hina11

je pense la jaune orange c mieux

y a pas de quoi mon ami c'est mon devoir de partager des infoos avec vous

si non si tu voi vraiment que ton male est prét laisse le seule esolé pour une semaine aprés intégere le avec ta femelle et sa va marcher j'espere. ça c'est pour l'urgence seulement bonne chance

slt mon ami. bon la repense est dans le forum si tu cherche bien tu la trouvera mais voila qlq infos et c'est d"aprés makiz . salut makiz : pour l accouplement de chardonneret Xcanari , il y a tout d abord le choix de la femelle , car la pèrcèption des couleurs chez le chardonneret peut faire qu il ne s intéresse pas a la femelle que vous lui présentez; plus les couleurs sont unis et claire plus l accouplement peut s avérer difficile et demander beaucoup de travail et d attention Le plus simple est de lui présenter un femelle mélanique : une canari verte , verte mousse , une Isabelle préparation d un couple en cage : mettre le mâle et la femelle dans une grande cage a séparation a l automne , chaque oiseau dans un compartiment , pour éviter tous dispute, distribuer la même nourriture apparente pour chacun , les laisser passer l hiver ensemble , de temps a autre enlever la grille pour un approche et faire sortir le mâle sans l eloigner , de façon a ce que la femelle l entende et le voir chanter Même démarche durant le printemps fin mars début mai le chant du chardonneret augmentera , lorsque son bec commence a rosir, approcher la cage prêt de la femelle a qui vous avez donne un nid et les outils de nidification afin qu elle soit incitée a nidifier une fois le bec du chardon complètement rose , l introduire dans la cage, le maintenir séparé de la femelle , lui donner les même outil de façon qu il montre a la femelle qu il est intéressé dés qu le nid est terminer la femelle elle même vibrera au chant du mâle , enlevé la grille et laisser faire la nature conseil ne pas laisser un canari chant prêt de la femelle durant la préparation surtout au moment de l accouplement ne pas trop approcher le couple durant ce moment

