Snake House11

Alors on parle bien de la sous espece naine et pas de "Super nains". C'est cool que tu aies eu un coup de cœur pour ce spécimen Aaren. Ca lui donne une chance de vivre convenablement. Vu les marques qu'il a du passé, ça va lui changer la vie quelqu'un qui fait bien les choses! La couleur des yeux et le patern de ton spécimen laisse difficilement le doute sur le fait qu'il semble être "pure" sous espèce jampeanus. Maintenant pour la localité, je ne pourrai pas t'aider. Pour répondre à la question sur l'effet de l'hybridation sur le nanisme des F1 et F2 (F1 étant l'hybridation d'un nain et d'un r.reticulatus , et F2 étant l'hybridation d'un F1 avec un nain...): - Les F1 semblent tous de taille intermédiaire entre les deux sous- especes, ce qui fait déjà de beaux bébés une fois adulte. - Les F2 devraient logiquement être de taille intermédiaire entre les F1 et les nains... pourtant la seule ponte que j'ai eu l'occasion de voir ( le gars était trop comptant de poster les photos) a révélé de grandes différences du simple au double concernant le poids et la taille des bébés qui en sortaient. Ca donne une idée de la transmission anarchique du nanisme et l'absence de garantie sur la taille adulte des petits hybrides dont seul celui qui les a fait naître sait quels sont ceux qui ont le potentiel pour resté petits. Bien entendu, en nourrissant très léger il est possible de freiner la croissance, mais avec cette éspece, c'est risqué car ce sont de véritables morphales dont le comportement risque d'abîmer l'animal. Et puis on est bien d'accord que c'est pas le but. On s'adapte aux besoin de l'animal Et pas l'inverse. Bref, en gros je pense que certaines informations sont gardées sous silence concernant ce type d'hybridation... ça fait des animaux plus petits, mais de combien de % plus petits, difficile de savoir. Et je ne parle même pas des gens peu scrupuleux qui ont vendu du reticulatus reticulatus sous l'appellation Dwarf ou Super Dwarf juste histoire de se faire un petit billet supplémentaire, laissant une belle surprise à l'acheteur au file des ans et de la croissance de l'animal. Si tu décides de te lancer dans la repro de cette sous-espèce, tiens compte du fait qu'elle est soumis au mêmes contraintes législatives que le reticulatus reticulatus (c'est l'espèce qui fait office de ref) et que placer les petits chez des personnes capa (ou dans ton cas Permis d'environnement de mémoire) n'est pas chose facile. Même si tu as un devoir d'information et pas de vérification.

Qu'est ce que tu veux dire par "Super nain"? De mémoire et si ca n'a pas changé entre temps, il n'existe qu'une seule et unique sous-espece naine, à savoir Malayopython reticulatus jampeanus... ensuite il y a différentes localités de cette sous-espèce. L'appellation "Super Dwarf" a été inventé pour identifier les deuxièmes générations (F2) d'hybrides entre la sous espèce naine et la sous espèce qui ne l'est pas, ce type d'hybride ayant pour but de combiner le nanisme de jampea aux mutations déjà développés chez reticulatus reticulatus. En conclusion, si il s'agit d'un pure souche de localité identifié, il s'agit de la sous espece naine mais pas d'un Super Dwarf. Tu l'auras d'ailleurs compris, ces derniers sont souvent pleins de surprises lors de la croissance puisqu'il possèdent les gènes d'un grand parent reticulatus reticulatus (donc non nain).

Compte plutôt 3m d'ici quelques années (en nourrissant léger). Il a tout de même l'air bien abîmé. Brûlures ou morsures sur le corps et déformation de la tete au niveau des pré-frotales. À mon avis il va falloir rapidement l'amener chez le veto pour vérifier ça avant Que ça dégénère...

