Snake House11

photo 3

Pas de soucis Chironex... Si j'étais toi, je commencerai dès maintenant à changer l'eau plus régulièrement, parce-que si tu négliges cette aspect pourtant simple et basique de la maintenance dès ta première année de terrario, ça ne va pas aller en s'améliorant au file des ans. Les pires conditions de maintenances que l'on rencontre ne viennent pas toujours d'une méconnaissance des besoins de l'espèce, mais d'une lassitude de l'entretien quotidien. Ça commence avec l'eau qui n'est pas souvent changée... et puis "les selles une fois sèches ne sentent pas tant que ça! On les retirera plus tard"... Puis ce sont les mues qui ne sont plus retirées, ou plutôt les morceaux de mues puisqu'avec les trop rares changements d'eau la déshydratation s'installe. Alors le pseudo terrariophile pulvérise ne comprenant pas pourquoi d'un seul coup ses serpents ne muent plus correctement. Sauf que les selles sèches pulvérisés finissent par se transformer en grosse chenilles poilues (qui ne donneront jamais de papillons au cas où certains se poseraient la question! ) L'odeur se fait de plus en plus forte, mais le pseudo terrariophile s'y est habitué et ne la remarque même plus. En même temps, l'odeur dans la pièce n'est rien comparé à celle qui se trouve dans le terrarium. Et l'odorat d'un homme est peu de chose comparé à l'organe de jacobson du pauvre locataire du terra devenu poubelle. Bref... je sais que tu n'as pas l'intention de basculer dans cet extrême Chironex... simplement, au vu de cette phrase: ... mieux vaut dès maintenant prendre les bonnes habitudes, et ne pas risquer de basculer du coté obscur de la force!

Le tout est de savoir a quoi on s'expose... Après, ce n'est qu'un conseil que je donne. -La coupure de courant, si on est présent dans les 24h, on peut placer les serpents dans une caisse isotherme avec des bouillottes ou des chaufferettes. On peut effectivement automatiser au maximum l'installation... mais ça ne remplacera jamais la surveillance du soigneur. N'oublions pas qu'une situation peut rapidement se dégrader avec ce type d'animal. Si je me permet d'insister sur le sujet, c'est parce-qu'au file des ans, je suis intervenu plusieurs fois sur des situations où le temps de réaction faisait la différence entre un petit incident qu'on rattrape facilement, et un drame.

Dans un milieu chauffée comme c'est le cas en terrarium, l'eau stagnante d'un bol devient rapidement un bouillon de culture bactérienne. D'ailleurs, en général le serpent arrête de boire au bout de trois jours lorsque l'eau n'est pas changé... ça ce n'est pas ce qui pose problème ... non, ce qui est embêtant c'est que lorsque la déshydratation se fait sentir, le serpent doit faire un choix... boire la soupe bactérienne voilée en surface!?! ou continuer de se déshydrater en attendant une source non contaminée qui n'arrivera peut-être jamais!?! Et l'instinct de survit va l'obliger à boire. Le teste est très simple... Lorsqu'un bol d'eau reste plus de trois jours, et que quelques jours après tu pulvérises dans le terra, le serpent va s'hydrater en aspirant les goûtes de la pulvérisation. Pour que ce soit encore plus flagrant, déposes un bol d'eau propre à coté du bol dont l'eau est stagnante de 4 ou 5 jours, et observes dans quel bol le serpent va boire... si tu te fais discret, tu constateras également que le serpent va boire pendant un long moment. Il arrive même qu'il se face régurgiter si il vient de manger. Je sais que dans la nature les serpents ne disposent pas d'eau propre comme en captivité. Encore que... entre de l'eau de pluie fraichement tombé, et un bol d'eau du robinet qui stagne à 29°C depuis 7 jours, perso je tente ma chance avec le premier choix! Un exemple concret... Je suis rentré de 10 jours de vacances ce matin. Sans l'intervention régulière d'un ami compétent durant mon absence (changer l'eau tous les trois jours, et maintien de l'hygiène), j'estime qu'il y aurait eu de la casse: - Quatre bébés breitensteini étaient en mue, hors une rétention de mue sur un bébé de cette espèce peut être fatale (Ref Tracy Barker VPI). - Dix jours auraient suffit à assécher une grande partie des petits bols nurserie. Et oui! même température que dans les grands bacs ou les grands terras, mais petit volume d'eau. - Un petit avait déféqués dans son bol. Inutile de préciser l'importance de rapidement changer l'eau dans cette situation. - Et je ne parle pas de ceux qui ont pris un bain et ont fait déborder la gamelle d'eau, inondant le substrat. Une selle ou une urine là dessus et c'est une Blister Disease assuré, si ce n'est pas une IR... ou les deux en même temps.