je suis désolé mon ami . j'espere que tu le trouvera une femmele bientot

j'ai 3 ptits verdier agat et j'ai chercher des infos sur le verdier en general et j'ai le plaisir de les poster sur ce forum. alors atacher vos cientures: LOGEMENT ET ENTRETIEN C'est un oiseau massif qui s'impose à la mangeoire dans le cas de volière commune. Il n'est pas agressif pour autant mis à part en période de reproduction et ou les mâles iraient jusqu' à s'entretuer si ils n'étaient pas séparés. Les jeunes de l'année sont assez farouches mais deviennent plus calmes en prenant de l'age et donc de l'assurance. On peut loger cet oiseau en batterie d'élevage de 80 cm de long X 50 cm de hauteur et de profondeur, tout en prévoyant une séparation grillagée au cas ou le mâle serait trop ardent avec sa femelle. Il peut également être logé en volière de 150 cm de longueur, 200 cm de hauteur X 50 cm de largeur. Il est possible de travailler en polygamie avec cet oiseau; dans une volière 150 cm de longueur, 200 cm de hauteur X 50 cm de largeur il est possible de loger 1 mâle et 2 femelles. Pour augmenter le nombre de femelles il est bien évident que le volume de la volière doit lui aussi augmenter. Pour exemple dans une volière de 300 cm de longueur, 200 cm de hauteur et 100 cm de largeur j'ai accouplé 1 mâle pour 7 femelles, 5 femelles ont élevé des jeunes. Dans ce dernier cas le mâle ne participe pas au nourrissage des jeunes il est bien trop occupé à parader. Etant un oiseau sensible au maladie intestinale il est nécessaire de tenir une hygiène parfaite pour ne pas perdre d'oiseaux, les fonds de volières et de cages doivent être nettoyés le plus souvent possible sans oublier de passer un désinfectant avant de remettre une litière propre. J'utilise comme fond de volière la paille de lin et pour les cages du petit copeau de hêtre broyé. Les mangeoires et les perchoirs aussi doivent être tenue dans état de propreté irréprochable. L'eau est changée tous les jours et les abreuvoirs lavés une fois par semaine. J'utilise des abreuvoirs à bille qui sont plus hygiénique car les oiseaux ne peuvent y mettre des graines ou déchets qui feraient fermenter l'eau très rapidement. Le bain est donné le plus souvent possible mais tous les jours durant la mue. Attention à ne pas laisser une litière mouillée après le bain, les moisissures auraient vite fait de s'installer et les problèmes infectieux avec. ALIMENTATION Ils reçoivent du mélange indigène sans navette de chez VERSELE-LAGA toute l'année, que je recoupe à 50% d'alpiste durant la mue et la période de repos car ils sont logés à l'intérieur. Ils disposent également de granulés C15 de chez VERSELE-LAGA toute l'année. Attention à ne pas suralimenter les verdiers ils ont tendance à l'embonpoint. De même il n'est pas nécessaire de distribuer un mélange trop riche mis à part en période de reproduction et bien sur si ils passent l'hiver dehors, ils devront alors faire quelques réserves de graisses pour affronter l'hiver. Ils adorent le tournesol strié, ce peut être un bon complément alimentaire pour emmagasiner les graisses mais aussi durant l'élevage des jeunes. Il est toutefois important de le distribuer avec parcimonie en période de reproduction car les mâles pourraient vite s'engraisser et seraient dans l'incapacité de féconder les femelles. La pâtée d'élevage se compose de: 50% pâtée aux œufs sèche de chez ORLUX 50% insect pâtée 50% de chez ORLUX Graines bouillies de niger, de navette, de perilla blanc à parts égales Pinkies Breedmax Omnivit de chez ORLUX (vitamines) Bio digest de chez ORLUX (régulateur intestinal) Probi-Zyme de chez ORLUX (pro biotiques et enzymes) Cette pâtée est distribuée