flydutchman

En fait j'ai lu cet article très bien fait : http://www.aquabase.org/articles/html.php3/decoration-8217-aquarium=576.html Et le sujet suivant : http://www.taiwan-bee.net/t3654-pierre-de-lave Donc je pense que ça devrai le faire.

Faut bien que tu observes le rouge : chez les TWB red (RR, RW, mosura Red), il tend vraiment vers le bordeaux

Je dirai plutôt une smiley, mes mosura red ressemble plutôt à ça :

Je dirai que si tu as un filtre plein de bactérie, des supports pleins de bactéries et une eau calée aux bons paramètres, je m'embêterai pas trop : - Tu vides ton bac en conservant l'eau, les plantes, ton filtre que tu ne rinces pas! - Tu vires l'ancien sol - Tu rinces juste le bac à l'eau osmosée ou bouteille - Tu remets le nouveau sol avec ton ancienne eau, tes anciennes plantes, ton filtre et tes anciens supports - Tu laisses tourner 24h le temps que tout se cale tranquillou - Tu check les paras et si c'est bon tu remets les crecre Le pic de NO2 on s'en tape comme dirait Pupuxe, par contre tes bactéries vont très rapidement dégrader les NO2 en NO3 mais normalement tes plantes feront tampon. Si tu hésites trop, tu appliques quand même la méthode ci-dessus en trouvant quelqu'un qui puisse héberger tes crecre pendant un petit mois.

Bon ben quelques nouvelles de mes pensionnaires! Acquisition de mon dernier bac lancé hier! Un scapertank de 35L avec éclairage LED, sol 60% ADA et 40% AKA : Par contre j'ai un petit doute : j'ai mis des pierres de lave en arrière plan et en faisant un test avec un aimant sur la poudre au fond du sachet de pierres, quelques particules suivent l'aimant (pas beaucoup). J'ai fait bouillir ces pierres pendant 1h, mais je voulais savoir si le peu de fer présent pouvait être contre indiqué. Je peux les virer rapidement si besoin et les remplacer par du siporax. Sinon dans le bac à Taiwanbee, ça pousse super bien!!!! Voici mes petites (qui ont bien grandi!!!) :

J'en ai dans tous mes bacs, jamais eu de problème avec ces bestioles, plutôt discrètes

1 et 3 sur! La 2, je sais pas trop

Merci Pupuxe pour l'explication. Concernant les tests, voici les résultats: Conduc : 50 ųs/cm pH : 6,7 KH : 0/1 GH : 0/1 NO2 : 0 NO3 : 0 Fe : 0 Ça m'a l'air pas mal comme eau! Je vais faire un test avec un fond d'akadama pour voir à combien le pH est tamponné.

Tu as raison, je vais en acheter une, la tester, et je vous donnerais les résultats. Les sulfates ont quoi comme impact? Les crevettes les craignent?

Bien chouette tout ça! Tu vas voir, c'est une drogue de passer son temps à les observer.

Salut à tous, Ne trouvant pas ou peu de mont roucous dans les super U de ma région, j'ai repéré cette eau, la Mont Calm, qui m'a l'air pas mal, qu'en pensez vous? certains l'utilisent? Mont roucous en mg/L: Résidu sec à 180°C : 25 pH : 5.85 Sodium : 3.1 Calcium : 2.4 Magnésium : 0.5 Sulfates : 2 Bicarbonates : 6.3 Nitrates : 3 Potassium : 0.4 Chlorures : 3 Eau Mont calm en mg/L: Résidu sec à 180°C : 32 pH : 6.8 Sodium : 2.2 Calcium : 3 Magnésium : 0.7 Sulfates : 10 Bicarbonates : 5.2 Nitrates : 0.7 Potassium : 0.6 Chlorures : 0.6 Votre avis est le bienvenue, en sachant qu'elle est beaucoup moins cher que la mont roucous..... malgré un pH plus élevé

Bon du coup je me suis penché aussi sur l'orga de mes aquas hier, vu que je m'occupais activement du 30L ! J'ai transféré toutes mes F1 dans le 20L et j'ai basculé toutes mes TWB et 2 de mes meilleurs mémères F1 dans mon autre 30L. Ce qui me donne : 20L : full F1 30L : TWB + F1 femelles 30L : F2/F3/etc... Pour le 30L F2/F3 en péril, j'ai rajouté une petite source de calcaire pour remonter le KH et j'ai rapatrié de la cerato de l'autre 30L en grande quantité : la pompe à nitrate est en place. J'ai l'idée de faire un changement d'eau ce soir ou demain pour enlever encore plus de nitrates (20% je pense).