Bonjour Roumzi... Tu as eu un bon reflex en venant demander conseil, et surtout en consultant rapidement un vétérinaire. J'arrive un peu tard pour ajouter quelques conseils, mais si ça peut aider si d'autre se retrouvent dans une situation similaire! Lorsqu'on est face à ce type de problème, que ce soit un prolapsus du colon ou un problème de retractaction d'un hemipenis, la première chose à faire c'est de maintenir propre et surtout hydrater la partie qui ne devrait pas être à l'extérieure. Pour cela on procède comme avec les petits qui viennent de sortir de l'œuf, on place l'animal sur du Sopalin trempé qu'on prendra soin de changer régulièrement (2X par jour, ou dès que souillé). Et par trempé, je veux dire vraiment trempé, limite un fond d'eau. Pour le transport je déconseil fortement de prendre le sac avec le serpent sous le T-Shirt. C'est vrai que pour chauffer correctement l'animal c'est idéal, mais en cas d'accident de la route ca pourrait fortement compliquer le travail des pompiers et/ou premier sauveteur sur les lieux. La boîte en polystyrène fait parti des élements indispensables lorsqu'on maintient ce type de reptile. Les températures idéales lors du transport (suivant les préférences thermiques de l'espèce) sont en général entre 25 et 29°C. N'oubliez jamais qu'un serpent transporté dans des conditions trop fraîches peut être victime de complications, comme une pneumopathie; mais que le même reptiles transporté trop chaud arrivera mort. Pour éviter cela, investir dans un thermomètre avec une petite sonde peut permettre de voir la température dans la boite, de l'extérieur de la boite, en continu et sans avoir à ouvrir la boite polystyrène. - Pour les spécimens de petite taille, on peut utiliser une boite plastique avec quelques trous comme expliqué plus haut... et pour les serpents de taille moyenne et plus on utilisera un sac en toile de taille adapté... mais dans les deux cas, la boite ou le sac seront placés dans une caisse en polystyrène. - Pour le système de chauffage dans la caisse poly, une simple bouillotte fera l'affaire, mais pas d'eau chaude dedans, tiède mais pas chaude...Et bien entendu on s'arrange pour que cette bouillotte ne roule pas et/ou n'écrase pas votre serpent. Et il est préférable de tester les températures avant d'y placer l'animal lorsqu'on a pas l'habitude. On peut aussi utiliser des chaufferettes à réaction chimique, mais attention avec ces dernières, des pics de chaleur peuvent se faire sans qu'on s'y attende, Et suivant le volume de la caisse polystyrène, cela peut avoir des conséquences plus ou moins Graves. - Enfin dernier point important, le calage dans la boite. Que le serpent soit dans une petites boite plastique, ou dans un sac en toile, il doit être correçtement callé durant le transport (tout comme la bouillotte d'ailleurs) . Du papier Journal froissé permet de faire une sorte de nid pour y placer la boite plastique ou le sac en toile. Concernant la dernière question posté, oui lorsqu'un serpent est emputé d'un de ses hemipenis, Il peut toujours reproduire. C'est l'avantage d'en avoir deux!

Mes premières naissances, c'était en 2004 je crois... Et mes prochaines éclosions sont pour fin avril mais il s'agit d'une ponte de Python brongersmai qui devrait donner des petits Matrix et Ivory albinosT+ avec un peu de chance, et het T+ si pas de bol). Pour ce qui est de l'espèce Morelia spilota, ca sera peut être l'an prochain avec du cheyeni 50/50...

Sans attendre les naissances, il me reste quelques jeunes de 2014 et 2015. Si ça t'intéresse...

