Guillie

La bonne alimentation pour vos cochons d'Inde Les cochons d'Inde sont relativement peu exigeants en ce qui concerne leur nourriture car ils mangent pratiquement tout ce qu'offre le jardin. Il y a quand même quelques éléments que vous deviez connaître pour donner à votre cochon d'Inde ce dont il a besoin et lui assurer ainsi une bonne santé. Les cochons d'Inde sont presque exclusivement végétariens. Vous pouvez donc facilement les laisser en plein air en été. Mais respectez quelques règles de prudence au moment du passage de la nourriture sèche à la nourriture fraîche. Une composition équilibrée et bien réfléchie des aliments, voilà ce qu'il y a de mieux pour assurer une bonne santé à votre cochon d'Inde. En tant que végétariens, l'ancien « animal domestique » des Incas a besoin d'une alimentation riche et variée. Les aliments de base : les mélanges de fourrage, les boulettes du commerce et du foin L'alimentation de base appropriée pour les cochons d'Inde se compose d'un mélange de graines d'avoine, de flocons d'avoine, de blé, de maïs et d'orge. Les mélanges réalisés à partir de ces ingrédients sont la plupart du temps disponibles dans le commerce zoologique. D'autre part, vous y trouverez des boulettes, les soi-disant "pellets" , du grain pressé spécialement conçu pour les cochons d'Inde que vous pouvez également leur donner comme aliment de base unique à condition que ce soit précisé sur l'emballage. Que vous leur donniez un mélange de fourrage ou des boulettes, le foin ne doit jamais manquer dans la cage ! Il fournit essentiellement des fibres, des sels minéraux et des oligo-éléments. D'autre part, il est important pour favoriser une digestion normale. Sans ce fourrage cru, le cochon d'Inde peut souffrir de graves troubles digestifs. :bom: Le fourrage vert et frais est important En règle générale, le cochon d'Inde a besoin d'environ 60 à 70 grammes de fourrage vert et frais par jour. Les fourrages verts, tels que les herbes sauvages, la luzerne ou le pissenlit, doivent être cueillis à des endroits appropriés. Evitez de les cueillir près des routes de circulation (gaz d'échappement), des surfaces agricoles ou des pépinières (engrais et produits phytosanitaires). Les éventuelles pollutions par d'autres animaux sont également à exclure. Lavez soigneusement le fourrage vert et séchez-le correctement à l'aide d'un essuie-mains. Comme fourrage vert, vous pourrez donner les plantes suivantes à vos cochons d'Inde : de l'herbe, du tussilage, du pissenlit, de la morgeline, de la camomille et de la luzerne. Ne leur donner du trèfle que très modérément car il peut provoquer des flatulences. Si vous ne connaissez pas une plante, ne la ramassez pas. Il est vite arrivé de ramasser une plante toxique parmi vos trouvailles ! :silent: Comme fourrage frais, tous les fruits et légumes ne conviennent pas : les légumes causant des flatulences, comme la plupart des sortes de chou (chou rouge, chou vert, chou frisé, chou fleur), donnés dans une certaine quantité, nuiront plus à votre cochon d'Inde qu'ils ne lui apporteront de valeurs nutritives. Du chou fleur peut être donné de temps à autre en faible quantité. Soyez prudent aussi en ce qui concerne la laitue. Elle aussi peut provoquer des troubles digestifs. Les fruits à noyau ne sont pas si bien supportés que les autres fruits. Par conséquent, vous ne devrez leur en donner que très rarement. Les fruits qui conviennent par excellence à vos cochons d'Inde, ce sont les pommes. Les cochons d'Inde préfèrent avant tout les sortes sucrées. La plupart du temps, ils refusent les fruits acides. Les bananes (pas celles qui sont trop mûres !), les poires (modérément) et les raisins sont assez appréciés par nos adorables petits rongeurs. Mais comme trop de fruits sucrés peuvent provoquer des acidités et des flatulences, vous ne les donnerez que modérément. :rendeer: Donnez-leur plus de légumes que de fruits. Les sortes de légumes qui conviennent bien sont les suivantes : les carottes, les tomates, les concombres, les navets, le chou chinois, les courgettes et les endives. Modérément, la laitue, le chou fleur et les pommes de terre cuites peuvent également être sur le menu. Prudence au moment des changements de fourrage ! Ne donnez jamais des quantités conséquentes de fourrage frais ou de fourrage vert à vos cochons d'Inde s'ils n'y sont pas habitués. Passez progressivement au fourrage frais si vous avez l'intention de le mettre au jardin pour l'été ou si le fourrage vert était réduit à cause du manque de fourrage en hiver par exemple. Rajoutez d'abord une petite quantité au fourrage quotidien et augmentez ensuite progressivement la proportion. Un passage trop abrupt au fourrage vert ou au fourrage frais ou des quantités trop importantes peuvent être la cause de graves troubles digestifs. Soyez donc prudent au moment du changement de fourrage ! N'oubliez pas : ce n'est qu'après avoir habitué votre animal au fourrage vert que vous pourrez le placer dans l'enclos en plein air. Les fourrages complémentaires et les snacks Comme extra sur le menu, vous pouvez proposer de temps à autre du riz cuit, des épis de maïs ou des snacks spéciaux pour rongeurs. Mais ne lui en donnez pas trop parce que l'animal peut facilement souffrir d'un excès de poids. Pour user les dents, vous pouvez lui proposer des branches, provenant par exemple de saules ou de hêtres. Mais faites attention que les arbres ne se trouvent pas près des routes ou à proximité de surfaces agricoles ou de pépinières. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous trouverez également des branches à croquer dans les commerces zoologiques. :cherry: L'alimentation en eau potable et en vitamine C Comme l'homme, les cochons d'Inde font partie de la famille des mammifères qui doivent apporter de la vitamine C en même temps que la nourriture à leur organisme. Si l'animal reçoit suffisamment de fruits et de légumes, la plus grande partie de vitamine nécessaire est déjà contenue dans la nourriture. Mais en hiver, on souffre parfois de carences dans l'alimentation parce que le fourrage est moins varié. Pour être sûr, il convient de donner de la vitamine C tout au long de l'année à votre cochon d'Inde, mélangé à son eau potable. Pour connaître le bon dosage, lisez l'article « La bonne alimentation ». Même si certains prétendent que les cochons d'Inde n'ont pas besoin d'eau potable, ce n'est pas le cas. Il faut impérativement prévoir un abreuvoir spécialement conçu pour les animaux de compagnie auquel votre cochon d'Inde peut venir se désaltérer dès qu'il en a besoin. Vous ne souhaitez sûrement pas que votre animal souffre de soif ? Remplissez cet abreuvoir chaque jour d'eau fraîche et rajoutez-y la vitamine C.