J'ai pris tous les paras de suite : Ph 5,4 GH 5 NO2 0 NO3 20 KH 0 Effectivement il y a eu une petite montée de nitrates, de là à me flinguer trois crevettes... je vais surveiller de près et je nourris très peu depuis deux jours. C'est la mort de tous mes planorbes qui me laisse perplexe...

Bad news depuis deux jours.... petites morts en série dans mon 30L à F2/F3.... et le diag semble être le stress (porcelaine?) Les petites deviennent paralysées des membres inférieures, et continue à bouger via leur puissante queue : elles agonisent environ 2 jours avant de mourir. J'ai isolé les 3 dans cet état, j'ai peur que le déménagement ai finalement eu quelques effets secondaires J'ai quand même un doute sur la maladie de la porcelaine car un autre indicateur m'inquiète : tous mes planorbes sont morts les uns après les autres dans ce bac !? Bizarre non !? Sinon c'est bien une mosura red cette petite????

Félicitations! J'espère pour toi qu'elles sont toutes bien fécondées! prépare toi à une belle invasion de juvs

Et sinon BezOne, achètes toi un conductimètre, ce sera plus simple

Ben écoute, ça n'a pas l'air de leur déplaire Sinon quelques nouvelles des petites : le 30L est désormais en full TWB + quelques mâles F1 que je vais bientôt déplacer, mais pour l'instant ça permet de faire un bon troupeau : Red Wine (j'en ai 2) : Mosura Blue (j'en ai 3) : J'ai un doute sur celles là (j'en ai quatre) mais je dirai Mosura Red ????? : J'ai pas réussi à avoir une de mes 2 pandas et ma BB présentes dans le bac. Par contre la suite grandi tranquillou dans le 20L avant transfert :

Aïe, je pense que oui...

J'ai trouvé ça : Fonctionnement du EC L'électro conductivité ou EC (mesuré en mS/cm2) détermine la quantité de sels dissous dans l'eau ou dans la solution nutritive. En effet, chacun des éléments nutritifs (sels minéraux) dissous dans l'eau se transforment en ions portant une charge électrique positive "+" ou négative "-". NB : Il est important de noter que le nombre d'éléments chargés positivement et négativement sont égaux. Ce qui résulte de la neutralité en charges électriques de votre solution. L'EC n'est en réalité rien d'autre que la mesure de cette quantité d'électricité véhiculée par l'eau. En exerçant un courant avec votre testeur de EC, les charges présentes dans votre solution se mettent en mouvement afin d'assurer le passage du courant (des électrons) d'une électrode à l'autre de votre testeur. Par conséquent, plus l'eau contient d'éléments dissous, plus elle contient d'ions, plus elle contient de charges "+" et "–" et donc plus sa valeur de EC sera élevée. A contrario, si vous prenez une eau distillée (ie : ne contenant aucun sels minéraux donc aucun ion "+" ou "-"), les électrons générés par votre testeur de EC ne pourront pas traverser la solution pour aller d'une élecrode à l'autre du testeur. Il en résultera que la valeur indiquée par votre testeur EC sera égale à 0. Le EC de l'eau du robinet oscille généralement entre 0,3 et 0,8 car cette eau contient déjà des minéraux. Donc si la mesure est bien en mS/cm², pour obtenir une valeur équivalente à nos conductimètres en µS/cm², il faut multiplier la valeur donner par 1000. Après, pour la précision, je sais pas.

Si tu penses devoir utiliser ce type d'argile, c'est que tu suspectes d'avoir du cuivre, du plomb ou encore du mercure dans ton aqua????? Là c'est que t'as merdé quelque part

