Snake House

C'est à dire?!?

Comment c'est passé le nourrissage Thomas? Pas de régurgitation cette fois!?! Tout est rentré dans l'ordre?

Hop pop pop!...attention à ne pas confondre le frontline en spray qui n'agit qu'en contact direct sur l'acarien; c'est pour cela qu'on traite tout le terrarium avec...et le traitement par injection intra-musculaire ou spot-on qui lui agit en passant dans le sang et effectivement empoisonne l'acarien qui se nourrit sur le serpent. Malheureusement cette méthode agit uniquement sur les adultes ou les Protonymph. Pas sur les autres stades de croissances. C'est pour cela qu'on favorise l'utilisation en spray. C'est ainsi que Lionel ma montré comment opérer pour traiter au frontline il y a quelques années. Il opère toujours de la sorte. Et cette technique ne laisse aucune chance aux petits malins qui se caches à ces endroits. Le fait de traiter deux fois à 15 jours d'intervalle permet de s'assurer que les oeufs qui auraient éclos entre deux n'aient aucune chance d'atteindre l'âge adulte. Mais je m'engage un peu sur le prochain sujet que je suis entrain de traduire; "Techniques pour éradiquer l'ennemi"... J'ai un peu peur que ce prochain sujet fasse grande polémique. En effet, si ces informations ne venaient pas des Barker j'aurai pensé à une grosse farce... Pour exemple: Quel serait votre réaction (préparez les tomates, m'en fou j'ai mon casque!) si je vous disais qu'il est possible de traité son serpent contre les acariens avec de la Listerine(produit pour se désinfecter la bouche après s'être brossé les dents). Ou si je vous disais( préparez les oeufs) qu'on peut tuer les acariens adultes en lavant son serpent dans de l'eau avec un peu de lave vaisselle... L'info sur l'huile d'olive vient directement de ces éleveurs... et oui! je sais! j'étais le premier à dire que c'était n'importe quoi...shame on me. Sorry about that! D'autres infos sont des plus préoccupantes...comme cette utilisation de plus en plus pratiqué du Dichlorvos. Un puissant insecticide dont la base chimique fut découverte durant la seconde guerre mondiale lors de recherches pour créer des gaz neuro-toxiques. Inutile de préciser la dangerosité de ce produit qui peut-être aussi bien efficace sur les acariens que sur les serpents (et les humains). En terrario, il est utilisé en tablettes imprégné du produit. Découpé en petits carré, il est placé dans les terra, hors de la porté des serpents. D'après les Barker, il ne faut pas utilisé ce produit avec de jeunes serpents dans leurs boites, et pas en contacte direct avec les serpents. Bref, l'utilisation de ce produit dans les élevages me fait peur en raison de sa dangerosité et de la façon dont le produit est utilisé... Je rappel la référence des informations citées ici: "Ball Pythons; The History, Natural History, Care, and Breeding" by David G. BARKER and Tracy M. BARKER...

Ces infos permettent de comprendre bien des choses. Pour exemple :-que l'on n'a pas de 2em invasions des mois après une première à cause des oeufs qui seraient resté à attendre que votre vigilance baisse. -Que ces acariens ne peuvent survivre que si ils se nourrissent. Passé plusieurs mois, sans nourriture comment pourraient ils survivre. -Que les températures et l'hygrométrie des terrarium sont adaptés à l'incubation des oeufs et que les femelles; même si elles sont capable de parcourir de longues distances; vont préférer pondre dans le terrarium. -Que les rongeurs peuvent ;dans certains cas très rares; transmettre des acariens. De même que l'homme sur du très cour terme. -Que même si l'on ne voit pas de points noir sur un nouveau serpent dans l'élevage, cela ne veut absolument pas dire qu'il n'a pas d'acariens. -Que lorsqu'on traite un serpent il ne faut pas oublié les points stratégiques comme sous l'écaille cloacale, le tour des yeux, et j'ajouterai sous le menton dans le pli élastique de la machoire inferieur...

Au moins 4 mois pour du Python. C'est un peu plus que le temps d'incubation de beaucoup de virus. Mais pour du Boa on parle en année... Je dirai 2 ans minimum...

C'est pour cela que l'on dit 66% possible hétérozygote! Car ce n'est qu'une possibilité.

Il y a plusieurs paramètres qui peuvent être la cause de ce phénomène. Pour leurs développements les oeufs ont besoins d'humidité, d'oxygène et de chaleur; le tout dans les bonnes proportions. Tout dépend de l'espèce dont il s'agit. -Le dosage d'eau dans la vermiculite et le renouvellement d'air peuvent provoquer le pourrissement si mâle dosé...

C'te p'tite bouille! Merci de nous faire partager Philippe...

