Marine-perruche

Surtout que j'ai lus des études qui expliquaient, suite à des recherches et observations à l'état naturel, que la recherche de nourriture, la décortiquer, et la travailler afin de pouvoir la manger étaient, en plus d'être un jeu ludique, essentiel pour développer leur facultés intellectuelles et leurs besoins en stimulations. Ils divent dnc ne pas accéder à une nourriture toute prête comme la moulée, mais ils doivent chercher leur nourriture ("jouets foraging" où l'on cache la nourriture qui sollicite l'esprit de l'animal pour atteindre la récompense) et de la travailler (retirer les cosses des graines, décortiquer, le légumes, observez comme ils en jouent), pour être stimulé, afin de la manger. Les extrudés ne répondent pas à ces besoins. Je n'a jamais réellement réussis à leur faire adopter.

CE POST EST EN LIEN AVEC L'ARTICLE : Extrudés, granulés, moulée pour perruches et perroquets

Carottes, salade et germinations !!

Promis tu ne seras pas viré ni puni, je ne suis quand même pas si terrible... Oui en tout cas merci de faire patager ces quelques photos, de beaux spécimens que tu as !! C'est quelle autre espèce en première photo ? (avant la princesse de G....)

Bonjour bellalaurafleurjaune Tu as très bien fait de te tourner vers nous, nous allons pouvoir te conseiller au mieux et adapter cela à ton budget. En effet, ta cage est trop petite et à un endroit trop peu isolée. Et oui, à minima 70 cm de long et 40 cm de large pour un couple de perruches ondulées. Cette cage n'est bonne pour aucun animal. Ne fais pas l'erreur de construire toi même ta cage si tu es novice et que tu ne métrise pas les matérieux non toxiques. Nous aussi nous sommes des sensibes et nous donnons des petits noms à nos perruches, tu sais pourquoi? Parce que ce sont des être uniques tout comme nous, avec leur caractère, leur personnalité, mais également avec leurs émotions. Ils ressentent comme nous la joie comme la souffrance. Et malheureusement, quand nous achetons nos petits animaux, personne en boutique n'est apte pour nous conseiller sur leurs réels besoins, et sur l'investissement nécessaire et obligatoire à faire pour leur bien être. Car nous leur devons bien ça, des conditions de vie correctes Donc voici mes petits conseils, à mettre en place progressivement. Tu vas rapidement constater un changement de leur comportement. Ils seront plus heureux et joueurs, tu verras la cage : - Les perchoirs, ils devront être en bois naturel principalement, mis aux deux extrémités, sur les largeurs de la cage. - Les abreuvoirs et mangeoires devront être sur les longueurs (mais attention, éloigner les uns des autres pour éviter le mélange graines/eau). - Les jouets doivent être présents dans la cae pour les divertir, avec des os de sèche et blocs vitaminés, sur les cotés, plus haut ou plus bas, mais de sorte à laisser une place centrale, porté sur la longueur. Les cages les plus adaptées et les moins chères : - L 76 x l 45 x H 90 cm à 40€ sur : http://www.zooplus.fr/shop/oiseaux/cage_accessoires_oiseaux/cage_canaris_oiseaux/autres_cages_canaris/95655 D'autres cages très idéales et peu chères : http://www.wanimo.com/fr/oiseaux/--sc909/cage-piano-pour-canaris-oiseaux-exotiques-et-perruches-sf4261/ http://www.wanimo.com/fr/oiseaux/cage-voliere-trepied-oiseau-sc73/voliere-kit-paros--sf6373/. L'aménagement de la cage : L’alimentation Le mélange de graines adapté aux perruches ondulées est le premier élément de l'alimentation. Puis les perruches ondulées ont besoins des Fruits et Légumes, essentiels pour leur bon développement et leur apport en vitamines ( vitamine A surtout). C’est ce qui leur permet une bonne défense immunitaire et le développement d plumage. On peut également leur donner des Germinations, c'est très nutritif, équilibré, et concentré en vitamines. Puis il leur faut de la pâté aux œufs, indispensable en période de mue et de reproduction, cela évite que nos oiseaux puisent dans leur réserves, se vident d'énergie et se fragilisent. Enfin, Le calcium (os de seiche) leur est indispensable, avec ls blocs vitaminés et minéraux pour leur bec et leur organisme. En résumé l’alimentation des perruches et perroquets : http://www.perruches.org/t15-l-alimentation-de-la-perruche-ondulee Les sorties quotidiennes Les perruches et perroquets doivent sortir tous les jours de sa cage, plusieurs heures par jours, afin d'entretenir leur santé, et leur permettre de voler et ainsi de faire des exercices physiques, indispensables pour leur longévité. Cela permet de renforcer les interactions sociales et donc de stimuler leur intelligence. Pour cela, il faut sécuriser la pièce, et lui préparer son petit coin de jeux, son parc. Voici l’article détaillant les premières sorties en toute sécurité : http://www.perruches.org/t429-sortie-en-securite-de-la-perruche-securiser-la-piece-creer-un-parc-de-jeux

Tu sais, même moi avec mes rats qui ai tout fait au possible, au plus juste, je me sens tout de même responsable, et surtout coupable, de n'avoir su faire mieux. Je les ai accompagné jusqu'au bout, dès qu'il y avait besoin, j'allais chez le vétérinaire, s'il fallait, je les faisais opérer. Je faisais le suivi, je changeais leur evironnement, et leur alimentation (essentiel pour eux en vieillissant). Mais au bout d'un moment malheureusement, il fallait tout de même les emmener dormir... Parce que vieillir fait parfois bien trop souffrir l'animal. C'est pas évident de trouver la limite entre les bons soins et l'acharnement... Il est évident que l'on manque d'informations, ni en boutique, ni en animalerie on a des infos, et pour le peu que l'on va chez un véto, le vétérinaire n'a pas forcément le réflexe "conseil". Mais il y a aussi beaucoup de personnes de mauvaise fois, qui une fois informées, ne se bougent pas pour autant pour améliorer leurs conditions de vie. Et des excuses à la pelle naissent : allergies, déménagement, manque de place, il est agressif, il aime être seul, il a toujoursvécu comme ça, il ne semble pas malheureux, manque dargent. Bref, l'animal subit, point. C'est dommage. Je ne comprends pas les gens qi ont n l'argent, ni la place et ni le temps de s'occuper d'un anmal en prenne un quand même. Pour dire, que l'on est de vrais amoureux de nos animaux, et qu'on a raison de se sentir responsable, cela permet d'apprendre de nos erreurs, de ne pas les réitérer mais surtout, de toujours faire mieux, d'apprendre, et de nous perfectionner pour eux mais ne nous laissons pas ronger par la culpabilité. Du moment que l'on fait ce qu'il faut, il faut aussi apprendre que la mort fait malheureusement partie de la vie

Tu cliques bien sur "spoiler" que tu vois après ce p'tit mot hein, pour accéder aux réponses Spoiler: Princesses de Galle et l'autre je ne crois pas reconnaitre

Gibbs, pour la coups tu bullais Cela a été donné déjà (en cliquant sur "spoiler" tu aurais vu défiler les réponses)

Très bel hommage Lulubec et oui, chacun d'eux est spécial, et inoubliable surtout...

