henri05

une photo du ventre par hasard? Et règle d'or de la terrario. Sans budget véto jamais d'animaux. Avec eux on passe forcèment un jour ou l'autre par le véto.

dans ce cas je déparasiterais en préventif. vitaminthe, 7 euros le tube en pharmacie, donner le double du dosage prescrit pour les chats à cause du métabolisme lent des reptiles. Mettre sur le nez pour le faire lécher. Renouveler toutes les 3 semaines, et ce 3 fois au total. Parfois les parasites arrivent avec les insectes, j'ai eu le cas il y a 1 mois. J'ai tout vermifuger au cas ou. Et hop, les 2 qui mangeaient plus ont mangé. Et le vitaminthe n'est pas toxique.

En fait ils ont des tonnes de noms. Vers de calcium, vers phoenix... Ce sont en réalité les larves de mouche soldats, mais dans le commerce on trouve uen dizaine de noms.

Chez les fournisseurs d'insectes en ligne. Je recommande tropic animals ou monster-souris. Les 2 entreprises sont très sérieuses, et avec les nombreuses que j'ai pu tester avec des amis, les 2 ont toujours offert des services irréprochables et une qualité d'insectes hors normes.

Le sable reste un problème. Ils ont tendance à lécher l'environnement à chaque changement d'odeur dans la pièce. Mais aussi à lècher le sable quand ils ont besoin de calcium au lieu de lécher dans la gamelle (reflèxe de lécher les roches calciques dans la nature). C'est un sacré piège, d'autant plus augmenter par le marketing vendant du sable de "calcium" "digérable" ... Ce qui est faux bien sûr. Une partie est digérée, mais trop peu pour justifier un substrat sur. Le dernier causant plus d'occlusion que le second car les geckos le lèchent d'autant plus.

Tout d'abord,la couleur du ventre montre qu'il "marche" dans ses éxcréments. La tache vers montre que l'organisme est chargé, soit de crottes prêtes a sortir, soit de parasites. Il n'est pas très gros, il est en sous poids et la patte avant droite montre soit une ancienne ostéoporose, soit un signe d'ostéo à venir.

Le pro est a côté de la plaque alors. Un gecko peut foncer pour plusieurs raisons, carrences, brûlures avec des UV trop forts... Mais dans le domaine moins extrême et plus courrant, un gecko fonce quand la température change. Plus foncé quand pas assez chaud. Sur certaines phases comme blizzard ou paternless, le gecko passe de blanc/gris clair a gris foncé, ce qui est très flagrant pour le coup. Le orange devient marron etc... Ca veut souvent dire que al température n'est pas assez haute, (31/33 au point chaud, pas plus, pas moins). L'alimentation n'a rien a voir la dedans. Souvent les vers de farine sont déconseillés, mais en réalité, d'après uen étude de tremper, les geckos léopards et d'autres eublephéridés secrétent une enzyme qui permet la digestion de la chitine sans soucis. Sur des specimens sauvages, on a retrouvé dans les excrément de petits scorpions, scarabées etc... Les specimens captifs n'ont bien sur pas la même habitude alimentaire (ils refusent catégoriquement les scarabées). Bien sûr varié l'alimentation est important, et offrir des blattes est uen très bonne alternative. Le sable, c'est de la MER**. Ils ne vivent pas dans le sable. Leur habitat ce sont les plateaux montagneux et plaines. Herbe rase, terre rocailleuses, argileuse, ou roche nue. 75 pourcent des décès de juvéniles sur substrat sont liées au sable. C'est pas de l'habitude. Le sable ça s'accumule dans l'organisme. Une grande partie sort met une petite reste. Parfois ça prend 1 ou 2 ans et un jour occlusion. C'est sur le long terme. Seul les débutants sortent "j'ai jamais eu de problème", "j'ai pris du sable de calcium qui se digère". Ce genre de chose montre une profonde méconnaissance de l'animal. Malheureusement en france on a très peu de livres, mais les américains ont d'excellents ouvrages, et les allemands de très bon livres scientifiques très détaillés et ayant de très nombreuses données. Ici nous n'avons que des livres type petit format 15 euros grand public. Mis à part le très bon livre d'Olivier Antonini qui est basiquement uen version basée sur le livre de Ron tremper (à l'origine de l'élevage des geckos en captivité.)