Les maladies les plus fréquentes chez les cochons d'Inde Parmi les maladies les plus fréquentes chez les cochons d'Inde, on compte les maladies de la peau, de l'appareil digestif et de l'appareil respiratoire. Les tumeurs sont plus rares chez les cochons d'Inde que chez les rats par exemple, de temps à autre, on rencontre des adénomes des glandes sébacées. Au cours des dernières années, des cas de dents mal usées ou mal implantées ont de plus en plus souvent été présentés dans les cabinets de vétérinaires. Il n'est pas rare que les malformations de la mâchoire y jouent un certain rôle. Ces animaux ont alors des problèmes au moment de la prise des aliments et se trouvent souvent assis devant leur gamelle remplie de nourriture en restant sur leur faim. Surveillez de ce fait si votre animal boude d'un seul coup un certain type de fourrage ou s'il commence déjà à perdre du poids. En rapport avec les problèmes dentaires, il arrive fréquemment que l'animal soit atteint d'abcès à l'intérieur de la joue auxquels participent différentes bactéries. Une maladie très dangereuse est la tympanie provoquée par des changements brusques de fourrage ou les premiers fourrages verts au printemps (surtout le jeune trèfle). Le ventre de l'animal gonfle très rapidement et ils meurent la plupart du temps vite de défaillances circulatoires. Soyez également prudent avec un fourrage trop froid ou d'une manière générale avec trop de chou, trop de trèfle ou de laitue. En raison de leur digestion compliquée, la diarrhée est généralement beaucoup plus préoccupante chez les cochons d'Inde que par exemple chez les chiens ou les chats. Etant donné qu'elle peut tout à fait être mortelle, ne tardez pas à aller consulter votre vétérinaire. En cas de diarrhée, les animaux ne doivent plus manger que des carottes râpées, des cracottes et du foin de bonne qualité, et boire de l'eau fraîche. La carence en vitamine C conduit à une baisse des défenses immunitaires, à des troubles moteurs, des fractures spontanées, des articulations gonflées et une guérison plus difficile des plaies. Il n'est probablement pas rare qu'elle participe à la formation d'autres maladies. Veillez donc constamment à approvisionner le cochon d'Inde régulièrement en vitamine C du fait que, contrairement à l'homme et à la plupart des autres animaux, les cochons d'Inde ne sont pas capables de synthétiser eux-mêmes la vitamine C. L'urine alcaline des végétariens favorise la formation de calculs de la vessie. De ce fait, surveillez si votre cochon d'Inde présente du sang dans l'urine ou s'il urine d'un seul coup beaucoup moins ou plus du tout ou encore si l'animal courbe visiblement le dos. Chez les cochons d'Inde de sexe féminin, il n'est pas rare en cas d'activité hormonale que des kystes des ovaires provoquent une chute des poils de manière symétrique sur les deux flancs. On voit extrêmement souvent des malformations des griffes en forme de tire-bouchons. Mais si vous veillez toujours à raccourcir les griffes à temps, vous ne devriez pas voir surgir le problème des ongles incarnés. Il n'est pas rare non plus que les cochons d'Inde soient infestés de champignons épidermiques ou de gales. Il arrive que les animaux infestés de champignons épidermiques ne présentent aucun symptôme et peuvent donc transmettre la maladie à l'homme de manière inaperçue. Si le stress s'y ajoute, la maladie éclate. En cas d'infestation de gales, l'irritation et le besoin de gratter peuvent devenir si forts que les animaux ont parfois des attaques d'épilepsie. Même si les gales introduites dans l'épiderme ne sont pas visibles, il faudra toujours examiner les animaux au moment de leur acquisition pour déceler une présence éventuelle de ces ectoparasites car parfois, les cochons d'Inde sont également infestés de morpions ou de puces.

Tout sur le comportement Même les solitaires comme les hamsters ont développé des modes de comportement social qui valent la peine d'être découverts. Si vous souhaitez en savoir plus, lisez ici. Etant des animaux fuyants, les hamsters ne possèdent pas de stratégie d'attaque et s'éclipsent rapidement et habilement en cas de danger. S'il n'est plus possible d'atteindre un refuge et qu'ils ont été poussés dans le pétrin, ils essaieront de se soutirer au danger par des râles et des menaces et, en dernier ressort, en mimant le mort. Pour vous en tant que détenteur d'un hamster, cela signifie : en tant qu'animal fuyant, le hamster n'aime pas du tout que l'on s'approche de lui par le haut car tout mouvement venant du haut est interprété comme attaque, par exemple celle d'un rapace. Par conséquent, n'attrapez jamais ces animaux directement par le haut et parlez-leur d'une voix calme avant de les toucher. Les hamsters possèdent un langage du corps assez développé et finalement assez facile à comprendre. Voici ce que certaines attitudes peuvent signifier : Le hamster se met debout en flairant : il explore les environs. Il avance en rampant à plat ventre, cherchant à se cacher : la peur, l'inquiétude, l'insécurité. Le hamster se met debout en laissant balancer ses pattes : détente, attention. Le hamster se met debout en montrant ses dents, en levant une patte et en hérissant les poils : attitude de défense, avertissement. Il se dresse sur les pattes arrières en gonflant ses poches de joue : il cherche à impressionner, il menace ou avertit. Le hamster reste allongé immobile : il est pétrifié de peur. En plus de leur langage du corps, les hamsters possèdent un vaste répertoire de sons (par exemple le ronchonnement, le sifflement, le pépiement, le gloussement, le marmottement, le roucoulement, le grommellement, le pétillement, le grognement etc...). permettant à ces animaux de communiquer entre eux, d'avertir, d'attirer ou de menacer. Prenez donc la peine d'essayer de comprendre quel son correspond à quelle situation. Vous verrez alors que ce n'est pas seulement amusant, mais que vous apprendrez à beaucoup mieux connaître vos compagnons à quatre pattes.

Les maladies A gauche et à droite du flanc, le hamster doré possède des glandes sébacées pigmentées en noir et entourées de poils foncés et légèrement plus durs. Ces glandes sont également appelées les glandes latérales ou glandes du flanc. Elles servent à marquer le territoire et sont nettement plus visibles chez les animaux mâles ayant atteint la maturité sexuelle. Les personnes non initiées y craignent souvent la présence d'une tumeur ou d'un eczéma et consultent le vétérinaire. D'ailleurs, les hamsters nains ne possèdent qu'une seule glande de ce type, mais située sur le ventre. Un grand nombre de détenteurs de hamsters ignorent que les hamsters dorés peuvent tomber dans une sorte de fausse hibernation si la température tombe en dessous de 15°C. Les animaux s'accroupissent et paraissent littéralement comateux. Cela peut également se produire si les périodes de luminosité sont trop courtes ou en cas de manque de nourriture. Tout détenteur d'un hamster devrait connaître la méningite chorio des lymphocytes, brièvement appelée LCM, car cette maladie causée par un virus est une zoonose transmissible à l'homme. Ce n'est que dans certains cas exceptionnels que les hamsters présentent eux-mêmes des symptômes tels que les troubles du développement, des conjonctivites, des crampes et des paralysies. Chez l'homme, ce virus provoque des symptômes proches de ceux de la grippe ou une méningite. Chez les femmes enceintes, il y a en plus le risque de malformations du fœtus et de fausses couches. En achetant un hamster, il faudra donc vérifier impérativement que le hamster provient d'un élevage exempt de LCM, même si les statistiques prouvent que les cas d'infection par ce virus ne sont pas plus fréquents chez les personnes détenant un hamster que chez celles n'en ayant jamais détenus. Jouez la sécurité ! Les endroits ronds dégarnis dans la fourrure sont dans tous les cas une raison de consulter votre vétérinaire car votre hamster peut être infesté par des champignons qui sont également transmissibles à l'homme. Le hamster a pu s'infester au contact de la litière et ne présente souvent aucun symptôme de maladie. De temps en temps, vous trouverez aussi des gales dans la fourrure des hamsters mais seulement en cherchant à la loupe. Celles-ci provoquent l'inquiétude et la tendance à se gratter, surtout quand l'infestation est faible. En cas de forte infestation, les animaux présentent des troubles de l'état général, un état d'abattement et un amaigrissement. Le cabinet du vétérinaire voit assez fréquemment arriver des hamsters à cause de leurs « yeux desséchés ». La cause de ce phénomène n'est pas encore clairement établie mais on observe souvent de petites blessures de la rétine chez ces animaux, causées par exemple par la litière et qui peuvent jouer un certain rôle. Souvent, un seul œil est concerné par le problème. L'une des maladies les plus fréquentes chez les hamsters, conduisant à la visite chez le vétérinaire, est sans doute la diarrhée. Souvent, il s'agit d'une pathologie factorielle impliquant plusieurs causes, entre autre un changement d'alimentation, mais également les bactéries. Si votre hamster souffre de diarrhée, enlevez-lui immédiatement toute nourriture pendant 24 heures et laissez lui uniquement le foin et l'eau potable. Consultez votre vétérinaire. Renoncez à lui donner de la nourriture fraîche ou verte jusqu'à ce que les excréments reprennent une consistance solide mais assurez-vous que votre hamster dispose toujours d'eau fraîche.