L’alimentation des loris et Loriquets Les Loriinae (lorinés) constituent une sous-famille des Psittacidae (psittacidés), les perroquets.. Elle comprend les 57 espèces de loris et de loriquets. La grande différence avec les autres perroquets, c’est que les loris et les loriquets sont essentiellement nectarivores. Leurs déjections sont très liquides et souillent abondamment l’environnement. Ils nécessitent d’un grand espace, donc leur environnement sera en grande volière. Attention des dispositions légales très précises conditionnent la détention de certaines espèces de Lorrinae. Plusieurs de ces espèces et sous-espèces sont aujourd’hui en voie à cause de la déforestation, des hommes qui envahissent tous les territoires et engendrent la destruction de leur habitat naturel. Mais il y a également la capture pour le commerce (légal et illégal) des animaux de compagnie. Malgré leur petit nombre en captivité, comme à l’état naturel, ils se reproduisent relativement facilement, ce qui nous permettra nous l’espérons de sauvegarder plusieurs espèces. Le lori est un oiseau hyperactif, très curieux, enjoué et qui vole excellemment bien. C’est un animal très jovial, joueur, qui sautille, fouille et cherche durant sa journée. La langue des loris est spécialement adaptée à leur nourriture, à base de pollen et de nectar de fleurs. La pointe de la langue est composée de petites papilles en forme de pinceau. Celles-ci sont développées différemment en fonction du type de loris et de leur biotope. Les papilles sont très développées et la langue est plus longue que chez les autres espèces. Le développement des papilles comme de la taille de la langue dépend de l’espèce de Lori et de son alimentation. Le lori peut ainsi déguster les corolles des fleurs, le pollen et le nectar, ainsi il joue un rôle vital dans l’écologie de son habitat, pollinisant les centaines de variétés de fleurs et de plantes différentes qui composent sa diète. L'alimentation du Lori vivant en captivité doit être très surveillée. Vous lierez sur les forums en fonction de l’espèce, différentes versions possible de l’alimentation, avec diverses recettes plus ou moins adaptées. Le lori à une alimentation principalement frutivore et nectivore, dépendamment de l'espèce concernée. Les grains secs et les noix ne font pas partie de leur alimentation. Leur nourriture doit être composée d’une source importante de protéines, et en voici quelques exemples : des insectes, des larves, des œufs, des légumineuses cuites ou germées (chaque lori ne mange pas tous ces composants, qui dépendent de l'espèce concernée). Mais également il doit être riche en fruits et légumes. Du nectar peut être ajouté à leur alimentation une à trois fois par semaine. Il existe plusieurs poudres à base de nectar et de pollen qui simulent l’alimentation naturelle du lori. Il est possible de leur donner de la poudre de pollen, qui se donne sec. Il y a aussi des moulées spécialement conçues pour le lori. Il est, en résumé, important de fournir aux loris une grande variété d’aliments tels que : - Protéines : germinations, oléagineux, oeufs, céréales cuites, insectes, larves - Nectar et pollen en moulé, et/ou en bouille (donc sec ou humide) -Fruits : Pomme, poire, banane, papaye, mangue, orange, raisin, melon, cocktail de fruits en conserve, pots de bébés aux fruits, jus de fruits. -Légumes : carotte, concombre, maïs en épi, courge, fèves, endive, épinard, laitue, mâche etc. - Pousses fraiches : fleurs (pensées, capucines, roses, l’hibiscus, fleurs de trèfle rouge, feuilles de pissenlit et fleurs de Calendula) et branches d`arbres fruitiers en bourgeonnement ou en fleurs Il existe le Nektar-Plus (de Nekton), le nectar Pellets de Vetafarm, le OrluxLori de versele-laga, aves Lorinectar de Orlux, le pollen lory-life et nectar lory-life, Cédé Lorifood, etc. Sources : Revue "oiseaux exotiques" du CDE 2005 perroquet-perroquets.com/lori.php animauxexotiques.com aquafaune.com nosvolieres.com lescaiques.com