une fois par semaine toute la saison de repos, puis à partir de février 2 fois par semaine pour arriver à être distribuée tous les jours en période de reproduction. Les oiseaux doivent être habitués à manger la pâtée durant l'hiver pour pouvoir gaver leurs jeunes avec au moment voulu. Elle doit être changée tous les jours durant l'élevage et si possible distribuée le matin, le midi et fin d' après midi. Distribuer la pâtée en plusieurs fois évite de trop charger les récipients et donc les problèmes de fermentation qui pourraient s'en suivre par temps de forte chaleur; cela incite aussi les couples à gaver les jeunes dès que de l'aliment est distribué, rien que le fait de retourner un peu les graines ou la pâtée attire le couple à se nourrir et inévitablement à gaver ses jeunes. Ils ne dédaignent pas les plantes sauvages de saison et durant l'élevage des jeunes le laiteron fait fureur. Le millet en grappe jaune ou rouge est aussi distribué même si ils n'en ont pas aussi friands que les tarins des aulnes. Ils consomment également de la pomme, de la courgette, du concombre, des baies de cotoneaster et de pyracanta. Ils ont à disposition constante un os de seiche mais aussi du grit additionné de charbon de bois et de brisures de coquilles d'huîtres. REPRODUCTION Les couples sont formés au mois de janvier. Ils ont ainsi le temps de bien s'habituer l'un à l'autre et dans le cas de reproduction en polygamie cela permet aux femelles de s'accepter et de trouver leurs repères et territoires. Ils reçoivent alors de la vitamine E (Ferti-Vit de chez ORLUX), pour assurer un bon taux de fécondité durant la période de reproduction. Les nids extérieurs type canari sont placés le 15 mars, ils ne sont pas camouflés mais sont équipés de caches sur le dessus et les côtés afin d'assurer la tranquillité à la femelle durant la couvaison. Les matériaux distribués sont la charpie, le sisal, la fibre de coco et du poil d'animaux pour la finition. Au moment de la ponte les œufs sont retirés quotidiennement et remplacés par des factices (dans le but d'obtenir une éclosion groupée et d'ainsi éviter une sélection naturelle ou les derniers nés seraient écrasés par leurs frères et sœurs plus âgés); ils sont alors stockés dans un tiroir prévu à cet effet divisé en compartiment numérotés reprenant les numéros de chaque cage. Ils sont déposés la pointe vers le bas sur un lit de millet. J'ai choisis le millet car c'est une graine ronde et donc il est peu probable d'abîmer les œufs. Une fois la ponte terminée (5 voir 6 œufs), les œufs sont replacés sous la femelle pour une éclosion 13 jours plus tard. La veille de l'éclosion la pâtée est distribuée, car durant la couvaison ils n'en reçoivent pas car les mâles pourraient s'exciter avec l'apport de protéine et casser les œufs. Les jeunes à la naissance ressemble à de jeunes canaris avec un bec plus fort. La pâtée est distribuée tous les jours ainsi que les plantes sauvages (Attention à les distribuer bien sèches car dans le cas de plantes humides il pourrait s'en suivre des problèmes intestinaux et diahrrés). Les verdiers étant de très bons nourriciers les problèmes à l'élevage sont peut fréquents, et ils arrivent couramment à élever 6 jeunes sans différence de taille notable entre les poussins. Ils sont bagués à 5 jours avec des bagues de diamètre 2.9 mm sans utilisation de camouflage des bagues (sparadrap couleur chair). Ils sortent du nid vers 13 ou 14 jours, il faut alors sortir le nid, le laver et le désinfecter. Ils ne seront sevrés que vers 35 jours, mais entre temps il faudra remettre un nid propre car la femelle voudra refaire une ponte, ne pas oublier de lui remettre assez