Salut à tous les crevettophiles ! L’objectif de ce poste est une mise à jour de la façon dont il faut s’y prendre pour bien monter son bac à Caridina logemanni (CRS/CBS/TWB). Tout d’abord, voici les différents éléments à choisir en vue de la mise en place de votre bac à proprement parlé : Commençons par le commencement : le choix du volume du bac. Je conseillerai un minimum de 30L, en dessous de ce volume, la variation potentielle des paramètres du bac peut être très rapide et destructrice. Une fois le bac acheté, une première phase consiste à bien nettoyer le bac : la méthode « pupuxe » fonctionne très bien : 1) Eau de javel -> une petite noix au fond du bac et on frotte avec un peu d’eau ajoutée 2) Rinçage jet d'eau 3) Vinaigre pour les non chimistes et gratounette éponge verte. Moi perso j'y vais à l'acide chlorhydrique, mais c'est mon métier, et ca pique. Je vous aurai prévenu -> le vinaigre blanc ménager fonctionne très bien en effet 4) Rinçage jet d'eau 5) Remplissage en entier, laisser 1h. 6) Rinçage jet d'eau. Petite précision de notre chimiste Pupuxe : Attention ne jamais mélanger Javel et acide (vinaigre ou autre) : conséquence du mélange : des dizaines de morts par an, plus que de morts par attaque de requins en tout cas. Voilà votre bac désinfecté et prêt à l’emploi ! Ensuite passons à la filtration de votre bac : il en existe une multitude, qui sont toutes aussi efficace, mais qui présente des avantages et des inconvénients différents. - Exhausteur + pompe à air : la plus classique et la plus répandue. Il vous faudra un exhausteur simple ou double mousse ainsi qu’une pompe à air avec un débit d’environ 10 fois le volume du bac (par exemple un 250 L/h pour un 30L). Ils assurent une bonne oxygénation de l’eau grâce aux petites bulles produites par la pompe à air. Petits inconvénients : la pompe à air peut se révéler bruyante et le nettoyage du filtre nécessite de se mouiller un peu. - Exhausteur monté sur pompe de recirculation : même principe qu’au dessus, mais moins bruyant. La pompe de recirculation devra être choisie en fonction du volume du bac, avec toujours cette idée de 10 fois le volume (une 300 L/h minimum pour 30L). Un tuto concernant les montages possibles est dispo ici : http://www.taiwan-bee.net/t5411-transformation-dun-exhausteur-sur-pompe . Attention, avec ce type de pompe, il est préférable d’opter pour un modèle avec venturi afin de bien oxygéner l’eau du bac. - Filtre cascade : présentent l’avantage de pouvoir contenir vos masses de filtration : perlon, nouilles céramiques, plantes, etc… ils assurent un bon brassage et une bonne oxygénation de l’eau. Très facile d’entretien, pas beaucoup d’inconvénient à signaler si ce n’est la place qu’il prend sur le bord du bac et le fait qu’il vous faudra protéger la canne d’aspiration avec une mousse assez fine. - Filtre externe : le filtre classique, facile à nettoyer et qui présente l’avantage de contenir beaucoup de masses filtrantes. Utile pour les gros volumes de bacs. - Filtre interne classique : marchent très bien aussi, faire toujours très attention au niveau de l’aspiration du filtre : les juvéniles risquent de passer. En terme de choix, je n’ai rien à préconiser de particulier, si ce n’est ce fameux ratio de 10 fois le volume du bac de filtré en 1 heure, afin d’assurer un bon brassage, ainsi qu’un bonne protection au niveau de l’aspiration du filtre. Pour ceux qui hésitent vraiment, un exhausteur ou un cascade font parfaitement l’affaire. Ensuite viens le choix du sol : je ne vais pas trop m’étendre sur le sujet car il y a encore débat sur ce point ! En tous les cas, la seule chose à retenir, c’est qu’il vous faut un sol qui tamponne le pH et le KH : un sol technique en somme : - Akadama : marche encore très bien, mais plutôt en mode mixé avec un autre sol technique (ADA par exemple) - ADA : marche bien aussi, relargue pas mal de nitrate au début - Bornéo : très répandu, beaucoup de bons résultats - Benibachi : marche bien aussi - Bouse - HELP - Etc…. A vous de faire votre choix, car de nouveaux sols apparaissent régulièrement sur le marché de la crevette de compagnie ! La seule chose à retenir est : NE RINCER SURTOUT PAS VOTRE SOL. Mais on y reviendra plus tard. Prévoyez de mettre environ 3 cm de sol dans votre bac : pour le calcul du volume de sol à acheter, ben c’est simple : (longueur bac en cm x largeur bac en cm x 3 cm)/1000 en vous avez le résultat en litres. Pour l’éclairage du bac : là j’ai besoin d’un spécialiste messieurs ! Ensuite viens le choix de la décoration et des plantes. Franchement, partez sur quelquechose de simple au début : - Plantes : préférez des mousses (java, flam moss et autres moss en tout genre), de la ceratophyllum ainsi que des plantes flottantes (Salvinia natans, Limnobium laevigatum, Pistias) : l’objectif étant d’avoir de bonnes pompes à nitrates (cerato et plantes flottantes) et une bonne concurrence face aux algues ! Les bacs plantés sont plutôt réservés aux experts : en effet, les plantes à racines classiques ont tendance à épuiser le sol technique, et donc à diminuer sa durée de vie. En revanche, des plantes poussant « hors sol » comme les Anubias peuvent être mises dans le bac. - Décor : optez pour un décor simple, à base de racine préalablement bouillie longuement et éventuellement de pierre NON CALCAIRES ! Attention à ce dernier point, votre KH pourrait en pâtir ! - Des petits nids pour nos bactéries : optez pour la terre cuite, très efficace, sous forme de coupelle, tube, petit pot de fleur, etc… De plus, quelques briques de siporax, bio cérapond, et autres nouilles de céramiques feront d’excellents supports pour nos bactéries si importantes ! NB : l’ajout d’une coupelle de nourrissage en terre cuite est