Oui c'est très bien, et uen source de calcium naturelle, mieux assimilée.

Les vitamines d3 sont à donner 1 fois par semaine. Par plus, trop de vitamine d3 fait le même effet que pas assez une ostéoporose. Les vitamines en carences empêchent le calcium de se fixer sur les os, trop, elle se cristallise dans l'organisme et l'organisme ne l’absorbe plus pour protéger les os de l'excès donc... Dans les 2 cas pas de calcium qui se fixe. Adulte une fois tout les 15 jours, sauf pour les femelles gestantes 1/semaine. Pour les vitamines tout court, bien nourrir les proies avec, des oranges, croquettes pour chien (jamais pour chat contiennent de la taurine), nourriture pour poissons etc... Les proies se chargent en vitamines des aliments, et quand elles sont mangées les donnent au gecko. Sans se nourrir correctement, les proies ne donnent que des protéines/chitine/lipides.

Il est surement dans la pièce si la fenête est en hauteur. Il faut chercher derrière et sous les meubles, sous les ordinateurs. Le mieux c'est de chercher la nuit. Après une heure d'obscurité totale, ils sortent. Ca m'arrive quelque fois d'avori des évadés, mais je les retrouves toujours dans ce genre d'endroits.

Je vais rajouter ça la ficher gecko tient

Un mini symposium mdr.

IL faut leur laisser 5 jours tranquille. Sans les nourrir. Elle a de bonnes réserves pour son âge, tout va bien! Ensuite présenter 1 insecte, si elle mange un 2ème. (pour éviter le stress avec trop d'insectes si elle ne mange pas). Si c'est bon, et quelle accepte sans soucis, c'est gagné!

Les problèmes n'arrivent pas forcément et cela est dû à plusieurs raisons: - les geckos ont été incubés à température basse. Un mâle né à température féminisante sera moins aggressif que les mâle nés à températures masculinisantes. - Une femelle plus grande qu'un mâle à l'âge adulte se défend facilement et repousse les mâles sans soucis, certains couples peuvent vivre à l'année (j'en ai fais l'expérience). Néanmoins je ne recommande pas de le faire car trop de facteurs peuvent faire dégénéré la cohabitation. - Les groupes de femelles nées à températures féminisantes fonctionnent mieux car elles sont plus calmes et passives que les femelles nées à température masculinisantes (31-32) ou dites "hot temps",c'est à dire nées entre 33 et 34 degrées. Ces femelles ont un comportement plus territorial voir très aggressif. Elles montrent un physique plus proche de celui des mâles car elles ont un taux de testostérone plus élevé. - Les femelles de même âge ayant vécut en groupe depuis qu'elles sont juvéniles, j'ai remarqué qu'elle ne se battent jamais. Mais très jeunes dans elles mordent un autre gecko au lieu d'un insecte par erreur, risque de perte de queue. Néanmoins on remarque toujours une forme de domination. Une mangera toujours en premier, grandira un peu plus. Dans ce cas le nourrissage à la pince évite beaucoup de soucis, ou encore, placer les insectes à différents endroits du terrarium. Il existe d'autres facteurs, mais malheureusement je ne les connais pas tous. Néanmoins la température d'incubation tout comme l'âge des geckos joue un rôle énorme dans la possibilité de cohabitation. Basiquement le grand facteur est le ratio d'hormones sexuelles. Pour l'anecdote, les femelles hot temps sont souvent aggressives, au point qu'elles considèrent les mâles comme des rivaux, beaucoup les pensaient non reproductibles. Ironiquement, elles acceptent très bien les mâles nés à température féminisante. La encore la relation est du au fait que le taux d’œstrogènes du mâle le place en tant que "femelle" et non comme rival.