Ça a l'air bien parti Guitou50! Je réserve mes félicitations pour le moment où les petits seront là! ... L'ovulation c'est bon signe, mais tout reste à faire. La femelle qui reste au point froid, ça ne me choque pas du tout. Suivant la température de ta pièce, cela peut effectivement arriver si la femelle ne trouve pas de zone suffisamment fraiche. En tout cas, j'ai déjà observé des comportement similaires. Parfois même, la femelle va baigner le dernier tiers de son corps dans le bol d'eau pour faire baisser la température localement. Pour ce qui est de la parenthèse sur l'appareil à échographie, j'en parlais justement avec Lionel. S (vétérinaire) il y a trois semaines... coût d'un appareil qui soit correct, environ 20 000€. C'est comme les microscopes... on peut en trouver à 200€ pour s'amuser, mais lorsqu'on veut du bon matériel professionnel, on ajoute deux zéros. Donc de mon point de vu de petit amateur, aucun intérêt. Pour les gros producteurs, c'est effectivement un outil qui permet d'être plus précis dans les étapes de la reproduction, en suivant de près la maturation folliculaire... Mais lorsqu'on utilise un mâle pour une femelle, et qu'on observe un peu les comportements de l'un et de l'autre, qu'on a pas beaucoup d'animaux, ce type d'appareil tient plus du gadget qu'autre chose. Je ne suis pas contre la technique en elle même... j'ai demandé une échographie sur une femelle brongersmai avant de partir en vacances, histoire de pouvoir partir tranquille, sans que la personne en charge de mes animaux durant mon absence se retrouve face à une ponte, ou pire, une rétention... Il ne faut pas non plus renier les avantages que nous offre la technologie moderne! Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême et vouloir a tout pris suivre l'exemple des gros éleveurs. C'est un autre univers ou la rentabilité est une question permanente.

Je ne partage pas ce point de vu... On ne peut pas laisser un serpent deux semaines sans une personne pour passer minimum deux fois par semaine, ne serait-ce que pour changer l'eau (surtout si le serpent a déféqué dans le bol) et s'assurer que tout va bien (problème de mue/ selles et urines à retirer/ pas de coupure de courant, etc...).

C'est tout à fait ça!

Ok... je comprends mieux. L'odeur est certainement lié à un oeuf non viable. Il va pourrir rapidement. Tu peux mirer tes oeufs dans le noir si tu veux vérifier ceux qui sont viables et ce qui ne sont pas fécondés. Lorsque tu retire le ou les oeufs non viables, il faut être certaine qu'ils sont entrain de pourrir (couleur jaune puis verte avec un dégagement d'odeur qui ne trompe pas). Personnellement, même sûr à 200%, je congèle les slugs avant de les jeter. On est jamais trop prudent. Pour mirer les oeufs, on se place dans le noir complet, on prend une petite lampe torche, et surtout on ne retourne pas l'oeuf (pour avoir un repère on peut faire une petite croix sur le dessus de l'oeuf). Et voilà ce qu'on doit voir sur un oeuf viable:

Désolé barbara41, mais d'après ce que je vois sur la photo, le substrat que tu utilises n'est pas de la vermiculite... Ca ressemble à de l'éclat de bois, je ne saurai dire lequel, mais en aucun cas il s'agit de vermiculite... Je ne suis pas certain que tu puisses incuber correctement (sans risquer de perdre tous les oeufs) avec ce type de substrat, ce qui pourrait expliquer l'odeur. D'ailleurs pour répondre à ta question, non il ne doit pas y avoir d'odeur particulière dans ta caisse d'incubation. Voici l'aspect de la vermiculite... C'est le substrat qui se trouve sous la grille:

Félicitations... Par curiosité, quel est le substrat que tu utilises pour l'incubation!?

Pas de soucis Corentin...

