Snake House11

On trouve de tout sur internet... la preuve, cette information est parfaitement fausse. Et je vais le démontrer facilement en quelques arguments simples: 1-Un serpent agressif ça n'existe pas. Il est soit prédateur, soit il se défend! Lorsque tu te défend dans la rue, parce-que tu te fais agresser, lors de ta déposition tu ne dis pas que tu as agressé tes agresseurs!? Et bien là c'est pareil! 2- Les Gonyo sont très craintifs... et relativement fragiles en terme de maintenance. Je déconseille cette espèce si on a pas une solide expérience avec ce type d'ophidiens relativement fragile. 3- On trouve des spécimens NC maintenant... la réputation de cette espèce s'étant faites principalement sur des spécimens sauvages! Pour acclimater du sauvage, il faut une certaine expérience, beaucoup de patience, et surtout miser sur un groupe si l'on veut avoir une petite chance de reproduire avant que le stress de la captivité ait tué tous les spécimens. Le même problème avait été constaté avec Python brongersmai. Les sauvages n'étant pas trop partant pour se laisser manipuler, car sauvages! Et pourtant, j'en connais un qui ont acclimaté des brongersmai adultes, et qui pouvaient les manipuler comme des gros bébés après quelques mois de conditionnement. 4- Les légendes sur les espèces soit disant "agressives" sont véhiculées par qui!? Et bien je vais vous le dire... lorsqu'on y regarde de plus près, ce genre de légende est véhiculé soit par des personnes qui n'en ont jamais maintenu... soit par des personnes qui n'ont pas su s'y prendre avec un spécimen qu'ils n'ont gardé qu'un court instant. Par contre, les personnes qui connaissent réellement les espèces concernées, qui les maintiennent depuis longtemps et qui les ont reproduite, ont un tout autre discours et une approche bien différente. Curieux!? En réalité, il est très facile d'expliquer son propre échec relationnel avec une espèce en rejetant la faute sur cette dernière... mais il ne faut pas inverser les rôles! Le serpent n'a pas demandé à se faire tripoté par un géant. L'instinct de survi lui dicte de se protéger. Il n'y a rien de c*n la dedans. C'est au soigneur de développer des techniques en adéquation avec les specificités de l'espèce afin de désamorcer le comportement parfaitement naturel de défense du serpent. Concernant Morelia spilota cheynei, les dimension de terrarium pour un spécimen étant identique à ce qui est préconisé pour Gonyo, je ne comprends pas trop le choix par rapport à la taille du terrarium. Morelia spilota cheynei est une très belle sous-espèce lorsqu'on choisi une souche particulièrement coloré... Hors les vrais souches colorées sont relativement chères (400€ environ), et plus rares qu'on ne le pense. Beaucoup de personnes découvre durant la croissance de leur cheynei, qu'en réalité leur spécimen n'a de 50/50 que le nom, et pas le phénotype. Exemple d'un spécimen 50/50 acheté 550€ à l'époque:

Non, il peut tout à fait reproduire... Simplement il ne faut pas le reproduire avec un spécimen porteur du gène caramel. Mais en dehors de ça, si le spécimen est capable de reproduire, sans être handicapé par sa malformation, il n'y a pas de contre-indication.

Si tu as une photo, ce sera plus simple que de jouer aux devinettes!

Attention... deux points importants qu'il faut éclaircir ici: 1) Il existe deux techniques d'euthanasie pour les rongeurs (destinés à l'alimentation des reptiles) considérées comme "décentes" par les DDPP: - L'élongation pour les proies de petites tailles... - et le CO2 pour les proies de toutes tailles. 2) Le deuxième point important, c'est qu'on ne peut pratiquer une élongation que sur des rongeurs qui ont un squelette osseux, et non pas principalement cartilagineux. Hors les très jeunes rongeurs n'ont pas ce squelette qui permet d'effectuer cette technique avec efficacité. Donc sur une souris adulte, oui... sur un raton de la taille d'une souris adulte, oui... mais en dessous, c'est inefficace. Note: Le sujet est délicat. L'euthanasie d'une proie doit toujours se faire dans le respect de celle-ci, en lui évitant toute souffrance. L'homme a ce titre sert d'intermédiaire entre le prédateur et sa proie, pour éviter les accidents, et par la même occasion, éviter la souffrance du rongeur.