Loris et de Loriquets - 57 espèces (Loriinae) Ordre Psittaciformes Famille Psittacidae Les Loriinae (ou lorinés en français) constituent une sous-famille des psittacidés. Elle comprend les 57 espèces de loris et de loriquets. Les espèces de la sous-famille LORIS • Chalcopsitta : ce genre comprend 4 espèces de Loris de taille moyenne qui fait plus de 30cm, présentant des couleurs différentes, mais ayant une structure morphologique commune. Le corps est robuste et compact, légèrement plus trapu que chez les autres loris. La queue est légèrement plus plate et plus large. • Charmosyna : ce genre comprend de nombreuses espèces, avec certaines qui ont la base du plumage de couleur verte, d’autre rouge vif, ma is tous ont les rétrices très longues, qui donne à ces perroquet un type « sauvage ». La plupart de ces loris sont très rares dans la nature, et inexistants en captivité. • Eos : Le genre comprend 6 espèces, dont le plumage est à dominance rouge vif. Il est taché de marques bleues-violettes, plus ou moins visibles selon l’espèce. Les adultes ont un bec orange très coloré, et les pattes gris foncé. Aucune espèce ne montre un dimorphisme évident. Ce sont de magnifiques, excellents voiliers, bruyants et enjoués. • Pseudeos : c’est un genre monospécifique, qui comprend le Pseudeos Fuscata, ou Lori sombre, semblable du genre Eos, sauf pour son plumage. Il est de couleur noir brun olive, avec le haut du poitrail, le cou et le front jaune. • Lorius : Les lori de ce genre sont multicolores à dominance bleu et rouge, avec des ailes vertes. Ils sont dépourvus de dimorphisme sexuel. Ils sont bruyants et d’excellents voiliers avec un caractère très déterminé. • Phigys : Ce genre est monospécifique, localisé dans une aire restreinte, sur les iles Fidji. Il est sensible à la déforestation et en grave déclin à cause de ses captures, c’est le Phigys Solitarius, ou Lori des Fidji. • Vini : ce genre comprend 5 espèces, très rares à l’état sauvage qui vivent dans des aires restreintes progressivement détruites par l’homme. Certains sont en danger d’extinction. Ils ne présentent pas de dimorphisme sexuel évident, ils ont les becs et les pattes orange. Ils mesurent autour de 18-20cm. • Glossopsitta : ce genre comprend trois espèces qui sont proches du point de vue de la couleur du plumage mais qui sont de tailles différentes. Ils ont le plumage vert au masque rouge, avec des variantes. • Oreopsittacus : ce genre monospécifique comprend une espèce très spécifique, le Oreopsittacus arfaki, ou Lori bridé. Il a le bec très fin, et la partie supérieure est très longue et recourbée. Il se distingue également avec ses 14 plumes rétrices, cas unique (moyenne de 12 normalement). Il présente un dimorphisme sexuel évident. • Neopsittacus : Ce genre regroupe seulement deux espèces, très rares à l’état sauvage et encore plus à l’état de captivité. Les espèces de la sous-famille LORIQUET • Psitteuteles : Le genre Psitteuteles est un genre regroupant trois espèces de loriquet vert de petite taille, environ 20 cm pour un adulte. • Trichoglossus : Ce genre comprend un groupe de loridés à la silhouette fuselée et longiligne avec une longue queue. Ils conservent une forme « sauvage » d’où leur appellation « Loriquets ». Liste des espèces de Loris et Loriquets : Lori noir —Chalcopsitta atra o Chalcopsitta atra atra o Chalcopsitta atra bernsteini o Chalcopsitta atra insignis • Lori de Duyvenbode — Chalcopsitta duivenbodei o Chalcopsitta duivenbodei duivenbodei o Chalcopsitta duivenbodei syringanuchalis • Lori flamméché — Chalcopsitta sintillata o Chalcopsitta sintillata chloroptera o Chalcopsitta sintillata rubrifrons o Chalcopsitta sintillata sintillata • Lori cardinal — Chalcopsitta cardinalis • Lori arlequin — Eos histrio o Eos histrio challengeri o Eos histrio histrio o Eos histrio talautensis • Lori écaillé — Eos squamata o Eos squamata obiensis o Eos squamata riciniata o Eos squamata squamata • Lori écarlate — Eos bornea o Eos bornea bornea o Eos bornea cyanonotha • Lori réticulé — Eos reticulata • Lori à joues bleues — Eos cyanogenia • Lori masqué — Eos semilarvata • Lori sombre — Pseudeos fuscata • Loriquet orné — Trichoglossus ornatus • Loriquet de Forsten ou Loriquet à face bleue — Trichoglossus forsteni o Trichoglossus forsteni djampeanus o Trichoglossus forsteni forsteni o Trichoglossus forsteni mitchellii o Trichoglossus forsteni stresemanni • Loriquet de Weber ou Loriquet de Flores — Trichoglossus weberi • Loriquet d'Edward ou Loriquet casqué — Trichoglossus capistratus o Trichoglossus capistratus capistratus o Trichoglossus capistratus flavotectus o Trichoglossus capistratus fortis • Loriquet à tête bleue — Trichoglossus haematodus o Trichoglossus haematodus caeruleiceps o Trichoglossus haematodus deplanchii o Trichoglossus haematodus eyrei o Trichoglossus haematodus flavicans o Trichoglossus haematodus haematodus o Trichoglossus haematodus intermedius o Trichoglossus haematodus massena o Trichoglossus haematodus moluccanus o Trichoglossus haematodus nesophilus o Trichoglossus haematodus nigrogularis o Trichoglossus haematodus rosenbergii o Trichoglossus haematodus septentrionalis • Loriquet à col rouge — Trichoglossus rubritorquis • Loriquet eutèle — Trichoglossus euteles • Loriquet jaune et vert — Trichoglossus flavoviridis o Trichoglossus flavoviridis flavoviridis o Trichoglossus flavoviridis meyeri • Loriquet de JohnstoneTrichoglossus johnstoniae • Loriquet de Ponapé Trichoglossus rubiginosus • Loriquet vert — Trichoglossus chlorolepidotus • Loriquet versicolore — Psitteuteles versicolor • Loriquet iris — Psitteuteles iris o Psitteuteles iris iris o Psitteuteles iris wetterensis • Loriquet de Goldie — Psitteuteles goldiei • Lori noira — Lorius garrulus o Lorius garrulus flavopalliatus o Lorius garrulus garrulus o Lorius garrulus morotaianus • Lori des dames — Lorius domicella • Lori tricolore ou Lori à calotte noire — Lorius lory o Lorius lory cyanauchen o Lorius lory erythrothorax o Lorius lory jobiensis o Lorius lory lory o Lorius lory salvadorii o Lorius lory somu o Lorius lory viridicrissalis • Lori à ventre violet — Lorius hypoinochrous o Lorius hypoinochrous devittatus o Lorius hypoinochrous hypoinochrous o Lorius hypoinochrous rosselianus • Lori à nuque blanche — Lorius albidinucha • Lori à collier jaune — Lorius chlorocercus • Lori des Fidji — Phigys solitarius • Lori fringillaire — Vini australis • Lori de Kuhl — Vini kuhlii • Lori de Stephen — Vini stepheni • Lori bleu de Tahiti ou Lori nonnette — Vini peruviana • Lori ultramarin — Vini ultramarina • Lori à bandeau rouge — Glossopsitta concinna o Glossopsitta concinna concinna o Glossopsitta concinna didimus • Lori à masque rouge — Glossopsitta pusilla • Lori à couronne pourpre — Glossopsitta porphyrocephala • Lori des palmiers — Charmosyna palmarum • Lori à menton rouge — Charmosyna rubrigularis • Lori de Meek — Charmosyna meeki • Lori de Buru — Charmosyna toxopei • Lori strié — Charmosyna multistriata • Lori de Wilhelmina — Charmosyna wilhelminae • Lori à front rouge — Charmosyna rubronotata o Charmosyna rubronotata kordoana o Charmosyna rubronotata rubronotata • Lori coquet — Charmosyna placentis o Charmosyna placentis intensior o Charmosyna placentis ornata o Charmosyna placentis pallidior o Charmosyna placentis placentis o Charmosyna placentis subplacens • Lori à diadème — Charmosyna diadema† • Lori à gorge rouge — Charmosyna aureicincta (remplace Charmosyna amabilis • Lori de Margaret — Charmosyna margarethae • Lori féerique — Charmosyna pulchella o Charmosyna pulchella pulchella o Charmosyna pulchella rothschildi • Lori de Joséphine — Charmosyna josefinae o Charmosyna josefinae cyclopum o Charmosyna josefinae josefinae o Charmosyna josefinae sepikiana • Lori papou — Charmosyna papou o Charmosyna papou goliathina o Charmosyna papou papou o Charmosyna papou stellae o Charmosyna papou wahnesi • Lori bridé — Oreopsittacus arfaki o Oreopsittacus arfaki arfaki o Oreopsittacus arfaki grandis o Oreopsittacus arfaki major • Lori de Musschenbroek — Neopsittacus musschenbroekii o Neopsittacus musschenbroekii major o Neopsittacus musschenbroekii musschenbroekii • Lori émeraude — Neopsittacus pullicauda o Neopsittacus pullicauda alpinus o Neopsittacus pullicauda pullicauda o Neopsittacus pullicauda socialis Sources : http://www.zoonomen.net/avtax/psit.html http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=fr&v_tsn=714006 « Le grand livre des perroquets », Mario, Gonzo, édition de Vicchi 2006 http://www.cnrtl.fr/lexicographie/Lori