Pour pourvoir répondre a ta question, il faudrait que l'on sache la raison pour laquelle tes parents ne sont pas d'accord. -Est-ce parce-qu'ils ont peur que tu ne t'en occupe pas, et qu'ils finissent par s'en occuper à ta place? -Est-ce parce-qu'ils pensent que c'est une envie passagère, et qu'ils n'ont pas envie d'investir de l'argent dans une passion qui passera rapidement? -Est-ce parce-qu'ils pensent que c'est dangereux? -Est-ce parce-qu'ils n'ont pas envie d'être la bête noir du voisinage? -Est-ce parce-que l'un de tes parents (ou peut-être les deux) a une peur incontrôlable des serpents(aussi connue sous le nom de phobie ou Ophiophobie)? -Est-ce parce-que ce projet représente un coût? Il y a le prix du serpent ... et puis il y tout le matériel pour le maintenir correctement: Terrarium+ Système de chauffage+ Thermostat+ Thermomètre + gamelle d'eau+ Substrat + cachettes + Pince de nourrissage + stock de rongeur congelé + Gel hydroalcoolique + boite plastique pour sécuriser le serpent lors du nettoyage + etc... Comptes en moyenne 200€ hors coût du serpent... un peu plus si tu veux décorer le terra. Bref, tu nous demandes comment convaincre des personnes qu'on ne connait pas, et dont on ignore les arguments qui motivent leur position! Il faut également bien comprendre que tes parents sont chez eux... et que tu vis sous leur toit. A ce titre, ils ont droit de refuser d'y avoir un animal qui soit leur fait peur, soit les répugne. Bien entendu, tu peux argumenter (comme expliqué plus haut) en expliquant qu'ils se font peut-être une fausse idée de l'animal! Que ce n'est pas froid et gluant comme on pourrait le penser! Et qu'une rencontre chez une personne "intelligente" qui maintient un ou plusieurs serpents peut effectivement les amener a revoir leur position. Je parle de personne "intelligente" parce-que le meilleur moyen de fermer définitivement une porte face a une personne qui a peur de cet animal, c'est de lui imposer la vue, ou pire, le contacte de l'animal. Une personne "intelligente" sait qu'on ne joue pas avec la peur des gens, et qu'il faut plutôt jouer avec leur curiosité, sans jamais imposer quoi que ce soit. Par rapport à tout cela, il faut que tu envisage le fait que tes parents ne t'autoriseront jamais a avoir ce type d'animal tant que tu vivras sous leur toit... Et même si c'est difficile, il ne faudra pas leur en vouloir. La phobie est parfois profondément encrée chez certaines personnes. Il faut donc te préparer psychologiquement à un refus catégorique, et te dire qu'a 16 ans tu as toute la vie devant toi... Que lorsque tu auras ton chez toi, tu pourras faire ce que tu veux... avoir ton serpent... et que lorsque tu seras plus âgé, que tu auras des enfants, et que l'un deux te demandera de lui acheter un crocodile, tu repenseras a ce qu'a dut ressentir tes parents vingt ans en arrière! PS: Petit message modo... Attention a l'orthographe, et a la ponctuation. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Je t'invite a consulter le lien suivant ... Merci d'avance! http://www.reptilouest.com/t7558-rappel-sur-certaines-regles-du-forum

Sans pour autant être dans ce type de conditionnement (boite plastique = repas), il y a d'autre facteurs qui peuvent intervenir. Par exemple, je nourri uniquement la nuit... jamais en journée, comme ça je suis tranquille lorsque je m'occupe du nettoyage, tout le monde sait que ce n'est pas l'heure du repas. Mais si j'ouvre le bac ou le terra d'un gourmand à la nuit tombée, mieux vaut faire attention a ses doigts. Hors les Pythons chassent principalement au thermo. Et lorsqu'il s'agit d'un bac en hauteur, le python peut frapper à répétition en direction des spots de la lumière. Ils ne frappent pas au hasard, mais en direction de chaleur la plus importante de la pièce. Lorsqu'il y a une odeur de rongeur qui traine dans la pièce, et que c'est le soir, un simple déplacement d' hombre dans le terra peut déclencher une attaque chez certaines espèces.

