Snake House11

D'après la vidéo, il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit des morsures de rats adultes. J'ai déjà vu ce type de blessures sur du raton, et j'ai déjà vu comment ça arrivait.

Je met le lien du post qui traitait du même sujet sur l'autre forum, pour gagner du temps et que tu sois rassuré Fab... http://www.terra-boidae.net/t8543-attention-post-degueux-mais-c-est-quoi-ce-truc Concernant le microscope, il est inutile de prendre un tel grossissement Tunderstorm44... tout simplement parce-qu'il ne s'agit pas de faire des analyses de sang... Nous utilisons le notre pour des analyses superficielles de selles, d'urine, ou encore si on trouve un point noir pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un Ophionyssus natricis. Voici le model que nous avons choisi avec Sonia. Car il permet d'entrer directement les images dans l'ordinateur, et/ou d'utiliser un projecteur avec... pratique pour un exposé ou si on veut envoyer un cliché à son véto pour qu'il donne son opinion. http://www.natureetdecouvertes.com/optique/microscopes-et-loupes/microscopes-et-accessoires/microscope-bresser-lcd-40120510

Sans photo c'est difficile de dire comme ça à l'aveugle. Sur un autre forum, une personne avait posé la même question photo à l'appuie. Tout le monde à crié "Parasite!!!". Pour moi c'était du sperme... et c'était effectivement du sperme. C'est la période... pourquoi des parasites seulement maintenant, juste après la spermatogénèse... comme par hasard. Un bon investissement qui peut non seulement être un outil instructif, mais dans certains cas vous éviter les frais d'une analyse: un microscope Pas besoin d'investire une fortune, et dans certains collèges et Lycées il est possible d'en trouver d'occasion pour vraiment pas cher lorsqu'ils change de models... Que ce soit un doute sur un point noir, des selles, des urines ou autre chose, il est toujours interessant et instructif de voir les choses de plus près.

Pour moi il s'agit de petits qui ont été tué par un mâle adulte (les morsures de rat adulte ressemblent a des coups de scalpel). Ce phénomène est le résultat d'un mâle qui ne reconnait pas les petits comme étant les siens, et élimine la concurrence génétique. Les femelle ont un cycle hormonale lorsqu'elles allaitent les petits, ce qui rend le mâle présent très nerveux. C'est pour cette raison qu'on évite de laisser un mâle qui ne reconnait pas sa progéniture avec une femelle qui allaite. Ca peut aussi arrivé avec certaines femelle si elle n'accepte pas qu'on lui ajoute les petits d'une autre femelle pour X raison. La boutique n'y est absolument pour rien. C'est le fournisseur qui a congelé des ratons morts ou agonisants sans chercher à comprendre, ou il ne l'a tout simplement pas vu en prenant en grappe les petits.

Très jolie pastel, avec un jolie blush sur la dorsale... Par contre, concernant la qualité des photos ... ca pique!

Houaip! Ils ont une belle strip tous les deux... Perso je les aime tous... ils ont chacun un truc qui me fait tripper. Le deuxième par exemple... Je le trouvais pas très beau lorsqu'il était bébé. Maintenant j'ai juste envie de croquer dedans, avec ses couleurs chocolat (qui n'est pas une phase) et ses flancs mandarine. Je te ferai un post rien que sur le sujet de l'albinisme T+ et T-... Pour le moment, retiens simplement que les T- ont les yeux rouges ce qui n'est pas le cas des T+. Chez Python brongersmai, les deux formes d'albinisme existent (perso je n'aime pas les T- chez cette espèce). Elles sont toutes deux récessives. On trouve des variantes de teintes relativement extrêmes au sein des deux phases. Ainsi certains Albinos T+ sont orange, d'autres sont pratiquement jaune, et d'autres sont rouge/orangé. Idem chez les T- mais cette phase n'est pas encore très répandue.

C'est à dire?... Qu'est-ce que tu ne comprends pas avec l'albinisme T+... Je vois pas de ressemblance perso.

Le polymorphisme de Python brongersmai me surprendra toujours. Voici quatre petits né chez nous l'an passé. Ils sont frères et soeurs.

Faut que je fasse une annonce, mais j'en ai deux comme ça, comme neuf, que je vend 70€ chacun.

Simplement attention à l'absorption de substrat si tu n'es pas sur papier journal!

