henri05

J'ai eu le même soucis avec mon spyder Hermann, il ya quelques mois le véto à eu le même diagnostique. Je l'avais récupérer chez un ami pour tenté de le requinquer mais au bout de 6 mois ça s'est agravé. Et n'oublions pas que le regius spyder et la base d'une énorme partie des combos existants. Les mutations sont en fait le fruit de souvent 4 à 5 générations consanguines pour maintenir un gêne, alors quand en plus après les tests on cherche à faire sortir le gêne... CHez les geckos léopards par exemple le gêne white and yellow montre les même symptomes de l'enigma (l'enigma est issu de ce gêne d'ailleurs qui est pourtant plus récent sur le marché). Plus récent car au final il existe 7 "foyers" de travail qui visaient a augmenté les couleurs, mais qui au passage ont déclenché le fameux syndrome. Bref la c'est ultra résumé mais... Quand les gens bossent sur les phases, les 98 pourcents ne prennent jamais le temps d'investir dans des animaux WC ou F1 pour redonner du sang neuf. Et dans le cas des ciliatus et autres rachodactylus, il est impossible d'avoir du F1 tout comme les animaux Australiens. Donc on constate déjà un taux anormal de décès, mort dans l'oeuf, stérilité au bout de 2 ou 3 saisons ou même après 2 générations. C'est une des raisons qui me pousse à sortir de ce monde. La course au fric ne laisse que des animaux mal gérés créées par des amateurs qui veulent gagner vite du fric en y connaissant rien, et maintenant de nombreux "pros" se lancent dans l'hybride comme la gutt "tessera" (secret de polichinelle, le gêne vient en fait d'après de très très nombreuses personnes des lampropeltis).

le mieux c'est cable+thermostat bien moins cher, et une seule dépense pour 10 ans

Pour faire simple -UVB jamais avec les albinos -température à 28 degrés seuil minimal pour une digestion correcte, mais point chaud à 32 impératif pour une digestion optimale, c'est d'ailleurs la température ou les juvéniles passent le plus de temps - gérer 2terra avec un thermostat mauvaise idée. Déjà il ne feront pas la même taille et pas forcèment le même wattage, donc temps de chauffes différent. Si un chauffe plus vite que l'autre on se retrouve avec un animal toujours mal chauffé. -Pour les substrats il doit y avoir 50 posts la dessus sur le forum. -nejamais dire que les geckos ne sont pas regardant, ils sont resistants certes, mais tout comme tout les reptiles et amphibiens ils nécéssitent des températures précises qui sont importantes au bon fonctionnement du métabolisme. Trop froid le transit ne se fait pas, la nourriture moisi dans les organes, trop chaud le cerveau prend cher si on peu dire, le corps est en sur-activité, ce qui résultent par des troubles du comportement, aggressivité, faim qui ne se calme pas. C'est d'ailleurs la raison qui est derrière les videos on l'on voit des serpents se manger la queue. J'avais fais une fiche très complète sur les geckos léopards.

Mettre en contact 2 reptiles sans quarantaine est une très mauvaise idée. Il faut toujours une quarantaine. Un déplacement engendre un stress qui peut favorisé la prolifération de parasites internes chez l'animal, (voyage+nouvelle habitat). Des parasites causant par exemple la cryptozoonose peuvent rester latant des années, puis suite à un stress, se déclencher et la pas de traitement et dans le meilleur des cas mort des animaux en contact avec l'animal infecté, dans le pire, ben adieu tout les reptiles de la maison. Protection de l'autre j'ai du mal à y croire, beaucoup de choses peuvent changer le comportement des reptiles. Dans 90 pourcents des l'antropomorphisme fait interprété les comportements, et j'ai le regret de leur dire mais j'ai constaté que ce sont majoritairement les femmes qui projètent des émotions liées aux mammifères et oiseaux sur les reptiles. Un comportement social élaboré ne peut pas avoir lieu sans le cerveau qui va avec. N'oublions pas que transporter un animal dans un lieu où beaucoup d'odeurs d'autre animaux trainent et peuvent être colportées a de plus grandes chances d'être le facteur d'un changement de réaction qu'autre chose. Les réactions sont dues aux hormones et odeurs chez le gecko léopard, qui résultent en 2 situations possible comportement défensif ou impassibilité liée à une certaine tolérance, tolérance qui est due au fait que le gecko ne ressentent pas de menace. La défense se caractèrise tout d'abodre par des mouvement en S de la queue et une fuite, en dernier recours dresser sur les pattes, que en S puis morsure.

