines des sous-espèces d'A.tigrinum, en particulier A. tigrinum melanostictum, ont des tendances néoténiques, c'est à dire que certains jeunes gardent des caractères physiques considérés comme juvéniles (et donc normalement perdus à l'âge adulte) toute leur vie. Dans leur cas, il s'agit des branchies. Une salamandre-tigre qui n'a pas perdu ses branchies ni acquise de poumons ne peut sortir de l'eau. Elle ressemble dès lors à un axolotl brun, de la variété sauvage, et en a le mode de vie. La néoténie semble encouragée par des conditions hors de l'eau défavorables (sécheresse, par exemple). Les animaux néoténiques peuvent se reproduire sans problème. Ici comme pour d'autres espèces, la néoténie apparaît comme augmentant les capacités de l'animal à s'adapter à des gammes d'environnement plus variés. A cette exception près, les Ambystoma tigrinum sont des animaux essentiellement terrestres, mais qui ont besoin d'une forte humidité. Ils vivent dans les sous-bois, les caves, les terriers. Plutôt nocturnes et partiellement adaptés à la vie souterraine, les A.tigrinum ne se rendent normalement dans l'eau que pour leur reproduction. Les Ambystoma tigrinum peuvent vivre 20 ans. Liste des sous-espèces couramment admises : * A.t.tigrinum (la sous-espèce nominale, rarement importée en france), * A.t.mélanosticum (la sous-espèce la plus importée), * A.t.californiense (que certains considèrent comme une espèce à part), * A.t.mavortium, * A.t.stebbinsi, * A.t.nebulosum, * A.t.diaboli. Bien que cet article ne traite que d'A.tigrinum, les autres espèces d'Ambystoma (A.opacum, A.maculatum, A.annulatum,...) ont des modes de vie et de maintenance très proches. Terrarium: La salamandre-tigre s'adapte bien à la captivité, pourvus que ses besoins soient satisfaits. Les Ambystomas peuvent s'installer au choix dans un terrarium ou dans un aquaterrarium à dominante terrestre. Le Ambystoma, ayant une bonne taille, nécessitent un terrarium d'une bonne taille. Un bac de 80 cm X 40 parait une bonne chose pour 2 ou 3 animaux (4 si ils sont de petite taille). Si une partie aquatique est installée, elle ne devra pas dépasser 1/3 du terrarium. La réduction de la taille de la partie terrestre doit entraîner une augmentation de la taille du terrarium, ou une réduction du nombre d'individus maintenus. L'humidité étant importante pour les animaux, il convient d'humidifier régulièrement le terrarium (pulvérisateur pour plante d'appartement, par exemple). Un aquaterrarium sera plus humide et nécessitera moins d'arrosages. Un couvercle est préférable pour éviter les évasions. Une bonne aération est fondamentale pour la bonne santé des animaux, et le couvercle doit donc être plutôt grillagé. En effet, l'humidité d'un tel aquaterrarium ou terrarium est forte. A défaut d'aération, tout sera toujours humide, et les vitres toujours embuées. Un bon système consiste à couper 4 tasseaux de 3 ou 4 cm de section, et de les coller à la colle à bois aux dimensions du bac. Il ne reste plus qu'à tendre ce cadre avec un grillage à petits trous. Le substrat peut être en terre (sans engrais, attention) ou en sphaigne humide. On peut planter des plantes, et on doit aménager des cachettes pour les animaux (racines, grottes, amas de plantes). Les A.tigrinum sont de vrais bulldozers, et le décors, ainsi que les plantes, ne doivent pas être trop fragiles. Pour éviter que le substrat soit détrempé, il est conseillé de mettre un drain au fond de la partie terrestre, sous la terre : 3 cm de gravier, de pouzzolane, ou mieux de billes d'argiles expansées (plus légères) feront l'affaire. Si le substrat est en terre, certains conseillent de mettre de la terre de bruyère, plus acide que du terreau, afin de freiner le développement d'éventuels champignons. C'est une précaution qui ne coûte rien, sauf peut-être une mauvaise pousse des plantes (la terre de bruyère est très acide). On peut aussi envisager de n'en mettre qu'une couche superficielle (pour protéger contre les champignons), et de placer du vrai terreau en dessous (pour les plantes). Eclairage: Les Ambystomas sont des animaux plutôt nocturnes (vivant la nuit). On peut donc ne pas éclairer. Si on éclaire (pour des plantes, par exemple), il faut ménager des cachettes plus sombres pour les animaux. Température: La température est la température ambiante, soit entre 15 et 25°. Aucun chauffage n'est donc nécessaire. Si la température descend entre 5 et 10° les Ambystomas hibernent dans un terrier. Ils cessent de se nourrir et presque de bouger. L'hibernation est nécessaire pour la reproduction. Nourriture: Tout ce qui est carné et qui est à la taille de la bouche sera accepté : mouches, tebos, vers de farine, grillons, araignées, papillons, vers de terre, morceaux de viande, morceaux de poisson, morceaux de crevettes. Le plus simple, ce sont les vers de terre achetés en magasins de pêche et conservés (vivants) au frigo (à environ 8°), et la nourriture morte ou congelée. Les Ambystomas habitués à la nourriture vivante doivent d'abord être habitués aux nourritures inertes. On doit au début agiter la nourriture pour lui donner une apparence vivante. Une fois l'habitude prise, la nourriture est consommée dès la présentation par le soigneur.