Je vais te donner une réponse personnelle, qui n'engage donc que moi! 1. Suivant tes goûts, si tu veux un serpent qui grimpe, plutôt longiligne, avec l'embarras du choix en couleurs et motifs, qui mange bien, qui grimpe bien, dans un beau terra arboricole, avec un bon caractère mais curieux de nature... alors je dirai Morelia spilota!!! Il y en a pour tous les goûts dans cette espèce. Des grands (3m) des petits (1,70), des jaunes fluo, des couleur café, caramel, avec des motifs de Jaguar ou de Panther... 2. Si tu préfère un serpent terrestre, qui en impose, avec du caractère mais qui une fois conditionné et en confiance ne te trahira jamais... là encore avec un choix de couleurs et de motifs incroyables! Alors j'aurai tendance à t'orienter vers du Python brongersmai ou l'un de ses deux cousins (breitensteini ou curtus). 3. Pour le matériel je conseil: En terrarium Herptek pour les adultes Système de chauffage soit par lampe soit par tapis chauffant suivant les moeurs de l'animal, mais également suivant la pièce chauffée correctement ou non. Si lampe il faut prendre des lampes infrarouge (entre 60 et 100W maxi). Pour le thermostat je conseil Habistat Pulse Proportional Day/Night Substrat, suivant ce qu'on recherche, soit du coco en éclat, soit des alèses + papier journal. Branches pour de l'arboricole. Proies mortes (décongelées ou fraichement tués si on sait le faire proprement et rapidement). Matériel à prévoir: Une poubelle Un thermomètre infrarouge (pistolet) avec ou sans laser Un pulvérisateur manuel Un congélateur dédié aux rongeurs Une caisse en plastique avec un couvercle qui se clip pour placer le serpent dedans lors du nettoyage. Un bol en céramique de taille adapté pour l'eau du serpent. Une éponge dédié au serpent Du F10 (désinfectant) Une longue pince de nourrissage Des gants en caoutchouc Du gel désinfectant pou les mains Un seau pour décongelé les rongeurs Un radiateur bain d'huile pour monter la température de la pièce où est le serpent à 25°C Du sopalin Un système de sécurité anti-évasion pour le Terrarium (cadenas ou gomme). Un programmateur mécanique pour éteindre la lumière de la pièce ou du terra a heures régulières Un crochet de taille adapté Une serviette éponge dédié au serpent Un budget véto et l'adresse d'un Véto spécialisé en reptiles pas trop loin de la maison. Une caisse en polystyrène avec bouillotte + sac en toile pour le transport Une fiche et un stylo Et dernier point, prendre ton serpent chez un terrariophile qui connait son sujet, qui a une bonne réputation et qui te vendra un animal en bonne santé, sans parasites, avec les documents CERFA et auprès de qui tu pourras demander conseil non seulement au moment du retrait de l'animal, mais surtout après (SAV). Voilà pour le moment. Si j'ai d'autres éléments qui me viennent a l'esprit je les ajouterai...

Bonjour snipr1984, désolé pour la perte de ton Morelia. J'ai des doutes sur le fait que des acariens soient à l'origine de la mort de l'animal... en tout cas pas de manière directe. J'ai également quelques doutes sur le fait qu'il s'agissait bien de la sous-espèce cheynei. Je m'explique... pour que les acariens soient directement responsables de la mort de ce jeune Morelia spilota, il faudrait qu'ils aient pompé tellement de sang que le serpent aurait été totalement amorphe, ce qui n'était certainement pas le cas lorsque tu l'as eu sans quoi tu t'en serai tout de suite rendu compte. Que les acariens ne soient pas responsable ne veut pas dire qu'ils ne sont pas impliqués. En effet cet ectoparasite a la particularité de transmettre des maladies d'un serpent à d'autres serpents. En gros c'est un vecteur de contagion... Donc le Morelia que tu as perdu a pu être contaminé par les acariens qu'il avait sur lui... mais pire encore, ces mêmes acariens pourraient tout à fait contaminer tes autres serpents. Il me parait donc important de te conseiller d'appliquer le plus rapidement possible un déparasitage/ nettoyage et désinfection de tout élément ayant été en contacte directe ou indirecte avec ce Morelia, voir peut-être de faire un traitement préventif sur tes autres serpents. C'est le Frontline qui reste à l'heure qu'il est le produit le plus efficace pour venir a bout de ce parasite... Mais tu a des méthodes alternatives comme le Taurrus par exemple. Une autopsie pratiquée par un vétérinaire spécialisé en reptiles pourrait t'apporter quelques réponses sur la cause de la mort. Pour cela, il faut mettre l'animal dans un sac fraicheur, au frigo max 24h et apporter au plus vite le corps chez le véto. La congélation n'est pas conseillé car détruit des preuves! Pour ce qui est de la sous-espèce cheynei, bien que cette sous-espèce comprend également des spécimens dépourvus de jaune, et que les couleurs viennent avec l'âge, ce spécimen ne correspond pas au phénotype du cheynei. De mon point de vu il s'agissait plus certainement d'un hybride. Pour te donner une petite idée du phénotype d'un cheynei, voici un adulte:

Me souviens même pas tu vois Papireque! Complètement d'accord avec ce que tu viens de dire... Aujourd'hui on est dans la sur-information. Il y a tellement de choix de réponse en rapport avec les questions que Benoiit a posé... Lorsque j'ai débuté, on avait pas l'outil internet, ou en tout cas pas aussi facile d'accès. Donc je me suis fais une petite bibliothèque dès mon premier serpent. A la ferme tropicale on m'a vendu le seul modèle de thermostat qui était disponible à l'époque. Un truc énorme, allemand, increvable... On m'a pas demandé mon avis sur le type de terra, de substrat, de lampe, de tapis chauffant... on m'a dit: "Il te faut ça, ça, ça, et ça..." Avec le recule, je dirai qu'on m'a donné exactement ce qu'il fallait, ni plus ni moins. Bons vendeurs à l'époque, dont l'un est devenu l'un de mes meilleurs amis et vit en Californie! Pour les paramètres de maintenance, ce qu'on m'avait conseillé ne correspondait pas à ce que je lisais dans les différents ouvrages que j'avais acheté. D'ailleurs aucun ouvrage ne donnait les mêmes paramètres! 35°C au point, dans un autre 31°C... Baisse de température à 27°C la nuit, dans un autre baisser à 22°C... Hygro à 50%, dans l'autre il était indiqué 80%... Bref, lorsqu'on débute et qu'on cherche la bonne information, sans savoir a qui faire confiance, pas facile! Je pense que c'est exactement le problème auquel est confronté Benoiit... Ce n'est pas qu'il ne fait de recherche (sauf erreur de ma part) mais c'est qu'avec tout ce qu'il doit lire, il ne doit plus savoir ou donner de la tête... Et le plus simple dans cette situation c'est de posé directement la question. Maintenant, je suis le premier à dire qu'il y a tout ce qu'il faut sur le forum (en utilisant la fonction recherche avec les bons mots clefs) pour trouver le bonnes réponses. Et le travail des membres de ce forum étant d'un très bon niveau, il y peu de place pour les informations bidons ou dangereuses pour l'animal. Je suis, ou plutôt j'étais le premier que ça énervait de devoir répéter 100 fois les mêmes réponses alors qu'en deux clics on trouve tout ce qu'il faut. Mais avec le recule, je me souviens que j'ai bien été relou avec mes pères en leurs reposant souvent des questions, juste pour être sûr de bien faire... et qu'ils avaient la patience de me répondre, de m'expliquer, ou tout simplement de m'indiquer le bon livre où trouver ma réponse et bien d'autres renseignements sur le sujet!

Et donc...??? - Qu'est ce qu'à donné la visite chez le véto? - Quel traitement à été indiqué? - L'origine a-t-elle été identifiée?

Bonjour, Il s'agit très brobablement d'une brûlure ou dermite. Il faudrait effectivement consulter un veto spécialisé en reptiles (et pas en NAC), et surtout trouver l'origine de l'incident.

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Ou alors, il y a encore plus simple, et tu n'as même pas a retirer les restes de mues puisque ton serpent le fera par lui même: Un bac ou une boite plastique... une serviette éponge qu'on imbibe d'eau à 30°C... on place le serpent en sandwich dans la serviette et replie les bord sous le serpent, comme si il était dans un sac humide. Le tout avec un chauffage à 27°C. Tu laisse mijoter durant une ou deux heures, en vérifiant que le serpent reste bien enveloppé dans la serviette mouillée... et il va lui même se débarrasser du reste de mue. Parfois le serpent reste sans bougé enveloppé dans la serviette durant une bonne heure. C'est tout simplement qu'il attend le bon moment pour procéder à l'épluchage lui même!

Il existe 10 espèces appartenant au genre Python. https://fr.wikipedia.org/wiki/Python_(genre) Il faut un minimum de précision lorsque vous posez une question... au moins le nom de l'espèce. Bien que le Python regius soit largement représenté dans la terrariophilie moderne, il existe de nombreuses autres espèces de Pythons qui n'ont absolument pas les mêmes besoins. Si vous souhaitez une réponse précise et fiable, la question doit être formulé à la hauteur de vos attentes, pour le bien de vos animaux. C'est comme si j'allait chez le docteur et que je lui demandais un médoc parce-que j'ai mal... ok!?! J'ai mal où, comment, depuis combien de temps, etc...

Python Kaa!? Nouvelle espèce???