Le site de Rich Ihle... Sa video est aussi très bien faite. Même si le coûtest relativement trop élevé à mon goût (40€ le DVD en france). Le titre c'est "All about Boa constrictor" de chez VPI. Ce DVD existe aussi pour les regius( au même prix). Même si ils commencent à daté au niveau des phases, les conseils en matière d'élevage( maintenance, reproduction, ect..)sont excellents.

Pas de problème. Sans oublier que ce sont des serpent qui vivent la nuit donc si c'est pour mieux le voir je te conseil plutôt une lampe "moon" bleu que tu pourra allumer la nuit pour les voir sans les déranger.

Comme ce qui à été dit précédemment, les hétérozygotes d'une phase récessive ne sont pas identifiables puisque porteurs du gène qui n'est pas visible temps qu'il n'est pas devenu dominant. Toutefois il existe des hétérozygotes qui ont des particularités physique chez différentes espèces et différentes phases. le thème des regius et des Boas ayant été abordé; je citerai ici une phase du Python brongersmai, l'hétérozygote de l'Ivory que l'on nomme Matrix et qu'il est possible de différencier grasse à quelques particularités au niveau des dessins, mais qui passerait pour un "normal" au yeux d'un néophyte. J'avais aussi entendu parlé d'un marquage particulier sur une lignée de piebald het chez le regius...Mais là faut voir avec Jejein.

En faite, tu as une sorte de bloque sur un des coté de ton terra avec une grille. c'est là que tu doit mettre ta lampe si c'est pour faire un point chaud. ainsi la chaleur se forme sous ce "bloque" et le serpent ne peut pas aller se brûler sur la lampe en question. Tu peux aussi utilisé un tapis chauffant sous le terra du même coté que ta lampe pour avoir un chauffage par le bas. Mais il est très important d'utiliser un thermostat pour éviter qu'il fasse trop chaud au point chaud. Si tu veux un bon gradient thermique dans ton terra, mais ça tu le sais déjà je pense, c'est 32 ou 33°C au point chaud( température prise où le serpent peut se placer) et 25 à 27 au point frai, avec une baisse de 5°C la nuit. Hors le problème des lampe comme la rouge que tu utilise c'est que si il fait très chaud en été et que la température ambiante monte trop; elle continuera d'ajouter sa chaleur. De plus ces lampes assèches beaucoup l'air comme chris l'a expliqué. Le choix des terra est à mon avis très bon pour du Boa. A bientot "passion Boa 59". Désolé d'avoir cette vision critique mais c'est pour ton bien et celui de tes animaux que nous t'apportons ces conseils...

Harch! Je savais bien que je me plantais sur l'orthographe. Merci pour la correction. Donc c'est Morelia tracyae ce qui me semble effectivement bien plus logique une fois analyse du nom. Tracy+ae ...

Lampes (rouges) à l'intérieur= DANGER Sur les Herpteck il y a un emplacement spécial pour les lampes sur ces terra.

18 cinnamon? 12 orange ghost?