Promenades et jeux Si l'habitat est grand et bien structuré, vous n'avez habituellement pas besoin d'animer votre hamster, ni de lui accorder des sorties spéciales. Mais un hamster apprivoisé apprécie tout à fait un peu de distraction. Dans cet article, vous apprendrez ce qu'il vous faut savoir à ce sujet. La promenade n'est pas toujours nécessaire Les hamsters aiment le mouvement. Ils sont actifs surtout juste après le coucher du soleil et juste avant le crépuscule, mais parfois aussi toute la nuit. Si vous souhaitez vous amuser de la vivacité de votre hamster en dehors de l'habitat, vous pouvez naturellement lui construire son propre enclos de promenade. Cependant, il est recommandé de laisser cette aire reliée à son habitat habituel. En effet, des scientifiques ont constaté que les hamsters comptent fortement sur leur sens de l'orientation et que tout environnement différent signifie dans un premier temps du stress pour l'animal. Par conséquent, un changement brusque dans un autre environnement l'irriterait fortement. Cependant, un endroit supplémentaire pour se défouler, duquel il peut rentrer à tout moment dans sa maison, amuse ce coureur de marathon qu'est le hamster. Mais attention, veillez à ce : que l'aire de promenade soit parfaitement fermée de toutes parts, même vers le haut, pour empêcher votre hamster de s'échapper. que les délimitations soient faites de matériaux lisses pour éviter des blessures au hamster. La bonne conception de l'aire de promenade Ils ne veulent pas seulement courir, nos hamsters. De ce fait, il leur faut aussi une surface aménagée dans l'aire de jeux et de promenade. Vous pouvez proposer des rouleaux en carton (par ex. les rouleaux de papier de toilette ou d'essuie-mains) ou de petites maisons. Les amateurs enthousiastes des hamsters aménagent de vraies villes pour leurs animaux, avec des maisons habitables, des échelles, des plates-formes de repos, des boîtes, de petits parterres (remplir les dessous de pot de fleur ou les couvercles de pot de confitures avec de la terre et des semences d'herbe), un bout de pelouse... il n'y a pas de limites à votre fantaisie. Respectez seulement quelques points importants : Protégez tous les objets de l'aménagement contre le renversement ou choisissez des objets très légers (en carton). Renoncez à utiliser des objets pointus ou présentant des arêtes vives. N'utilisez que des matières non toxiques ou résistant aux rognures, comme par ex. l'acier, le bois non traité, les matières plastiques dures (éléments Légo), les pierres, le verre, la terre cuite. Renoncez au plâtre, aux métaux mous, au caoutchouc, aux matières plastiques souples. Les hamsters aiment les labyrinthes sous toutes les formes et franchissent les obstacles en grimpant ou en sautant avec une élégance artistique. Si en plus, une récompense les attend à la fin du parcours, comme par ex. un morceau de carotte ou une pomme de pain farcie, vous pourriez même voir comment votre hamster se remplit les poches de ses joues et franchit à nouveau tous les obstacles en sens inverse, chargé de son butin, pour ramener ce dernier dans sa réserve. Un autre jeu apprécié est la recherche dans le tas de foin. Pour cela, vous placerez une friandise sous une botte de foin et vous la recouvrirez à l'aide d'une boîte en carton ou vous envelopperez le foin avec la friandise dans un morceau de papier kraft. Vous pouvez également tendre une corde à travers l'habitat et y accrocher de petites friandises. Vous serez étonnés de l'adresse avec laquelle vos hamsters s'accapareront la gâterie. Les hamsters aiment aussi creuser. Remplissez un pot de fleurs vide avec de la terre non toxique dans laquelle vous aurez enfoui quelques graines de fourrage et posez par exemple une échelle, une planche en biais ou similaire sur le pot ainsi rempli pour permettre au hamster d'atteindre le bord supérieur. Ensuite, vous pourrez observer avec quelle force il écarte les mottes de terre (il y aura beaucoup de terre autour de son pot à creuser, prévoyez donc à l'avance un carton autour du pot que vous pourrez évacuer après le jeu).

Le nouveau hamster arrive Ici, vous lirez ce que vous devrez préparer pour assurer un accueil immédiat à votre nouvel arrivant. :lapin: Vous créerez les meilleures conditions pour une vie heureuse de votre hamster chez vous si vous avez pris les dispositions pour l'installer immédiatement dans une cage complètement préparée à l'avance. Pour donner à votre hamster une chance de s'acclimater, il est recommandé d'éviter toute manipulation sur sa cage au cours des premières heures, voire de la première journée. Veillez donc à ce que : :lapin: la cage soit déjà installée à sa future place, la cage soit complètement équipée et munie de la petite maison - dortoir, la cage contienne suffisamment d'endroits pour se cacher, qu'il y ait suffisamment de foin partout dans la cage, car le stress donne faim, que l'abreuvoir soit rempli d'eau fraîche, la gamelle remplie de nourriture pour ne pas avoir à déranger l'animal au cours de ses promenades d'orientation. Laissez obligatoirement passer le hamster directement du box de transport à la cage, sans le prendre dans la main. Sinon, l'animal effrayé pourrait sauter dans l'air et disparaître quelque part dans l'appartement ce qui ne serait pas un bon point de départ pour la nouvelle cohabitation ! Naturellement, vous pourrez vous asseoir tranquillement devant la cage et regarder comment le nouvel occupant renifle tout, inspecte chaque millimètre carré, s'oriente dans sa petite maison. La plupart du temps, il faut une bonne heure à l'animal pour connaître son nouveau territoire et commencer à s'installer, une heure qui sera très excitante pour lui. Vous le remarquerez au fait qu'il aille tout droit à la gamelle pour se récompenser de ses efforts en se remplissant les poches. Au cours de cette phase d'orientation, évitez tout stress supplémentaire qui serait causé par la présence d'un chien, d'un chat, d'un ami ou d'un voisin. Attendez que le nouveau compagnon se soit acclimaté avant d'inviter vos amis pour le présenter. Rappelez-vous: vous avez devant vous un grand nombre de nuits au cours desquelles vos amis pourront admirer ce rongeur rapide comme une belette.

Tout sur le comportement des chinchillas Les chinchillas peuvent communiquer en fonction de l'ambiance dans laquelle ils se trouvent, par un langage du corps et de sons. Les chinchillas possèdent un langage du corps assez développé grâce auquel ils expriment des sentiments comme la peur, l'attention, la défense, l'avertissement des congénères et la curiosité. Si un chinchilla se met par exemple debout sur ses pattes arrières, cela indique toujours une attention accrue. Quand les animaux ont peur, ils s'accroupissent en retrait dans un coin de la cage. Les congénères étrangers sont d'abord reniflés intensivement avant d'être casés dans un tiroir intitulé "ami" ou "ennemi". Les nouveaux arrivants indésirables sont pourchassés à travers la cage et chassés par des giclements d'urine. En plus, les chinchillas possèdent un vaste répertoire de sons permettant à ces animaux de communiquer entre eux, d'avertir, d'attirer ou de menacer. Prenez la peine et essayer de comprendre quel son correspond à quelle situation. Vous verrez que ce n'est pas seulement amusant, mais que vous apprendrez à connaître beaucoup mieux vos compagnons à quatre pattes. Les chinchillas sont des animaux fuyants qui ne possèdent pas de stratégie d'attaque et cherchent très vite le large en cas de danger. A cet effet, ils ont développé un moyen pour se protéger quand on les attrape : ils perdent simplement une touffe de poils « la mue de la peur ». Pour vous, en tant que détenteur d'un chinchilla, cela signifie qu'étant des animaux fuyants, ils n'aiment absolument pas que l'on s'approche d'eux par le haut car tout mouvement venant de cette direction leur paraît comme une attaque de rapace. N'attrapez donc jamais ces animaux directement par le haut, mais parlez-leur d'une voix douce avant de les toucher.