Bonjour! Il me semble que ce forum est inactif depuis... 8 ans . Automatiquement la pertinence de certains post perd de sa fraicheur, surtout lorsqu'il s'agit des mutations, domaine qui évolue très vite chez les espèces communes en captivité (Python regius/ Boa constrictor/ etc... ). En lisant rapidement le troisième post section Boïdae (Fiche Python curtus), j'ai rapidement réalisé que les fiches d'élevage peuvent être réalisées par un terrariophile qui a maintenu un jeune très peu de temps puis revendu dans la foulée. Niveau retour d'expérience quasi inexistant avec l'espèce. Concernant le lien sur les Boa constrictor... en dehors de photos reprises par ci par là, personnellement je ne trouve pas qu'elles apportent quoi que ce soit en terme de connaissance sur la génétique et/ou les mutations chez le Boa. Comme expliqué plus haut, certains animaux présenté comme "phase" ne sont pas porteurs de mutations mais uniquement une sélection de ligné plus colorée. Le mode de transmission des quelques réelles mutations n'est pas décrit. Si vous souhaitez vous informer réellement sur les Boas constrictor, faites vous offrir les bons livres! Vous avez "The Complete Boa Constrictor" de Vince Russo qui, malgré qu'il commence à dater un peu, reste tout de même une référence. Vous avez également "Designer-Morphs" De J.R Berry qui présente pas mal de mutations chez le Boa... Et dans ces livres, vous trouverez en plus d'un nombre impressionnant de superbes photos, toutes les explications liées aux mutations, comment elles fonctionnent, comment elles ont été découvertes, etc... Ma démarche n'a rien d'une critique virulente et gratuite envers la pose du lien, sujet de ce post... bien au contraire. C'est une critique constructive afin de partager mon point de vu sur la meilleure façon de s'informer sur un sujet qui vous passionne. Le net et les forums ne sont pas l'unique source d'information, et elle est loin d'être la plus pertinente et la plus fiable. Si vous voulez réellement en apprendre d'avantage sur votre passion, construisez vous une bibliothèque digne de ce nom, et engloutissez le savoir transmis dans la plupart des livres. Beaucoup sont en Anglais me direz vous... Et alors! En quoi c'est un obstacle lorsqu'on a soif d'apprendre. Nicolas Hussard a appris l'Anglais parce-qu'il a rapidement intégré l'évidence que cette langue était indispensable dans sa recherche de connaissance en terrario. Les seules limite qui peuvent vous arrêter sont celles que vous imaginez. Apprendre l'Anglais est à la porté de tout le monde, ce n'est qu'une question de volonté. Concernant le sujet sur les taxonomistes... je n'ai pas vraiment d'opinion sur le fait que ce changement soit bien ou mal. Je sais juste que peu de gens savent encore ce qu'est un Chondro, donc pas sur que le changement ne s'opère pas au niveau international!