C'est tellement que du plaisir quand ils vivent en harmonie, merci pour les nouvelles Ha la petit coquine de Venus, pas motivée. Les miennes tu sais, sont comme des enfants, pas du tout intéressé par la chose, alors que môman, elle aimerait bien des p'tits loulous. mais je suis trop contentes d'elles, du moment qu'elles soient heureuses

Alors, résultats ?? A-t-on réussit "le test" ?

Oui nous avons un article à ce sujet : http://www.perruches.org/t246-nourrissage-a-la-main-eam-man-epp Il est mignon ton petit !! Comment ça se passe avec lui ?

La reproduction chez les perroquets et grandes perruches nid, baguage, conditions et alimentation (bébés omnicolores) Pour se reproduire, le couple doit avir atteint l’âge de la pleine maturité sexuelle tant sur le plan physique que psychologique. cela vaut pour le mâle comme pour la femelle. Puis ils doivent être sain, donc en bonne santé et actifs. Ils mangeront de plus en plus, chanteront et le mâle fera sa parade, à laquelle la femelle finira par répondre. L'environnement est un élément essentiel pour une bonne reproduction. Voici les différent éléments importants qui seront évoqués : La reproduction se prépare avant l'accouplement du couple, puis également pendant et après. Le suivi est important, Une alimentation riche et enrichie en protéines et calcium, Un nid adapté au niveau de la taille selon l’espèce, Une luminosité de minimum 10H par jour, et naturelle ou à spectre complet, Une cage de reproduction spacieuse, plus longue et large que haute pour les espèces qui sauront l’apprécier Un matériel adapté, et des accessoires de soins ou d'urgence au cas ou ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ L'alimentation des reproducteurs doit être enrichie : - De la pâtée aux œufs du commerce (orlux, hagen, versele-laga) - De l'œuf cuit dur émietté (avec ou sans la coquille, riche en calcium) - Du germe de blé (riche en calcium, en paillettes rayon diététique) - Du calcium (os de seiche, calcium en poudre ou liquide, etc) - Un supplément vitaminé ( Hagen , Nekton S) - Des germinations, et des céréales et oléagineux cuits : les graines germées ont une valeur nutritive plus élevée, les oléagineux sont riches en proénes - Des légumes verts et orangés riches en bêta-carotène~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Le nid Voici différentes tailles de nid adaptées selon l’espèce : Agapornis 25 cm 18X20 Ø 6 cm Petites amazones 50 cm 25X30 Ø 9 cm Grandes amazones 60 cm 30X35 Ø 12 cm Petits aras 60 cm 25X30 Ø 10 cm Grands aras 100 cm 60X75 Ø 20 cm Perruches calopsittes 35 cm 22X25 Ø 7 cm Perruche Catherine 25cm 15X18 Ø 5 cm Croupion rouge 35 cm 22X25 Ø 7 cm Petites cacatoes 70 cm 30X35 Ø 10 cm Grandes cacatoes 90 cm 40X50 Ø 12 cm Perruche à collier 50 cm 25X30 Ø 8 cm Eclectus 70 cm 30X40 Ø 10 cm Grs du Gabon 50 cm 30X35 Ø 10 cm Kakariki 35 cm 22X25 Ø 7 cm Mélanures 70 cm 30X30 Ø 9 cm Omnicolores 45 cm 25X25 Ø 8 cm Perruche ondulée 25 cm 15X15 Ø 5 cm Tête de rune 50 cm 20X25 Ø 8 cm Youyou du Sénégal 45 cm 25X28 Ø 7 cm On fixera (pour les petits et moyens nids) le nid à l'aide de crochets ou d'attaches de fer incorporées au nid que l'on tord et insère pour fixer le nid en dehors de la cage, sur une porte. Pour les grands nids, ils seront aménagés à l’intérieur des grandes volires. Pour le nettoyage du nid : On nettoie uniquement quand les petits sont nés pour ne pas déranger la femelle. On nettoie le nid tous les 2 ou 3 jours et en fonction des besoins (en fonction des saletés). Il faut être vigilent car les petits que l'on sort du nid se refroidissent très vite et il faut que les interventions soient rapides et efficaces. Parfois les femelles rejettent les copeaux que vous lui donnerai dans le nid c'est pourquoi un creux de ponte est nécessaire. Il faut essayer tant que possible de mettre des copeaux, que les petits restent a chaud. Certaines espèces ont besoin non pas de copeaux mais de fibres et tissus pour faire leur nid. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Le bagage, la bague fermée ou ouverte Diamètres des bagues reconnus en France : 3.8 MM Perruche de Bourke, Canas 4.0 MM Inseparables à joues noires, Perruche d'Aymara 4.2 MM Perruche ondulée 4.4 MM Perruche anglaise 4.5 MM Perruche Catherine, Inséparables -de Fisher, -masqués -roseicollis 5.0 MM Perruche de Stanley, Perr. à oreillons bruns 5.5 MM Perruche à tête de prune, Princesse de Galles 6.0 MM Perr. de Pennant, Perr. paille, Adélaïde, Perruche Moine, Perr. de Nanday 6.5 MM Perruche soleil, Perr. de Barraband, Loris des montagnes 7.0 MM Perruche à collier d'Asie, Perroquet de Meyer 7.5 MM Perruche Alexandre (Grande Perr. à collier), Perruche royale, Lori des dames, Petites amazones 9.5 MM Perroquet gris du Timneh, Amazone à front bleu, Cacatoes rosalbin, Cacatoes de Goffin 11 MM Gris du Gabon, Amazone à tête jaune, Ara militaire Veillez à mettre la bague au moment idéal (décrit dans les fiches espèces quand le petit à entre 9 et 15 jours en fonction des petites espèces. Lire une bague : http://www.perruches.org/t421-identifier-son-oiseau-lire-une-bague-fermee L'évolution d'une perruche ondulée en images sur cet article : http://www.perruches.org/t370-l-evolution-d-une-perruche-ondulee-naissance-a-l-adulte En construction