de matériaux de nidification pour ne pas qu'elle plume ses jeunes. Durant sa deuxième couvée c'est le mâle qui finira d'élever les jeunes jusqu' à l'éclosion des jeunes, ce qui correspond à peu près aux 35 jours des premiers. Le traitement préventif des jeunes est conseillé au sevrage et à la mue. Les verdiers font facilement 3 couvées, il est préférable pour les femelles de les arrêter ensuite. SEVRAGE ET MUE Au moment du sevrage et de la mue, les oiseaux sont particulièrement fragiles et stressés. Ils sont donc plus vulnérables par rapport aux maladies mais une fois ce cap de passé ils sont résistants ne demande plus de traitements préventifs. Le traitement préventif sur les verdiers mais aussi sur les autres fringillidés permet d'éviter la coccidiose mais aussi la lankesterellose avec un traitement à base d' OCECOCCIL des laboratoires VIRBAC. Après le sevrage et le premier traitement préventif les jeunes sont logés en volière jusqu' à la fin de la mue pour pouvoir voler correctement et ainsi se développer. Attention au surnombre pour éviter les problèmes de picage. Le picage est conditionné par l'ennui et la promiscuité, il faut donc prévoir assez de perchoirs et occuper les oiseaux par la distribution de plantes sauvages et grappes de millet. Les oiseaux en mue ont besoin de se baigner, il faudra leur donner tous les jours la baignoire avec de l'eau propre. Il existe du sel de bain pour pigeon à ajouter à l'eau de baignade qu i prendras alors une couleur verte mais qui n' est pas nocif pour les oiseaux en cas d' ingestion. Cela permet d'obtenir de beau plumage soyeux et brillant. CONCOURS Le verdier ayant un comportement farouche ses premiers mois, il faudra le préparer à l'avance dans une cage concours pour éviter qu'il ne s'abîme en volant partout. Le verdier doit dégager une impression de puissance et de rondeurs sans toutefois paraître trop lourd. Il devra être calme et fier devant le juge pour ne pas perdre de points, il sera aussi jugé sur sa forme, taille, couleur et dessin d' après un standard établit pour chaque couleur, que ce soit un classique ou une mutation. LES MUTATIONS On distingue 2 types de mutations: Les mutations reconnues par la C.O.M. (Commission Ornithologique Mondiale) qui ont un statut domestique vis-à-vis de la loi et sont donc libre de détention au même titre qu'un canari, un mandarin ou une callopsitte. Les mutations non reconnues par la C.O.M. (Commission Ornithologique Mondiale) qui ont un statut d'espèce protégée au même titre qu'un phénotype sauvage. L'obtention de certificat de capacité est donc obligatoire ainsi qu'une ouverture d'établissement pour pouvoir détenir de tels oiseaux. Il existe donc: -Brun (domestique libre de détention) -Agate (domestique libre de détention) -Isabelle (domestique libre de détention) -Lutino (agate satiné) (domestique libre de détention) -Satiné (isabelle satiné) (domestique libre de détention) -Pastel (non domestique certificat de capacité + ouverture d' établissement obligatoires) -Brun pastel (non domestique certificat de capacité + ouverture d' établissement obligatoires) -Agate pastel (non domestique certificat de capacité + ouverture d' établissement obligatoires) -Isabelle pastel (non domestique certificat de capacité + ouverture d' établissement obligatoires) -Ailes grises (non domestique certificat de capacité + ouverture d' établissement obligatoires) -Ivoire (non domestique certificat de capacité + ouverture d' établissement obligatoires) -Opale (non domestique certificat de capacité + ouverture d' établissement obligatoires) -Panaché (non domestique certificat de capacité + ouverture d' établissement obligatoires)