Il y a là plusieurs points intéressants (et arguments) présentés. 1- Le premier est celui qui concerne l'Alèse ingéré, et plus particulièrement la méthode utilisée pour régler le problème. J'ai un ami a qui il est arrivé la même chose sur un Boa adulte. Il l'a bien entendu apporté rapidement chez son véto (Lionel.S pour ne pas le citer) et ce dernier n'a pas pratiqué d'intervention chirurgicale. Il a endormi le serpent et est allé chercher l'alèse avec une longue pince. Je pense (mais je ne suis pas certain) que plusieurs radios ont été prises durant l'opération. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le coût de l'intervention était moindre qu'une chirurgie; et surtout (plus important), le serpent s'est remis rapidement de sa mésaventure puisque le protocole après cette intervention était le même que pour une régurgitation (trois semaines sans manger). Ce qu'il faut retenir de cela c'est qu'il ne faut pas hésiter à partager ici les bonnes comme les mauvaises expériences. Dans 99% des cas, quelqu'un d'autre a eu la même et pourra, peut-être, vous apporter d'autres options pour régler le problème. Les Véto, en général, n'hésitent pas à communiquer entre eux lorsqu'ils découvrent une méthode moins risqué et moins traumatisante pour l'animal. Le problème c'est qu'il le font lors des conventions. Et là encore il faut que le thème soit abordé et présenté, ou qu'ils en discutent entre eux durant les pauses ou le repas. Donc ne pas hésiter à parler de ce qui se fait ailleurs avec succès. 2. Alèse Vs Aspen. Les arguments avancés sur l'Aspen sont, d'après la source pour qui j'ai le plus grand respect (salut voisin!), largement fondés. Je ne reviendrait donc pas sur les aspects positifs de ce type de substrat. De mon coté j'ai testé l'Aspen. Ma conclusion est que mes Pythons et moi même n'aimons pas du tout la poussière de ce type de substrat. Il sent super bon, mais Python comme soigneur avons éternué en coeur jusqu'à ce que je le retire et nettoie tout à l'éponge. Donc ce substrat est sans doute parfais pour certains serpents (et soigneurs), mais pour moi ce fut un échec. Et pourtant j'ai testé celui qui vient de Reptiligne, mais également un sac directement ramené des US lors d'un voyage. Même résultat. Je ne l'ai pas testé sur du brongersmai (curtus et breitensteini), mais a toute personne qui possède ce type de Python, je le déconseille vivement car relativement fragile des poumons. 3- Concernant les risques d'absorption de substrat. C'est vrai qu'une alèse dans l'estomac c'est pas le top... et qu'il y a malheureusement eu quelques cas d'ingestion. Toutefois, je pense qu'il s'agit là d'accidents vraiment isolés, sans quoi je ne pense pas qu'en hospitalisation les véto utiliseraient toujours ce type de substrat. Perso, en un peu plus de 10 ans d'utilisation de ce substrat, ça ne m'ait jamais arrivé. Mais je sais que je ne suis pas a l'abris d'un jour de malchance... de la même manière que chaque fois que je prends ma voiture je ne suis pas à l'abris d'un accident; ou chaque fois que je vais sur le trône je risque un AVC. Pour éviter ce type d'incident, il y a plusieurs solutions (l'ingestion d'une alèse; pas le trône... suffit de pas pousser trop fort ) : - On peut effectivement placer le serpent dans une caisse sans substrat le temps du nourrissage. Perso je ne suis pas fan de cette technique, encore que... lorsqu'au moment du nourrissage, alors qu'on avait tout bien nettoyé le jour (voir l'heure) d'avant, on découvre une belle crotte à coté du serpent, et qu'on à le rat au bout de la pince et le serpent au taquet, on peut le laisser taper et faire sa constriction, puis soulever délicatement le tout (en les prenant en mains, serpent plus proie) et placer le "sac de noeud" dans le bac de change. Si on est rapide pour le nettoyage, on pourra remettre le serpent en constriction sur sa proie dans le terra (ou le bac). Bien entendu, on ne touche à rien si il est déjà entrain d'ingérer le rongeur. On peut manipuler uniquement lors de la constriction, pas de l'ingestion. Dans le cas ou on a pas été assez rapide (ou serpent trop rapide), on laisse le serpent terminer et on le replacera dans le terra en prenant soins de ne pas appuyer sur l'estomac, et de ne pas se faire mordre car pour dégager la morsure + constriction calmement sans faire régurgiter le serpent, il faut des nerfs d'acier et ne pas craindre la douleur...en gros faut être une femme ! - On doit également bien sécher le rongeur lorsqu'on nourri au décongelé. Le rongeur trop humide va indéniablement laisser une plus forte odeur sur l'alèse. Pour cela, soit on frotte bien le rongeur dans une serviette éponge (dédié à cela, sans quoi c'est la fin du couple), soit on le décongèle dans un sac plastique hermétique pour qu'il ne soit pas mouillé durant le processus de décongélation dans l'eau chaude/tiède. On peut également utilise un sèche cheveux après l'avoir d'abord séché dans une serviette ou un sopalin. - Le coton des alèses (face UP) se prend facilement dans une dent de serpent. Il arrive parfois que le coton soit abrasif pour les écailles ventrales de certaines espèces particulièrement actives. Pour palier à cela, j'ajoute du papier journal par dessus mes alèse. Le papier journal n'absorbe pratiquement rien. De mon point de vu c'est un très mauvais substrat lorsqu'il est utilisé seul. Mais il trouve sa fonction lorsqu'on l'utilise sur les alèses. 4- Pour ce qui est de l'absorption des différents substrat "naturels"... Attention tout de même à bien les retrouver à la sortie, en quantité égale. Sans quoi, au bout de plusieurs années, on les retrouve qui tapissent le tube digestif lors de l'autopsie, empêchant une absorption correcte des nutriments et entrainant des carences... ce qui, sur le long terme, à conduit l'animal à l'autopsie.