Si le produit n'est pas périmé... qu'il n'a pas été stocké a des températures neutralisant son action (ne jamais stocker le produit dans une pièce chaude), et que l'application a correctement été effectué... un acarien adulte ne peut pas rester en vie après avoir été en contacte avec le Frontline. Il est déconseillé de faire deux traitements trop rapprochés, car les vapeurs d'alcool du produit ne sont pas anodines... sans compter que le produit déshydrate le serpent. Il n'y a donc que trois possibilités pour qu'on voit encore des acariens adultes sur le serpent: 1- Le traitement a fonctionné, mais là pièce (installation/ terra/ autres serpents) ou même les vêtements du soigneur sont grandement contaminés, et le serpent déparasité est à nouveau parasité tout de suite. 2- Le produit n'est pas efficace. Cela peut arrivé si la bouteille est périmé, ou si elle été stocké dans un endroit trop chaud. Cela arrive chez les éleveurs qui stock le produit dans leur pièce d'élevage chauffées à 28°C toute l'année. La dilution du produit réduit grandement son efficacité, c'est pourquoi il est conseillé de l'utiliser pure. 3- Le produit n'a pas correctement été appliqué. Le produit tue Ophionyssus natricis uniquement lorsqu'il est en contact directe avec, que ce soit au stade larvaire, protonymphe, deutonymphe ou adulte. Il n'y a que les oeufs qui sont résistants au produit. Si le produit n'a pas été appliqué intégralement sur le serpent, les parasites cachés peuvent survivre. Par exemple, lorsqu'on voit régulièrement sur les forums ou dans les discutions qu'il ne faut surtout pas utiliser le produit sur la tête (plus particulièrement les yeux) du serpent, c'est une grosse erreur! C'est justement l'un des endroits stratégiques où le parasite aime s'installer pour se nourrir. La peau est plus fine sur les contours de la lunette précornéenne, ou dans le pli du menton...et le parasite y est en sécurité ( par exemple lorsque le serpent s'immerge pour noyer les acariens, mais a ces endroit se forme des bulles qui empêche l'acarien de se noyer. De plus, le serpent immerge surtout son corps, mais ne garde pas la tête sous l'eau, même si ils ont une apnée impressionnante). Le problème si tu refais un traitement, c'est que le premier aurait du fonctionner...donc c'est qu'il y a une anomalie soit au niveau de ta bouteille (problème lors du stockage au magasin ou chez toi) soit sur l'application en elle même. Donc si tu refais un traitement j'ai bien peur que tu exposes ton serpent a une répétition de doses, sans pour autant le débarrasser d'Ophionyssus natricis. C'est pour cela que je t'ai donné le détail de la procédure... pour que tu analyses et compares, par rapport à ce que tu as fais, étape par étape, et que tu trouves la faille a corriger.