C'est encore pire que le sable classique. Ca fait parti des X produits tout sauf bon pour les animaux. Les geckos le lèchent au lieu de chercher leur calcium en gamelle, résultat le risque d'occlusion est plus élevé. Et il n'est pas digerable contrairement a ce qui est écrit. Les geckos ne vivent pas du tout sur le sable. Mais sur une terre rocailleuse ou argileuse. POur la séparation le mieux c'est séparation opaque.

ILs ne sont pas sociaux comme expliqué plusieurs fois, juste tolérants. A chaque fois qu'on compte mettre un reptile en groupe, il faut toujours un second terrarium au cas ou ça ne colle pas.

il n'y a pas moyen de mettre fin. Même si ça ce calme il y a toujours un risque qu'une attaque violente survienne plus tard.

Le concept de dépression sociale n'a pas lieux chez la quasi intégralité des reptiles dont les geckos léopards. Ils n'aiment pas être en groupe, ils se tolèrent plus ou moins selon le caractère.Allant de "pas de soucis" a "je tue mes congénères". Chez les geckos léopards le caractère est définit par la température d'incubation, est en fait lié en taux d'hormones sexuelles mâles et femelles au sein d'un individu. L'intéraction est aussi définie par le rapport de taille entre 2 individus, le plus gros prenant en général le pas sur le plus faible pour s'assurer les meilleurs endroits et la nourriture.

Voilà, quelques photos des derniers juvéniles de l'année, et aussi des derniers juvéniles tout court étant donné que j'arrête la reproduction de reptiles. Super radar, un de mes chouchous de l'année qui malheureusement devra aussi partir. son frêre mack snow radar grosse surprise de l'année, car elle a confirmé un het estimé 12.5 pourcent de chance, et donc que le père est bien het raptor Une raptor red stripe extreme emerine

(je suis revenu de chez les morts!) Comme dit Hermann, impossible. Si le taux d'humidité est trop haut, rapidement le gecko aura des problèmes respiratoires, qui vont commencer par des éternuments. Puis on risque diverses infections et la mort de l'animal.

Il y a une fiche mon premier reptile, avec la réponses a ses questions dedans. C'est normal que les reptiles en se nourrissent pas à leur arrivée.Ils sont très stressés. Il faut leur laisser 4 ou 5 jours tranquille, sans les toucher, sans interargir avec le terra ou approcher sauf pour changer l'eau. Interargir les stressera. Il faut juste laisser le temps

C'est une tarente, uen espèce qui vit en france. Il suffit de la laisser sortir.

Elle a été changée quand? Ils faut les changée tout les 3 mois. La patte gauche semble commencé à s'arcquée. Alors pour y remedier. Saupoudré les insectes tous les 4 jours avec de la vitamine d3. Et ce pendant 15 a 20 jours. La carrance devrait être comblée, et donc les os vont se solidifier. Donner a tout les repas un supplément de calcium sans d3 (carbonate de calcium). Enfin tout les 2 jour si les repas sont tout les jours.

Bonjour, il faut cliquer sur la disquette. choisir la photo puis cliquer sur envoyer. Il suffira de copier le lien créer. Les os semblent-ils mou? A-t-il des UVB?

