JM911

Tout dépend de ce que tu cherches à faire avec les descendants. Si c'est un croisement de crevettes que tu as choisies en vue d'avoir un résultat particulier il peut être intéressant de séparer la femelle grainée et ensuite de mettre les juvéniles dans un autre bac pour travailler ta sélection. Cas pratique : - femelle F1 dans un bac avec des TWB et des mâles F1 : comme les petits seront des TWB, des F2 ou des Crystal impossibles à différencier des F2 il peut être intéressant de retirer la femelle afin de séparer les Crystal/F2 et les mettre dans un bac poubelle, puis de mettre les jeunes TWB dans le bac principal. Cas pratique n° 2 : - une taiwan bee black et une snow, dans le but à terme d'avoir des Blue Bolt. Là on sépare la femelle car on veut ensuite mettre tous les jeunes de coté dans un bac de sélection, y compris ceux qui ont le look 'crystal'. Si c'est une reproduction normale, que tu ne connais pas les géniteurs et que tu ne souhaites pas travailler la sélection sur ces jeunes en particulier, il n'y a aucun risque à laisser la femelle grainée dans le bac principal. Le nombre de descendants viables ne sera pas moins élevé en bac principal qu'en breeding box (pas de prédation directe des adultes), alors que l'inverse peut être possible (manque de micro-faune dans la breeding box). Il faut donc peser le pour et le contre, et dans tous les cas si on veut faire de la sélection il faut connaitre ses crevettes (mâle / femelle, taiwan bee mixte ou 'simple' crystal ?) Quand je veux isoler une femelle j'utilise exclusivement des breeding box XL (2 litres) branchées sur le bac d'origine. Les jeunes supporteront ensuite plus facilement un déménagement dans un autre bac qu'une femelle grainée, qui est par définition plus fragile. De plus un déménagement de femelle grainée stressée peut engendrer une perte des oeufs (la femelle les rejettent ou les oeufs pourrissent) ou une mue de la femelle avant terme (les oeufs restent fixés à la carapace vide et vont donc pourrir si l'éleveur ne les prend pas en charge de façon artificielle). - - - - - Hors sujet mais comme ça a été abordé plus haut et que ça concerne de nombreux collègues de la CIL-IBSC : un combattant peut être élevé en petit volume (1 litre étant un minimum) mais l'entretien doit être à niveau (= 2 à 3 changements d'eau à 100% par semaine). Un combattant dans un verre à whisky où l'eau n'est changé que tous les 15 jours ne va pas faire de vieilles écailles ...

En fait ce n'est pas tout à fait ça. En faisant de la sélection de CBS tu vas obtenir des CBS avec un blanc de plus en plus pur et opaque, et un noir plus profond. C'est ce qu'on appelle PBL (Pure Black Line) lorsque la sélection est poussée sur de nombreuses années et qu'il ne sort pas de snow/golden dans les descendants. Par contre les CBS ont les mêmes bandes alternées noires et blanches, tu ne trouveras jamais de CBS ou PBL sans bandes blanches, ce ne sont que des formes "plus belles" ou "plus intenses" de la coloration naturelle des Crystal Black. En complément de mon explication il peut arriver que le nombre de bandes noires soit réduit mais il s'agit là de sélection (= montée en grade) et non d'un gêne responsable de cette nouvelle coloration. Les différentes couleurs de Taiwan Bee sont issues d'une mutation génétique survenue récemment chez un éleveur (des éleveurs ???) et qui ne se trouve pas en milieu naturel. Si le gêne n'est pas présent dans le patrimoine génétique de la crevette il a très très peu de chance de se présenter à nouveau (il faut qu'une mutation spontanée apparaissent chez tes crevettes, et il y a fort à parier que ce ne sera pas la même mutation que les Taiwan Bee actuelle). C'est tout le plaisir de la roulette génétique, on ne sait pas ce qu'une mutation va sortir. Le gêne Taiwan Bee (pour faire simple, car nous sommes peut-être en présence de plusieurs gênes)) est responsable des 4 points blancs à l'extrémité de la queue, des couleurs noires intenses ou bordeaux intense que l'on ne retrouve pas chez les Crystal normales, d'un blanc opaque qui n’apparaît également que sur les crystal de très hautes qualités. Le gêne TWB est récessif (= non prioritaire), donc en croisant une crevette Crystal (pure) avec une crevette Taiwan Bee 100% des descendants seront de coloration Crystal. A l'inverse TWB * TWB donneront 100% de TWB. Maintenant que j'ai dit tout ça, et histoire d'embrouiller ceux qui avaient suivi jusque là, il est vrai que l'on peut avoir un crystal black de haute qualité (PBL) qui ressemble à une taiwan bee panda