Logiquement, si tu as bien appliqué le produit pure (non dilué), partout sur le corps, bien au niveau du cloac, et sur la tête (en évitant les narines, mais en insistant sur les yeux et le pli sous le menton), il n'y a pas de raison pour que le traitement n'ait pas fonctionné. Le serpent doit avoir un aspect brillant après le traitement, et doit être replacé dans un bac vierge, sans eau, et bien ventilé. Ont peut attendre 24h avant de le rincer sous la douche, pour être sur que le produit ait correctement agit. On renouvelle l'opération seulement deux semaines après, pour finir le travail en cas d'éclosions entre temps. Voici un petit rappel de post pour aider: Voici la méthode pour utiliser correctement le Frontline et ne pas intoxiquer son serpent: TRAITEMENT AU FRONTLINE CONTRE OPHIONYSSUS NATRICIS Voici comment je procède avec le Frontline, bien que n'ayant pas eu d'acarien depuis plus de six ans (ce qui explique la couche de poussière sur la bouteille ) puisque Ophionyssus natricis n'a jamais pu passé la barrière de la quarantaine depuis que nous avons instauré un protocole de protection ... Un conseil: Lorsque vous avez un nouvel arrivant, et que vous le placez en quarantaine, nous vous conseillons de le placer sur un substrat blanc type alèse ou sopalin, sans eau, et de passer avec un coton tige imbibé de Frontline sur le pourtour des yeux, sous le cloac, et sous le menton (perso je fais aussi le long du cou)... attendez quelques heures puis vérifiez qu'il n'y ait rien au sol, inspectez le serpent sous tous les angles, faites le glisser dans un sopalin humide et vérifiez si le sopalin reste blanc, sans points noir... Vous n'avez plus qu'a rincer (doucher) le serpent à l'eau tiède, puis ajoutez un bol d'eau et vous êtes ainsi sur à 99% qu'il n'est pas porteur de parasite externe. Deuxième conseil: Si vous êtes dans le cas d'un serpent parasité et que vous allez vous lancer dans le déparasitage... n'hésitez pas à contacter la personne chez qui vous avez eu le serpent, et lui faire part de la situation. Dans le cas où cette personne prend la chose avec légèreté, comme si c'était normal qu'elle vous vende un animal parasité... voici quelques arguments que vous pouvez lui rappeler: -Les parasites externes sont les principaux vecteurs de transmission virale chez les serpents, notamment l'IBD. -Un éleveur de chats ou de chiens qui vendrait ses repro avec des puces ça vous choques!! oui!? Pour les serpents c'est pareil! -Le coût de la bouteille de Frontline est déductible de prix du serpent??? Si vous voulez frapper encore plus fort, demandez à déduire le coût du traitement au Taurrus... - Aujourd'hui ce sont les parasites externe qui sont la normalité pour vous... demain pourquoi pas les parasites internes!?! - Les mauvaises expériences sont statistiquement 7 fois plus partagés que les bonnes expériences... Toute structure commerciale à conscience de ce phénomène "bouche à oreille"! -Etc... des arguments il y en a à la pelle... Dites les choses avec courtoisie et diplomatie! Même si la personne ne semble pas concerné par ce que vous lui dites, croyez bien que si tous ses "clients" ont la même démarche, il va bien être obligé de tendre l'oreille et d'agir en conséquence. Traitement contre Ophionyssus natricis: - En premier lieu, il est préférable d'être deux pour plus de simplicité. Préparez tout le matériel dont vous aurez besoin, ainsi que la boite vierge avec le sopalin et surtout pas de bol d'eau. - Pour du juvénile: pulvériser le produit sur un sopalin: -Faire glisser le petit dedans deux ou trois fois que le produit soit uniformément appliqué sur son corps(effet brillant): Imbibez plusieurs coton-tiges: Appliquer le Frontline avec les coton-tiges sur le pourtour des yeux (pas de danger lors du contact avec l'oeil, ce dernier étant protéger par une membrane), dans le pli sous le menton, sur le dessus de la tête et sous l'écaille cloacale. Attention à ce qu'il n'y est pas de produit qui pénètre dans la bouche ou dans les narines, mais en dehors de ces zones aucune contre indication à utiliser le produit sur la tête du serpent. -Pour un adulte: Pulvériser le produit sur un sopalin ou directement dans les mains (en portant des gans plastique)/ faire glisser le serpent comme pour le juvénile, et directement pulvériser sous l'écaille cloacale en la soulevant légèrement. Pour les yeux et sous le menton, même chose qu'avec un juvénile (coton tige). -Le serpent sera replacé dans un terra "de quarantaine" ou une boite bien ventilé, pour éviter une intoxication aux vapeurs d'alcool présentes dans le produit. (fauna box pour du juvénile par exemple, ou exoterra avec grille totale sur le dessus) En revanche il ne sera jamais replacé directement dans son terra d'origine avant que ce dernier n'ait été traité puis lavé, ce qui représente quelques heures... -Dans ce terra de "quarantaine" ou boite de "quarantaine", sopalin comme substrat et rien d'autre. Pas d'eau temps que le serpent est imbibé du produit. -Pendant ce temps le terrarium doit être traité avec le même produit (dans une pièce aéré) et laisser agir durant quelques heures... Puis lavez et rincez. Seulement une fois cette opération accomplie, on replacera le bol d'eau (traité de la même façon) et le substrat (journal ou alèse dans un premier temps) -Tout le décore en bois ou poreux doit être jeté immédiatement... Ophionyssus natricis est un acarien capable de "sentir" un serpent de très loin, et de parcourir de longues distances pour trouver son point de nourriture. Donc jeter le décor qui n'est pas en plastique et sortir la poubelle de suite. -Au bout de quelques heures, le serpent sera douché à l'eau tiède (28/30°C). Personnellement j'utilise du savon pour bien retirer tout le produit, puis je rince le serpent à la douchette , et enfin je le sèche en le laissant glisser dans un sopalin. -Le traitement doit être effectué une seule fois, puis renouvelé une deuxième fois au bout de deux semaines (pour les oeufs qui auraient éclos entre temps). -Dans les jours voir les semaines qui suivent le traitement, il est possible de retrouver des points noir sur le sol ou même dans l'eau. Ce sont des acariens, mais ils sont morts. En effet, il arrive parfois que des cadavres d'Ophionyssus natricis restent bloqués entre deux écailles, et que lors de déplacements, de constrictions ou autres mouvements de l'ophidien le cadavre du parasite tombe naturellement alors qu'il est sec depuis plusieurs jours. Pas d'inquiétude... Tant que ce point noir ne se déplace pas, c'est que le traitement à parfaitement fonctionné. -Le frontline est un produit puissant, et il est important de l'utiliser correctement. Les cas d'intoxications qui ont été rapporté jusqu'à aujourd'hui étaient, a ma connaissance, tous liés à une erreur dans le protocole d'utilisation du produit. Note concernant les photos: les photos ont été réalisé avec un sopalin imbibé d'eau, ce qui explique que le serpent n'ait pas un aspect brillant, puisqu'il n'a évidemment pas été traité au Frontline. C'est une reconstitution pour illustrer le protocole.