slt les amis voila quelques infps sur LE VERDIER D’EUROPE, Carduélis Chloris Introduction,description. Comme son nom l’indique, le Verdier d’Europe doit son nom à la parure verte de son plumage. Cet oiseau de la famille des fringillidés se distingue par un corps trapu et robuste, il est un peu plus gros qu’un moineau. Il est facilement reconnaissable par ses couleurs. Le mâle à une livrée verte olive soutenue, les ailes et la queue fourchue sont bordées d’un jaune vif, le croupion est vert jaunâtre, les flancs et le bas ventre sont vert grisâtre. Il est pourvu d’un bec puissant, conique, typique d’un oiseau qui se nourrit essentiellement de graines. Bec et pattes sont de couleurs chaire. La femelle à toutes ces caractéristiques, mais la teinte générale du plumage est plus terne, plus grisâtre que chez le mâle. Elle montre aussi plus volontiers des stries dorsales. Chez les Verdiers, on peut aisément discerner les intensifs et les schimmels. Son poids oscille entre 25 et 35 grammes et sa taille varie de 14 à 15,5 centimètres. Comportement. Les Verdiers sont des oiseaux communs, ils ont peu à peu colonisés les villes au XX ièm siècle pour devenir une espèce proche à l’environnement humain. Ils sont sociables sauf quand il s’agit de nourriture, dans ce cas ils peuvent montrer une certaine dose d’agressivité. Ils forment fréquemment des petites bandes avec d’autres passereaux. Habitat. Le verdier est un oiseau de jardin, de régions riches en haies. On le retrouve aussi à la lisière d’une forêt, en ville dans les parcs et espaces dégagés. On l’observe très rarement en montagne et pratiquement jamais au-delà de 1500 mètres d’altitude. Comme son nom l’indique, il est commun dans toute l’Europe. Reproduction naturelle. La période de nidification débute de mi-Avril pour se terminer début Août. Le Verdier niche dans les haies, arbres et arbustes à feuillage dense et persistant, massifs de lierre ou partout où il pourra se mettre à couvert. Le nombre de ponte peut aller de 2 à 3 suivant les conditions climatiques favorables ou non ! La couvée se compose de 4 à 6 œufs bleus pâles tachetés de brun. La femelle couve seule (13 à 15 jours). Le nid en forme de coupe est fait de mousse, de branchettes, de racines, de crins animal et est tapissé à l’intérieur par des poils et racines tendres. Une fois les jeunes éclos, les parents nourrissent ensembles. Cette période de vie des oisillons est celle où les Verdiers recherchent de la nourriture animale pour la bonne croissance des issus. Les protéines animales sont très importantes à ce stade de l’évolution de la nichée ! Le menu se compose alors de coléoptères, de fourmis et autres pucerons en plus des graines. Les jeunes verdiers sont assez précoces et sortent du nid vers le quinzième jour. Deux grosses semaines plus tard, ils savent déjà se nourrir seuls. Leur régime alimentaire est fait de graines mi-mûres, de semences tels le pissenlit, l’ortie, l’if, l’orme, le sureau, la ronce, l’aubépine et la bardane. Quand l’hiver est là, les Verdiers sont de très grands amateurs de mangeoires et autres distributeurs de graines mis à disposition par l’homme. Reproduction en captivité. Comme pour la reproduction naturelle, la période s’étend de mi-Avril à début Août. Des cas de nichées plus tardives ont été constatées mais il faut que divers éléments soient réunis, le climat, la nourriture apportée, les protéines animale et la condition des reproducteurs à ce moment là ! L’élevage proprement dit ne comporte réellement de très gros problèmes. Nous donneront comme logis à nos Verdiers une volière de 1x2x2m (lxLxh) que nous garniront de plusieurs bouquets de genêt, de thuyas où autres branches vertes à feuillage persistant. N’oublions pas que ces oiseaux aiment être cachés pour construire leur nid, nous seront particulièrement attentifs à bien fournir ces bouquets. Peu de temps après, on leur présentera du matériel pour confectionner le nid. Fibres de coco, herbes sèches, crin et coton feront l’affaire. Après la construction du nid, la femelle pondra ses œufs (4 à 6 œufs) qu’elle couvera seule, le mâle la nourrissant au nid. Peu avant l’éclosion, il est conseillé de donner un complément contre la coccidiose et le poursuivre jusqu’au deuxième jour de vie des oisillons. La pratique voudrait que ce traitement ne dépasse pas quatre jours (2 jours avant l’éclosion + 2 jours de vie de l’oisillon). Après nous devrions encore traiter avec un antibiotique à large spectre jusqu’au baguage (soit 5 jours) afin d’éviter alors la colibacillose. Ces traitements terminés, l’eau claire est de rigueur jusqu’au début de la mue juvénile. Il n’y à pas si longtemps de cela encore, garder en vie toute une nichée de jeunes Verdiers était très difficile à réaliser. Il est vrai que dans la nature les reproducteurs ont une pharmacie naturelle à leur disposition. Bien que nous essayons de reproduire et de donner les mêmes graines que nos oiseaux pourraient trouver dehors, nous n’avons pas encore pu trouver le remède miracle et surtout naturel à administrer à nos jeunes Verdiers. Par conséquent, une nouvelle cure préventive de sulfamides devrait encore être donnée aux jeunes en mue. Plusieurs éleveurs utilisent avec succès l’ESB 3, en cure de 5 jours, 3jours et 5 jours (5 jours ESB 3 +3 jours eau claire +5 jours ESB 3). Nous nous empressons de dire que si vous élevez vos Verdiers sans aucune médication et que vous n’avez pas de perte, CONTINUEZ EN CE SENS !! A l’heure actuelle, nous perdons de moins en moins de jeunes Verdiers. L’élevage en cage est également possible, il faudra leur fournir une cage de 100x50x50 (Lxpxh). Les mutations connues. Verdier Brun Verdier Agate Verdier Isabelle Verdier Lutino Verdier Satiné D’autres mutations sont apparues et sont en phase de développement, telles le Verdier Pastel, le Verdier Pastel Ailes-Grises, etc… Toutes ces mutations feront l’objet d’une fiche technique détaillée avec photographies en illustration. merci à vous