J'avais eu de bons résultats avec le Canon EOS 600D (que l'on trouve pas trop cher maintenant, alors qu'il fait quasiment tout comme les modèles plus récents 650D et 700D à part le focus auto dans les vidéos et l'écran tactile) + objectif 18-55mm du kit + bague allonge avec conservation de l'autofocus + flash cobra déporté (= piloté par le flash du 600D, comme le Canon 430 EX II). Ensuite il est possible d'investir dans le canon macro 60mm USM en utilisation avec ou sans les bague-allonge, éventuellement un trépied et une télécommande (radio ou filaire). Coté tarif, si tu es dans un coin un peu peuplé, je conseille très très (très !) vivement les achats d'occasion, j'ai ainsi acheté les 3/4 de mon matos d'occasion sur LeBonCoin pour environ 30% de réduction par rapport au prix neuf sur Amazon. Il faut faire des tests avant finalisation de l'achat, évidemment, se renseigner sur l'usage qui a été fait du matériel (nombre de déclenchements pour le boitier, par exemple), demander les boites d'origine et tous les accessoires (voire les factures), remplir une attestation de cession (avec les coordonnées acheteur et vendeur) en 2 exemplaires comme ça tout est clair entre les intervenants. En neuf, j'ai acheté sur Amazon.fr en vérifiant 'vendu et expédié par Amazon', et j'ai toujours été très satisfait. Attention au prix trop attractifs sur Amazon mais pour du matériel qui vient de l'étranger, ce sera toujours plus compliqué si vous rencontrez des problèmes (panne, colis mal préparé, etc ...), et toujours ambiguë au niveau fiscal (TVA payée / pas payée ?). Petite simulation sur LeBonCoin, avec les annonces récentes en région parisienne : - kit Canon 600D + objectif 18-55 : 390,00 - flash 430 EX II : 200,00 - kit bague allonge avec conservation auto-focus : 99,99 (neuf sur Amazon, plus difficile à trouver d'occasion) Total : un petit 700 euros Autre achat indispensable à moyen terme : un logiciel de post-traitement des fichiers RAW, pour vraiment maîtriser soi-même le rendu de la photo, plutôt que de faire confiance au boitier (Adobe Lightroom par exemple). Et enfin il faut comprendre puis maîtriser la technique photo, en particulier les 3 points essentiels sur l'exposition (vitesse / ouverture / ISO). Pleins de sites existent, comme par exemple celui-ci que je recommande : http://apprendre-la-photo.fr/best-of/ . Jérôme

Pour les plantes flottantes je dirais que c'est quasi indispensable avec le mode de maintenance light "on change de l'eau une fois tous les x mois". Mes bacs sont tous construits de cette façon (bac de 20 litres vu par un coté) : Mes plantes flottantes sont un mélange de Ceratophyllum / Najas / Utricularia gibba / Pistia (dans les bacs de 60 litres) Jerome

