Snake House11

A quel endroit prends tu la température de référence pour ton point chaud? Là ou se trouve le serpent? Les premières causes de régurgitation en général sont lié à un problème de température. La régurgitation a eu lieu combien de jours après le repas?

Personnellement j'attendrai 3 semaines avant de reproposer un repas, et je donnerai une proie moitié moins grosse que d'habitude. Une régurgitation n'est jamais un phénomène anodin... Il faut chercher ce qui peut en être à l'origine, mais en attendant pratiquer une quarantaine pour ce spécimen.

J'aurai été toi, je me serai gardé le N°4...

Pour le bois, un petit conseil, dans la mesure du possible attendre les élagages et récupérer du bois vert fraichement élagué. Ce type de bois n'est pas habité en général, et donc on évite de se retrouver avec une tripoté d'insectes dans le terra lorsque ces derniers étaient caché dans le coeur du bois. Il est préférable de laisser sécher le bois et de le laver à la brosse avant de le mètre dans le terra. Attention, j'ai déjà eu une mauvaise surprise avec un bois torsadé dont la sève avait provoqué des problèmes de mue sur un arboricole. Concernant la taille et la fréquence des proies... comme l'a dit Fab, ce n'est pas parce-que ça passe que c'est forcément bon pour le serpent. David Leduc (vétérinaire), suite à différentes autopsies qu'il a pratiqué sur différents boidés, m'avait fait remarquer que les serpents ont un estomac relativement petit. Extensible certes, mais si il est petit dans l'épaisseur il est également relativement court dans la longueur. -Lorsque vous donnez une très grosse proie à un serpent, il va mettre plus de temps pour la digérer... chez tous les carnivores, le tube digestif est relativement court pour se débarrasser rapidement des excréments. -Lorsque vous donnez une grosse proie à votre serpent, son métabolisme va se mettre a travailler dure, le coeur va être solicité, et si la température idéale à la digestion n'est pas accessible, le serpent va régurgiter. Hors la régurgitation d'une grosse proie aura de bien plus graves conséquences qu'une proie plus petite. D'ailleurs, le fait d'avoir une grosse proie dans l'estomac est un handicape pour le serpent car c'est un des moment de sa vie (avec la mue et le nourrissage) où il est vulnérable. Pour pouvoir fuir en cas de stress il régurgitera automatiquement si il pense qu'il a un prédateur en face e lui, alors qu'avec une petite proie il n'aura pas ce réflexe. Enfin, il a été testé et observé que la croissance d'un serpent est plus harmonieuse en lui donnant des proies un peu plus petites que le diamètre du milieu du corps, un peu plus régulièrement (toute les semaines pour les juv, et maximum toutes les deux semaines pour les adultes). Attention, notez bien qu'un adulte n'aura pas les mêmes besoins qu'un juvénile, et qu'arrivé à l'age adulte les mâles doivent avoir un régime plus légé puisque la courbe de croissance va fortement diminuer... pour les femelles c'est différent, surtout si vous désirez faire de la reproduction avec. J'ai maintenu et reproduit une tripoté de Boa constrictor imperator il y a quelques années, et d'après mon expérience ce sont de bons mangeurs mais ils n'ont pas non plus un estomac béton. Surtout les juvéniles... et je ne parle même des Boa constrictor constrictor qui sont super fragiles de l'estomac juvénile. Je déconseille fortement de donner plus gros que la taille du corps en son endroit le plus large. Rapport à la maintenance de Boa constrictor imperator, je maintenais mes adultes en herptek 120/70/50 et 120/70/35, et ils n'étaient pas du tout à l'étroit. Loin de là... L'espèce la plus résistante que j'ai vu face aux grosses proies, c'est Morelia spilota. Et là encore je ne conseil pas de donner du gros sous pretexte que ça passe.

Bonjour r.dom55, Bonne idée de substrat. En voilà au moins un qui a le mérite de se rapprocher de ce qu'on trouve dans la nature... que les copeaux de bois... a moins d'avoir une espèce qui vit exclusivement dans les scieries ou les zones de déforestation. Très jolie spécimen en tout cas!