slt tout le monde je voulais partager ces infos avec vous peut-etre ça sera util bon voila c'est aprops de la reproductions des canaris pour les amateurs: Pour l'amateur de canaris, la période d'élevage est généralement une période exaltante, même si un certain nombre d'éleveur connaissent de nombreux déboires. Avant l'élevage il règne chez chacun une activité inhabituelle, les batteries d'élevage et les volières seront nettoyées et désinfectées. On sélectionne les couples. Les résultats sont souvent peu en rapport avec les efforts consentis et de nombreux problèmes anéantissent fréquemment les plus beaux espoirs ; oeufs non fécondés, jeunes décédés dans l'oeuf ou après 2 à 3 jours de vie, etc Dans la plupart des cas l'éleveur pense avoir trouvé la raison et nous entendons alors "mes femelles ne nourrissent pas ", le temps ne convient pas, la pâtée n'est pas bonne. Dans nos élevage nos oiseaux devront se contenter de ce que nous mettons à leur disposition. Que vous éleviez tôt (Janvier) ou plus tard (Mars-Avril) à l'intérieur, la préparation des oiseaux commences 2 mois avant de mettre les femelles en cages d'élevage. Un traitement au S'Mets ou tout autre produit conseillé par votre pharmacien contre le coccidies, qui affaiblis et tue finalement vos jeunes. L'expérience nous a appris que 5 jours au moins de dose préventive est la bonne mesure. Traitement au moins 2 fois, 2 mois avant l'accouplement. Au moment ou vous installer votre femelle dans la cage d'élevage, les accessoires pour la boisson et la nourriture doivent s'y trouver, mais surtout le nid. Certaines femelles étant parfois effrayées si ces objets sont placés après elle. Le nid en plastique ou en terre cuite devra être pulvérisé avec un produit anti-vermine OC Poux ou Bayon Vert Il faut recommencer l'opération pour le 2eme tour, ainsi les pucerons auront quittés votre élevage. Comme matériaux, sisal, en longueurs de 5 à 6cm, mousse naturelle désinfectée. Avant de placer votre femelle en cage, il y a lieu de lui couper la pointe des ongles et de dénuder le sexe aux ciseaux, surtout pour les oiseaux schimmels. Point aussi très important : l'éclairage. Au moment de l'encagement les oiseaux ont besoin de 13 à 14 heures de lumière, besoin qui devra passer à 15h au moment de l'élevage. La lumière à une action directe sur la croissance des jeunes. La température lors de la mise en élevage de 10 à 12° C et au moment de l'élevage de 14 à 18°C. Parlons de l'hygromètre; la condition idéale se trouve entre 50 à 70 % d'humidité. De ces 3 points le plus important est le temps de lumière. Durant toute la durée de la préparation il faut donner de la pattée à vos femelles. Très peu de pattée aux mâles, mais plutôt un supplément de chanvre dans le mélange afin de les mettre en condition. Les femelles recevront aussi 2 fois par semaine des graines germées. Lors de l'élevage des jeunes ajoutés au bout de quelques jours un peu de graines moulues a la pattée. Nous avons laissé notre femelle seule, bien préparée. Elle va vous indiquer qu'elle est prête. Elle devient très fébrile, nerveuse, véhiculant dans le bec soit une plume ou tout autre chose qu'elle à trouvé. Si vous la prenez en main, vous aller voir qu'elle à le ventre bien dégarni avec une belle couche de graisse qui sera sa réserve. Il s'agit alors de lui donner des matériaux pour le nid. Dès que la femelle commence à tissés des brins autour du nid il y a lieu d'introduire le mâle. Généralement le soir qui avec le matin sont souvent les moments ou la fécondation se fait. Attention, certaines femelles se contentent de déposer quelques brins dans le nid, c'est pourquoi un contrôle du nid s'impose chaque jour. Dès le 1~ oeuf pondu, retirez-le, etle remplacer le par un leurre jusqu'au 4eme, remettez alors les 4 oeufs et les éclosions se feront alors le 13 emejour Pour le débutant il faut faire très attention et retourner les oeufs chaque jour. Ces oeufs seront placés dans du sable blanc à l'abri du soleil. Vous avez intérêt, a retirer le mâle une fois le 4e~ oeufs pondu. Vous avez alors plus de chance au 2enie tour de ne pas avoir des oeufs clairs. De toute façon 1 ou 2 jours avant l'éclosion remettre le mâle (cela empêche souvent la femelle de quitter le nid lorsque les jeunes éclosent). Dés l'éclosion on retire le mâle. Durant la couvaison la femelle reçoit un bon mélange de graines et un peu de pattée c.a.d. 1 petite cuillère à café par jour. Dès les premières éclosions, vérifier le nid chaque jour. Il faut augmenter la dose de pattée au fur et à mesure de la croissance. De préférence donner la pattée matin, midi et soir. Vers le 5C1~~ jour il faut être attentif, l'heure du bagage est arrivée. Dès le l7duhle jour des jeunes, la femelle est refécondable, elle va chercher à refaire un 2e nid, Avant qu'elle n'arrache des plumes des jeunes, enlever le nid et placer le dans le fond de la cage ou elle nourrira les jeunes et replacer un nouveau nid avec de la bourre. Réintroduirez le mâle. Fréquemment le mâle prend une part active au nourrissage. Ne pas oublier d'inscrire vos jeunes dans un registre d'élevage, ne vous fiez pas à votre mémoire. Lorsque vos jeunes sont en volière, vous continuez à mettre de la pattée. Pattée pattée du commerce +8 oeufs durs(+ de lOminute) blanc et jaune mélangé à la pattée et ceci pour 1kg de pattée. N.B. les oeufs apportent les protéines qui manquent dans la pattée. bonne chance