Hey puis-je t'emprunter la première photo pour illustrer notre article sur la repros des grandes perruches ??

TROP CHOUX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Merciiiiiiiii Haaaaa des omnis choux, je suis love !

Hey Mireille je t'ai spoiler, laisse le plaisir aux autres de trouver

L'alimentation des grandes perruches et des perroquets Une bonne alimentation, en résumé, qu'est ce que c'est ? L'alimentation de nos grandes perruches et de nos perroquets dépend en premier lieu de leur espèce, puis de leurs conditions de détention et enfin de leur dépense physique. Sont-ils en volière dehors, à lutter contre le froid, dans une large volière où ils peuvent voler des heures. Ou sont-ils en intérieur au chaud, dans un espace restreint sans réelle dépense physique, malgré les sorties au parc ? Ces paramètres vont déterminer la richesse de leur alimentation. Une vie active et au froid nécessitera plus de germinations, de pâtée aux oeufs, en gros, de protéines et de graisses. En intérieur, ce sera une alimentation plus équilibrée, surveillée et riche en viamines et minéraux. Le mélange de graines adapté à l'espce que vous possédez est le premier élément de l'alimentation. Puis les grands perrouches et les perroquets ont besoins des Fruits et légumes, essentiels pour leur bon développement et leur apport en vitamines ( vitamine A surtout). On doit également leur donner des Germinations et oléagineux, c'est très nutritif, équilibré, et concentré en vitamines. Il leur faut en complémen des extrudés (granulées, croquettes, pellets) car il évite de tri chez certaines espèces capricieuses qui se nourriraient mal et qui seraient gourmand de ses extrudés. Puis il leur faut de la pâté aux œufs, indispensable en période de mue et de reproduction, cela évite que nos perroquets puisent dans leur réserves, se vident d'énergie et se fragilisent. De plus, Le calcium (os de seiche) leur est indispensable, C'est est le minéral prédominant. Le calcium sert à la formation des os, à la production de la coquille d'œuf et à la coagulation du sang, surtout pour la femelle en période reproductif. Enfin, il leur faudra des baies, des verdures, des noix et des produits céréaliers, dépendamment des espèces consernées. En Résumé : Le mélange de graines adapté à l'espèce Le mélange de graines doit être adapté aux oiseaux concernés. Il existe pour cela des mélanges conçus pour certaines espèces : "perruche ondulée", "grandes perruches", "perroquets", "Australiens", "Africains", etc. On reconnait des graines de qualité à leur couleur vive et non terne et non uniforme. En outre, le mélange doit être équilibré,et incluant plusieurs types de graines, les moins grasses possibles pour nos oiseaux d'intérieur 'évitez les graines de tournesol par exemple). L’importance de la qualité des graines Fruits et légumes frais bio Les fruits et légumes sont essentiels pour le bon développement du plumage et des os, et leur apport en vitamine est intéressant. Ils sont indispensables à votre perroquet et doivent représenter une grande part dans leur alimentation. Préférez les plus nutritifs notamment les légumes et fruits verts et orangés : carottes, épinard, mâche, pissenlits, poivrons, piments, choux, brocolis, blettes, courgettes, haricot verts, maïs, betterave, courges,citrouille, fèves, petits pois, patates douces, céleri, asperges, endive, haricots, etc. Fruits & Légumes : indispensable Faire manger des légumes et compléments alimentaires aux perruches Les germinations Les graines germées (ou germinations) sont super nutritives et équilibrés, car le processus de germination augmente les taux de vitamines A, B, et C. Vous pouvez faire germer la plupart des légumineuses, céréales et graines : millet, alpiste, soja (haricot mungo), quinoa, blé, kamut, épeautre, maïs, tournesol, seigle, pois chiche, petits pois, etc. Augmentation dans les graines germées de céréales : vitamine C : 600% - vitamine A : 300% - vitamine B1 : Jusqu’à 20% - vitamine B2 : 300% - vitamine B3 : 10 à 25% -vitamine B5 : 40 à 50% - vitmaine B6 : 200% Germinations et graines germées Les graines pour perruches à faire germer Les extrudés (compressés, granulés) Vous pouvez éventuellement proposer des granulés à vos perruches. Les perruches ondulées qui ont une diète complète et équilibrée n'en auront pas obligatoirement besoin. La moulée est un aliment plus complet que les graines qui ne contiennent pas toutes les vitamines et minéraux nécessaires à une bonne diète. Elle doit être en supplément du mélange de graine ou le remplacer pour partie (pas plus d'un tiers, et elle ne doit jamais remplaer complètement les graines). Sauf cas vétérinaire. :arrow:Extrudés, granulés, moulée pour perruches et perroquets La pâtée aux œufs La pâtée aux oeufs d'élevage, ou du commerce est indispensable en période de mue et de reproduction, cela évite que nos perroquets puisent dans leur réserves, se vident d'énergie et se fragilisent. Il leur faut ses protéines et graisses. Il existe des pâtées plus ou moins grasses. Je vous conseille de les renforcer en œufs (cuit) durant les périodes très difficiles, et plutôt en légumes pendant les périodes faciles. Il est préférable de la faire soi-même avec des aliments frais et riches plutôt que d'acheter celle du commerce. L'importance d'une pâté d'élevage maison (faite soi-même) Baies, plantes sauvages et noix L'apport de ces aliments là va souvent dépendre de l'espèce détenue. certaines espèces mangeront beaucoup de baies, et de noix, d'autres très peu, et il ne leur en faudra pas pour éviter les risques de foie gras. N'hésitez pas à poser la question pour vous renseigner et à consulter les fiches espèces, décrivant l'alimentation précise. Noix : amandes, pistaches, noisettes, noix de Grenoble, noix de cajou, etc. Baies : abricot, papaye, mangue, tomates, mûres, bananes, fraises, framboises, kiwi, goyave, figue de barbarie, groseilles, myrtilles, oranges, melon, mandarines, grenades, pêches, nectarines, pommes, poires, canneberges (cranberries), cerise, figue, dattes, raisin, prunes, baies de sureau, aubépine, etc. Verdures et plantes sauvages : pissenlit, mouron blanc (ou mouron des oiseaux), le laiteron, la chicorée sauvage, le plantain, l’oseille, séneçon, églantier, etc. Le calcium et les autres minéraux Le calcium est indispensable pour nos perruches et perroquets, c'est est le minéral prédominant. Le calcium sert à la formation des os, du plumage, à la production de la coquille d’œuf et à la coagulation du sang. Il est indispensable pour la femelle en période reproductive : Les aliments riches en calcium :Os de seiche, coquille d’œuf, feuille de betterave, feuille de brocoli tronc de brocoli, choux feuilles extérieures D'autres aliments riches en vitamines essentielles : Bonne source de phosphate, levure, germe de blé, graines oléagineuses, la plupart des noix, Gluten de maïs, grains de céréales, œufs Aliments riches en vitamine D3 : Huile de foie de poisson, foie, huile de poisson, œufs Vitamines & Minéraux (calcium) En outre, il sera important de leur mettre à disposition des os de seiche, blocs minéraux, et des écailles d'huitres, pour un apport de calcium, iode, de minéraux et de vitamines, Pour les plus grandes espèces, vous avez aussi des blocs de lave et des blocs d'argile. Voila à quoi ça peut ressembler : Mes achats, photo de 2008 : os de seiche , avec vitamines roses autour, petits blocs vitaminés en forme de fruits. Vous pourrez observer la poche d'écailles d'huitre, de graines à germer et de mélange de graines, mis en bocaux de verre pour sécuriser contre les mites alimentaires. Enfin, des accessoires de base pour la cage. Les probiotiques : Ce sont de bonnes bactéries qui vont aider à la digestion, à la synthèse des vitamines (d’ailleurs certaines bonnes bactéries peuvent produire des vitamines, par exemple quelques vitamines de la gamme les vitamines B). Elles vont également renforcer les défenses immunitaires. Ne pas oublier : L'eau constamment à disposition et changée tout les jours, Eau de source ou minérale (Volvic, Volvic, excellente eau). Pour la France je conseille l'eau en bouteille car l'eau de nos robinets ne sont pas très réputés (excès nitrites et limites au niveau nitrates) sauf régions bien placé avec sources naturelles.