Concernant le nourrissage dans ou hors Terra, c'est comme tu veux sebos. Ce qui te semble le plus logique et le mieux pour ton serpent. -Perso je nourri dans le Terra... mais je connais des personnes qui nourrissent hors terra et chez qui tout se passe bien. Simplement, lorsqu'on y pense: -Il est préférable de ne pas manipuler un serpent qui vient de manger, hors lorsqu'on le nourri hors terra il faut le replacer. -En quoi l'ouverture du terra devrait être interprété comme uniquement le nourrissage. J'espère que tout le monde ici ouvre le terra plus souvent pour changer l'eau et entretient d'hygiène que pour nourrir le serpent! -Les risques de morsure accidentelles avec constriction sont bien plus probables lorsqu'on manipule le serpent au moment du nourrissage. En gros, ils fonctionnent en pilotage automatique dès qu'il y a l'odeur de la nourriture, et les manipuler avant et après, lorsqu'ils sont en mode prédation, est une très mauvaise idée... Avec un Python regius ça pardonne... mais pas avec un reticulé adulte. Pour ce qui est de "conditionner" ton serpent pour qu'il comprenne que ce n'est pas l'heure du repas. Il existe plusieurs méthodes... On peut aussi en fusionner plusieurs pour maximiser le résultat. Par exemple, chez nous, nous nettoyons en journée et nourrissons le soir ou la nuit. Pour certaines espèces qui sont puissantes, rapides et qui ont toujours faim, j'ai mis une technique au point il y a quelques années (que certains se sont attribués comme venant de chez eux, alors qu'il ne connaissaient même pas le produit avant que je leur en parle il y a deux ans... Bref, passons ) Pour la petite histoire, j'aime regarder les épisodes de SnakeBytesTV... il y a des choses à prendre et d'autres a laisser. Dans l'un des vieux épisodes, l'équipe de BHB testaient différents produits pour voir si certains d'entre eux pouvaient éviter la morsure à Chewy (citron, dentifrice, alcool 90, etc...) , et curieusement l'un des produit testé à été très efficace... il s'agissait de la LISTERINE. C'est un produit "bain de bouche" qu'on peut trouver facilement en France maintenant, mais que j'achète au USA depuis 14ans maintenant et que donc je connais bien (je faisais des concours de qui tiendra la plus longtemps sans recracher avec mes pottes américains). Après avoir vu cet épisode, j'ai testé l'effet du produit sur une espèce qui a la fâcheuse habitude de charger dès l'ouverture du Terra. Pour ce faire, j'ai placer un sopalin enroulé au bout d'un crochet, bloqué avec un élastique, j'ai imbiber le sopalin de LISTERINE et j'ai entre-ouvert le Terra et placé le soplin devant le rostre du pépère... La réaction de répulsion a été immédiate. Il est retourné rapidement dans sa cachette. J'ai pu ouvrir le terra et le manipuler directement sans aucun problème. J'avais trouvé un moyen de désamorcer son mode "prédation". Il existe encore bien d'autres techniques pour "conditionner" un serpent... observez, réfléchissez, essayez, adaptez... et vous trouverez la ou les techniques qui vous conviennent le mieux pour vous et vos animaux.

Si ma mémoire est bonne, l'observation vient du Docteur David Pearson, en 2000. D'après ce dont je me souviens, les selles d'animaux fraîchement capturés ont révélées que l'alimentation principale de Morelia carinata n'est pas du tout à base d'oiseau, mais de Zyzomys woodwardi, une espèce de rat des roches. Lors d'une expédition entre mai et juin 2000, le Docteur D.Pearson à fait l'étonnante expérience de la particularité des rats des roches, lorsqu'après en avoir capturé un, deux touffes de poiles encore attaché à une parcelle de peau lui est resté entre les gants, alors que le rat s'échappait. Cette particularité avait déjà été observé chez d'autres espèces de Zyzomys... ils sont capables de régénérer la parcelle de peau ainsi que la fourrure manquante... Un peu comme la queue de certains lézards qui peuvent s'échapper en se séparant de cette dernière. Cette particularité chez les proies qui constituent le menu principal des Morelia carinata pourrait avoir eu comme conséquence (d'après le Docteur D. Pearson) une co-évolution de la dentition du serpent afin que ce dernier n'attrape pas uniquement la peau de l'animal (qui pourrait donc s'enfuir), mais se plante en profondeur dans les chaires pour immobiliser sa proie. D'ailleurs les nombreuses dents de Morelia carinata retrouvées dans leurs propres selles lors de la capture d'animaux sauvages, est une observation allant dans le sens de la théorie Darwinienne du Docteur D.Pearson. Je ne sais plus trop où j'avais lu ça, mais vu le peu de littérature qui existe sur Morelia carinata je ne vois que deux ouvrages possibles, l'un des deux ayant justement cette espèce en couverture. C'est ça Bear!?

J'suis comme Sheldon Cooper( http://fr.wikipedia.org/wiki/Sheldon_Cooper ) ... suis incapable de détecter le sarcasme et/ou certaines formes d'humour...

Je me permet d'intervenir pour donner mon avis sur cette méthode, car j'ai bien failli faire des erreurs de sexage en l'utilisant sur d'autres espèces que le Boa constrictor. Personnellement j'utilise l'index pour glisser du cloac vers le bout de la queue, le pouce me servant de contre-appui fixe sur le dessus de la queue. Si cette méthode fonctionne très bien sur les jeunes Boa constrictor, ce n'est pas le cas sur bien d'autres Boidés, et encore moins chez les Pythonidés... Je pensait cette méthode fiable sur les jeunes Morelia spilota par exemple, et j'avais tout faux... Heureusement je m'en suis rendu compte juste à temps. PS: Fab... les testicules des ophidiens sont l'une derrière l'autre avant le cloac et non après!