Oui et non... Il se peut qu'une fois autonome, lorsqu'il mangera de lui même, une personne tombe sous le charme, et que je lui offre. Mais si effectivement personne ne veut adopter "le chaton à trois pattes", il restera à la maison et sera chouchouté comme tout le monde!

Non, le kink ne s'estompe pas... mais il ne semble pas non plus grossir. Les couleurs sont toujours très belles, et la croissance est très lente puisque tu imagines bien que je donne du petit à manger! Il est maigrichon pour le moment, mais je pense qu'il est hors de danger maintenant qu'il mange. Même si il faut un peu l'aider. Il est actif et tonique, ce qui est bon signe.

Toujours vivant... Il ne mange qu'en semi-gavage (c'était ça ou il mourrait de faim). Mais une fois qu'il a la proie dans le bec, il dévore. Il s'accroche le p'tit père...

Commencer avec du fraichement tué...

Qu'est ce qui t'attire le plus chez les Pythons? -Le fait qu'ils grimpent?... ou plutôt qu'il reste caché au sol! -As tu des appréhensions vis à vis de la morsure?... ou ça ne t'inquiète pas le moins du monde! -Tu préfères les serpent fins? trapus? ou entre les deux? - Quel taille (adulte) t'intéresse!? Il faut nous en dire un peu plus sur ce qui t'attire chez les Pythons, pour qu'on ne passe pas 5 pages a t'orienter sur nos préférences, mais qu'on cerne les tiennes.

Ils défèquent tous les 2 ou 3 mois! mais ils mangent une fois tous les 15/20 jours. Deux mois, ça correspond au repos en hiver... mais dans ce cas de figure, le métabolisme fonctionne au ralenti!

Tous les 4-5 jours c'est trop court comme temps de digestion entre les repas pour un animal qui a subi ce type de traumatisme a répétition (régurgitations). Ce n'est pas parce que cette couleuvre n'a pas régurgité son "demi" repas cette fois ci, qu'elle est tiré d'affaire, et qu'elle n'est pas fragile sur le plan de la digestion. Après ce type de problème, il est important d'y aller très progressivement, afin de laisser le serpent reformer (ou dans le cas présent, former tout simplement) sa flore. Il est donc conseillé de donner des petites proies en laissant au minimum une bonne semaine entre chaque repas. PS: Des Pythons nourri tous les deux mois??? Lesquels?

Une proie du même diamètre que le milieu du corps tous les 15 jours. L'association ouverture terra= nourrissage existe effectivement... chez les terrariophiles qui ne changent jamais l'eau, nettoient une fois par mois, et ouvrent plus souvent pour nourrir leur serpent que pour s'occuper de l'hygiène. A cela, ajoutons qu'avec un peu d'observation et un zeste de réflexion, il est facile d'instaurer une sorte de code (ou conditionnement) avec le serpent. Si on part du principe qu'un serpent peu assimiler "ouverture=nourrissage", alors c'est qu'on admet qu'il est capable d'apprendre. Partant de là, il suffit d'instaurer une autre action après ouverture pour qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas du nourrissage. Voici quelques techniques que j'utilise pour conditionner mes animaux: - Je nourri le soir ou la nuit, et m'occupe du nettoyage (changement de l'eau, etc...) en journée. - Je préviens toujours le serpent qu'il ne s'agit pas du repas en lui caressant le flanc soit avec ma main pour les animaux calmes, avec un crochet pour les nerveux. - Pour une espèce particulièrement arqués sur un réflex de prédation, j'ai développé une technique qui utilise l'un des sens les plus développé du serpent, l'organe de Jacobson. Au bout d'une perche d'un mètre, un sopalin imbibé de Listerine (http://www.cocooncenter.com/Listerine-Bain-de-Bouche-Protection-Dents-et-Gencives-250-ml_8267.html?gclid=CJTHubWRk7wCFeXKtAodAV8A6Q ). J'entrouvre le terra et approche le sopalin à une dizaine de centimètres du rostre du serpent... il capte l'odeur du produit (qu'il n'affectionne pas) grâce à sa langue, et l'effet est immédiat, le mode prédation est immédiatement désactivé. Bien entendu, une fois le code instauré, il ne faut pas enfreindre ce dernier... Ne pas utiliser la prise de contacte juste avant ou juste après nourrissage. Sinon le serpent ne comprend plus rien! Avec un peu (beaucoup) d'observation, tu apprendras à reconnaitre les signes et attitudes de tes serpents. Par exemple la prédation, la peur (incluant le stress, le bluff, la panique, la défense ou la fuite)... Suivant la posture, le mouvement de la langue, le gainage du corps, la posture de la tête, etc... on sait dans quel état psychologique il se trouve. A partir de là, on développe chacun de notre coté des techniques de contact pour désamorser la prédation, ou la peur que le serpent éprouve. Une fois que tu n'es plus considéré comme de la bouffe ou un prédateur par ton serpent, il n'a plus aucune raison de te mordre. CQFD!

