Snake House11

L'hygromètre ne sert à rien, et ce type de Morelia n'a pas besoin d'une forte hygrométrie. D'ailleurs cette dernière pourrait lui être néfaste et non bénéfique car en captivité le renouvellement de l'air est faible ce qui provoque un développement de champignons, bactéries et autres pathologies opportunistes. Et en même temps, il ne faut pas que le terrarium soit trop ventilé sinon la chaleur va fuir comme la fumée d'une cheminée. En bouchant 90% des grilles du plafond, comme expliqué lors de notre discussion sur les Exo-Terra, tu devrait déjà avoir de bien meilleurs paramètres (température et hygrométrie) le tout sans avoir à pulvériser. Si tu tiens vraiment à pulvériser de temps en temps, et si tu ne veux pas passer ton temps à nettoyer le calcaire sur tes vitres, tu peux utiliser de l'eau déminéralisé pour les pulvérisations. Perso, je pulvérise une à deux fois par semaine pour cette espèce, et c'est largement suffisant. Postes nous quelques photos à l'occasion!

Parce-que lorsqu'on ne peut pas chauffer la pièce à 25/27°C toute l'année (ex: pièce à vivre), cela permet d'augmenter la température de l'air à l'intérieur du terra. Cela évite d'avoir le reptile qui reste en permanence sur le point chaud sans jamais bouger. J'ai compris il y a peu les raisons de ce débat entre ceux qui chauffent par tapis et ceux qui chauffent par le bas... Et je ne comprenais pas pourquoi les personnes qui conseillent le chauffage par lampe concluaient qu'avec ce système les serpents sont plus actifs. Je ne pouvais pas comprendre leur argument tout simplement parce-que je chauffe ma pièce à reptile. Mes serpents ont leur propre pièce à température tropicale. Hors dans ces conditions il n'y a plus besoin d'un chauffage par lampe. En revanche, si le terra est dans une pièce à 20°C, un chauffage par le sol va être un peu juste pour chauffer l'air ambiant du terrarium. C'est pourquoi il sera préférable d'y coupler un chauffage rayonnant (lampe céramique ou spot) qui va chauffer l'air d'un coté du terra. Attention avec ce type de double chauffage. Il faut bien se renseigner sur la manière de placer la soude du thermostat, et savoir comment brancher le chauffage dessus. Ça peut vite devenir un casse tête, ou alors il faut un Twin thermostat ou deux thermostats. Lorsqu'on est sûr que la température de pièce est stable, on peut aussi jongler avec les W des ampoules, mais là encore il faut un minimum de test et d'expérience. Je ne conseil pas d'utiliser cette méthode sans thermostat, surtout lorsqu'on débute. Encore une fois, il n'y a pas une seule bonne façon de procéder. Lorsque je maintenais du Boa constrictor imperator, j'en chauffais certains par le haut, d'autres par le bas, et pour les femelles en gestation par le haut et le bas en même temps, et j'avais d'excellents résultats avec les trois méthodes. Mais encore une fois, dans une pièce chauffé, dédié aux reptiles.