Pour répondre à ta question... non, ce n'est absolument pas grave.

Rien qu'à la sortie de l'oeuf c'est parfois du simple au double suivant les pontes. Certaines femelles font de gros œufs en petit nombre, et d'autre font beaucoup de petits œufs. Se brider avec des chiffres qui ne veulent absolument rien dire, c'est le meilleur moyen de se prendre un mur... Parce-qu'on est plus à l'écoute des besoins du serpent mais focalisé sur des chiffres bidons. Il y a des petits qui mettent plus de temps à prendre leur premier repas que les autres. Est ce que cela veut dire qu'il faut les gaver en risquant leur vie et en les traumatisant pour qu'à un an ils fassent tel poids, simplement parce-qu'un a dit qu'un regius de un an doit faire précisément ce poids!? Il y a aussi le phénomène inverse... J'ai eu trois fois le cas et ces éleveurs ne m'auront plus jamais comme client. Des bêtes bien rondes, donc supposés manger sans problèmes, sauf qu'il s'agissait de regius nourris au vivant depuis la naissance. Et pour les faire passer au mort ça m'a pris plus d'un an... Alors que si ces personnes avaient faient un simple passage au fraîchement tué puis au décongelé lorsque les Pyhtons étaient bébé, il n'y aurait eu aucun problème pour les nourrir au mort. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est plus facile de nourrir au vivant. Je démarre tous les regius nés chez moi au décongelé sans aucun problème. C'est uniquement pour un gain de temps, car pas la patience de passer cinq minutes à bouger une proie décongelé devant le rostre d'un bébé. "Pour le futur proprio ça pose problème de nourir au vivant, ça on s'en fout. Les risques de morsures pour le Python et l'agonie des rongeurs, pareil, on s'en fout..." Mouai... Chacun voit midi à sa porte! Je ne partage pas ce point de vu.

Je fais un copier collé de la réponse que j'ai donné sur ce même post sur un autre forum: Ça c'est parce-qu'il ne connaissent que la production de foie gras. Faut arrêter avec ces chiffres âge/poids. J'ai un ami pro qui s'arrache les cheveux (façon de parler...il n'en a plus ) lorsqu'on lui demande le poids d'un spécimen et qu'on lui dit qu'il devrait faire 100gr de plus rapport à son âge. Ca fait juste plus de 20 ans qu'il reproduit masse d'espèces de pythons, et des mecs qui sont dans la terrario depuis quelques mois viennent lui dire que ses bêtes devraient faire tel poids!?! Pourquoi donc est-ce si important? Du moment que l'animal est en bonne santé et ne montre aucun signe de sous-alimentation?! Et bien tout simplement parce-qu'il faut bien fourrer la dinde durant les premières années afin de reproduire au plus vite. "Vite vite vite! faut booster sinon on va perdre un an et donc des €"...

Pas de soucis, on est là pour ça.

Trois semaines sans manger. C'est plus sur que 15 jours... En général, le serpent est tellement affaibli par la régurgitation qu'il reste amorphe dans sa cachette au point chaud. Puis l'appétit reviendra de lui même au bout de deux à trois semaines, mais je conseil d'attendre trois semaines et de proposer une petite proie pour le premier repas, du genre moitié de ce qu'on lui propose normalement.

Tu parles des couleurs ou du paterne? En ce qui concerne le paterne (les motifs) sur une même ponte tu auras des petits avec des ocelles et d'autres sans séparation sur la dorsale. En ce qui concerne la différence de blush et les couleurs, c'est la raison pour laquelle je demandais si bébé ta femelle était rouge brique... Savoir si c'est du pure harrisoni. Mais au sein de la même sous-espèce on peut voir ce genre de différences. Sans compter qu'en captivité, les variegata du continent Australien ont largement été mélangé aux harrisoni bien avant qu'on les sépare en deux sous-espèce distinct. Regardes le spécimen de Fab... Difficile de se dire que ces trois spécimens (ton couple et le mâle de Fab) sont issus de la même sous-espèce. Et pourtant... il me semble que celui de Fab est un F1 ou F2 donc certifié pure sous-espèce harrisoni. Sauf si il s'agit d'un sibling issu de l'accouplement Jag X Harrisoni que Nico a fait il y quelques années, mais il l'aurait précisé lors de la vente.

ssp est utilisé pour désigner un specimen dont on ignore la sous-espèce.