Sympa tes hétérodons! 1°) A le lecture du titre, on doit être en mesure de savoir de quoi il s'agit. Si tu fais des posts dans des rubriques différentes mais que tu les nommes pareil, ça n'a aucun sens d'une part, et on ne peut pas savoir de quoi il s'agit d'autre part. 2°) Pourquoi avoir posté des photo de tes hétérodons dans la sections Identification de vos reptiles, amphibiens et arachnides par photos si dans le titre tu mets "heterodon nasicus "? Si tout le monde postes sans tenir compte des sections, le forum va vite devenir un beau b*rdel. Poster dans la bonne section évite du travail inutile aux modos...

Avant de poser la question pour toute les espèces qui te passent par la tête, puis-je te suggérer de faire des recherches sur le forum....? En faisant une recherche de 1 ou 2 minutes sur le forum, tu aurais trouver cette fiche d'élevage, ainsi que celle-ci. EDIT: Une recherche de même pas 1-2mn vu que tu as posté dans section où se trouvent ces fiches... ^^

Sympa tes hétérodons! Moi, c'est son caractère que j'aime; c'est pas ça n'a pas une tête de cochon pour rien. As-tu vraiment le sentiment de gagner du temps en tapant c à la place de c'est? Et st comme abrégé pour son, c'est original... Désolé de faire mon relou, mais si c'est pour faire des abrégé erronés, autant écrire avec des fautes en toutes lettre, c'est plus clair pour nous qui ne sommes pas dans ta tête.

Avant tout: même si tu n'avais pas eu de problème de dominance, ce terra n'est pas assez grand pour un trio adulte. Les tailles de terra minimum conseillées pour du pogona vitticeps sont: 1 pogo > 100x60x60 2 pogo > 120x60x60 3 pogo > 150x60x60 Je pense aussi... Et pour le retour??? Moi, perso je ne jure plus que par les chaufferettes pour le transport. Tu l'enclenches quand tu le souhaites, c'est réutilisable, ça ne pèse rien et ça ne coûte pas cher.

Comme l'a dit jade: rajoute une branche... 1°) ça ne le gênera en rien pour chasser (surtout que l'idée est d'ajouter une branche qui occupe du volume et non de la place au sol, vu que le but est de l'aider à plus s'approcher de la lampe) 2°) ça ne sert à rien qu'il mange bien si pour qu'il mange bien tu le prives d'UV! (car les UV sont indispensables à la synthèse de vitamine D3, cette dernière permettant l'absorption intestinale du calcium; et ce dernier est évidemment très important, surtout pour les juvéniles qui sont en pleine croissance!) Mets du sopalin (ou du linoléum). 1°) ça n'aidera pas forcément à garder la chaleur, mais au moins, ton pogo ne sera pas sur une surface froide 2°) le verre est tout lisse, il doit complètement patiné dessus. Il doit pas trop kiffer 3°) niveau hygiène, c'est quand même mieux de mettre du sopalin; ça absorbe, plutot que les excréments coulent et s'étalent sur la vitre du sol.

Euh... elle veut dire quoi ta phrase??