En cliquant dessus tu dois pouvoir accéder aux imaes en grands

Plus que actives ces photos vu qu'elles sont en double Y'a comme ton identité sur les photos en copiright Bien vu pour Coloc', pour moi c'en est une belle de coloc Oh je ne vais pas casser le plaisir de trouver les espèces au autre, mais je spoiler les espèces que je vois (que je vais donner dans le désordre, jouez l'jeu et ne regardez pô ) Spoiler: Perruche Conclurry, Perruche Mélanure, perruche adelaïde Bizare que c'est Bizarre Gibbs puisque c'est trois espèces que je t'ai révélée peu connaitre, t'me cherche ouvertement là

L’eau et le bain des perruches et perroquets Quelle eau pour le bain leur donner et dans quel cadre Le bain permet d'entretenir le plumage (en le dépoussièrent et en retirant les impuretés) de votre perruche et d’hydrater sa peau, il est donc essentiel. Il faut pour votre perroquet une eau claire et potable, donc une eau que vous poussiez consommer. Elle ne doit pas être souillé de saletés. Il faudra leur donner le bain le plus souvent possible, certains perroquets aimeront se baigner tout les jours, d'autres moins souvent. Il faudra donner le bain à minima une fois par semaine. ATTENTION : Le bain doit toujours être pris sous surveillance, pour éviter tout risque de noyade ou tout danger. Quel type de « bain » : douche, baignoire, vaporisation ? Il existe des baignoires spéciales dans le commerce que l’on peut adapter aux cages, de tailles différentes en fonction de votre perruche ou de vote perroquet. Vous pouvez également tout simplement disposez une large soucoupe d’eau sur leur cage ou leur environnement de jeu. Elles viendront observer, y boire et s’y baigner allégrement. Vous pouvez également leur faire profiter de l’évier (a préalable sécurisé) et faire couler un léger filet en bouchant l’évier. Les perruches apprivoisées adoreront prendre leur bain, en votre compagnie (jouez avec elle avec votre main), passer sous le filet et littéralement plonger dans l’évier. Ou enfin, il existe le vaporisateur, vous les vaporisez selon leur demande, elles se collerons au grillage ou sur un perchoir, et ouvreront grand les ailes. Optez pour la ou les méthodes préférées de votre perruche. Comment leur faire prendre le bain : les astuces Votre perruche ou perroquet ne semble pas vouloir prendre son premier bain vous essayez mais en vain ? Il faut être persévérant, lui présenter tous les jours s’il faut, mais surtout, utilisez ces astuces, essayez les toutes, alternez les astuces, et si une fonctionne mieux, utilisez la au maximum. · Utilisez une ou plusieurs feuilles de salade ou de ce qu’elle aime comme légume frais (carottes, pissenlit, mâche, épinards tc.), mettez le au fond du bain (peu d’eau dans le bain) e/ou sur le bord. Attirée par la gourmandise, elle finira par prendre son bain. · Utilisez une grande mangeoire habituelle comme bain, donc bien nettoyé, remplie d’eau, à la place habituelle, la perruche sera surprise de son contenue mais n’hésitera pas à y goutter. · Un miroir au fond du bain, ce qui attire la belle à y mettre les pieds. Ou alors un objet non toxique au fond d ban, pour montrer que ce n’est ni profond ni dangereux. · Commencez avec peu de profondeur et à température ambiante. Peu d'eau, et ensuite de plus en plus. · Mettez lui son jouet préféré près du bain, et facilitez l’accès au bain, parfois, les perruches ne le voient tout simplement pas. · Utilisez une petite fontaine du commerce où l’on peut y mettre de ‘eau potable, attirée par le bruit, le robinet, elles s’y baigneront. · Si il es apprivoisé, rassurez le et allez ensemble, donnez lui quelques gouttes d’eau et jouez vous même avec l’eau pour l’y inciter. Rappel : l'eau à boire, potable et fraiche Votre perruche doit accéder chaque jour et à chaque moment de la journée à l'eau fraiche et potable. Soyez donc bien vigilant avec l'abreuvoir, qu'il soit tous les jours nettoyé et que vous y remettez de l'eau fraiche et propre, c'est essentiel. La nettoyer et la re-remplir chaque jour permet de vérifier si jamais il y a un problème, une eau propre étant essentielle. je préconise l'eau en bouteille, riche en calcium, phosphore et autres minéraux, et à coup sur pauvre en bactéries.