C'est curieux que tu poses cette question Ironman521, car il n'y a pas si longtemps j'en parlais avec Nicolas.H... Il a beaucoup plus de recul sur cette question, et il a des anecdotes qui rendent la réponse à cette question quasi-impossible. Et cela rejoint parfaitement ce que j'ai pu observer, que ce soit en direct, ou sur le net sous forme de témoignages: -J'ai vu des personnes avec une longue expérience (qui ne manquent pas de rappeler qu'ils ont 30 ans de reptiles derrière eux), manipuler leurs Python brongersmai avec des gants de soudeurs. Et dont le témoignage sur les réactions de cette espèce n'a rien à voir avec ce que j'ai pu observer. Et pourtant, il ne s'agit pas de débutant. -Parallèlement à cela, j'ai vu des personnes qui n'avaient maintenu en tout et pour tout qu'un Python regius, et qui, une fois briefés sur la façon de saisir et porter correctement ce type d'espèce, n'avaient aucun problème, ni besoin de gants blindés. Cela me rappel une petite anecdote lorsque je pratiquais le Kung-Fu. Je me souviens que pour passer les grades, il n'y avait nul besoin de faire des combats. La compétition combat était uniquement sur volontariat... Ce qui veut dire qu'un bon technicien pouvait prétendre à une ceinture noir au-bout de longues année d'entrainement technique, sans jamais avoir vécu un seul combat. C'est ainsi que j'ai été témoin d'un combat entre un professeur et son élève (qui n'avait que quelques mois de pratique), où le prof a pris une vilaine leçon devant toutes les écoles de Wushu de France. La technique n'est qu'une façon d'améliorer ses compétences en combat, mais le combat reste le combat. Là dessus, c'est la condition physique et le mental qui prime sur le reste. Ce que je veut dire par là, c'est que dans ce type de rapport, ce n'est pas tant l'expérience qui compte, mais surtout l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Les années de pratique ne rendent pas une morsure moins douloureuse. Ce ne sont pas les années de terrariophilie qui déterminent la tranquillité d'esprit d'une personne lorsqu'elle aborde un animal. J'ai vu des terrariophiles soit disant "expérimentés" s'y prendre comme des manches avec leurs propres animaux, persuadés qu'ils maintenaient des terreurs ingérables... des "agrafeuses" comme ils se plaisent à dire... alors que le problème ne vient pas du tout du serpent puisque, une fois abordé correctement, c'est une crème... laissant la mâchoire du propriétaire pendre lorsqu'il réalise que son serpent peut changer de comportement suivant la personne qui le manipule, et surtout suivant l'approche qu'a cette personne. Et j'ai vu des personnes ne pas se poser de questions (peut-être aussi parce-qu'on ne leur avait pas bourré le crâne avec du négatif), le serpent n'a pas le temps de broncher, il n'a pas le temps de se poser de question, de stresser... et ça se passe nickel. C'est comme ça que ma compagne Sonia aborde les animaux, et 99 fois sur 100 ça passe sans problème. Les 1% concernent les petits qui découvrent la main du soigneur et qui, dans un premier temps la prennent pour un prédateur, ou de la nourriture (pour ceux qui ont les yeux plus gros que le ventre).

Tu n'obtiendras rien de réel comme réponse. Il y a tellement de paramètres qui entrent en compte... Le nourrissage, la souche, la taille du contenant, le type de nourriture, l'espèce, la sous-espèce, la génétique des parents et sa transmission aléatoire... etc... Le mieux lorsque tu prends un petit chez quelqu'un, c'est de demander à voir les parents. Comme ça tu peux te faire une bonne idée de la taille que fera le spécimen que tu achètes, si tu le nourrir correctement (l'obésité étant un gros problème en captivité).

Tu peux sexer de suite en éversion si tu maitrises la technique. C'est plus simple dès la naissance. Content que tu aies un ratio correcte. Deux classiques aurait été dure à avaler! Félicitations Guitou50... J'ai dis à pépère qu'il était grand père, mais je crois qu'il s'en tape!

Concernant le gène Caramel, je ne pourrai pas t'apporter plus de réponses que ce qu'il y a dans ce post. Comme dit plus haut, je n'en sais pas plus sur le comportement de ce gène. Par contre, je sais que l'éleveur chez qui j'ai eu le couple de reproducteurs ne fait plus du tout dans le caramel. Et ce n'est pas le seul que je connais qui ait arrêté rapidement cette phase dès les premières repros. Je sais aussi que si les personnes qui postent lorsque tout va bien sont légions, mais ceux qui postent pour expliquer leurs échecs sont plus rares, surtout lorsqu'il y a de l'argent en jeux. Je pense par exemple à ce qui s'est passé avec les Deserts. Certains gros éleveurs savaient parfaitement que les femelles ne pouvaient pas reproduire, et pourtant ils continuaient de les vendre entre 2000 et 3000€ en feignant ne pas savoir... Concernant le petit, il a réussi à sortir tout seul de son oeuf, sans aucune aide, il est bel et bien vivant et se déplace normalement, il ne semble pas souffrir pour le moment mais c'est difficile de savoir réellement ce que ressent ce type d'animal. Le problème va se poser au moment du nourrissage de pense. Je verrai bien. Tant qu'il ne montrera pas de signe de souffrance, il n'y a aucune raison d'envisager l'euthanasie. Il n'y a que l'avenir qui puisse apporter des réponse à ce cas très particulier.

La souche, je ne sais pas... Est ce réellement une question de souche! Regarde les Desert! Deux souches et pourtant le même problème sur toutes les femelles. La souche ne défini que les éleveurs qui ont mi les billets sur la table en Afrique , mais les animaux viennent souvent du même endroit. Si ça ce trouve, de la même ponte dans certains cas.