Autant pour moi alors, j'avais mal compris... Encore une fois, ce n'est que mon point de vu et je peu parfaitement comprendre que l'on soit tenté de manipuler plus facilement un spécimen cool, plutôt qu'un spécimen sur la défensive. On le voit souvent lors de l'achat... beaucoup de terrariophiles vont se priver d'un animal qui les attire car très beau, mais le caractère peut être rédhibitoire. Alors qu'en quelques séances (parfois il faut tout de même plusieurs mois), si on si prend avec douceur, on obtient un animal tout ce qu'il y a de plus cool! C'est d'ailleurs ce qui a motivé Nicolas Hussard dans sa démarche de créer des stages sur le conditionnement positif, englobant les techniques d'approches suivant les espèces, pour mettre l'animal en confiance. Il existe également une "légende urbaine" selon laquelle il faut laisser tranquille un animal sur la défensive et attendre qu'il se calme... ne pas lui imposer de manipulation si il est stressé et lui foutre la paix! D'après mon expérience, c'est le meilleur moyen pour conditionner son serpent à être toujours stressé et sur la défensive. Action/ Réaction... Action = Je stress /Réaction = on me fout la paix! Ne pas confondre avec certains moments dans la vie du serpent où il faudra éviter de le manipuler, comme durant un cycle de mue, après un repas ou lorsqu'une femelle est en gestation. Concernant les soins, j'ai un exemple très concret et d'actualité, puisque j'ai eu cette discussion hier, en amenant un petit brongersmai pour faire des analyses (protocole quarantaine): Sandy (ASV) me demande quel est l'intérêt d'avoir ce type de Pythons qui cherche à mordre et vous pisse dessus dès qu'on les manipule. Description avec laquelle je ne peux pas être d'accord puisque lorsque je manipule mes brongersmai/ breitensteini je ne me fais ni mordre ni pisser dessus... Toute la différence vient du fait que chez le véto l'animal n'est pas dans son élément, il vient d'être transporté, et le premier contacte qu'il va avoir avec l'individu en blouse verte c'est qu'on l'attrape derrière la tête pour l'immobiliser. Sans compter tous ce qui suit... pour exemple, hier le petit a eu droit à une prise de sang (piqure directement dans le coeur) et un coton tige dans la bouche et dans le cloac (dans ce sens là, car l'inverse est pas cool, même pour un reptile ). Lorsqu'on est en présence d'une espèce qui est génétiquement programmé pour se défendre en mordant, se débattant et en urinant sur son agresseur, automatiquement l'animal applique la procédure. Et soyons claire, nos serpent n'arriveront jamais à la conclusion que le véto ne veut que leurs bien-être. Parallèlement à cela, il est vrai que les animaux conditionnés sont souvent plus cool lors des examens, surtout en présence du soigneur. Ils sont moins rancuniers et cherchent rarement à mordre lorsqu'on lâche la contention. Je me souviens de la réaction d'un mâle brongersmai adulte, après un traitement sur un hémipénis à la clinique, où nous étions trois pour l'immobilisé lors des soins. Et lorsque j'ai lâché la tête il s'est retourné sur mon bras bien parti pour mordre, mais s'est arrêté net. Je ne sais pas si il m'a reconnu, ou si tout simplement il ne voyait plus l'utilité de se défendre un fois l'étreinte relâché... ce que je sais en revanche, c'est que le même spécimen non conditionné aurait certainement été jusqu'au bout et m'aurait laissé un souvenir. Pour conclure, je dirai simplement qu'il faut toujours se demander (et pas que dans le cadre des manipulations) si nos actions vont de le sens du bien être de notre serpent, ou de le sens de notre plaisir personnel... C'est bien entendu le premier chemin qu'il faut suivre, et profiter pleinement des moments où les deux conditions sont réunies!

Donc un spécimen nerveux ou contrarié (peu importe l'espèce, tout en restant chez les non venimeux bien entendu) ne sera pas manipuler, mais un spécimen qui n'a pas de problème au contacte du soigneur aura droit à son quart d'heure hors terra! De mon point de vu, c'est exactement l'inverse qu'il faut envisager comme approche. Les spécimens qui acceptent naturellement la main du soigneur n'auront pas besoin d'être manipulé en dehors des soins et nettoyage du terra, alors que les spécimens sur la défensive auront besoin d'être mis en confiance, justement pour que les soins et nettoyage se passe sans stresse pour le serpent comme pour le soigneur! Attention, j'ai lu plus haut que les manipulations permettaient d'habituer le serpent en vu d'éventuelles contentions lors de soins vétérinaire... la contention n'a absolument rien à voir avec les manipulations. Certes les animaux qui tolèrent bien les manipulations "pardonnent" plus facilement, mais une contention reste une contention. Je dirai même que pour briser la confiance, c'est le top. C'est pourquoi, chaque fois qu'un de mes ophidiens subit une contention, je le manipule délicatement après, afin qu'il ne reste pas sur quelque-chose de traumatisant avant de quitter la main de l'homme.