Passer au mort, Oui! (fraichement tué si tu sais faire correctement, ou décongelé)... C'est plus prudent pour le serpent qui peut, lors de la constriction, se faire mordre par le rongeur. De plus, cela évite au rongeur une mort lente et agonisante. Nourrir hors du terrarium, ça n'a aucun intérêt. Si tu as peur que le serpent ingère du substrat lors du repas, une fois qu'il est en constriction autour de sa proie, soulève l'avant du serpent avec la proie, glisse une feuille de papier journal, et repose le tout sur le journal. Tu pourras retirer le journal après le repas, ou le lendemain, mais il faudra alors faire attention à tes doigts. Tu peux utiliser la pince de nourrissage pour attraper le journal. Si le serpent est arrivé lundi, attends lundi prochain pour proposer un repas. Un serpent fraîchement arrivé à besoin de temps pour visiter son nouveau terra, s'y sentir en sécurité, et déstresser du voyage. En le nourrissant prématurément, le risque n'est pas qu'il refuse de manger, mais qu'il régurgite, ce qui est lourd de conséquence pour un ophidien!

Si il ne s'agit que d'un point chaud à 32°C, et que le reste du terra (ou du bac) est plutôt autour des 25°C, on est pas à un degrés près. Pour ce qui est du cycle des températures, c'est aussi important que le cycle de lumière. - Pour éviter effectivement des problèmes thyroïdiens. - Pour éviter d'épuiser l'organisme du serpent en le laissant fonctionné au taquet H24. - Pour respecter son horloge interne - Pour ne pas écourter l'espérance de vie du serpent. Bien entendu, certaines espèces doivent être maintenues à température constante, comme par exemple les espèces cavernicoles, ou certains serpents marins... mais le Python regius n'entre pas dans ces catégories. Le but recherché lorsqu'on maintien du Python regius de cette façon (chauffé à fond toute l'année, jour et nuit), c'est uniquement booster le spécimen pour le reproduire le plus vite possible. C'est le principe même de ce qu'on appel le power feeding. Un célèbre éleveur de Boa avait parfaitement résumé le procédé dans un DVD. "Plus vous maintenez tout le temps au chaud, plus vos serpents digèrent vite, et plus ils mangent, plus ils grossissent vite, et plus vite vous obtenez des adultes..." Il a rapidement déchanté après quelques années d'observation avec cette méthode qui lui flinguait ses bêtes les unes après les autres, réduisant l'espérance de vie d'une espèce supposé dépasser la trentaine, à moins d'une dizaine d'année. Il a appris de ses erreurs... Dommage que la leçon fut apprise après le DVD! Comme il s'agit d'un homme respectable qui aime véritablement ses animaux, il a complètement changé son approche des cycles de repos et de la thermorégulation. Le même constat a été observé sur la maintenance de Morelia spilota spilota. Un Python originaire d'une région où les hivers sont très froids... Pourtant, cette sous-espèce n'hiberne pas. Mais en maintenant cette sous-espèce au chaud toute l'année (sauf pour la repro) on condamne l'animal à mourir prématurément de DPS... Un syndrome propre au Python diamant. Donc, oui... il est possible de maintenir ses animaux au chaud jour et nuit, toute l'année! Faut-il le faire? de mon point de vu, la réponse est de toute évidence un non catégorique!.