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Morelia spilota variegata désigne la sous-espèce d'Australie. Morelia spilota variegata "Irian Jaya" n'existe plus! On parle désormais de Morelia spilota harrisoni. Il s'agit de la sous-espèce hors Australie! Il s'agit de deux sous-espèces différentes, mais relativement proches visuellement (phénotype). Les petits à la naissances sont rouge brique pour les deux sous-espèces...

J'ai des Morelia spilota nés chez moi en 2012 qui sont biens plus petit que mon petit doigt, et pourtant je ne les sous-alimente pas.

C'est pas une question de photo mais de date de naissance.

Non, le petits de Steph n'ont pas encore de jaune "fluo" à 3/4 mois. Steph avait du emmener un jeune de plus d' 1 an aux états unis pour prouver les couleurs et légitimer les tarifs de la souche. Les plus beaux 50/50 sont relativement rares. Ce qui légitime le prix c'est comme toujours l'offre et la demande.

Perso, mes cheynei font la même taille que mes harrisoni (Irian Jaya). Je parle des adultes bien entendu. Il font tous moins de 200cm, en moyenne 170cm. Concernant l'évolution, il n'y a pas de règle. Il y a des cheynei qui deviennent de véritables tueries lorsque certains Harrisoni deviennent fades, et inversement. Voici par exemple un cheynei adulte qui, je pense, a plutôt bien vieilli: En revanche, nous ne sommes pas du tout sur le même tarif qu'un Morelia spilota harrisoni. Un Cheynei de ce type vaut entre 350 et 500€ pour les plus beaux. Le problème du cheynei, c'est qu'on ne connait son potentiel qu'à un ou deux ans. Les petits sont tous ternes et il est difficile de savoir ce que ça va donner adulte, même lorsqu'il s'agit d'une souche 50/50.

Quelques trous pour la ventilation...

Si tu chauffes par lampe céramique, règle à 30°C et place ta sonde là où le serpent va se trouver sous ton chauffage. Si tu chauffe par tapis, règle le thermostat à 32°C et place la sonde sur le sol au niveau de la surface du sol chauffé. Dans le reste du terra il fera entre 25 et 28°C suivant la saison... Et la nuit il fait entre 22 et 25°C suivant la saison. On est pas a un degré près. Je me rappel que lorsque j'ai débuté, il n'y avait pas un seul livre qui donnait les même température... et j'étais en panique. Alors qu'il y a des éleveur qui n'utilisent même pas de point chaud... Il chauffent la pièce entre 28 et 30 en journée et baissent à 25 la nuit et ça fonctionne tout aussi bien qu'avec les lampes et tapis et autre système de chauffage. En Australie, il y en a même qui maintiennent en extérieur avec des sortes de terra grillagé, une partie à l'ombre et l'autre exposé au soleil.

-Pierre chauffante à éviter. Il y a eu pas mal d'accident de brulures grave avec ce type d'appareil. - Si tu veux un terra de taille adapté, j'ai ce qu'il te faut à la cave, encore sous plastique d'emballage. - Tu n'est pas obligé de prendre une lampe céramique... Une lampe type spot fonctionne aussi en supplément d'un chauffage par le sol (tapis). Tu thermostate ton tapis chauffant, en le laissant fonctionner également la nuit, et tu branches ton spot sur une minuterie pour qu'il s'éteigne en fin de journée. Si tes température de pièce son stable, il te suffit de choisir un bon wattage pour le spot (60 ou 70w). Il y a une multitudes de possibilité pour avoir les bons paramètres de maintenance... Le tout est de bien tester le terra, vérifier qu'on a le bon gradient thermique, que le serpent n'a pas à choisir entre sécurité et confort thermique... que l'eau est bien au point froid, changé au moins deux fois par semaine... le reste c'est le serpent qui donnera les indications, comme par exemple la qualité de mue qui indique si l'hygrométrie est suffisante. etc...