L'idée que les femelles vivent ensemble sans soucis est erronée. Plus un groupe est grand, plus le stress monte. Et basiquement une hiérarchie s'installe, plus fortes ou plus aggressives en haut. Les derniers se voient souvent privé de nourriture car les plus grosses vont vouloir manger d'abord. Ca peut bien passer pendant 4/5 mois, voir 1 an, puis une femelle devenue adulte ou ayant pris en masse peu se montrer très aggressive d'un coup. J'en ai fais l'expérience lors de mes débuts. La femelle vit dorénavant seule, elle attaque tout les autres geckos, et avec 25 quasi 26 cm pour 100 grammes, on imagine les dégâts. Il faut mieux monter un second terra. La chose qu'il faut comprendre c'est que les reptiles, a part de rares espèces, n'aiment pas vivre en groupe. Les reptiles se tolèrent. C'est pareil chez les geckos léopards. Les seules fois ou il vivent en groupe dans la nature, c'est quand les cachettes pour hiverner viennent a manquer, et qu'ils se retrouvent dans les mêmes endroits pour passer l'hiver (dans ce cas pas de compétition car pas de nourriture ni territoire). Avec les femelles ça se passe bien une fois sur 2, et basiquement même après 2 ans, subitement une femelle peut d'un coup ne plus tolérer l'autre. Dans ce cas ça peut même aller jusqu'à des attaques répétées tout au long de al journée, ce qui créer un stress énorme. Avec le stress l'autre ne se nourrit plus, et les blessures s'infectent. Donc surtout éviter les groupes trop grands.

Pas stripe, mais Bold stripe^^. Bold stripe designe une zone plus claire sur le dos parfaitement entourée d'une couleure plus foncée, généralement de noir, arrivé à l'âge adulte.

Il faudrait au moins 20 watts. Les tapis fournis d'offices sont souvent trop faibles, personnellement je préfère les cables chauffants.

Sacré cata, j'ai beau discuter avec les gens, quelque soit l'espèce de reptile, il y a de lourdes pertes. Un ami éleveur de serpents à eu des taux de naissances de seulement 10 pourcents au lieu de 80. Sans compter les slugs...

Bien fait oui car l'autre n'a pas pu sortir. Il y a eu avoir un soucis d'incubation, avec les vagues de températures, j'ai perdu beaucoup de juv cette année, ça ne m'étais jamasi arrivé avant une année comme ça. Il faut le laisser dans une boite humide chaude, sur sopalin. Le laissé récup et dormir autant que possible. En esperant qu'il est pu résorber un peu son sac vitellin. Tant qu'il dort et si il n'est pas speed autant éviter le stresser. Avant la première crotte, verte, qui annonce que la première mue a été faite, le laisser dans une boite humide a 32/33 non stop.

Oui ça ira très bien!

la fougère le gros risque ce sont les tiques.

La il faut un véto, c'est le genre de cas qui demandent une analyse et soins longs. Si tu les gardes pour quelqu'un, la personne doit vite les faire soigner, ou mieux, ne pas les rendre à la personne car la c'est de la maltraitance.

La peau semble infectée pour celui au premier plan. Et la lampe est beaucoup trop proche du haut du décors ce qui a mon avis fait monter la température a plus de 32. Du coup trop proche des UVB aussi, les geckos ont la peau qui absorbe bien les UV car ils sont nocturnes, donc il on besoin de récuperer un maximum d'uvb le soir avant la tombée de la nuit. C'est très fréquent de voir des geckos brûlés quand les UVB sont mal installés. La les bains ne suffiront pas.

Ils sont gravement brûlés. Soit par les UVB trop fort, soit par la lampe soit... les deux. Il y a aussi des symptomes de malnutrition. IL n'y a pas le choix, vétérinaire dans ce cas, car il faut sauver les dégâts. Les mues vont être ratés car la peau brûler empêche les mues de bien se passer.

A part avec un brumisateur, par d'autre solution.