Je vais compléter les réponses à tes dernières questions, et apporter quelques compléments. - Pour ton aménagement de bac as-tu prévu des morceaux de pots de fleurs en terre cuite, ou des supports de bactéries à mettre à la surface du sol ? Les pots de fleur en terre cuite peuvent aussi servir de support de mousses (mousse de Java par exemple), donc on peut profiter de leurs avantages sans forcément avoir un truc moche au milieu du bac. -as tu prévu des plantes flottantes pour la réduction des nitrates (cerato, pistia, salvinia, utricularia ?) - l'eau en démarrage de bac doit être la même que pour la maintenance normale des crevettes, sinon tu vas épuiser ton sol technique dès la mise en eau, c'est dommage. - pour moi vider 50% du volume du bac après 15 jours est une hérésie, on est en plein dans le pic de nitrites donc il faut laisser tranquille les bactéries. Faire ce changement d'eau à 15 jours revient à redémarrer le cycle de l'azote à 0 - l'appareil de mesure électronique le plus utile pour nous est le conductivimètre, pour tester l'eau que l'on ajoute dans le bac (avant de la mettre dans le bac). - les filtres sous sable ne se nettoient pas car ce sont des grilles en plastiques sans masse de filtration. C'est le sol qui joue le rôle de filtre, pas le filtre sous sable qui est purement mécanique. Pour le nettoyage il faut utiliser une cloche pour nettoyer le sol en aspirant les "conchoncetés" qui y restent coincées. Pour les Snow : la qualité ne va pas s'améliorer toute seule en laissant tes crevettes se reproduire, il faut absolument faire de la sélection (= retirer les crevettes qui ne respectent pas tes attentes). Et là on commence à parler de plusieurs bacs, hé hé. Attention, c'est le début de l'engrenage . A+ Jerome

Je confirme, on en trouve pour quelques euros dans les jardineries. Il faut choisir les plus simple et les moins cher, sans couleur artificielle, sans vernis, tout bête quoi ... On peut les prendre rondes ou carrées (les carrées sont plus faciles à caler dans un coin du bac). Avant usage je les fait tremper une semaine dans l'eau osmosée et je les brosse bien avant de les utiliser (en particulier la colle sous l'étiquette du prix ). Jérôme

Toujours au même endroit (sauf la nourriture en poudre pour les juvéniles, évidemment), au dessus d'une coupelle en terre cuite. Les crevettes s'habituent à trouver de la nourriture à un endroit, et elles se précipitent dessus. Les juvéniles trouvent également la coupelle au bout de quelques semaines, voire de quelques jours seulement. Jérôme

Sur différents bacs j'ai essayé les deux méthodes : - direct dans le bac : la poussière à la mise en eau se dépose partout, le bac est rouge pendant quelques jours (poussière déposée sur le décor, le sol, les plantes) - tamisé : la coloration rouge en suspension dans l'eau part au bout de quelques heures, et rien ne se dépose sur le décor et les plantes Au bout de quelques jours le résultat est identique et je n'ai pas constaté de différence d'effets sur l'eau ensuite. Donc à mon avis c'est plus un choix esthétique. Pour info le volume de poussière est loin d'être minime, j'avais un gros litre de poussières (voire 2 litres) sur un sac de 14l d'akadama double-ligne rouge. Jérôme

Je confirme ce qui a déjà été dit : on ne nettoie jamais le filtre en même temps qu'un changement d'eau, surtout sur de petits bacs. Pour essayer de rattraper le coup je confirme également les ampoules de Prodibio Biodigest, une ampoule complète même si c'est indiqué pour 60 litres. Et ne fais surtout pas d'autre changement d'eau pour rattraper la boulette, ce serait pire. Tu peux également ajouter des feuilles de catappa pour faire baisser un peu le pH. Jérôme

seulement quelques jours avant l'éclosion, donc il va te falloir un peu de patience (et beaucoup de chance, pour moi F1 * Crystal = 0 TWB si la crystal est vraiment pas une F-quelquechose)

"Tombé du ciel" faut le dire vite, n'est-ce pas ? C'est toute la joie des Fxx, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises.

A partir d'un cm c'est bon, elles supporteront le changement de bac (sous réserve d'une acclimatation lente au goutte-à-goutte, comme pour les adultes d'ailleurs).