Merci de votre soutien... Ça fait malheureusement partie de notre passion. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Pour en revenir a quelque-chose d'un peu plus joyeux... voici notre fierté en Python regius pour cette saison. Un superbe mâle Lesser-Clown qui restera chez nous:

Sur six oeufs, j'ai - 3 G-Striped qui sont parfaitement normaux. - 3 G-Striped Caramel déformés dont deux mort et un vivant (pour le moment). Les trois petits G-Striped ont 66% de chance d'être Het Caramel. Il est donc évident, vu le résultat que j'ai eu avec ce genre de combinaison que je ne vendrai pas de couple afin que la chose ne se reproduise pas. De même que je ne vais pas reproduire à nouveau les parents ensembles, mais plutôt chercher à remettre du sang neuf avec ces deux là! Ou plus certainement, me séparer d'un des deux reproducteurs pour l'échanger contre un conjoint non consanguin et surtout qui ne soit pas Het Caramel. En revanche, cela confirme ce que je pensais déjà. Le G-Striped est une magnifique mutation lorsqu'on la travaille en combos.

Grosse surprise ce matin en découvrant le résultat d'une ponte de G Striped X G Striped... ou en tout cas c'est ce que je pensais! Premier petit sorti de l'oeuf, et là je prends une grosse claque! Lorsque je vois ce petit, je n'en crois pas mes yeux. Mais quel est ce gène récessif dont étaient porteurs les deux parents?! Je pense dans un premier temps à de l'Orange Ghost. Dans tous les cas je suis aux Anges et en admiration devant ces couleurs... Il faut que je le regarde sous toutes les coutures! ... c'est là que mon euphorie se transforme en profonde déception. Je prend le petit et réalise qu'il y a un problème, et de taille!... ... un angle à 90° au niveau du cou de cette merveille. Je regarde le reste de la ponte de plus près. Deux oeufs n'ont pas encore éclos et l'un d'eux montre des signes de "mort dans l'oeuf" avec quelques apparitions de jaune claire sur la coquille. J'ouvre les deux oeufs et sans surprise je découvre deux autres petites beautés, morts depuis peu, et avec exactement le même "kink" sur le cou. L'un d'eux a même un deuxième kink au niveau du premier tiers du corps. Il n'y a plus de doute. Ce n'est pas de l'Orange Ghost qui cause ce type de pathologie, mais le Caramel... Tout colle. L'éleveur chez qui j'ai eu ce couple de G Striped avait des Caramel qui présentaient ce type de problème. La consanguinité n'a certainement rien arrangé à ce gène. (gène que je me suis refusé de "travailler" justement pour ne pas avoir ce genre de difformité). L'expression: "c'est un beau gâchis!" prend ici tout son sens. Les trois autres G striped (66% poss het caramel) sont eux en pleine forme. Voici une erreurs que je me garderai bien de reproduire à l'avenir.

Dans un premier temps, tu ne devrais pas avoir a démarrer un Morelia spilota, sauf si c'est issu d'une repro à toi... Une personne qui vend un petit doit OBLIGATOIREMENT l'avoir démarré. Ou alors il te l'offre! En général, on part du principe qu'au bout de quelques repas pris sans problème, le petit est correctement démarré. La mode est au 5 en ce moment... Donc une fois que tu as ton bac/ terra de quarantaine de près, tu choisi ton petit. En général, celui qui a reproduit les petits sait lesquels sont cool et lesquelles sont encore un peu nerveux. Donc si tu n'es pas encore a ton aise avec du nerveux, demande qu'on te montre les plus cool. Pour la suite, c'est simple. Si les paramètres de maintenance sont bons, tu attends une petite semaine pour proposer le premier repas. Assures toi au près de l'ancien propriétaire qu'il mangeait bien du décongelé. Et puis c'est parti! ...

De rien!

Certains petits sont timides pour prendre leur premier repas, mais c'est relativement rare. Cette espèce n'est pas plus difficile que du regius à démarrer... Autrement dit, relativement simple. Le secret reside dans le fait qu'il ne faut pas séparer les petits dès la sortie de l'oeuf. Ils faut les laisser en groupe (voir faire plusieurs groupes de 4 ou 5 si trop grosse ponte). Ils vont naturellement faire un tas en se serrant les uns aux autres. Puis au bout de d'un certain temps, ils vont se disperser dans la boite... c'est que c'est le moment de les loger individuellement et de proposer le premier repas est venu.