Alors ne te prends pas la tête avec ton hygromètre... Tu peux même le retirer, ça ne changera rien au bien-être de tes serpents!

Oui je suis certain des appareils puisqu'ils m'indiquent tous la même valeur, ainsi que ma station météo. Mais je chauffe plus que chez la plupart des gens.... L'appartement est à 24/25°C, jamais moins. Parallèlement à cela, je chauffe moins au point chaud. 30°C maximum, voir 28°C. Ne te prends pas la tête avec ta sonde... Si tes animaux font de belles mues, et qu'ils ont de l'eau propre changée régulièrement, il n'y a pas de quoi se faire des noeuds au cerveau. L'hygromètre, c'est bien pour tester un incubateur... mais c'est tout. Tu risque de faire plus de bêtises en te focalisant sur l'hygrométrie qu'autre chose. Les seuls hygromètres que j'ai chez moi sont intégrés au thermomètres... donc je les ai malgré moi, mais ne regarde jamais ce qu'ils indiquent. C'est le reptile qui te dit si ce paramètre est correcte ou non.

L'hygrométrie à 18% ça ne me surprend pas plus que ça... Chez moi l'hygrométrie des pièces est à 25% en ce moment. Donc 5% de moins près d'une lampe, c'est logique.

Ce qu'il fera, ou ce qu'il peut faire, c'est lui que ça regarde! De notre coté, on lui donne la meilleur marche à suivre. Le conseil n'est pas que pour lui mais également pour toutes les personnes qui un jour liront ce post, et se diront peut-être qu'après plusieurs régurgitations, autant euthanasier le serpent! Hors, même si les régurgitations à répétitions sont à considérer comme quelque-chose de grave, tant que le serpent est en vie, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider à se battre et s'en sortir.

Effectivement, c'est le risque Zeden! ... mais au moins tu l'assume! Je préfère quelqu'un qui affiche son point de vu (comme ça on peut en parler), plutôt que de ne rien dire mais passé à l'acte lorsque ce type de situation se présente. Je vais donc te donner mon point de vu! Tout d'abord, je comprends ton point de vu... mais ne le partage pas dans le cas présent. Je m'explique: - Il arrive parfois qu'on soit amené à se poser la question de l'euthanasie pour un animal qui souffre, et dont l'issue est indéniablement la mort après une longue agonie. - La présence d'un virus en sommeil, hautement contagieux, mortel, peut également obliger le propriétaire d'un ou plusieurs serpents à recourir à l'euthanasie, pour juguler une épidémie. La question est alors mathématique et pragmatique. Je parle de virus, mais d'autres pathologies comme certaines coccidioses incurables doivent être abordées de la même manière. En dehors de ces deux cas de figures... il n'y a aucune raison pour priver un animal de son droit légitime de vivre, encore moins lorsqu'il se bat pour revendiquer ce droit. Je pense que ce que papireque voulait dire dans son message, c'est que seul un véto est habilité à donné un diagnostique selon lequel, l'animal souffre et ne s'en sortira pas , ou au contraire, il n'y a pas de raison pour que ce spécimen démarre finalement et vive normalement par la suite! Mon deuxième serpent était un bébé Boa constrictor constrictor Nord Bresil. Cette petite femelle était malade lors de son achat (parasitose interne sévère). Elle avait une chance sur deux de s'en sortir d'après le véto... Elle a régurgité 5 à 6 fois (deux semaines entre chaque repas de toute petite taille pourtant) avant de pouvoir garder son premier repas. Autant dire que durant pratiquement un an, elle était entre la vie et la mort. Aujourd'hui, c'est une belle mémère adulte qui pète la forme. La parasitose a été éradiqué durant sa première année de vie, avec un traitement complètement expérimentale. D'après mon expérience, il ne faut jamais sous-estimé la volonté de vivre, ni la capacité de guérison d'un reptile. Dans ce domaine, même les vétos sont parfois Bluffés!