recommandé, cela vous permets de récupérer de la nourriture non consommée facilement. Pour les petits accessoires supplémentaires et utiles au quotidien je vous conseillerai de vous équiper de : - Un thermomètre fixé à la paroi de l’aquarium - Un chauffage si besoin - Un conductimètre (et un pH-mètre mais pas obligatoire) - Une bonne pince pour distribuer la nourriture et trifouiller dans le bac - Une batterie de tests en goutte : pH, GH, KH, NO2, NO3, NH4 - Un sel type « sel Preis » pour reminéraliser votre eau - Une épuisette à petite maille - De la patience : il en faut pour bien démarrer son bac ! Passons à la mise en place !!! Etape 1 : Bon normalement votre bac est bien désinfecté, propre et prêt à l’emploi ! Munissez vous du sol technique choisi et passez le au tamis afin d’enlever la poussière qui risque de troubler fortement votre bac ! C’est long, c’est chiant, mais c’est conseillé ! Une fois le sol tamisé et mis au fond de l’aquarium, répartissez le à votre convenance dans le bac : certains font une pente douce vers l’avant, d’autres égalisent, à vous de voir. Placez ensuite les différents éléments de décor, les supports bactériens ainsi que les mousses fixées aux éléments du décor (c’est mieux, sinon ça flotte…) après les avoir bien rincés ! Placez de préférence la coupelle de nourrissage à l’avant de l’aquarium. Etape 2 : Préparez vos éléments de filtration et fixez les dans le bac (pompe, cannes d’aspiration et rejets, chauffage, thermomètre, etc…) et installez l’éclairage. Voilà, tous les éléments de décor et les éléments techniques sont en place, on va pouvoir passer à la mise en eau. Etape 3 : Mise en eau : plusieurs options : - L’eau osmosée : de fabrication maison via un osmoseur ou disponible en animalerie. Attention à tester l’eau achetée en animalerie : il faut que le KH soit nul et la conductivité inférieure à 20, sinon ce n’est pas de la bonne eau osmosée ! - L’eau minérale : la montroucous, très faiblement minéralisée et avec un pH de 5.85, est la plus utilisée. D’autres eaux font aussi l’affaire, posez la question sur le forum. Versez votre eau au niveau de la coupelle de remplissage ou sur une assiette, et puis arrêtez-vous avant que ça ne déborde ! Plus sérieusement, laissez un voire deux cm avant le bord du bac. Vous branchez les éléments de filtration, lumière et chauffage et vous vérifiez que ça brasse bien, mais pas trop ! PS : pour les aquariums de gros volume, un démarrage à l’eau du robinet est possible : sinon ça va vous couter une blinde en eau osmosée ou bouteille. Etape 4 : Amorçage de la prolifération des bactéries ! Première solution : vous avez un autre bac rodé, et vous ajoutez un bon vieux jus de filtre dans votre nouveau bac ! Ça marche très bien ! Deuxième solution : ben vous n’avez pas d’autre bac… c’est triste… et ben là n’hésitez pas à mettre de la nourriture dans le bac. En se décomposant, elle va permettre aux bactéries de se nourrir et de se développer. Dans tous les cas, mettez une bonne feuille de cattappa préalablement micro-ondées et/ou bouillie pour générer de la micro faune et la nourrir. Vous pouvez aussi ajouter d’autres types de feuilles (chêne, noyer, etc…). Faut leur donner à bouffer à vos bactéries et à votre microfaune ! De même, n’hésitez pas à y mettre de suite des escargots : les planorbes sont de bons alliés dans la lutte anti algues. Etape 4 : Prenez une bière. Si si, c’est important. Etape 5 : On va saler la sauce !!! A NE FAIRE QUE SI VOUS UTILISEZ DE L’EAU OSMOSEE OU EN BOUTEILLE. Vous préparez une bouteille d’eau minérale saturé en sel Preis ou autre, vous démarrez le conductimètre et vous le mettez dans l’aqua en mode de mesure en µs et vous versez lentement la solution saturée en sel jusqu’à obtenir une conduc entre 200 et 250 µs. Jusque là, la valeur exacte du GH et de la conduc n’a pas forcément d’importance, on règlera ça aux petits oignons plus tard. Etape 6 : Là vous prenez beaucoup de bières, parce qu’il va falloir attendre au minimum 2 à 3 semaines avant de passer à la suite ! Etape 7 : 3 semaines sont passées : vous videz 50 à 60% de l’eau du bac et vous complétez avec de l’eau « neuve ». A ce moment là, il faudra bien régler la conductivité et SURTOUT VOTRE GH. Donc vous sortez les tests en goutte et on y va : vous ressaler l’eau de manière à arriver à 200 µs de conduc et vous testez le GH : - S’il est inférieur à 5 : remettez du sel jusqu’à obtenir 5 de GH - S’il est supérieur à 5 : enlevez un peu d’eau et remettez de l’eau sans sel Ensuite testez les paras de votre bac et idéalement vous devriez avoir : - 4,5 < pH < 6,5 - GH = 4/5 - KH = 0/1 - NO3 = pas trop important pour l’instant - NO2 = si je mets une valeur, pupuxe va me tuer - NH4 = 0 Bon ça c’est la théorie, dans la pratique, cela peut être un peu différent. Mais le plus important est un bon calage du GH, du KH et du pH. Les NO3 peuvent monter en flèche à ce moment là : ce n’est pas grave, il n’y a pas de crevettes ! et en plus, vos plantes vos s’en faire un régal pour pousser. Etape 8 : On attend encore 2 à 3 semaines, le temps que tout se stabilise bien ! Passé ce délai, refaites un petit changement d’eau (20%), afin d’abaisser le taux de nitrates, recomplétez avec de l’eau neuve, refaites vos tests gouttes pour réajuster le GH. Si vos paras sont bons, c'est-à-dire : - 4,5 < pH < 6,5 - GH = 4/5 - KH = 0/1 - NO3 < 5 mg/L - NO2 = 0 - NH4 = 0 Ne vous préoccupez pas trop de la conductivité de votre bac, elle n’a pas vraiment de sens sauf si elle dépasse les 500 µS ! Pour le reste, la majorité de nos bacs oscillent généralement entre 180 et 350 µs : le plus important, c’est le GH ! Vous pouvez introduire vos crevettes après une bonne acclimatation aux gouttes à gouttes et profitez du spectacle !!!!