La bonne maison Dans ce chapitre, nous vous informons de la sécurité dans la maison du chinchilla, de son meilleur emplacement, de l'aménagement approprié et de l'hygiène dans la maison du chinchilla. La maison du chinchilla Les chinchillas courent, sautent, et font de la gymnastique avec beaucoup de plaisir et d'endurance. Mais ils grimpent aussi avec adresse et sont de vrais saltimbanques. Leurs dents pointues traversant le bois et le carton, vous aurez besoin d'un intérieur solide pour vos animaux. Ce qui est idéal, c'est une volière pour oiseau, munie d'une bonne aération et d'un mètre carré de surface de base, assez haute, si possible même jusqu'au plafond. Si votre chinchilla sort régulièrement, vous pourrez aussi prévoir une cage plus petite en fil de fer. Mais celle-ci devra alors posséder plusieurs étages. Attention: la grille ne doit pas être en matière plastique ou de préférence non revêtue, parce que les chinchillas rongeraient le revêtement. Une alternative est proposée avec les cages solides en matières plastiques munies de fentes d'aération. Mais ici, les parties en plastique ne doivent pas offrir un point d'attaque pour les dents. Vous pouvez bien sûr construire vous-mêmes une cage et en revêtir par exemple la façade avec du verre. Mais veillez toujours à prévoir une aération suffisante et pensez à nettoyer fréquemment la maison du chinchilla. Chaque coin doit être accessible. Si vous procédez vous-mêmes à la construction, vous pouvez par exemple encastrer la cage comme un meuble entre deux autres armoires. Mais attention: le fond doit toujours être fermé. Les chinchillas aiment ronger les papiers peints et les murs peints. Où installer la cage? Les chinchillas se sentent bien à la température ambiante. Mais ils ne supportent pas les fortes chaleurs et ils n'aiment pas le rayonnement solaire direct et persistant. Le froid humide est une grave épreuve pour eux. Les pièces ayant une trop forte humidité de l'air ne sont donc pas appropriées. Pour avoir les chinchillas à hauteur des yeux et suivre leur jeu, vous installerez la maison du rongeur, si elle ne va pas jusqu'au plafond, sur une petite armoire ou sur une étagère (assurez une aération suffisante!). Ne l'installez pas à proximité immédiate du téléviseur ou de la chaîne stéréo, car les oreilles fines de l'animal perçoivent même les ultrasons et l'animal réagirait par une nervosité excessive. Nos hivers sont trop humides pour envisager un enclos en plein air. Mais vous pourriez offrir une résidence d'été aux animaux, à condition d'assurer suffisamment d'ombre et de le protéger contre la pluie par un toit. Si vous laissez les animaux dehors même la nuit, leur principale phase d'activité, assurez-leur un domaine de retrait, par exemple un petit abri pour chien ou un nichoir à perruche, pour éviter d'attirer des prédateurs nocturnes qui paniqueraient les animaux. Les chinchillas participent activement à la vie de famille et sont très curieux. Pour cette raison, la cage devrait être installée dans une pièce qui est animée le soir. C'est ainsi que vous aménagerez l'habitat du chinchilla. Si la cage est munie d'une coupelle à la base, vous pouvez la remplir d'une litière jusqu'au bord. Dans un aquarium, vous pouvez couvrir le sol de litière jusqu'à une hauteur d'environ 20 cm. Vous disposerez quelques tubes en terre cuite sur cette litière, des pots de fleurs renversés, dans lesquels vous aurez percé des trous, des caisses solides en bois munies d'ouvertures, ainsi que des pierres, de grandes racines de pin des marécages, des tuiles etc. Les chinchillas aiment aussi les branches sauvages avec l'écorce et, si vous connaissez un jardinier, des morceaux de troncs de boulot pas trop épais, d'arbres fruitiers, de saules, de châtaigniers et d'érables. En plus, vous suspendrez de petites maisons sur les côtés, l'abreuvoir (en verre ou en métal, pas de plastique!), ainsi que la meule à foin et une mangeoire. Le bain rempli de sable silicieux peut également y être accrochée. Prévoyez suffisamment de possibilités pour grimper et sauter. Les échelles, les cordes, les planches en bois à des hauteurs différentes attirent les chinchillas et les invitent à sauter sur la plate-forme. Vous pouvez même construire de vrais arbres à escalader, mais ils devront être stables et protégés contre le renversement. Dans quel rythme faire le ménage dans la maison du chinchilla? Les chinchillas sont très sensibles aux virus porteurs de maladies. De ce fait, il faut examiner chaque jour l'état de la litière. Elle ne doit pas être humide. Si elle l'est, enlevez immédiatement toutes les parties humides et remplacez-les. Le bol pour l'eau et la gamelle doivent également être nettoyés chaque jour. Enlevez systématiquement les restes de nourriture, surtout s'il s'agit de fourrage frais. Enlevez les copeaux de bois rongés sur les branches une fois par semaine et rajoutez des branches fraîches. La maison-dortoir et les plate-formes en bois seront inspectées quotidiennement et brossées au moins une fois par semaine pour éviter l'incrustation par les crottes et d'autres saletés. Si le bois est humide, vous devez le remplacer. Le grand nettoyage de la maison du chinchilla sera fait une fois par semaine, en cas contraire, une odeur désagréable se répandra rapidement dans votre maison. Changez alors aussi la mangeoire et l'abreuvoir et désinfectez les anciennes maisonnettes ou remplacez-les par des nouvelles. Vous devrez changer une fois par mois le sable du chinchilla complètement. Le reste du temps, il suffit d'enlever la couche de saleté à la surface après le bain et de rajouter du sable propre.

Soigné de la tête aux pieds Le chinchilla fait tout lui-même. Car s'il y a un domaine où il n'a pas besoin de l'homme, c'est bien celui de sa toilette. Lisez ici dans quel domaine de l'hygiène corporelle vous pourrez quand même apporter une aide à votre animal domestique Le chinchilla: Soigné de la tête aux pieds Mettez un bain de sable (provenant du commerce zoologique) et du bois à ronger à la disposition de votre chinchilla et vous aurez un animal très soigné sur tous les contours! Ces aides permettront au chinchilla de faire sa toilette à fond et complètement de façon indépendante. Le bain de sable dégraisse la fourrure et renforce la couche isolante naturelle de l'animal qui le protège contre les refroidissements. L'humidité est du poison pour ces animaux sensibles. Il coule de source qu'il ne faut jamais les baigner dans l'eau. La plupart du temps, un bain d'eau se terminerait par le décès (choc et refroidissement). La possibilité de se baigner dans un bain de sable est par contre indispensable et doit être procurée au moins une fois par jour. Si vous enlevez soigneusement les boules d'excréments, vous pourrez utiliser le sable plusieurs fois. Important: rajoutez toujours du talc frais (une petite cuillère). Celui-ci préservera l'éclat soyeux de la fourrure. Ne laissez pas le bain dans la cage pendant plus d'une demi-heure, sinon l'animal l'adoptera comme coupe de toilette, ce qui rendrait le sable vite inutilisable. Les mesures de nettoyage qui ne sont pas vraiment nécessaires doivent être évitées car la plupart du temps, la nuisance pour les animaux est plus importante que l'avantage espéré. Et finalement, le chinchilla nettoie lui-même sa fourrure salie ou elle tombe de toute façon à la prochaine mue. L'hygiène corporelle (fourrure, dents et crocs) se réduit aux contrôles réguliers de l'aspect extérieur. Grâce à leur toilette personnelle, les petits rongeurs présentent toujours une fourrure très soignée. Il est complètement superflu de peigner ou de brosser la fourrure ou de tailler les crocs chez ces animaux. Par contre, ce que vous devrez surveiller régulièrement, c'est l'état des dents. En raison de la croissance tout au long de leur vie, les dents de ces animaux sont particulièrement adaptées à une usure par les aliments durs. Offrez donc toujours du bois à ronger (non traité), de petits morceaux de béton cellulaire ou un morceau de pain sec à votre animal pour lui permettre d'aiguiser et de raccourcir ses dents. Aussi en ce qui concerne le nettoyage de la cage, les chinchillas s'avèrent être des animaux extrêmement faciles à soigner. Comme ils ne déposent que de très petites quantités d'excréments et d'urine, la cage ne doit pas être nettoyée si souvent que pour une cage de lapin ou de cochon d'Inde par exemple. Changez la litière et n'utilisez pas de détergeants ou d'autres produits agressifs pour le nettoyage de la cage car cela chargerait inutilement le territoire des petits rongeurs. Si une désinfection était nécessaire, n'utilisez que les produits désinfectant spéciaux provenant du commerce zoologique. Sinon, il est tout à fait suffisant de rincer les objets lavables à l'eau savonneuse (simplement du produit à vaisselle ou du savon doux neutre). Par contre, ce qui est important: enlevez quotidiennement les restes de fourrages verts ou d'autres crudités pouvant pourrir. Car les moisissures, les gaz de putréfaction et l'humidité sont un véritable poison pour ces petits animaux sensibles et sont également une cause d'odeurs gênantes pour l'homme.