Oui tu peux rester sur ce type de température... Petite astuce pour vérifier les températures, investir dans un thermomètre infrarouge (le laser c'est uniquement pour viser, donc pas obligatoire); Ex: http://www.amazon.fr/Digitale-Non-Contact-Infrarouge-Thermom%C3%A8tre-num%C3%A9rique/dp/B00COIXRC4/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1390223377&sr=8-14&keywords=thermom%C3%A8tre+laser Ce type de thermomètre permet de mesurer plusieurs points rapidement... mais plus important encore, il permet de prendre la température externe de l'animal (attention avec le laser de ne pas croiser les yeux). Ainsi on obtient des valeurs exactes lors de la prise de température. Ne pulvérise pas trop... Si il y avait effectivement un problème pulmonaire, ça ne serait pas bon d'augmenter l'hygrométrie.

Après autant de régurgitation, perso je ne suis pas choqué du poids de l'animal. Surtout si ce dernier n'avait jamais été nourri avant... souvenez vous : http://www.reptilouest.com/t8518-savannah-les-photos-qui-font-mal?highlight=savannah

Je ne pense pas... A surveiller! Mais lorsqu'ils préparent leur mue, les serpents ont la peau qui s'épaissie ce qui peut parfois obstruer partiellement les cloisons nasales (surtout si l'air est sec, comme c'est souvent le cas dans les maisons en hiver). Et lorsque l'air ne passe pas bien il arrive qu'ils ouvrent la bouche ou tout simplement soufflent violemment, ce qui peut ressembler à un éternuement. Si tu es familiarisé avec la contention, et que tu es vraiment inquiètes, tu peu lui ouvrir doucement la bouche, tête légèrement vers le bas, et checker si l'orifice glottique est propre (pas de bulles à l'expiration, ou expectation glaireuse). Mais vu qu'il est en préparation de mue, tu risques de faire plus de mal que de bien. Il va stresser, et les manipulation en préparation de mue provoquent des mues en lambeaux (surtout les contentions). Si j'étais toi... je surveillerai qu'il n'y ait pas de sifflement lorsqu'il respire... pas de bulles à la commissure des lèvres ou à la sortie des narines... et si tu n'observe rien de cela, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.

Quatre régurgitations sur un juvénile en 1 mois!!! ... sur un juvénile! C'est un miracle qu'il soit toujours en vie! On ne redonne JAMAIS un repas à un serpent après qu'il ait régurgité sans attendre 2 à 3 semaines. Le premier réflex qu'il aurait fallu avoir après la première régurgitation, aurait été de venir demander sur le forum la démarche à suivre. Et non pas répéter trois fois la même erreur! Vois avec un véto spécialisé en reptiles, ce qu'il peut faire... perso, je suis plus que septique sur le pronostique vitale de ce spécimen qui doit avoir l'œsophage complètement brulé. A l'avenir, n'attend pas pour venir demander conseil. Dès que quelque-chose d'anormal se présente, viens demander. Il n'y a pas de question bêtes... encore faut-il ne pas les poser trop tard!

Alors dans ce cas c'est différent... A voir avec Boaddicted qui est le spécialiste de cette localité! PS: J'adore ton Avatar. "Live long and prosper!"

Toutes les trois semaines, pour un mâle adulte, éventuellement... Mais pour un animal en croissance, mieux vaut espacer de 10 à 15 jours entre les repas. Les formes insulaires mangent moins que les autres (adaptation au milieu où ils vivent). Donc il faut voir de quel type de Bci nous parlons ici!