Le texte qui suit est extrait du dernier livre de David et Tracy Barker "Ball Pythons". Il traite d'Ophionyssus natricis, plus connut sous le nom d'acarien des serpents. Il me semble qu'il est important de bien connaître son ennemi afin de mieux pouvoir le combattre... La traduction n'est pas littérale. L'essentiel du texte à été gardé. " -Ophionyssus natricis est un ectoparasite aracnéen des ophidiens. Cet acarien se nourrit du sang des serpents. Il est un vecteur potentiel de transmission de maladie et peut-être difficile à éradiquer lorsqu'il s'introduit dans une collection de serpents en captivités. On ne connaît pas exactement leurs origine ni de quel espèces exactement il sont les hôtes. Mais il est fort probable que le python regius fait partie des serpents hébergeant cet acarien dans le milieu naturel. La plus-pare des informations suivantes sur le mode de vie de ces acariens viennent du travail de recherche de Camin( 1953). -Ces acariens ont 5 stades de vies. L'oeuf; la larve; le Protonymph; le Deutonymph; et l'adulte. Il passe par trois mues pour arriver au stade adulte. Les conditions idéales pour passer d'un stade à l'autre est entre 23/29,5°C et entre 70 et 90% d'hygrométrie. La durée de vie dépend de ces conditions. A chaque stades de leurs évolutions, ils meurent si il sont exposé à plus de 38°C et moins de 1°C sur une période de plusieurs jours. -Les acariens sont noyés lorsqu'ils sont mouillé( attention on ne peut pas les noyer si facilement, une bulle d'aire se formant naturellement autour d'eux au contacte de l'eau) et se dé-sèche lorsque l'humidité descend au dessous de 20%. Avec la température d'un terrarium, ils accomplissent leurs cycle de développement entre 13 et 19 jours. A des températures plus basses, certains individus peuvent vivre plus de 40 jours. -Les femelles pondent une ou deux douzaines d'oeufs en une fois et peuvent pondre jusqu'à 60 à 80 oeufs en une vie. Les oeufs adhèrent à la surface où ils sont pondus et sont rarement déposé sur le serpent où les adultes se nourrissent. Ils sont souvent déposés dans le terrarium, parfois en hauteur. Lorsqu'elle à la choix, la femelle préfère déposer ses oeufs dans un endroit sombre et humide. Sur certains gros serpents comme les Boas et certains Pythons, les oeufs peuvent être déposé autour des yeux et ou sous l'écaille cloacale. Les oeufs mettent 1 jour pour éclore dans de bonnes conditions, et prennent plus de 4 jours à des températures inférieures. -Certains éleveurs pensent que des oeufs pourraient rester viable durant une longue période. Ceci à été observé chez certaines espèces de Ticks mais les recherches de Camin sur Ophionyssus natricis n'ont fournis aucune preuves allant dans ce sens. -Le stade larvaire se termine en 1 ou 2 jours. Les larves sont blanc cassé, invisible à l'oeil nue, même sans avoir mangé sont capables de marcher mais se déplace de très peut par rapport au lieu de ponte. -Le stade Protonymph prend entre 3 jours et deux semaines. Les Protonymph sont mobiles et peuvent parcourir certaines distances. Ils sont capable de détecter l'odeur des serpents et sont attiré par celle-ci. Ils ont besoin de se nourrir de sang de serpent pour passer au stade suivant. Lorsqu'il ne sont pas encore nourrit, il sont de couleur ivoire au jaune et sont pratiquement invisible à l'oeil nue. Après s'être nourris ils sont rouge foncé et très actifs. C'est à ce moment qu'ils vont quitter le serpent pour muer à nouveau dans un endroit sombre et humide. Cela prendra entre 12 et 24 heures après le repas. Rem: il est courant de trouver des protonymph gorgés de sang flottant dans le bol d'eau, ce qui est souvant le premier signe visible de la présence d'acariens dans le terrarium. -Le stade Deutonymph est rouge foncé ou noir. Il ne se déplace pas avant de muer pour le prochain stade, et est rarement visible sur le serpent. à l'exception du pourtour des yeux sur les gros serpents. La mue à ce stade prend 24h pour donner un adulte. -Les mâles adultes sont plus petits que les femelles. De couleur jaunes-marron; rouge foncé; noir, cela dépend si ils sont gavé ou pas. Curieusement les mâle sur les gros serpents sont de couleur jaune-marron foncé alors que sur les petits serpents ils sont noir. Cela vient d'une modification de la bouche des mâles adultes pour l'accouplement, ce qui les empêche de pénétrer la peau en profondeur comme le font les protonymphs et les femelles adultes. Un nourrissage complet prend entre 1 et 2 jours, suite à quoi les mâles vont quitter le serpent pour chercher à s'accoupler. Puis ils reviennent se nourrir. Dans les meilleurs conditions, un adulte vit entre 10 et 32 jours. -Les femelles adultes sont grosses et noire. Facile à voir. Après la dernière mue elles pèsent .05 milligram, mais après gavage elles peuvent faire jusqu'à .75 milligram. Les femelles s'accouplent avec les mâles avant leur premier repas et donneront naissance à des femelles. Si elles ne rencontre pas de mâles mais le serpent en premier, elles mangeront et les mâles ne s'accoupleront pas avec elles. Elle donneront pourtant naissance mais à des mâles cette fois. Il faut 4 à 6 jours pour qu'une femelle soit gavé. Puis elle se retire pour chercher un endropit où pondre. Après une semaine elle aura perdue de sa taille et retournera sur le serpent pour se nourrir à nouveau. Elle se nourrira 3 à 4 fois dans une vie. -A 30°C, une femelle gravide qui cherche un endroit où pondre se déplace à 48 pieds/h et peut chercher pendant plusieurs heures. Une femelle n'ayant pas mangé peut se déplacer à 55 pieds/h. En dehors de leurs bref déplacements, ces acariens peuvent se déplacer loin de leur hôte d'origine en passant par les aérations et aller coloniser les serpent des terrariums voisins. -En général, Ophinyssus natricis n'infeste pas les espèces mammifère. Récemment, il a été découvert qu'occasionnellement ils peuvent parasiter les rongeurs et ou les humains, le temps de se nourrir une fois puis de partir. Les parasites extèrnes des rongeurs ne peuvent pas coloniser les serpents. En revanche, les rongeurs ayant été traité avec des produits anti-acariens sont extrêmement toxique pour les serpents. " Voilà... Les présentations sont maintenant faites. Je posterai la traduction des différentes techniques d'éradications que proposent les Barker pour ceux que ça interesse. Vous serez surpris par certaines techniques que je pensais sans fondement et qui sont validées par ce couple d'éleveur Américains qui sont une référence dans le monde du serpent. Pour donner une idée, Morelia Tracey porte le nom de celle qui l'a découverte et décrite.