Les grands terra, et encore plus spécifiquement les terra haut, c'est bien dans une pièce chauffée entre 25 et 28°C... Plus c'est grand et plus il est difficile de chauffer correctement. Perso j'utilisais du 100W en lampe céramique, et je placais le sonde du termostat fixé sur la branche à 20cm sous la grille où le chauffage radiant passait. Mais si ton Morelia préfère se cacher au sol, il sera à température de pièce... et si la pièce est à 19°C mais qu'il privilégie la cachète à la thermorégulation il risque de tomber malade. Tu peux aussi fabriquer un "rideau" de végétation synthétique (fausses plantes vertes) qui masque le perchoir du serpent. Toujours est-il que tes dimensions pour un Morelia juvénile sont bien trop grandes.

Je cherchais sur un autre forum un débat sur ce même sujet, et je viens de le retrouver... franchement ça n'en vaut pas la peine. Pour résumer, j'ai utiliser les deux systèmes: - En commençant par des lampes céramique (infra-rouge). Pas trop de problème pour les installer puisque les Herptek sont étudiés pour. J'ai même eu une belle repro de Boa avec ce système de chauffage, mais pour être tout à fait honnête, je chauffais cette femelle par le haut et par le bas, ce qui est également possible si on thermostate correctement. J'ai abandonné ce système de chauffage pour une seule raison: Le risque d'incendie. Ce type d'ampoule monte a des températures très élevées, capable de foutre le feu si elle est en contacte avec une matière inflamable. Hors en cas d'évasion, les serpents vont se cacher là ou il fait sombre, chaud et à l'étroit... Derrière un terra c'est l'idéal, surtout qu'avec tous ces cables on se croirait en pleine jungle. Hors en tirant sur un de ces cables, on bascule la lampe, le thermostat indique qu'il faut augmenter la puissance, et vous vous retrouvez avec l'équivalent d'un fers à souder coincé entre votre papier peint et votre terra. Je vous laisse imaginer la suite logique. J'ai un double système anti-évasion, très efficace... mais je reste conscient que les serpents sont les rois de l'évasion. -J'ai donc entièrement changé mon système de chauffage pour quelque-chose de moins dangereux. J'ai pris des tapis chauffant de haute qualité. Par contre en parallèle j'ai un radiateur bain d'huile qui augmente la température de ma pièce. L'air est donc principalement chauffé par ces derniers, et les 5 degrés supplémentaires qu'on trouve au point chaud viennent des tapis. Ainsi je n'ai pas de gondolement sur le sol de mes terrariums, et en plus de cela mes ophidiens sont tout aussi actifs qu'avec une lampe chauffante. Sur l'autre forum, on m'avait lancé comme argument le nom d'un éleveur de Boa allemand qui chauffait uniquement par lampe, et qui a pour habitude de traiter de troll toute personne ne faisant pas comme lui... hors ce même éleveur se fourni pour ses "pure souche" chez un éleveur hautement plus qualifié, qui utilise un chauffage par le sol pour ses Boa, et qui n'est autre que Vince Russo. Il n'y a pas un système mieux que l'autre... c'est simplement une question de choix personnel et de conditions générales. Dans une pièce à 20°C il serait plus judicieux d'utiliser un chauffage qui chauffe l'air du terra... mais dans une pièce que vous pouvez chauffer à 25°C le tapis (ou cable) et parfaitement adapté.

Justement, ces histoires de plus ou moins évolués viennent d'être balayés par cette découverte. Le venin n'est pas apparut au cours de l'évolution, c'est plutôt l'inverse. Les serpents ont pour ancêtre commun des sauriens venimeux, et a partir de là, l'évolution a pris deux chemins différents... certains ont gardé l'outil venimeux et d'autre l'ont abandonné pour recourir à la constriction. Et non ce n'est pas la présence de protéine dans la salive mais de toxines et de certaines protéines... C'est également grace à ce processus que Fry à prouvé le caractère venimeux des varans: http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/zoologie-surprise-dragon-komodo-venimeux-19326/

Tu aurai des photos d'elle tout bébé, du genre à la sortie de l'oeuf? Je voudrai vérifier un truc.