Certains spécimens sont plus "chatouilleux" que d'autres, et tout dépend de la sous-espèce, voir de la localité... Pour le coup, je suis un peu dans le brouillard depuis que pas mal de choses ont été remaniées concernant les améthistes. Pour les plus grands spécimens, et les plus nerveux, le problème est qu'ils shootent au visage du soigneur. Ils sont très agiles (arboricoles) et très puissants (plus de trois mètre). Ajoutons à cela une dentition typique arboricole, donc dents relativement longues. Parallèlement à cela, Nicolas Hussard partage avec les stagiaires une anecdote qui lui vient d'un couple d'éleveurs américains de renommé mondiale (Les Barker). L'histoire concerne justement une améthiste qui avait été vendu à une personne complètement novice en terrariophilie. Je garde le suspens de cette anecdote pour ne pas gâcher le plaisir des personnes qui feront ce stage... mais la chute de l'histoire est très amusante, et en même temps très révélatrice de ce qu'est le conditionnement positif. L'état d'esprit dans lequel on aborde l'animal va faire toute la différence lors du conditionnement.

Et bien voilà! Ça va les changer des alèses et papier journal les trois loulous! Content qu'il soient entre de bonnes mains. Les voici lorsqu'ils étaient petits: Je ne sais plus si c'est la femelle ou le mâle sur cette photo de panther!? A bientôt Kevin et Marion!

Le livre en Anglais est un peu cher (99€) mais c'est une véritable bible, et pas uniquement en ce qui concerne le Python regius. Par contre, il va y avoir prochainement le troisième volet (suite de ce livre) sur les Blood -Python brongersmai/ curtus etc... Je pense qu'il risque d'être encore meilleur par rapport au sujet traité sur ce post, puisqu'il s'agit de trois espèces (quatre dans le livre, mais je vous laisse la surprise) qui souffrent d'une réputation de serpents agressifs, alors qu'il n'en est rien. Il suffit simplement de savoir les aborder. Le livre "la femme aux serpents" est a prendre avec des pincettes. Il s'agit de l'histoire de Nicole.V. Elle a une relation très particulière avec les reptiles, et son expérience est une mine d'information, mais il est vivement recommandé de faire le trie entre ce qu'il y a prendre et à laisser. Son expérience avec sa Vipère de russel est un bon exemple de ce qu'est le conditionnement positif. En revanche, il va de soit qu'il serait suicidaire de reproduire cela avec le même type d'ophidien. J'ai mis en pratique sa technique sur du Python brongersmai, et ça fonctionne parfaitement bien. Le livre serpent est un très bon outil pour acquérir les bases sur tout ce qui touche à la biologie, physiologie, et autres aspects des ophidiens. Grace à ces connaissances, il est plus facile de comprendre comment fonctionne le serpent, comment il perçoit son environnement, etc... Bonne lecture

C'est pas une question que ça marche pour moi boakaa44... C'est que ça marche tout court! Nicolas l'utilise depuis quelques années maintenant, principalement sur ses Retic nains, d'autres terrariophiles qui maintiennent du retic, de l'amethistina, et autres gros nerveux, l'utilisent et ont pu valider son efficacité. Aucune technique ne peut te mettre à l'abris d'une morsure. Par contre, il est possible de minimiser les situations où il y a un risque de morsure, en apprenant à connaitre son serpent, et en faisant comprendre au serpent qu'on est ni un prédateur, ni de la nourriture. Le post sur les jeunes Morelia spilota est antérieur au stage que Nicolas Hussard à appelé "Le Conditionnement Positif". C'est effectivement du conditionnement qui permet au Morelia spilota d'accepter le contacte de son soigneur, mais cela ne saurait résumer l'éventail d'informations du stage et/ou exposé de Nicolas.H. Le Conditionnement positif c'est quoi?! Pour le résumer en toute simplicité, c'est amener un animal "sauvage" à accepter le contacte de l'homme. -Le post sur les petits Morelia spilota, c'est du conditionnement positif. -L'explication sur la méthode de la "Listerine Bain de Bouche", c'est pour amener au conditionnement positif. -Les posts que j'ai fais, que ce soit sur ce forum ou sur d'autres forums, pour expliquer, arguments et preuves à l'appuie, comment approcher différentes espèces et leurs faire comprendre que le soigneur n'est pas un prédateur pour eux... c'est du conditionnement positif. - les explications et recherches sur la raison qui pousse un serpent a se comporter de manière complètement différente suivant la personne qui l'approche... c'est un des thèmes du conditionnement positif. C'est du temps que certains d'entre nous prennent pour partager leur expérience, et pour améliorer la "relation" qu'il peut y avoir entre le reptile et son soigneur. Le but n'est pas d'en faire un animal de compagnie, mais de faire baisser le stress chez l'animal comme chez certains soigneurs lors des interactions qui relèvent de la maintenance. Lorsqu'on passe du temps à expliquer et à partager ce genre de chose, c'est toujours attristant de voir des personnes résumer ce partage en une phrase: "c'est des bobards!".