Allé! je me lance... De 1à8+12+15+17+19 normaux 9 woma 10 vanilla 11 black headed 13 fire 14 spot nose 16 Russo line het leucistic 18 black back non génétic et le 20 un pastel qui a mal tourné???

J'ai trop hâte que ça sorte... ps: super bonne idée la pate à fixe pour la sonde. J'y avais pas pensé.

Et bien! en voilà deux qui vont être heureux... Observes bien la quarantaine pour ta femelle à venir. Si t'as besoin d'aide pour l'installation appel, ont est pas loin...

Bonjours Clavery. Le débat à démarré sur de mauvaise bases et j'y suis pour quelque chose. En effet, j'ai pris le sujet de façon personnel ce qui ne donne jamais rien de bon. Désolé... Cela n'avait rien de constructif. Dans un premier temps je suis heureux d'apprendre qu'il y a bien des éleveurs en Europe qui n'ont pas d'acariens chez eux. Je n'y croyais plus honnêtement, et ne remettant pas ta parole en doute, cela donne de l'espoir. Comme quoi, c'est possible! Pour ce qui est des manipulations, je pense qu'elles peuvent être vecteur de transmission car lorsqu'on passe d'un animal à un autre on se désinfecte les mains serte, mais les plus gros animaux ne se contente pas de glisser entre nos mains( contacte épaule, bras, taille, cuisses...). Et lorsqu'on les changes, il y a de fortes chances pour que des résidus de selles urine salive, soit sur les écailles. L'IBD soupçonné d'être transmissible par voies aériennes... pour une seule raisons à mes yeux, mais là ça n'engage que moi. En effet, ce virus s'accompagne souvent d'autres infections opportunistes comme les stomatites, pneumopathies, entérites... hors ces infections s'accompagnent de sécrétions respiratoires qui peuvent devenir volatiles si l'air de la pièce est brassé( recherche de températures homogènes dans une pièce d'élevage). Par contre, je n'ai jamais entendu Lionel parlé de ce mode de contamination pour ce virus... Là dessus, les acariens sont les plus dangereux pour le mode de transmission. Il est vrai que ce type d'acariens peut faire des sacrées distances à une bonne vitesse( 55 pieds en 1h, d'après les Barker). En règle générale les femelles pondent dans le terrarium car l'hygrométrie et la température y est idéale pour l'incubation des oeufs... Lorsque je disais que les copeaux de bois étaient à l'origine des grosses invasions, ce n'était pas dans le sens ou ils étaient apportés dans le bois, mais qu'ils pouvaient s'y cacher. Lorsqu'on traite à fond, on se débarrasse de tout ce qui est copeaux et décore en bois. En revanche la thèse de l'introduction d'Ophionyssus natricis par les substrats en bois achetés en boutique reptiles, n'est selon moi, pas à écarter. Pour simple exemple, ces sacs qui ne sont pas étanchent( souvent des trous dans le plastique)sont stocké prés de terra dans beaucoup de magasins spécialisés... Le débat sur ce sujet m'a donné envie d'ouvrir un poste sur Ophionyssus natricis afin de mieux connaître notre ennemi commun. La meilleur réference que j'ai sur le sujet est le chapitre des Barker dans "Ball Pythons" qui est très détaillé... Le temps de traduire et je posterai ça dans la bonne rubrique... Je partage ton opinion clavery, ce problème est trop minimisé... Nico est un ami, et cela explique ma réaction sur mon message précédent. En revanche, ami ou pas, ont ne peut pas condamné de la sorte les personnes qui ont ou ont eu des acariens. Les personnes que tu juges aussi sévèrement sont aussi celles qui ont apporté beaucoup à la terrariophile en france, au niveau des loies, du matèriel, des animaux et des connaissances... Mais ce point de vu n'engage que moi...

Content que tout ce soit passé pour le mieux... Bonne continuation à toi...

Petit rajout sur mon dernier message.

Un tapis de 28W est suffisant si ta pièce est bien chauffé. 35W si tu veux couvrir une plus grande surface. La cachette qui se trouve au dessus du tapis permet de garder une partie de la chaleur fournie par le sol. Nos 120/70/35 sont équipé de 28W et nos 150/70/50 de 35W et nous avons entre 32 et 35°C au point chaud. La température de pièce Boa est de 25°C le jour et 23°C la nuit avec une température de 27°C au point chaud...

Fin de conversation sur le sujet en ce qui me concerne... Aucun aboutissant possible. On est pas dans le dialogue ni dans le rationnel là...

Avec une quarantaine pour la nouvelle venue. Et pour du regius je te conseil 3 à 4 mois...