Les F2, tout comme les F(xx) de n'importe quelle génération, sont évidemment des CRS/CBS. Il est possible de les vendre en tant que Crystal, éventuellement porteuse du gêne TWB. Ce qu'il ne faut pas faire c'est les vendre en tant que F2 car il est impossible de différencier une F2 d'une Crystal, même à l'intérieur d'une même portée, donc l'appellation F2 est trompeuse. A l'inverse dire "crystal éventuellement porteuse du gêne TWB" est la stricte vérité. Les F2 grandissent comme les F1 et comme les crystals, et deviennent donc matures en général à 4 mois. Les F1 mâles, F2, F3 etc ... sont à mettre en bac séparé, d'au moins 60 litres. Il faut surveiller les jeunes qui naissent dans ce bac car il y aura très certainement une part de TWB qui sortira. Les breeding box XL peuvent être des solutions de dépannage temporaires, mais à moyen terme il faut passer sur des bacs plus grands.

j'ai essayé et je suis loin d'être convaincu par ce produit (ce sont des grains et non une poudre, les grains sont donc trop gros pour les juvéniles). Le produit est peu appétent, les adultes l'ignore complètement. Il n'y a que les escargots qui l'apprécie. Dans les magasins physiques on ne trouve rien d'adéquat, il faut que tu commandes par correspondance les produits listés dans les différentes réponses ci-dessus. Je conseille plutôt les poudres car elles se répartissent partout dans le bac, et pas seulement à l'endroit de la distribution. Les mousses des filtres à exhausteurs récupèrent également une partie de ce qui flotte donc les juvéniles sont souvent sur les mousses pour chercher leur nourriture.

- Voui, je partage l'avis le sol Florabase n'est pas adapté ... - 27/28° on approche de la limite critique pour les C. cantonensis; Est-ce que tu as pris des mesures radicales pour baisser la température, du genre glaçon ou ajout d'eau froide ? La température qui fait le yoyo est plus dangereuse qu'une température élevée mais stable - est-ce que tu utilises des nourritures adaptées aux crevettes juvéniles, du genre Mosura Bioplus ou Navaquarium Juvéniles ? C'est vraiment utile pour aider les juvéniles, en particulier dans des bacs qui ne sont pas très agés et où la faune n'est pas bien développée. Si on rajoute un problème de filtration qui aspire les jeunes je pense que tu as un cocktail explosif pour la survie de tes juvéniles. Jérôme

L'épuisette c'est quand même bien pratique, surtout en s'équipant des plus petites du commerce. Par contre tu as largement le temps avant de faire le tri, laisse-les dans ce bac jusqu'à ce qu'elle atteignent un bon cm. Le tri doit être fait avant leur maturité sexuelle donc tu as encore quelques mois pour faire le tri. Et comme ce sont les premières naissances je t'invite à ne pas trop les changer de bacs, il faut mieux assurer un peu pour espérer en garder un maximum. Il y a en effet des juvéniles prometteurs dans ce groupe, des TWB en vue ainsi que des SSS et + Jérôme

J'en avais parlé l'année dernière, lors de sa sortie en librairie, et il est toujours aussi bien. http://www.taiwan-bee.net/t2656-nouveau-bouquin-le-guide-complet-des-crevettes-d-aquarium Jérôme

En cas de doute il faut mesurer pendant une semaine les nitrites, pour détecter aussi tôt que possible une éventuelle montée de nitrites, et rajouter des bactéries en masse si besoin. Il faut aussi surveiller la couleur de l'eau, pour vérifier si elle devient laiteuse ou non (laiteux = explosion bactérienne).

Je ne retrouve plus la source mais de mémoire j'avais lu qu'on pouvait laisser un filtre arrêté (dans l'eau) pendant max 6 heures. Cela permet de gérer sans problème un entretien du bac, un nettoyage du filtre, une coupure d'électricité, voire un petit déménagement. Evidemment si la coupure électrique est plus longue ça va poser problème ... En cas de doute après un arrêt un peu prolongé on peut ajouter une souche de bactéries, ça ne peut jamais faire de mal.