Le bon soin corporel Ce que vous devez faire pour garder à tout moment une fourrure brillante à votre chinchilla et pourquoi vous devez soigner les pieds de votre animal, vous l'apprendrez ici. Les chinchillas aiment une fourrure soignée. Ils se nettoient mutuellement et raclent les poils morts, les parasites et la poussière sur des surfaces rugueuses ou dans un bain de sable. Vous pourrez aider vos chinchillas En leur présentant régulièrement leur baignoire remplie d'un sable fin pour chinchillas ou d'un sable silicieux. En laissant dans leur enclos une tuile d'argile ou un pot en terre cuite (sans glaçage) sur lesquels les animaux peuvent se frotter. Il ne sera pas utile de peigner ou de brosser vos chinchillas. Et vous ne les baignerez qu'en cas d'extrême nécessité. En effet, les chinchillas ne supportent pas l'humidité dans la fourrure et ils pourraient prendre froid, ce qui peut être mortellement dangereux pour eux. Contrôlez de temps en temps les griffes de vos chinchillas. Car comme nos ongles, celles-ci repoussent sans arrêt et ne peuvent s'user que s'ils marchent et courent sur des surfaces rugueuses. Vous pouvez intégrer des " limes à ongles " naturelles dans l'enclos de votre chinchilla : des racines, des cailloux, des écorces, un espalier que vous rendrez rugueux à l'aide de grains de sable. Si leurs griffes sont devenues si longues qu'elles se recourbent, vous couperez les pointes à l'aide de ciseaux spéciaux du commerce zoologique. Dans le cas des chinchillas de couleur naturelle et chez les espèces claires, vous voyez exactement où s'arrête la circulation sanguine. Dans le cas des espèces foncées, vous devez avancer millimètre par millimètre pour éviter de pénétrer dans la chair de l'ongle.

La bonne nourriture Le système digestif des chinchillas est fragile. Il est donc particulièrement important de veiller à la qualité, au rythme et à la quantité de leur nourriture. Ici, vous apprendrez comment bien faire. Les chinchillas sont originaires des Andes. Ils vivent à une altitude de 5000 m et se nourrissent d'herbes, de l'écorce et des feuilles des arbustes, ainsi que de fruits. Ils se désaltèrent de la rosée matinale sur les herbes ou en consommant la chair des cactus qui contiennent beaucoup d'eau. En d'autres termes : Le chinchilla est habitué à une nourriture frugale, il est donc facile de dépasser ses limites ! Aliments de base L'alimentation de base du chinchilla doit être faite d'une nourriture ayant une grande teneur en fibres. C'est ainsi) que vous pourrez garantir à long terme la santé de l'animal qui vous est confié. Prévoir toujours du foin en quantité suffisante. La meilleure solution est de le placer dans une mangeoire dans laquelle l'animal pourra se servir à tout moment. En plus du foin, donnez-lui des boulettes du commerce spécialement conçues pour les chinchillas. L'eau potable doit toujours être fraîchement servie dans un abreuvoir adapté aux petits animaux de compagnie. Cependant, elle ne devra jamais être glacée, mais présenter une température ambiante. Les friandises Par amour pour l'animal, il vaut mieux lui donner ses friandises avec parcimonie. Le métabolisme de l'animal étant conditionné pour une nourriture très spartiate, trop de gâteries sont immédiatement stockées en tissus adipeux – soi-disant comme réserve pour les temps difficiles. De ce fait, les chinchillas mangent vraiment tout ce que vous leur présenterez, que cela soit bon pour eux ou non. La conséquence est l'obésité, des maladies du foie et une réduction de l'espérance de vie. Les friandises appropriées sont par exemple des morceaux de pommes ou de carottes qu'on leur donnera au maximum un jour sur deux. Vous trouverez d'autres conseils d'alimentation dans l'article „La bonne alimentation pour les chinchillas". Moins, c'est plus – La bonne quantité de nourriture Un grand nombre de propriétaires de chinchillas ont du mal à doser la bonne quantité de nourriture qu'il faut vraiment à leur petit compagnon. La règle élémentaire pour les chinchillas adultes est la suivante : Mettre dans la mangeoire une à deux poignées de foin par animal. Le foin ne doit jamais s'épuiser, et être toujours disponible. Une cuillère à soupe remplie à ras de boulettes pour chinchillas par animal et par jour est généralement suffisante. Les jeunes animaux recevront une petite cuillère de boulettes par jour. Cette dose sera augmentée progressivement jusqu'à la portion adulte. Les chinchillas gravides recevront une cuillère à soupe bien remplie en plus par jour. Donnez-leur seulement de petites quantités de gâteries, et seulement tous les deux ou trois jours. Un petit morceau de pomme est largement suffisant. L'eau potable doit être fraîche et renouvelée tous les jours. Si vous n'êtes pas certains que l'état d'alimentation de votre chinchilla est normal, vous pouvez délicatement tâter l'animal. De petits bourrelets sur la colonne vertébrale et sur les côtes sont normaux, sinon, l'animal est mince au toucher. En aucun cas, il faut sentir les os des côtes „pointus" en les tâtonnant. Dans ce cas, il faudrait leur donner un peu plus à manger. Si le chinchilla est trop gros, réduisez les boulettes, mais pas le foin ! Pour avoir le cœur net, vous pouvez aussi peser votre chinchilla une fois par semaine. La taille du corps des chinchillas varie légèrement, un chinchilla en bonne santé pèsera donc entre 400 et 600 grammes en fonction de sa taille. D'autres conseils importants pour une bonne alimentation : Les chinchillas vivant activement surtout à la tombée du jour et la nuit, il vaut toujours mieux leur donner leur nourriture principale, donc le foin, les boulettes et l'eau potable, tôt dans la soirée. Le lendemain matin, vous enlèverez les restes de boulettes et le foin éparpillé par terre et sali. Conservez la nourriture du chinchilla toujours à sec. Une éventuelle formation de champignons serait mortellement dangereuse pour votre animal. Ne modifiez jamais la composition habituelle des aliments de manière abrupte. La digestion des chinchillas pourrait mal réagir. Au moment d'acheter un chinchilla, demander toujours un peu de son fourrage du magasin. Au cours de l'acclimatation de l'animal, vous ajouterez ensuite votre fourrage en augmentant progressivement la proportion jusqu'à la conversion complète.