C'est ça, mais avec du het piebald, la probabilité de sortir du Pied BumbleBee est très faible!

Et bien si, il est possible d'apprendre à un serpent à ne pas taper. La preuve, aucun des miens ne tape son soigneur une fois conditionné, sauf si JE fais une erreur, comme par exemple manipuler un rongeur avant de manipuler l'en d'entre eux, ou que JE change certaines conditions dans la logique de maintenance (nettoyage de nuit alors que d'habitude c'est le nourrissage que je fais à ce moment). Deuxième chose... si tu manipules ton serpent tous les jours, il ne va pas mordre d'avantage, au contraire. Par contre il va stresser, c'est certain... ce qui aura pour effet d'affaiblir son système immunitaire et de laisser la porte ouverte aux maladies opportunistes. C'est donc dans l'intérêt de sa santé qu'on conseil de ne pas manipuler son serpent tous les jours, mais certainement pas dans l'intérêt du soigneur. Troisième chose: Un serpent à deux raisons de déclencher une morsure. La prédation (pour se nourrir) et la défense (pour se protéger). Une fois ces deux facteurs mis sur OFF, il n'y a plus aucun problème pour manipuler le serpent. La question maintenant c'est de savoir comment mettre ces deux interrupteurs sur OFF. Pour ceux qui ont assisté au stage de Nicolas, ça doit vous rappeler des souvenirs . Je ne vais pas refaire ici le stage de NH. C'est son bébé ce stage, et je lui laisse le plaisir de transmettre son savoir au travers de cette formation. En revanche, je peux donner un exemple sur une méthode pour désamorcer la prédation chez une espèce ou un spécimen qui saute sur tout ce qui bouge en pensant que ça se mange. Etant à l'origine de cette technique, je peux la citer librement. Un sopalin accroché au bout d'un crochet ou d'un baton vous permettant d'être hors de porté de morsure du serpent... vous versez un peu de Listerine (la verte) sur le sopalin, et lorsque vous ouvrez le terra vous placez le sopalin devant le rostre du serpent. L'effet est plus ou moins rapide suivant l'espèce (ce qui m'amène à penser que la sensibilité de l'organe de Jacobson est différente d'une espèce à l'autre), mais cela a un effet répulsif sur le serpent. Si il mord le sopalin, c'est absolument sans conséquences puisqu'il s'agit d'un produit d'hygiène buccal. En générale, si il mord une fois il ne recommence jamais. Si vous utilisez cette méthode chaque fois que vous intervenez dans le terra pour l'hygiène, mais toujours en dehors des phases de repas, le serpent va assimiler cette procédure au fait qu'il n'y a rien à manger derrière. Dès qu'il est "conditionné", quelques gouttes suffises sur le sopalin. Cette technique est utilisé de plus en plus chez les personnes qui maintiennent de gros boidés "gloutons". Le bouche à oreille à bien fonctionné... Bien entendu, il est inutile de procéder ainsi avec des espèces beaucoup plus faciles à gérer. La caresse sur les flancs avec le crochet avant d'intervenir peut parfaitement faire l'affaire. Des méthodes de conditionnement, il en existe a l'infini... il suffit de chercher un peu, d'observer son reptile, et de comprendre comment il fonctionne! -De quels organes il se sert principalement? -Comment voit il le monde extérieur? -A quoi ressemble l'homme pour lui? -A quelle heure chasse-t-il... quand est il actif? -Quel attitude a-t-il avant une morsure défensive? Position de la langue, position du corps, rythme respiratoire, etc... Les gens qui se font mordre résument souvant la situation à: - Il est agressif! - C'est c*n comme espèce! Dommage de ne pas se demander: - Qu'est-ce que j'ai fais pour déclencher cette réaction? - Quelle a été MON erreur? La meilleure école c'est l'observation de vos animaux. Si vous voulez trouvez quelques éléments de réflexion sur le conditionnement de vos reptiles (dans le cas présent, des ophidiens) voici trois ouvrages qui devraient déjà vous donner de quoi faire. Les deux premiers sont en Français et le troisième est en Anglais:

Peux tu développer boakaa44!? J'aimerai connaitre ton expérience dans le domaine pour affirmer ce genre de choses. Combien de repros et quelles espèce as-tu reproduit? Comment as tu démarré les petits, etc... As tu déjà entendu parlé du Conditionnement positif !? C'est un stage (et un exposé) qu'un éleveur français bien connu (Nicolas Hussard) a mis en place, justement pour expliquer tout le contraire de ce que tu viens d'affirmer. Nicolas et bien d'autres passionnés dont je fais parti, entendons depuis des années ce genre de discours... et ça ne vient jamais de personnes qui ont de la bouteille, jamais des anciens. Pourtant les gens qui colportent ce genre d'idées sont toujours très catégoriques malgré leur manque d'expérience. "Des bobards" dis-tu!?? Pourtant ce que tu appel "bobards" je le vis au quotidien! 1-Un serpent ça se conditionne! Ce n'est pas en foutant une paix royale à ton Boa lorsqu'il souffle ou qu'il tape que tu éviteras la morsure, bien au contraire. En procédant ainsi tu lui envoies un message très claire: "Continues d'avoir cette attitude avec l'homme et il te laissera tranquille!"... 2-Un serpent agressif ça n'existe pas! Un serpent peut être sur la défensive, mais l'agresseur dans l'histoire c'est l'homme... et lorsque ce dernier ne sait pas s'y prendre pour aborder correctement une bête terrorisé et sur la défensive, forcément ça se passe mal! Je t'invite à lire ce post: http://www.reptilouest.com/t6521-comment-manipuler-un-jeune-morelia-spilota

De toute façon, il était temps que Frontline se prenne de la concurrence, parce-que ses prix sont indécents. Si la composition est parfaitement identique, il n'y a pas de raison que le résultat ne soit pas identique. Regardes bien les pourcentages des différents composés pour être sur.

Si le Fiprokil est exactement le même produit que le Frontline, mais qu'il est moins cher, c'est une info intéressante!

Non, chez Reptiligne ils vendent du Taurrus et du Kill Mite. Ça n'a strictement rien a voir avec le Frontline. - Le Taurrus, d'après ce que j'ai eu comme retour directe de personnes l'ayant utilisé, ça ne fonctionne pas. C'est bien pour réguler la population d'Ophionyssus natricis dans les grosses structures où ils sont infestés, mais ça n'éradique pas le problème. - Le Kill Mite est à base de Perméthrine si mes souvenirs sont bons. Ils ne faut surtout pas l'utiliser sur les animaux.

Fais la bouger, tu vas voir, les bosses vont disparaitre... C'est une posture qui donne cet aspect. Rien d'anormal.

-Rich Ihle, l'un des master dans l'élevage de Boa constrictor, utilise le chauffage au sol. -Vince Russo, chez qui Stöckl se fourni pour ses pures souches... chauffage au sol. -David et Tracy Barker, pas besoin de les présenter avec plus de 50 ans de terrariophilie et d'herpéthologie derrière eux... chauffage au sol. Une fois de plus, il n'y a pas une seule et unique bonne technique pour maintenir vos animaux, et débattre en affirmant qu'une technique est mieux que l'autre est ridicule. C'est comme de débattre de la meilleur façon de plier ses chaussettes. Aucun intérêt... J'ai testé les deux méthodes avec différentes sous-espèces de Morelia spilota. Hors il n'y a absolument pas de gros changement. Là ou je mettrai un bémol, c'est qu'avec un tapis ou un cable chauffant, il faut avoir une pièce correctement chauffé. Si le terra est dans une pièce à 20°C, il est préférable de s'orienter vers un système de chauffage radiant (lampe) afin de chauffer l'air du terrarium. Faites appel au bon sens. Dans la nature, le reptile est opportuniste lorsqu'il s'agit de thermorégulation. Que ce soit les rayon du soleil, une pierre encore chaude, ou tout simplement sous une tôle ondulée de toiture, le serpent ne se pose pas la question de savoir si ça vient du haut du bas ou du milieu.