Pour tous les reptiles, au moins 4 à 5 jours sans contact, juste pour changer l'eau ni nourrissage. Même si ils mangent, il y a des risques de régurgitation ou mauvaise digestion durant cette période. Une fois ça passé, on peut proposer à manger.

Effectivement la température a prendre en compte est celle du sol et non de l'air. Il faut les séparer au moins durant les 9 prochains mois. Les mâles essayent régulièrement même hors saison. De même rien que la différence de taille est dangereuse, un coup de dents pour une proie mal visée et hop une belle blessure.

35/36 un peu haut oui, ça joue sur la faim/aggressivité. Les uvb 10.0, si il y a de l'albinos ça provoque des brûlures de la peau et de la retine, et à la longue de possible cancers (conf Ron Tremper). La différence entre albinos et normaux? Les albinos ont du marron au lieu du noir, pas de pigment noirs et d'yeux gris= albinos. Le chauffage par lampe n'est pas le mieux pour eux. Vu l'installation je pense que c'est un vendeur d'animalerie qui a conseiller? Car c'est typique, ils vont toujours le coup de tout vendre, alors que pour eux c'est chauffage par le sol (câble ou tapis), pas d'uvb sauf non-albinos mais d3 une fois par semaine pour les jeunes et tous les 15 jours pour les adultes. Calcium a volonté sans d3 en gamelle. Les lampes céramiques assèchent l'air et c'est la puissance de la lampe céramique qui fausse tout, une 50/60 watt classique aurait suffit a maintenir un bon chaud couplée avec le chauffage au sol. Bon si vous ne voulez pas perdre les 2 femelles, et je veux dire par là, qu'elles ne meurent pas, il faut retirer le mâle. Les femelles forcées par un mâle peuvent ovuler très tôt, dès 8 mois (j'ai le cas tout les ans avec les sub-adultes alors qu'elles sont isolées en rack) parfois 7 d'après certaines connaissances aux USA. A cet âge leur taille et poids est loin de celui d'un adulte, la femelle s'épuise trop vite, ça croissance stoppe ou ralenti fortement, et a cause de la taille ça termine en rétention d’œufs, et donc la mort de la femelle. De plus le mâle va chercher à se reproduire de force, un mâle c'est pas super sympa. Il mord la femelle, la maintient pour prendre prise et se reproduit. Sauf que une femelle non réceptive va tenter de se défendre. Dans le cas d'un mâle adulte sur femelles sub-adulte ou juvénile, il va mordre la femelle, parfois la trainer dans le terra car celle-ci sera trop légère quand le mâle va forcer (je l'ai déjà vu en vrai. Le mâle s'accroche, et en tentant de forcer pour rentrer un hémipenis, la femelle se retrouve trainée sous le mâle). Au passage en forçant le mâle peut s'abimer le pénis si la femelle tente de partir lors de l'insertion. Et dans ce cas ça finit souvent pas un prolapsus ... Le mâle va tenter de se reproduire plusieurs fois par jour, avec les mêmes femelles, et la les petites seront couvertes de blessures au fur et a mesure, et ne mangeront plus avec le stress. Donc grosse erreur de les laisser ensemble. Une femelle ne doit pas être mise avec des mâles avant 14 mois, minimum 12 si elle est déjà grosse et de taille adulte, mais ça n'est pas recommandé. Il faudrait que les groupes facebook et les amateurs arrêtent de faire courir le bruit qu'un mâle et 2 ou 3 femelles ça passe, sutout que les pontes ça épuise les femelles, et une reproduction ça se prépare bien en avance. C'est une grosse erreur qui prouve le manque de documentation solide et de connaissances. Maintenant tout le monde se dit éleveur après 2 naissances. Mais la mode des geckos léopards fait vraiment du tord à l'espèce. Je pense que rares sont ceux qui ont prix le temps de se documenter sur les ouvrages allemands et américains. Il y a quelque jours j'ai mis une femelle adulte avec un mâle adulte pour fécondé les derniers ovules qui trainaient. La femelle a refusé le 2ème accouplement, le mâle à mordu le museau, la femelle est mordue presque jusqu"à l'os au dessus des narines... Alors imaginez sur une femelle de 5 mois. J'ai fais une grosse fiche complète sur l'espèce si besoin est.