Bonjour Lulubec, comment vas tu ? Alors comment vont les poulettes ? Et ta belle pondeuse ? je viens aux nouvelles En tout cas tu leur transmettras mes gratouilles dans le cou et tu gardes les coups d'bec pour toi si y'en a

Solutions contre l'agressivité et la destruction chez le chien L'origine du chien est monophylétique : son unique ancêtre est le loup gris (Canis lupus). Les loups vivent en meute et à travers elle. Ils ont une hiérarchie par la dominance, à travers la force physique (qui se transmet également par l’hérédité). Il en va de même pour les chiens domestiques, qui ont besoin d’un cadre social, et donc d’une hiérarchie et des règles précises et définitives. De plus, le chien est très sensible, il perçoit les messages chimiques relationnels de l’homme, c’est pourquoi il ressentira votre joie, comme votre tristesse ou votre angoisse. C’est peu de mots pour expliquer le comportement des chiens et de leurs besoins, mais cela va nous permettre d’aborder pourquoi es chiens peuvent subir des troubles du comportement. Votre chien est agressif, violent, destructeur, il fugue, finalement il semble vouloir être le « roi » de la maison. Ce n’est pas que votre chien est méchant ou complètement fou et perdu. C’est tout simplement qu’il répond en langage chien à ce qu’il a comprit de vos messages. Il ne cherche qu’à vous satisfaire et faire ce qui est bon pour vous. Il est difficile de comprendre son chien, vous n’avez pas les mêmes codes, la même communication. C’est pourquoi l’étude de son comportement est important, imprégnez vous de littérature au sujet du comportement des chiens et de leur nécessaire besoin de hiérarchie et de règles. Dans tout les cas, si vous rencontrez un grave problème d’agressivité, de destruction de la maison, de fugue, de mise en danger d’autrui, bref, que son comportement vous fait ne plus le supporter, consultez rapidement un comportementaliste, allié à des cours de dressage. Le comportementaliste étudiera les troubles du comportement et les causes précises, il vous apportera des solutions pour remédier au comportement du maitre. Oui du maitre, pour modifier le message qu’il transmet à son chien et le réadapter à la situation. Les cours de dressage permettront de rétablir la hiérarchie, et la dominance du maitre, pour le bonheur de votre chien. Un chien a besoin de repères, d’autorité, et d’un cadre de vie avec ses autorisations et interdictions constantes, pour trouver sa place au sein de la famille-meute et de s’y épanouir. Car un chien que l’on ne domine pas sera automatiquement tenté d’être dominant. C’est là que commencera les comportements agressifs et inadaptés. Un chien incompris dans ce qu’il tente de vous communiquer, avec une réponse des maitres inadapté engendrera un chien destructeur de maison, et de surcroit fugueur, et cela parce que je vous avez surement renforcé sans le savoir ce comportement, en lui accordant l’attention de la brimade, de la punition. Ce type de comportement est lié à un manque de confiance. L’angoisse, la peur et le stress que vous ressentez et vivez, votre chien la ressentira et la partagera. Donc une personne de nature très anxieuse aura un chien hyper anxieux, ce qui engendrera un comportement agressif avec les autres et un coté destructeur. Ce qu’il ne faut surtout pas faire avec son chien : - Le punir longuement, le réprimander, hurler, le taper, car se sont des comportements qui lui apportent de l’attention, même si ils sont négatifs. Cela le dressera à recommencer. - Le punir s’il revient après avoir refusé de coopérer, le frapper, ou hurler s’il saccage l’appartement durant votre absence (ou autre bêtise), car en plus de ne pas faire le rapprochement avec son mauvais comportement, cela le dressera à recommencer. Vous devez impérativement être le dominant, si vous ne voulais pas que votre chien devienne un danger pour les autres. Les « punitions » aux comportements déplacés doivent être positives et immédiates. C’est-à-dire que vous devez obligatoirement prendre sur le fait. La meilleure des punitions est l’indifférence/ de mépris de votre animal, comme s’il n’était pas là (le bouder). Si vous le prenez sur le fait d’un comportement désagréable, par exemple il vous mordille, soit vous faites un « non » ferme, soit vous ignorez. Dès qu’il change de stratégie et à un comportement positif, félicitez le, complimentez le, donner lui une gourmandise (récompense). Les meilleurs des punitions est ensuite une voix ferme de refus (un nom ferme) mais il est inutile de crier, cela vous discréditerai face au chien qui comprend que son maitre perd le contrôle, il sera donc encore plus tenter de discuter vos ordres. Vous pouyvez également menacer (et seulement menacer suffit) avec la voix, le regard qui fusille et le bras levé, menaçant, cela stoppe net. Votre chien à besoin d’interdictions. Il ne doit pas avoir accès au canapé et au lit par exemple, car les dominants ont des endroits privilégiés que les dominés n’ont pas. Si votre chien n’est pas un leader mais qu’il est plutôt docile, vous pourrez le faire aller sur ces lieux, mais un chien dominant finira par grogner et vous refuser l’accès aux lieux privilégiés. Donnez lui un panier/couffin/niche/dodo ou que sais-je, confortable et à lui, où il se sentira en sécurité. Il doit manger au moins 15 mn après vous, il ne dois pas quémander ou être sous la table durant vos repas, vous devez passer les portes et les escaliers avant lui, être devant lui, comme le ferai un dominant. Des pièces doivent lui être interdites efficacement. Apprenez à le récompenser de ses bons comportements : compliments, voix douces, gourmandises, caresses, gratouilles, câlins, et le mieux, lui faire le fête en excès avec des effusions de gestes et de sentiments. Un chien destructeur est un chien malheureux, qui n’a pas compris précisément sa place dans la famille-meute, car les messages échangés avec le maitre sont erronés. La destruction est une réponse à des émotions d’anxiété importante (induite par son passé, et son manque d’expériences précoces, mais également par sa relation avec son maitre, si celui si est également angoissé) et cette destruction permet de soulager le stress. Le chien aura donc besoin d’être rassuré et recadré. Pour diminuer cette angoisse, il existe bien des solutions, que votre comportementaliste pourra vous apporter et vous aiguiller dans cette mission, afin qu’il ne détruise plus la maison. L’achat d’une grande niche ou boite de transport d’intérieur peut aider. Cela fait comme une cabane rassurante, où le chien pourra se réfugier et y canaliser son angoisse. Il faut lors de l’arrivée de la niche faire comme si de rien était, y mettre jouets, nourriture et eau, et ne surtout pas faire d’effusion d’émotions. Le chien doit y aller de lui-même, petit à petit il découvrira ce lieu. Cela pourra devenir son endroit où se recueillir en cas d’angoisse. Il doit impérativement être dans un coin calme, rien que pour lui. Cela peut aider progressivement contre les comportements destructeurs. La clé est de conforter et rassurer l’animal, qu’il sache qu’en votre absence il n’est pas abandonné, ni en situation de danger. L’obéissance ne doit pas être contraignante et violente, elle est basée sur une relation de confiance et de jeux éducatifs. Pour éduquer votre chien et le faire coopérer, il faut lui apprendre les exercices à son rythme. Il faut répéter tous les jours les exercices et les récompenser. Il faut toujours chercher à comprendre son chien, et comprendre votre erreur de comportement, qui a induit son incompréhension. Ne croyez pas rendre service à votre chien en n’appliquant aucune autorité et en cédant tout. Il a besoin d’un chef de meute, dominant et sécurisant. Ila besoin de trouver sa place, après cela, ce sera un réel plaisir pour lui de vous satisfaire et d’être un « bon chien ». Il faut être clair dans vos messages, sinon vous le frustrerez, il risquera de perdre confiance et de se braqué, partagé entre dominance et dominé (par exemple vous lui autorisé le canapé mais quand vous le décidez il doit décamper et obéir). Etre le dominé et le dominant ne va pas ensemble et c’est pourquoi vous pouvez observer ces distorsions de comportement chez votre chien, à la fois un ange et un démon. Pour finir, la hiérarchie n’est pas une contrainte par la violence et la brutalité, c’est une référence sociale nécessaire au chien. Elle caractérise les relations, et les attachements, la cohérence de la famille-meute et le respect entre membres. Tout savoir sur le comportement du chien : http://www.chien.com/general/education.html