Bon alors voilà le pavé. Je vais me relire un deuxième fois pour les fautes et l'ajout de smileys + photos pour égayer le tout! J'ai besoin d'un coup de main sur la partie "choix de l'éclairage" car je suis pas spécialiste Pour le reste, tout, et je dis bien tout est critiquable et modifiable! Je ne suis pas susceptible ni parfait, donc ouvert à la critique! Bonne lecture

Allez, je vais m'y coller pour préparer une version "beta" que tout un chacun pourra agrémenter avec son expérience! Je ponds ça avant la fin de semaine!

Quelques news du déménagement effectué hier : après avoir rincé mes quatre bidons de 15L destiné à des liquides alimentaires (trouvé chez Castorama si ça peut aider), je me suis lancé dans la vidange des bacs + stockage des pompes et mousses exhausteur dans des sacs de transport remplis d'eau de l'aqua + chargement de la bagnole. Deux heures pour faire tout ça, en délicatesse et avec précaution Mais tout s'est bien passé, pas de casse ni de perte d'eau dans le transport... ouf.... la météo était avec moi, 17°C fin janvier, nickel! A l'arrivée, remise en eau rapide et re-branchement des différents éléments, tout le monde à l'air de bien se porter!

même quand on utilise de l'eau de bouteille, on doit utiliser le sel de preis? peut être pas pour tous? quand je vois certain parler de la mont roucou, ils ne parlent pas de rejout de sel de pries Ah ben j'utilises de la montroucous et il faut en rajouter du sel preis pour avoir le bon GH. Cette eau est très faible en minéraux Certains du forum reminéralisent en la mélangeant avec d'autres eau en bouteille, plus riche en minéraux mais n'ayant pas le bon pH.