Le bon soin des dents Les dents des souris sauvages poussent tout au long de leur vie et s'usent en croquant et en rongeant. Lisez ici ce que vous devez faire pour qu'elles ne deviennent pas trop longues. Les mauvaises implantations de la mâchoire sont plutôt rares chez les chinchillas. Mais les vétérinaires ont malheureusement souvent constaté des dents trop longues. Car c'est seulement si les chinchillas ont suffisamment souvent l'occasion de croquer et de ronger que leur denture peut se dégrossir tout au long de leur vie au fur et à mesure de la poussée des dents. Veillez à prévoir suffisamment d'objets à ronger dans la cage du chinchilla. Les plus appropriés sont les suivants : Des branches avec écorce de saules, d'arbres fruitiers et de noyers, de châtaigniers et d'érables. Cependant, les branches ne doivent pas être traitées par des produits chimiques et doivent avoir été coupées sur des arbres se trouvant loin des routes de circulation. Laissez d'abord sécher la branche. Les feuilles vertes et les pétales des fleurs seraient naturellement une gâterie pour le chinchilla, mais ils pourraient vite réagir par des problèmes digestifs. Du pain sec qui doit être exempt de moisissures. Ne lui en donnez pas trop, car sinon, votre chinchilla grossirait vite et pourrait même tomber malade. Des pierres pour rongeurs provenant du commerce zoologique. Du bois tendre non traité que vous pourrez acheter dans la boutique zoologique. Des racines de plantes non toxiques (laissez-les sécher avant) Des pommes de pins.

L'animal et la famille Un chinchilla vous convient-il? Ici, vous apprendrez si un chinchilla est l'animal de compagnie idéal pour vous ou s'il vaut mieux vous décider pour une autre espèce. Un chinchilla isolé sera très vite apprivoisé. Si vous le tenez seul, vous devrez cependant lui accorder beaucoup de temps, car ce sont en réalité des animaux très sociables vivant en tribu. Etant donné que ces animaux sont surtout actifs à la pénombre et la nuit, ils ont besoin d'un endroit chaud et sec dans votre habitation. Si vous tenez plusieurs animaux, vous pouvez les laisser seuls pendant plusieurs jours à condition d'avoir prévu suffisamment de nourriture et une source d'eau. Leur alimentation n'est pas coûteuse, mais elle exige beaucoup d'attention. Les chinchillas sont surtout appropriés pour les personnes seules et les couples actifs, mais également pour les familles avec des enfants. Grâce à leur joie dans le jeu et leur intelligence, même les très petits enfants adorent ces animaux qui sont maintenant élevés dans différentes nuances de coloris. Mais n'oubliez pas que les chinchillas dorment presque toute la journée et qu'ils ne se réveillent qu'au coucher du soleil. La nuit, ils peuvent quelquefois faire du bruit et ainsi réveiller les tous petits. Les personnes seules qui ne passent pas souvent la soirée à la maison devraient éviter l'accueil d'un animal isolé, car les rongeurs, s'ils se retrouvent trop souvent seuls, peuvent parfois devenir méchants et mordants.

Les enfants et les chinchillas Grâce à leur allure adorable et leur vivacité, les chinchillas sont très aimés des enfants. Lisez ici ce que vous devriez savoir en tant que parents. Les chinchillas sont très vite dociles, ils sont agiles et réagissent quand on les appelle par leur nom. Ils sont en plus très futés et peuvent donc apprendre beaucoup de tricks et se laisseront même véritablement dresser. Mais étant donné qu'ils sont très sensibles et qu'ils sont actifs surtout le soir et la nuit, ils conviennent certes aux enfants, mais ces enfants devraient avoir plus de six ans. A l'âge préscolaire, les enfants ne respectent souvent pas la vie propre de leurs animaux. Et ces animaux savent très bien se défendre si on les attrape brusquement et d'une manière peu habile dans leur cage. Ils sont capables de mordre ou de paniquer et deviennent donc dangereux pour un enfant. En plus, les petits enfants dorment la plupart du temps justement au moment où le chinchilla est actif. Dans la journée, ils ne peuvent rien en faire. Il est important que les parents expliquent à l'enfant que les chinchillas sont des animaux tout à fait sociables qui préfèrent avant tout avoir leurs semblables autour d'eux, qu'il est bien sûr possible de détenir un chinchilla seul, mais qu'il faut s'en occuper beaucoup dans ce cas pour qu'il ne devienne pas solitaire. Expliquez à vos enfants que les chinchillas n'ont pas le même rythme que les hommes et qu'il faut l'accepter. Plus les enfants sont jeunes, moins ils doivent être chargés de la responsabilité. De ce fait, vous devrez contrôler si les animaux sont nourris régulièrement et sans excès, si les restes de nourriture périssable ont été enlevés et si la litière est fraîche et sèche. Les filles essentiellement ont une tendance à suralimenter le chinchilla parce qu'elles veulent lui faire du bien. L'élevage de la descendance est bien sûr particulièrement intéressant pour les jeunes enfants parce qu'ils peuvent le considérer comme leur "propre" œuvre. Si vous avez la possibilité de trouver de bonnes maisons d'accueil pour les jeunes animaux (souvent ce sont les amies à l'école ou les petits voisins), accordez cet événement excitant et heureux à vos enfants. Mais veillez à séparer le couple ensuite et à laisser les jeunes mâles et femelles grandir séparément, car sinon, vous pourriez assister à des luttes avec morsures entre les mâles ou entre le père et ses fils.

Santé et hygiène Grâce à l'hygiène dans la cage et sur son corps, votre chinchilla restera en bonne santé et de bonne humeur! Les endroits humides sont toujours un risque pour sa santé, qu'ils proviennent d'un tuyaux d'eau qui fuit ou de son urine. Pour empêcher que les animaux soient assis dans l'eau, vous avez besoin d'une litière très absorbante que vous libérerez chaque jour de ses endroits humides. Le mieux pour les chinchillas, ce sont des litières spéciales pour les petits animaux de compagnie, faites de copeaux de bois. Vous les trouverez dans tous les magasins zoologiques. Le papier journal est, certes, assez absorbant, mais il n'est pas tellement approprié comme litière, car il dégage rapidement une mauvaise odeur et l'encre d'imprimerie pourrait devenir dangereuse si les animaux rongent le papier. Il est recommandé de renouveler l'ensemble de la litière à des intervalles réguliers en fonction du nombre d'animaux tenus et de la surface disponible, mais au moins tous les 5 jours. A cette occasion, vous laverez soigneusement la cage. Cependant, vous devrez normalement renoncer à l'utilisation de produits détergeants ou désinfectants. En cas d'entartrage urinaire, vous pouvez éliminer ce dernier à l'aide d'un concentré de vinaigre. Toutefois, n'oubliez pas, dans ce cas, de rincer très abondamment. Avant de répandre une nouvelle litière, la cage doit être à nouveau complètement sèche. D'ailleurs, on reconnaît les animaux tenus proprement par l'absence de toute odeur à proximité immédiate de la cage. N'oubliez pas sa petite maison dans votre "grand nettoyage". Un "lit" humide doit absolument être changé. Mais, aimant leur propre odeur, les chinchillas n'aiment pas trop quand toute la litière est changée d'un seul coup. Donc, il vaut mieux changer souvent, mais seulement partiellement la litière dans la petite maison. Lors du grand nettoyage, vous devrez bien sûr également enlever toutes les petites crottes séchées sur les planches et le toit de la maison. La plupart du temps, une petite balayette suffit. Si les animaux ont sali les planches ou les branches avec de l'urine, il faudra tout nettoyer à l'eau très chaude et ensuite bien le laisser sécher. Les poils perdus par les animaux restent souvent collés et peuvent facilement être enlevés à l'aide d'un linge humide. En ce qui concerne le fourrage vert ou les boulettes pour chinchillas, ne leur mettez que la quantité qu'ils consommeront le jour même. En cas de restes, enlevez les le lendemain et remplacez-les. Même si on ne les rationne pas vraiment, il faut quand même renouveler le foin et l'eau tous les jours, car les salissures peuvent très facilement provoquer des troubles digestifs. Même si la quantité d'eau dans le tube de boisson suffisait pour plusieurs jours, l'eau devra quand même être renouvelée quotidiennement et le tube devra être nettoyé correctement à chaque fois. En cas contraire, les bactéries et les algues s'y sentiraient très bien. Le sable spécial dans le bain de sable doit être renouvelé tous les 15 jours, en cas d'impuretés, vous devez bien entendu le faire avant. Sans leur bain de sable, la fourrure des chinchillas devient grasse et collante, quelquefois même hirsute. Malheureusement, les chinchillas répandent de la poussière tout autour de la cage au moment de leur bain. L'occasion de repasser l'aspirateur.