Sexage ADN Le Kit de prélèvement pour perroquets Pour certaines espèces d'oiseaux, que ce soit perroquets, perruches ou exotiques, il peut ne pas y avoir de dimorphisme sexuel ou alors il n'apparait que très tardivement (pas de distinction sexuelle possible). Nous avons donc aujourd'hui recours au sexage ADN, méthode la plus fiable et la moins onéreuses pour connaitre précisément le sexe de notre perroquet. "Le principe du sexage par ADN est la recherche les gènes spécifiques du caractère mâle ou femelle dans l'ADN des oiseaux et principalement sur les chromosomes sexuels (appelés gonosomes) : chez les oiseaux, la femelle est dite hétérogamétique, car elle possède deux chromosomes sexuels de taille différente appelés Z et W et le mâle est dit homogamétique et possède deux chromosomes Z. Cette disposition particulière est l'inverse de celle rencontrée chez les mammifères (où c'est XX pour la femelle et XY pour le mâle )." Pour faire sexer correctement votre perroquet, voici le protocole à suivre. Plusieurs laboratoires (cliquez ici pour obtenir plusieurs adresses de labos) propose le sexage ADN à des prix très abordable et dégressif suivant le nombre d’oiseaux à sexer. Il suffit de vous mettre en contact et de demander un kit de prélèvement qui vous sera envoyé généralement par courrier. Ils garantissent la bonne conservation des plumes durant le transport et permettent une manipulation plus commode des échantillons au laboratoire. Dans le kit de prélèvement vous trouverez des sachets plastiques et une fiche de renseignement que vous devez remplir en indiquant les informations suivantes : • Numéro de bague (si présence de bague fermée) • Nom scientifique de l’oiseau (latin) • Vos coordonnées personnelles "Le sexage ADN à partir d'une plume est une alternative au sexage à partir du sang et a aujourd'hui tendance, du fait de la facilité du prélèvement, a être adopté par une très grande majorité d'éleveurs. Il suffit de prélever soit 3-4 plumes sur la poitrine ou à la base du cou de l'oiseau, ou une plume de l'aile et de la queue et de les placer dans un sachet prévu à cet effet. Pour éviter la douleur et un stress excessif chez l'oiseau, il est important de n'arracher qu'une plume à la fois. Évitez le sang à la base de la plume ! Les avantages de cette méthode sont : Pas de sang pendant et après le prélèvement, Minimum de douleur et de stress pour l'oiseau, Les échantillons peuvent être expédiés au laboratoire par la poste dans une simple enveloppe. La PCR (méthode utilisée par le laboratoire pour les sexages) est une méthode très sensible et la moindre particule d'ADN étranger à l'oiseau et qui viendrait à contaminer le prélèvement est susceptible de fausser le résultat. Certaines mesures extrêmement importantes doivent donc être respectées pour garantir la véracité du résultat final : Éviter de toucher avec les doigts la base de la plume (partie qui entre dans la peau ou follicule plumeux), Éviter le contact entre les doigts et l'intérieur du sac destiné à contenir les prélèvements, Éviter de prélever les plumes avec des gants poudrés ou talqués ; en effet le talc, même en très petite quantité, peut avoir un effet inhibiteur sur la méthode utilisée au laboratoire." Enfin, vous envoyez les prélèvement le plus rapidement possible et vous attendez patiemment vos résultats. Extrait de : http://www.labofarm.com/prestations/renssexage.php