Chez Salamandra salamandra, seul la larve est aquatique. "Nombre de salamandres sont mortes dans des aquariums où on avait - à tort - cru pouvoir les faire vivre. Les individus adultes sont en effet dans une large mesure indépendants des eaux de surface et passent leur existence cachés dans des trous, des grottes, sous le bois mort, les pierres plates, entre les blocs de pierre et sous les racines des arbres, ou dans le système lacunaire du sol, par exemple dans les galeries de petits mammifères. Les résurgences de sources calmes en forêt offrent également de bonnes possibilités d'abri." Tu peux donc oublier l'aquarium! Mais surtout: quelle espèce comptes-tu te procurer? et où comptes-tu te procurer des salamandres?? car salamandra salamandra est une espèce protégée...

Merci !

Si la Ferm Tr*p les fait à 34 €, tu dois pouvoir en trouver ailleurs autour de 20-25€...

Yeah! bonne idée. c'est carrément stylé comme lézard !!

+1 R2

Hé mimi: Peut-être que si tu précises que les points sont en fin de phrase et les virgules là où on marque une pause et que tu l'écris en caractère gras rouge, on aura 1 point par phrase, voire des virgules pour marquer les pauses... Désolé apocalypse, mais lire 4 x chaque paragraphe pour le comprendre, ça me gave... surtout que même après 4x, je comprends toujours rien. C'est dommage, le plus long paragraphe m'est destiné et je comprends pas ce que tu y dis!

+1 tchomax apocalypse: Ton terra a une bonne taille (dans un terra de cette taille, tu pourrais maintenir un trio), c'est bien; maintenant, il faudrait effectivement l'aménager... Tu sembles avoir oublié que les pogo sont semi-arboricoles. Ils apprécient réellement grimper et lézarder la journée/dormir la nuit dans les branches; pourquoi ne pas leur offrir la possibilité de le faire...? Quelle est ta source d'UV? Est-ce une lampe haute pression à vapeurs métalliques comme la photo le laisse penser? Si ce n'est pas le cas, tes pogo ne peuvent pas s'approcher suffisamment de la source d'UV. Moi, je ne te comprends pas... Comme je te l'ai dit: l'urgence, c'est de les séparer avant qu'ils ne commencent à se battre! pas de trouver une femelle! Jusqu'ici, tout va bien... jusqu'ici, tout va bien... Tu comptes attendre qu'ils commencent à se battre pour essayer de trouver un terra? Surtout que comme tu le dis, tu cherches partout et ne trouves rien... Il faudrait donc peut-être que tu songes à tourner le problème dans l'autre sens... Tu crois pas? Je ne parle pas forcément d'un super terra de 120x60x60 avec une super déco, mais juste de quoi pouvoir les séparer le temps de trouver une solution. Je ne sais pas pourquoi je tape des ligne et des lignes. Le problème est simple: tu as 2 mâles presque mâtures dans le même terra. la priorité n°1 est de les séparer avant que l'un d'entre eux ne blesse ou tue l'autre... Je comprends bien que ça t'ennuis de construire un autre terra... seulement voilà: quand on a 2 pogo, même s'il est possible de les faire cohabiter (quand il ne s'agit pas de 2 mâles), il faut tout de même avoir 2 terra pour pouvoir les séparer en cas de repro, maladie, blessure. Tu devrais donc logiquement déjà avoir un second terra prêt à acceuillir l'un de tes mâle... Moi, quand je galère, ça ne me fait pas rigoler... chacun son truc!

Comme tu le dis si bien: les pogos "sont généralement calmes"... généralement, ça veut dire ce que ça veut dire. ^^ Ça veut dire qu'ils ne le sont pas tous. Ma femelle aussi était mauvaise. Elle ne m'a jamais mordu, mais elle me faisait bien savoir que dans le terrarium c'était chez elle, que ma main n'était pas la bien venu et qu'elle n'avait aucune envie d'en sortir, ou en tout cas, d'en sortir sur ma main ou en ma présence... Je l'ai pourtant eu juvénile; elle avait 2 mois. Retouches photos sur demande par kundalini Mon probleme a moi c que j ai 2 male et j arive pas a echangé un de mes pogo contre une femelle et ils sont dans le meme terra . Ca commence a devenir urgent help lool Je ne comprends pas ce qu'il y a de drôle la dedans... Plutôt que de chercher une femelle pour un éventuel échange, tu devrais surtout commencer par les séparer... A 9 mois, ça devient plus qu'URGENT si tu ne veux pas avoir de soucis! N'attends pas d'avoir une femelle!