Les poisons dangereux pour votre chinchilla Surveillez votre animal en liberté : il pourrait s'empoisonner au contact des plantes d'intérieur et d'autres objets! Ne laissez jamais courir votre animal sans surveillance dans la pièce, car il pourrait croquer une plante d'intérieur qui ne lui réussit pas. Voici une liste des plantes toxiques : Parmi les plantes d'intérieur notoirement toxiques, on trouve entre autres: Sansevieria trifasciata Caladium Dieffenbachia hoffmannii/imperialis/maculata Epipremnum aureum Spathiphyllum Haemonthus (oreille d'éléphant) Anthurium (Fleur de flamant) Aglaonema Yucca aloifolia Euphorbia pulcherrima Fatsia japonica Zantedeschia Plantes d'extérieur: Lierre (Hedera helix) If (Taxus baccata) Ciguë tachetée (Conium maculatum) Cytise (Laburnum anagyroides) Renoncules (différentes espèces) Colchique (Colchicum autumnale) Hortensias (Hydrangea) Laurier rose (Netrium oleander) Rhododendrons (toutes les espèces) Laurier de montagne à feuilles étroites (Kalmia angustifolia) Ombre de la nuit noire (Solanum nigrum) Belladone noire (Atropa belladonna) Euphorbe (différentes espèces) En cas de soupçon d'empoisonnement, allez consulter le plus vite possible votre vétérinaire, car chaque minute compte. Si vous n'êtes pas capable de définir avec certitude le type d'une plante, prenez un échantillon de la plante concernée en allant chez votre vétérinaire. Si le vétérinaire vous a prescrit un médicament pour un autre animal, même s'il s'agit d'un rongeur ou d'un lapin, ne l'utilisez jamais pour votre chinchilla sans demander l'avis de votre vétérinaire, même s'il présente les mêmes symptômes. Ce que les autres rongeurs et les lapins supportent n'est pas forcément bon pour votre chinchilla. La plupart du temps, votre animal a besoin d'un autre dosage. Si vous laissez votre chinchilla courir librement dans votre logement, contrôlez avec précision la surface disponible. Les dangers qu'il pourrait rencontrer sont par ex. de vieux rubans de plomb dans un rideau ou du bois traité d'une quelconque manière. En outre, ne laissez jamais traîner des peintures, des produits chimiques et des choses similaires !

Combien avez vous de lapin à la maison ? Moi j'en ai 3. En fait, deux lapines appartiennent à mes deux garçons et un lapin à môa

Oui, combien en avez vous à la maison ? Moi, j'en ai un, et j'espère bien en avoir un autre d'ici quelques temps

Combien possédez vous de chien ? Personnellement, j'en ai un, enfin une, et j'espère pouvoir la faire porter et garder un de ses bébés

Tout sur le comportement du furet Les furets sont des animaux extrêmement curieux qui aiment bien fourrer leur nez partout. Apprenez ici quelques éléments supplémentaires sur vos petits carnassiers. Les furets possèdent souvent des comportements individuels et sont, de ce point de vue, assez uniques. Une particularité qui est commune à tous les furets est celle d'être extrêmement curieux et d'examiner immédiatement les choses inconnues dès qu'elles se présentent. Souvent, il court après « son » homme et veut savoir ce que ce dernier fait ou quel objet il prend dans la main. Certains furets ne lâchent pas leur détenteur tant que celui-ci ne lui a pas mis l'objet en question sous le nez. Hélas, cette curiosité a souvent pour conséquence que les furets mettent la maison littéralement sans dessus dessous et cachent tel ou tel objet, de préférence les objets comestibles. Les stylos, les couverts, les chaussettes et les chaussures ne sont pas en sécurité non plus devant la folle envie des furets de ramasser et de cacher des objets. Le langage vivant du corps des furets est considérable et parfois même un peu fou. En effet, il faut d'abord s'habituer aux danses folles que les furets aiment effectuer par pure expression de leur joie de vivre. Sa façon de sautiller sur place, d'effectuer des petits sauts sur les côtés ou en arrière, de taper en même temps le tact de la tête et en plus de tourner autour de son propre axe – tout cela est un véritable show. Ne vous étonnez donc pas si votre animal présente une danse, réjouissez-vous plutôt car alors, cela veut dire qu'il va bien et qu'il se sent bien chez vous. Quand on commence à connaître les signaux, le langage du corps lié à certains son particuliers peut permettre de mieux comprendre le furet et de s'adapter à lui. Voici ce que certaines actions et certains sons signifient : Le furet agite rapidement la queue : Signe d'une extrême tension. Le furet gonfle sa queue : Refus d'une odeur ou d'un congénère. Un roucoulement : Exprime la joie ou l'énervement. Un grognement prolongé : Exprime la mauvaise humeur. Un grincement ou un sifflement aigu : Signe de douleur ou de peur. Un râle : Signal d'alarme - mécontentement. Un aboiement (rare) : Cri de menace imposant. Peut-être trouverez-vous d'autres comportements ? Si vous vous occupez de votre furet, vous verrez que l'observation de votre furet n'est pas seulement amusante, mais qu'elle vous permet de beaucoup mieux connaître votre compagnon.

Le furet Au cours des dix dernières années, le furet a gagné beaucoup de fans en Europe et aux Etats-Unis et chaque jour, ils sont plus nombreux. D'un autre côté, ces putois domestiqués (leur ancêtre est probablement le putois des forêts européennes) comptent toujours parmi les êtres inconnus. Ces petits martres sont même souvent confondus avec des chiens ou des loirs. La raison de leur succès grandissant se trouve dans le comportement confiant et attachant de ces animaux intelligents, infatigables au jeu et d'une curiosité sans limites. Attention, cela fait d'eux des fugueurs nés. Le moindre trou minuscule les attire d'une manière magique et ils s'échappent en un éclair. En effet, ces petits carnassiers sont extrêmement rapides. De tels paquets de nerfs exigent bien évidemment beaucoup d'attention, d'occupation et en plus un grand espace pour qu'ils se défoulent. Sans ça, ils dépérissent sur le plan physique et psychique. En tant qu'animaux extrêmement sociables, les furets ont bien sûr toujours besoin d'un compagnon. Il y a encore dix ans, le furet était pratiquement introuvable dans les commerces zoologiques. Il était considéré comme un filon secret que l'on se passait entre amis d'animaux. Ces derniers temps, ce rongeur attractif a réussi à prendre sa place parmi les animaux de compagnie et de jeu avec lequel on peut se bagarrer et chahuter. Les furets, surtout ceux qui sont détenus seuls, exigent beaucoup de temps et d'attention de la part de leurs détenteurs. Si vous vous en occupez bien, les furets peuvent atteindre un âge allant de huit à dix ans. D'ailleurs, vous aurez besoin de vous habituer à leur odeur. Bien que domestiqué, les mâles ayant des glandes d'odeur plus développées que les femelles, les martres restent des animaux sauvages et n'ont rien perdu de leur odeur sauvage.. Pendant la période d'accouplement, leur odeur est particulièrement intense. Ces jolis animaux existent dans différentes couleurs. Il y en a des blancs avec des yeux rouges (Albinos), des marrons de couleur sauvage, des marrons avec une poitrine et des pattes blanches (furets harlequins) et des clairs masqués (furets siamois).