Si ton objectif est d'avoir des TWB et que tu n'as pas d'expérience dans la repro des C. cantonensis je te recommande de prendre directement des F1 + TWB., tu vas maximiser tes chances de sortir des TWB. Les crystals de haut grade sont sélectionnées, donc en théorie un peu plus fragiles et délicates que la crystal de base. Les TWB étant également sélectionnées il vaut mieux les croiser avec des crystals robustes pour garder une certaine vitalité dans la souche. Idéalement il faudra attendre la fin du cyclage de ton second bac pour commencer tes achats, pour avoir la configuration suivante : - F1 dans un bac - TWB dans un autre bac - si tu arrives à sexer les F1 tu peux passer les femelles dans le bac de TWB (ou attendre qu'elles soient grainées pour les passer avec les TWB) - tu ne garderas que les jeunes TWB dans le bac de TWB, toutes les autres juvéniles (et celles pour lequel tu as un doute) iront dans le bac des F1. A partir de ce moment ce bac deviendra ton bac poubelle, puisque diverses générations seront présentes. Si tu peux choisir au moment de ton achat, demande des TWB mâles. Un mâle pourra "faire sa petite affaire" à plusieurs femelles sur une même période, alors qu'une femelle grainée (ou qui ne veut pas grainer) sera inutile pour le reste du groupe. Dernière remarque : tes bacs ne sont pas bien grands, si la repro marche bien tu seras vite limité par la taille de ces bacs

C'est principalement pour du brassage génétique, et éviter les maladies ou déformations dûes à une trop forte consanguinité. Jérôme

La phrase exacte est "CRS/CBS porteuse du gène TWB non exprimé". Seules les TWBM F1 sont issues d'un parent TWB, croisé avec une crystal ou une F-quelquechose. Elles ressemblent physiquement aux crystal classiques, et il est impossible des les différencier des crystals rien qu'en les regardant. Les générations suivantes de TWBM ne sont pas issues de TWB, mais elles sont quand même potentiellement porteuses du gêne. F1 * F1 vont donner du F2 (ainsi que des TWB, et des crystals non porteuses). F2 * F2 vont donner des F3, des TWB (très peu), et surtout des crystals. Par abus de langage on dit généralement que le gêne se "dillue", pour dire qu'il est de moins en moins présent dans les descendants. Jerome

La priorité en ce moment chez tous les éleveurs de crevettes est de réduire les sources de chaleurs dans les bacs à crevettes. Il est difficile de maintenir une température des bacs inférieure à celle de la pièce, mais il faut limiter les apports de chaleur. Il faut en particulier surélever les éclairages, surtout pour les tubes néons. Un ventilo à la surface de l'eau va favoriser l'évaporation et réduire (un tout petit peu) la température. Nous avons ensuite à disposition les habituelles méthodes pour baisser la température de la pièce : aération la nuit, fermeture des volets le jour, et évidemment les clims. Perso, étant sous les toits, la clim' est la meilleure méthode. ATTENTION : mettre de l'eau froide ou des glaçons (en cubes ou en bloc) est une très mauvaise idée. La température va faire le yoyo (chaud avant les glaçons, très froid quand les glaçons sont ajoutés, puis la température va remonter à sa valeur initiale). Je confirme la recommandation de Lobos, le taux d'oxygène dissous diminue quand la température augmente, donc il faut un bon brassage de surface pour compenser (de simple bulles avec une pompe à air sont moins efficace, mais c'est mieux que rien).

Pour ceux que ça intéresse voici une discussion que nous avions eu il y a un peu plus d'un an, sur les noms à utiliser et le pourquoi du comment de la chose : http://www.taiwan-bee.net/t2076-reflexion-sur-la-notation-des-generations-twbm (à lire à tête reposée, je précise, mais c'est peut-être drôle à 2gr dans chaque bras ). Jérôme

Salut David, ça fait plaisir de te voir passer parmi nous. Chouette hinomaru bleue, la couleur est très profonde et intense, bravo pour la sélection. Jérôme