... pour le déparasiter! Si tu as d'autres serpents il faudra probablement tous les traiter, même si tu ne vois pas forcément de parasite sur eux. Ophionyssus natricis n'est visible à l'oeil nu qu'une fois gorgé de sang, et ce sont surtout les femelles que l'on voit, les mâles étant beaucoup plus petit et quasi-invisibles. D'autre part, ce type d'acarien n'est visible qu'au stade adulte, mais à l'état de larvaire, proto et deutonymphe ils sont très difficiles à observer. N'oublies pas qu'il ne faut se contenter de traiter les serpent mais également les terrariums en intégralité (surtout dans les angles des plafonds), ainsi que les gamelles d'eau et décors non poreux... le reste, tu peux mettre à la poubelle et sortir celle ci tout de suite après. Bon courage. Ne t'éloignes pas des protocoles d'utilisation du frontline que tu trouveras sur le forum et tout se passera bien. Par contre si parmi tes serpents tu as des couleuvres asiatiques, n'utilises pas le frontline sur elles, isoles les et commande rapidement du Taurrus. Tu peux traiter leurs terra au frontline puisque ces derniers seront lavé et rincé avant de remettre les couleuvres dedans, mais il faut savoir que les couleuvres asiatiques réagissent très mal au produit.

Il s'agit d'un signe de déshydratation... On voit bien sur la première photo l'aspect des écailles en surface légèrement fripé. Soit l'air est trop sec, trop chaud, ou tout simplement il faut changer l'eau plus régulièrement (au moins tous les deux jours). Si tu as le temps, fais une photo du serpent en entier pour voir si ce dernier n'est pas trop gras, ce qui peut également contribuer à ce type de plies.

Photos remisent à jour!

Si tu te débrouille un peu en Anglais, il y a un très bon livre pour mettre le pied à l'étrier en génétique terrariophile... http://www.onlinereptileshop.co.uk/reptile-products/Chimaira-Books/Albinos-And-Colour-Mutations-3567.html#sthash.crcBnEdW.dpbs Je n'ai pas encore vu d'équivalent en français pour expliquer clairement les bases... mais si tu fais quelques recherches sur la loi de Mendel ça devrait déjà t'ouvrir quelques portes pour comprendre comment cela fonctionne. Les tableaux étant la façon la plus facile de comprendre: http://www.mottoul.eu/apiwiki_ver3/index.php?title=Lois_de_Mendel A toi de jouer maintenant...

Point chaud entre 30 et 32°C ok, mais point frais... il ne devrait pas être en dessous de 25°C de jour, et abaissé d'un ou deux degrés la nuit. Un serpent peut se placer au point frais pour se thermoréguler, mais pas que! Il peut également ne pas avoir le choix entre sécurité et thermorégulation. En effet, si le point chaud lui semble trop exposé (si il est timide et qu'il ne peut s'y cacher correctement) le serpent choisira l'endroit où il se sent le plus en sécurité, même si les températures ne conviennent pas. Par exemple, les cachètes doivent permettre au serpent de se sentir caché, mais également en sécurité... en cela ils affectionnent particulièrement les cachètes de petite taille. Deuxième point, si le point chaud est "trop chaud", le serpent peut tout simplement choisir de ne pas y aller du tout... personnellement pour du Python regius, je règle à 30°C au point chaud, et même là il n'y passe pas beaucoup de temps mais préfère une température proche de 28°C. Par contre je chauffe ma pièce à 25/26°C afin d'avoir une température ambiante convenable pour du reptile.

Bonjour Reptisad, Premier conseil, c'est de passer par la rubrique présentation du forum. Deuxième conseil, éviter de créer deux post similaires. Et troisième conseil, il est préférable de savoir vers quelle espèce tu vas t'orienter avant d'acheter le matériel, ainsi tu pourras choisir du matériel garantissant les meilleures conditions de maintenance pour ton futur locataire. Par exemple pour une espèce arboricole, on choisira un terra ayant également de la hauteur, et un chauffage radiant (par le haut) alors que pour une espèce terrestre on va privilégier l'espace au sol, cachettes au sol, et chauffage par le sol (bien qu'un chauffage par le plafond ne soit pas non plus proscrit dans ce cas de figure).