Lorsque vous consultez un véto pour vos reptiles, assurez vous que ce dernier s'est spécialisé dans le domaine des reptiles. Ne vous fiez pas à l'appellation Véto NAC, qui désigne le plus souvent des vétérinaires qui soignent les lapins et autres rongeurs... Il faut impérativement que le véto soit spécialisé pour les Reptiles... autrement ça n'a pas grand intérêt si ce n'est gaspiller votre argent. Le métabolisme des reptiles et tellement différent de celui des autres animaux qu'il faut vraiment avoir fait la démarche de se spécialiser dans ce domaine, prendre sur son temps libre pour effectuer des stages de formation tout au long de l'année (souvent à l'étranger)... hors les vétérinaires qui choisissent de soigner les Reptiles ont fait cette démarche de formation continue... Nous n'en sommes qu'aux préludes de la médecine vétérinaire chez ce type d'animaux.

Oui c'est exactement ça. Une fois Capa animaux non domestiques, tout animal non domestique possédé, même s'il n'est pas soumis au CDC/AOE, doit être sur ta liste. Sinon il faut demander une extension. Une extension se demande tous les deux ans si ça n'a pas changé... Voici un site où tu trouveras plus d'informations sur le sujet! http://www.capa-france.com/

Oui, chez Cast... car on ne les trouve pas partout. Nico ne fait pas de LP2 de mémoire... Trop encombrant pour l'import.

J'ai commandé directement chez LP, mais a l'époque il n'y avait pas de distributeur en France. Maintenant Jesper travail avec Nicolas Hussard qui est le distributeur officiel pour la France. Donc il faut passer par Reptiligne. Pour la sonde témoin, les deux sont possibles. On peut utiliser un bac témoin, ou placer la sonde directement sur le tapis et régler par rapport aux températures qu'on obtient dans les bacs. Mais il me semble qu'avec les LP3 tu n'a pas le choix. Il te faudra utiliser un bac témoin. Le système de suivit est partager entre, un tableau, des annotations sur des fiches individuelles, voir directement écris au feutre "Expo BrightSticks" sur le bac concerné.

Lors des mues un peu sèches (manque d'hygrométrie), la séparation au niveau du cloac provoque un léger saignement... Ce phénomène est sans gravité. Mais dans le cas que tu décris, il semble qu'il s'agisse d'un saignement plus important, donc dans la logique, seul un véto pourra te renseigner sur son origine.

Oui, tu peux en envoyer une deuxième. Le tout c'est de le faire dans la foulé et pas le lendemain ou deux jours après.

Les selles étaient liquides ou normales?

Les bacs Ikea sont géniaux a partir des tailles 75/60/18 ou 90/60/18... Mais les modèles plus petits n'ont pas assez de longueur à mon goût pour créer un véritable gradient thermique. Certains éleveurs ont de très bon résultats sans utiliser de gradient thermique en même temps. Mais personnellement, je préfère proposer un choix de température aux petits. Par contre, la matière des bacs Ikea est incontestablement meilleur que les bacs Vision. Le jour où Vision (et donc, indirectement LP) sortira des bac avec les dimension Vision (un poile plus haut) et le plastique d'Ikea, nous auront une merveille en terme de bac. Pour le temps que les bébés peuvent rester dedans?... cela dépend de la vitesse de croissance et de l'espèce! Avec du regius, disons que tu as une bonne année devant toi avec les V18. Les V35 ont la même profondeur que les V18 mais sont deux fois plus larges.