Promenades et jeux Si l'habitat est grand et bien structuré, vous n'avez habituellement pas besoin d'animer vos furets, ni de leur accorder des sorties quotidiennes. Mais un furet apprivoisé appréciera tout à fait le changement procuré par une promenade en dehors de son habitat. Dans cet article, vous apprendrez ce qu'il vous faut savoir à ce sujet. La promenade dans l'appartement Les furets aiment le mouvement. Ce sont des animaux curieux, ils jouent comme les chiens et les chats, aiment chasser, même en jouant, et s'adaptent, quand ils sont apprivoisés, au rythme de l'homme. Comme la plupart des enclos ne sont pas assez grands pour satisfaire l'immense besoin de mouvement de ces petits chasseurs, vous devriez accorder à votre furet une à deux heures de liberté dans votre appartement tous le jours. L'avantage : dans votre appartement, vous n'avez pas besoin de laisse. Mais veillez à ce que toutes les fenêtres soient fermées et qu'aucune lucarne n'invite votre furet à s'évader subitement. Comme les furets sont très intelligents et aiment apprendre de petits tours, vous pouvez même monter une véritable aire de jeux, avec des barrières, des tunnels, une passerelle, une balançoire, un hamac tendu en hauteur, avec des aires de décollage et d'atterrissage sur le dessus des meubles. Attention : les furets dans l'humeur de jouer développent un énorme tempérament. Vos rideaux, vos pots de fleurs et d'autres objets décoratifs sur les armoires et les étagères pourraient très bien en souffrir. Les furets aiment apprendre à jouer au ballon, ils courent après les petits objets que vous traînez ou lancez avec une canne à pêche et ils montrent leur art encore le mieux sur l'arbre à escalader. En plein air, il vaut mieux prendre les furets en laisse, car un effroi, un ennemi qui surgit ou encore une proie potentielle peuvent le pousser à un énorme saut. Il sera alors extrêmement difficile de rattraper un furet évadé.

Les problèmes de santé Le furet est sensible à de nombreuses maladies plus ou moins graves, qui dépassent largement le cadre de cette brochure. Les plus courantes sont décrites ci-après. La grippe : Elle est transmise par l'homme. Elle guérit très bien sans traitement particulier en quelques jours. Attention, car le furet est contagieux pour l'être humain. La maladie de Carré : La vaccination est indispensable car la maladie est toujours mortelle. Le furet y est particulièrement sensible. L'aplasie médullaire : La femelle reste en chaleur très longtemps. Le taux élevé d'oestrogènes produit durant cette période provoque une maladie très fréquente et toujours fatale. Pour l'éviter, il est indispensable de faire stériliser les femelles. Les calculs urinaires ou rénaux : Ils sont très fréquents et graves chez cet animal. Ils sont principalement dus à une alimentation inadaptée. L'obésité : Le furet mâle, spécialement, y est sujet. La graisse s'accumule dans l'abdomen et peut provoquer des problèmes en perturbant le bon fonctionnement des organes. La nourriture et surtout le manque d'exercice sont les causes principales. Les parasites : Les gales dans les oreilles sont les plus courantes mais aussi les puces et les vers. Le stress : c'est un trouble du comportement qui semble lié à la production d'hormones. Il survient chez les jeunes adultes au printemps. La déshydratation et la chaleur : Le furet se déshydrate facilement. Surtout en été, mais aussi en hiver car il a tendance à se réfugier près des radiateurs. Dépourvu de glandes sudoripares, il supporte très mal les grosses chaleurs. En été, il faut prévoir de quoi le rafraîchir. Le coup de chaleur est généralement mortel. Le furet perd ses poils. La mue peut être impressionnante. Les poils peuvent provoquer des allergies chez les personnes sensibles. Attention, le furet peut être allergique aux poils de furets (!). Un ménage quotidien sérieux s'impose pendant la période de mue. La couleur du furet putoisé est variable. Il a tendance à éclaircir en hiver et avec l'âge. Il peut changer complètement d'aspect en quelques jours. Bien qu'il soit de mœurs plutôt diurnes, il manifeste une certaine activité la nuit. Le furet dort beaucoup et il a parfois le sommeil très profond, à la limite de la léthargie.

L'alimentation des furets Quelle quantité de nourriture faut-il à votre furet et que lui convient-il le mieux ? Pour faire ce qu'il faut en nourrissant votre furet, lisez notre article. A cause de leur tract digestif assez court, le furet a besoin d'une nourriture de qualité et facilement assimilable. La répartition des repas et les bonnes quantités jouent donc un rôle essentiel. Quelle quantité mon furet mange-t-il et quand mange-t-il ? Un furet adulte a besoin en moyenne de 150 grammes de nourriture par jour. Un furet digère son repas la plupart du temps dans les trois heures qui suivent. De ce fait, une répartition de la quantité de nourriture sur toute la journée est dans tous les cas préférable à l'administration d'une portion unique. Habituez votre furet à trois repas fixes par jour. De cette manière, vous éviterez probablement aussi que les animaux n'enfouissent la nourriture dans leur caverne et qu'elle y pourrisse. Contrôlez quand même régulièrement la caverne. La quantité totale de 150 grammes devra comporter 80 pour cents d'aliments d'origine animale. Les 20 pour cents restants peuvent être d'origine végétale. Quelques conseils de base pour une bonne alimentation : Achetez des gamelles lourdes, par exemple en terre cuite. Les récipients légers seraient vite renversés. Pour l'eau potable, préférez l'abreuvoir à mamelon spécialement conçu pour les petits animaux de compagnie. L'eau simplement versée dans une coupe serait trop facilement polluée. Habituez vos animaux à des heures de repas fixes. Nourrissez-les trois fois par jour. Enlevez toujours immédiatement les restes de nourriture. Contrôlez les cavernes pour vous assurer que le furet n'a pas stocké de la nourriture. Si c'est le cas, enlevez-la immédiatement. Changez l'eau potable tous les jours. Nettoyez la gamelle avant chaque repas. Les aliments inappropriés : Ne donnez jamais de porc cru aux furets ! Il pourrait contenir le virus d'Aujetzki mortel pour les furets. Ne leur donnez jamais de poisson cru ou du jaune d'œuf cru. Cela entraînerait des déficiences chez ces animaux. La nourriture ne doit pas être trop salée. Ne leur donnez pas une trop grande quantité de produits laitiers. Le foie doit être donné avec parcimonie car la vitamine A qu'il contient est toxique à fortes doses. Le furet ne peut pas assimiler des quantités importantes de légumes et de fruits. Il présenterait des déficiences. Le complément principal de son alimentation restera toujours la viande. Ne leur donnez que des aliments frais. Les conserves doivent être consommées le plus vite possible. La nourriture avariée est mortellement dangereuse pour les furets. Renouvelez l'eau potable tous les jours. En accord avec le vétérinaire, donnez-lui un produit aux vitamines et aux sels minéraux

Nous avons ensuite les lapins NAINS BÉLIERS. Ils pèsent de 1 à 1,9 kg à l'âge adulte. Comme tous les lapins béliers, quelle que soit leur taille, ils se caractérisent par de longues oreilles tombantes, un chanfrein busqué et un bourrelet sur le sommet du crâne formant ce que l'on appelle la "couronne". Les couleurs possibles sont celles de toutes les autres races de lapins que nous venons de vous décrire. CHAMOIS GARENNE