Une autre solution possible serait le manque ou le surplus de d3, dans les 2 cas le transit est touché et le gecko ne se nourrit plus, on voit une retention d'eau au niveau du ventre assez nette, qui donne un ventre transparent et glonflé au possible. Les pattes se ramollisent et se tordent, tout comme la colonne et la machoire sur le long terme. Mais sans photo c'est dure de dire .

tant que la température est entre 30 et 33 au point chaud c'est bon. Mais la un refus systématique souligne un vrai problème. Le vermifuge c'est une patte adaptée au poids. Si pour un chat c'est une graduation de la seringue doseuse pour un chat de 1 kilo par exemple, un graduation traite 2 kilos de geckos, autant dire qu'une petite noisette suffit au traitement. Et pas de risque d'intoxication en cas de surplus. Sinon profender pour petit chats, une goutte sous l'aisselle et une au niveau du cloaque par tranche de 50 grammes de poids pour les geckos. Mais la il faut bien respecter ces zones et étaller un peu avec le doigts car ce sont les endroits ou la peau des geckos et la plus fine.

C'est souvent le cas avec ceux qui pensent à l'esthétique du terra et non le bien être des animaux. Le sable c'est vraiment pas naturel. C'est vraiment une création des animaleries et vendeur de matériel cette idée. Déjà mélangé le sable a 40 pourcent avec de la terre a 50 pourcent et le reste en galets serait mieux. Sinon le loam. C'est un mélange de sable/terre argileuse qui m'a été conseillé pour le semi-désertique par un spécialiste allemand des lézards justement désertiques montagneux. Humide c'est maléable, sec c'est bien solide. En gros même principe que l'excavator! Après 1 ou 2 ans c'est pas une durée précise. Par exemple, il peut y avoir un soucis de digestion dans 6 mois, ce soucis de digestion entraine le début du bouchon et hop on est parti pour l'occlusion. C'est le soucis de la terrario abordable, maintenant les gens croient que les reptiles sotn des animaux de compagnies, ils sont légalement des animaux sauvages maintenu en captivité. Et sont soumis à des règles strictes.

il faudra quand même traité si ça persiste. On est jamais à l'abris de parasites, qui arrivent souvent par les grillons.

D'accord rien d'anormal. il est possible qu'il y ai des parasites. Dans le cas de doute sur uen occulsion, et ça coute rien, faire prendre 2 bains a 30 degrés, midi et soir 5mn, puis massé le ventre 5mn toujours dans l'eau. Il suffit de mettre un tupperware au point chaud du terra pour faire chauffer. Ca va hydrater et aider le transit.

C'est la galère oui, je cherche un couple en ce moment pour la repro. Car étant donné que personne en fait et que c'est la mort à trouver... Et au final je vais devoir avoir du WC indonésien, qui n'est attention pas du scincoides mais du Iran Jaya. Aux USA c'est super populaire, mais les gens ici les connaissent trop mal. Pourtant c'est une super espèce, et très bien pour débuter.

Très joli et spacieux!

Les vétos ne sont pas formés pour tout. Les reptiles c'est une spécialisation et certains véto prennent sur leur temps pour suivre la formation. Quand on est véto et qu'on est seul, c'est dur de pouvoir ce permettre ce genre de formations. Les tâches vertes c'est en général signe de parasites. mais il faudrait une photo. Il me faut les infos suivantes: Lieu d'achat et substrat du lieu d'achat. Substrat utilisé dans le terra. Températures. Taille du terra. Photos nettes du dessous et du dessus de l'animal. Sans flash pour le ventre mais bien éclairé, le flash empêche de voire correctement. Proies données Et présentation oui.