J'utilise du LP (LP2-V18) et j'en suis très contant... Mais attention aux pertes de chaleur avec ce type de rack. Dans une pièce bien chauffé, ça ne pause pas de problème, mais si c'est dans une pièce fraiche, il faudra rajouter des plaque isolantes pour coffrer l'arrière et les cotés. Pour moi, c'est le meilleur rack du marché Européen... et de loin. Attention tout de même... ne convient pas pour les espèces strictement arboricoles. J'ai personnalisé le système de chauffage afin de le rendre plus performant, en montant les bandes chauffantes sur des plaques isotherme réflecteur de chaleur. L'épaisseur de ces plaques est parfaite pour les LP2... Pour les LP3 c'est un peu différent, mais je ne suis pas familier du modèle LP3. Je conseille également de placer une plaque isotherme sur la première plaque qui est tout en bas du raque, surtout si le sol est froid (visible sur cette photo sous les futures plaques pour tapis, lors de l'ajustement des dimensions). Il est évident qu'on ne placera pas ce type de plaque sur les ventilations des étages supérieurs. Notez la profondeur du rack... celle-ci permet de créer un vrai gradient thermique... chose qu'on ne trouve que chez Vision et LP en Europe. LP utilisant les bacs Vision, c'est un peu normal! Et ce type de Rack monté sur roulettes est très facile à déplacer, lorsqu'il faut faire le ménage, ou le changer de place. On le déplace avec deux doigts.

Compte plutôt par rapport a sa dernière mue, celle qui est arrivé après le gonflement (fin janvier). Perso, pour la repro de Boa, j'utilisais le même aménagement terra que Rich Ihle (ref: DVD Boa constrictor By Barker and Rich Ihle). Aménagement Rich Ihle. Deux grands bacs de maçons (un au point chaud et un au point frais) et au centre un bac entre les deux. Des plaques de polystyrène extrudé sur la tranche, découpées à la bonne taille, pour tout caler et que la femelle ne passe pas sous les bacs. Du sopalin qu'on pulvérise dans chaque bacs... Et surtout TRÈS important, un grand bol d'eau propre changé quotidiennement car les femelles en gestation ont besoin de boire beaucoup d'eau. La femelle passe d'un bac à l'autre pour chercher les meilleurs conditions pour sa gestation. 32/33 point chaud et 25/27 au point frais. Le triple avantage de cette technique: 1- La femelle se place en appuie sur les bords des bacs et expulse tranquillement les petits dans un des bac (celui qui lui semble être le mieux en température/humidité pour ses petits). Elle est bien calé pour le travail. 2- Les petits arrivent tous dans le même bac. Il est donc plus facile de retirer les petits à maman une fois le travail terminé... surtout qu'elle peut avoir un comportement inhabituel et attaquer le soigneur, soit par instinct maternel, soit tout simplement parce-qu'elle a faim après de longs mois de jeûne et tous ces petits diables qui ont puisés dans ses réserves pour se développer. Si la mère montre un tempérament violent , il est possible de placer sur elle une serviette de bain imbibé d'eau tiède, le temps de sortir le bac avec les petits. Il est plus facile d'être deux pour cette étape. 3- Pas de gros nettoyage dans le terrarium. Les naissances chez les Boas (vivipares) laissent toujours au soigneur une corvée de nettoyage relativement longue et difficile. En plus il faudra sortir la femelle rapidement pour nettoyer. Femelle qui sera également bonne pour un bain... Si elle est pas d'humeur, bon courage!... Avec la technique de Rich.I, on retire le bac, on referme le terra. On nourri la femelle avec une proie de taille moyenne. Et on a plus qu'a prendre les petits un par un, sans danger, et les placer tous ensembles dans une boite avec du sopalin propre mais trempé. Et ce qui reste dans le bac (fluides/ slugs), direction les WC. Note: Je conseil de ne pas isoler les petits dès la naissance. Ils viennent de passer un sacré bout de temps collés les uns aux autres... ils découvrent un autre univers... si en plus on les sépare, ça fait beaucoup d'un coup. Hors lorsqu'on les laisse ensembles, on remarque qu'il restent groupés les uns collés aux autres... et puis quelques temps après leur première mue, ils sont plus indépendant... C'est le bon moment pour les séparer et proposer le premier repas. Le démarrage est plus facile lorsqu'on procède ainsi... de mon point de vu.