slt les amis . mon canari demi frisé de 2ans il est même pas prêt il chante plus mais du gazouillement . j'ai tout essayé mais rien. alors que pensez vous? il est né dans la cage bien sure . merci

moi je prend toujours 4jour a 5. tout dépend de ta femelle . bonne chance

aussi c bon de jouer avec aux pour bien élever prend soin d'eux mon ami

slt et bienvenue dans la forum. si tu parle de la nourriture pour tes nouveaux chardos je te conseil un demi œuf + un demi cuillère farine et quelques goutes d'eau . bonne chance et lahi barek

merci amigo c'est vraiment du top

une aute question . j'arrive pas a echaufer mes chardonnerets . je ne sait plus pour quoi.

slt les amis . est ce qu'on peut avoir un canari avec un chant de chardonneret ? si oui comment si non dzl si impossible c entre nous seulement lol. merci

et biensure attend la repences des autres et des expéres

tu leur donne aussi des oeufs et de la verdure des vitamines C .....

bon je crois que tu dois les metres ensemble é separé avc une grile et tu leurs donne la nouritures des cherdo pour que le chardo ne sera pas fatigué ou ne tombe pas malade aprés klk jour ou semaine donne a ta femelle un nid et quand tu remarquera que le chardo chate si fort la tu enléve la grile . j'esper que ça va marcher. **. bonne chance **.

c'est fort mais on a pas les moyens ici peeeeeeeeeeeeef

sur le marcher algérien le chardonneret marocain est moins chére que le local. et tous le monde s'enfuit de ce chardonneret. mais pourquoi? QUESTION DE QUOI?

je crois que c'est kifkif avec le mal

boooooooooooooooooom ton chardon est adorable mon ami prend soin de lui

moi aussi je vien de perdere un chardo qui a tombé en plien boule. donne lui zit ezaytun le huile. si non mon amis ta qu'a lui préparer un cercueil et une tombe et tu lui laisse la paix domage pour nous deux

D'apres toutes les informations que j'ai u dans ce forum et dans d'autres j'ai pratiquer quelques une et ça ma port' que du MALE . oû? de quoi? à 100% dans l'alimentation. ces mélanges sûte-tout . oui j'ai PERDU 7 CHARDONNERETS dans 3 moi. car ils ont bien manger? un mélange riche à 50% D'ALPISTE + le niger + le pin +le lin +le chenevis + sesam ... le résultat : 7 morts . peut-étre une maladie ? JAMAIS car les autres chardos qui consoment seulement l'alpiste sono (sont) en plien senté. bon je vien pas manquer de vos expériences ou de vos infos mais ça m'arriver une fois dans ma carriére de ce formidable BIRD . alors mon message c'est pas à vous mais c'est a vos oisaux ATTENTION à l'alimentation que vous vien de servire par vos maitres. Merci les gars et nchalah vous aurrai pas mon probleme et passez des ptites SALUTATIONS à vos oisaux sûre-tout les chardos waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw. et VIVE L'ALGERIE

slt les amis saha aidkoum tout le mande.