Perso j'utilise du Habistat depuis 8 ans et j'ai jamais eu de problème. Le model Day/night est bien pour les espèces "sensibles" ou pour la repro des espèces tropicales. Mais pour du Pantherophis guttatus, il suffit simplement de couper le chauffage de la zone chaude la nuit. Pour cela, un model de base branché sur un programmateur fera très bien l'affaire. Oui il est important d'avoir une différence de température entre le jour et la nuit... de la même façon qu'il est important d'avoir un éclairage qui respecte le cycle jour/nuit. En chauffant le reptile de façon continue, on épuise son organisme et on risque du provoquer des problèmes de thyroïde qui se traduisent dans un premier temps par des mues anarchiques.

La question la plus importante pour moi, c'est de savoir quant la ponte va avoir lieu... Car il faut tout préparer pour que cela se fasse dans les meilleurs conditions, et surtout il faut que je sois là pour transférer cette dernière dans la boite d'incubation. Avec ce type d'ophidien, je préfère le faire moi même plutôt que de demander à Soso (bien qu'elle saurait gérer sans problème, c'est le poids de l'animal dans une main et la main sur la ponte de l'autre qui poserait problème). Donc si je dois être absent durant 24h lorsque la ponte arrive, je doit m'arranger pour que la boite de ponte procure les conditions idéales afin que les oeufs ne souffrent pas d'un problème de température ou d'hygrométrie durant ce laps de temps... Il arrive que les femelles pondent sous la boite de ponte et non à l'interieur (voir blog de Tracy Barker)... Et dans ces conditions, 24h après c'est mort! Voilà pourquoi cette info est très importante pour moi... je suis en train de réfléchir à la construction de tiroirs de pontes regroupant les mêmes conditions que la boite d'incubation, où je pourrai transférer les femelles sur une courte durée si je dois m'absenter au moment ou elles risquent de pondre.

N'ayant pas de spécimens en age de reproduire, je ne sais pas encore de trop (car je l'ai pourtant lu) : 1 - Dans les 45 jours ? 2 - 15 jours ? 3 - Je pencherai pour du 30° (+/-1°) mais sur mon livre dit 32, seulement, je trouve ça trop, peut être me trompes je. 4 - Facile !!! 58 à 65jours (de mémoire ) EDIT : suis allé sur ta fiche et je n'ai pas trouvé d'infos concernant leur reproduction !!! BOUH !!! 1. Nop! C'est 21 jours. 2. Nop! C'est entre 30 et 35 jours 3. Correcte... J'incube à 31°C mais 32 ça passe aussi. 4. Suivant la température c'est environs 2 mois (60 jours)... correcte. 10/20: Peut mieux faire si monsieur ne dormait pas en cours, caché au fond de la classe!

Chez Python brongersmai/ breitensteini. -Nombre de jours entre l'ovulation et la mue post-ovulatoire? -Nombre de jours (avec une fourchette de 5 jours) entre la mue post-ovulatoire et la ponte. -Température idéale lors de l'incubation - Durée de l'incubation

Si tu as des photos du terra Rico, je suis preneur!

Jolie petit cheptel papireque... Pour les photos avec le K20D, tu peux essayer de faire l'appoint sur l'oeil ou la tête du serpent. Ca donne de bon résultats en général. Bonne continuation

Le mâle est un combo de deux gènes... "Ultrabreit"+"super-striped" La femelle elle est DH Ultrabreit super-striped... Le fait qu'elle ne ressemble en rien à une classique vient du gène super striped qui donne des sujets bien plus claire que les classiques... L'Ultrabreit va encore accentuer ce phénomène chez les petits. Donc nous attendons une tripoté de bébés identiques au père...

Cette année ce sera le Python breitensteini qui sera à l'honneur, dans un premier temps, avec cette femelle qui vient de faire sa mue post-ovulatoire. Ponte prévu dans 30jours. Voici une vilaine photo du couple... vraiment pas belle cette photo : Le mâle:

Par "Annexe A", tu parles du nom du tableau!? Pas du statue de protection des espèces! Parce-qu'on est bien d'accord que tout spécimen classé en Annexe A doit être maintenu avec CDC/AOE dès le premier spécimen. L'avantage de ce post c'est que tu auras pu corriger ton erreur avant d'envoyer ton dossier et de passer en commission. Mieux vaut être béton sur ce chapitre et ne pas s'emmêler les pinceaux.

Les gestes brusques, parler avec les mains devant son rostre, ou encore ne pas le porter correctement peu effectivement donner de vives réactions lorsqu'il s'agit d'un spécimen nerveux.

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