Snake House11

Farine le long des plaintes des murs... Chercher dans les endroits sombres et confinés. Cette espèce ne recherche pas particulièrement les zones chaudes, mais il faut bien regarder partout, y compris où il y a une source de chaleur. Autant pour moi, tu vis à la Réunion, donc les températures sont naturellement bonnes. Pas besoin pour lui de chercher une zone chaude. Ne jamais...jamais laisser une opportunité au serpent de se faire la malle. Il la saisira!

Le problème des forums, c'est qu'on y trouve de tout. Depuis quelques temps, de nombreux forums sont désertés par "les anciens"... ceux qui ont de la bouteille et savent de quoi ils parlent. Le problème n'est pas tellement l'absence de personnes compétentes, mais surtout la présences de certaines personnes incompétentes qui se croient investis d'une mission de réponse, même lorsqu'elles ne savent pas... Pas plus tard que la semaine dernière, sur un autre forum, une personne qui a deux mois de terrariophilie (qui a racheté une dizaine de regius adulte pour débuter) me disait qu'il parlait grâce a son expérience, et que je ne faisais que cité ce que j'avais lu dans des livres. Il est possible de trouver des forums avec des personnes qui te donneront des informations pertinentes... mais il faut choisir les bons forums, et surtout écouter les bonnes personnes. J'aurai tendance à dire que ce n'est pas sur les forums qu'il aurait fallu passer du temps durant trois ans... mais dans des livres spécialisés sur le sujet. C'est vrai qu'on ne trouve pas grand chose en Français. Mais c'est toujours mieux que ce qu'on peut lire sur la toile dans certains cas. Par exemple, concernant les puces de chiens et chats, si on t'a dit qu'il y avait un danger pour ton serpent sur un autre forum... c'est un bon moyen pour t'indiquer l'incompétence des personnes qui t'ont répondu... Elles entrent parfaitement dans la catégorie des personnes qui parlent sans savoir. Peu importe les conséquences. Car effectivement, les puces de chiens et chats ne s'alimentent pas sur les Ophidiens... Ophionyssus natricis, oui! -Pour ce qui est de la livraison... personnellement je la déconseille sauf si tu n'a vraiment pas le choix. -Les bourses, c'est super pour rencontrer des gens... voir un peu ce qui se fait... comment évolue la tendance terrariophile d'une année à l'autre. Mais pour acheter je déconseille vivement. Pour toutes les raisons évoqués par Boaddicted au dessus. Reste donc la dernière et meilleur façon de procéder... se déplacer chez un éleveur ou chez un particulier. Pour ce qui est de voir comment sont maintenu les animaux... certaines personnes (dont je fais partie) ne montre pas la pièce où sont maintenus leurs reptiles... pour des raisons évidentes de prophylaxie sanitaire. En effet, à quoi bon placer des nouveaux arrivants en quarantaine durant une demi année, si c'est pour laisser entrer des personnes extérieurs au près des animaux sains!... Si tu as d'autres questions n'hésites pas!

Bon, je crois que tout a été dit sur les deux marques de terra moulés... Comme ça je n'aurai pas a donner mon opinion puisque Boaddicted l'a fait pour nous deux. Je conseil également Herptek qui, de mon point de vu est une gamme au dessus de son concurrent. Non seulement sur le produit en lui même, mais sur la pertinence et les connaissances du distributeur. Après, chacun voit midi à sa porte. Fabriquer ou faire fabriquer sur-mesure, c'est pas très pratique et dans le temps ça fatigue. Sans compter qu'a la revente, ça ne vaut plus rien. Les Herptek sont un investissement, mais il est possible d'en trouver d'occasion, et comme ils sont increvables, si la personne ne les a pas récuré avec une brosse métallique, il sont comme neuf. J'ajouterai que lorsqu'on souhaite faire des installation alliant terrariums et Racks, je conseil vivement de placer les Racks sous les terrarium. Il est beaucoup plus facile de nettoyer un bac qu'on tire d'en bas, que de se mettre à quatre pattes pour aller nettoyer son terra à ras du sol. Exemple:

C'est toi qui vois... perso je ne prendrai pas le risque. D'ailleurs lorsque ça m'est arrivé une fois, je n'ai pas pris le risque. Comme dis plus haut, on est déjà pas toujours certain que la chaine du froid a été correcte avant d'arriver chez nous, donc cela pourrait être du re-re-décongelé. Il m'est aussi arrivé de jeter des proies décongelées a cause de l'odeur et de l'aspect de ces dernières après décongelation. Dans le doute, mieux vaut perdre quelques Euros plutôt qu'une bête.

Félicitations... Sans surprise, ce sont de très bonnes reproductrices toutes les deux!

Si tu prends le temps de lire le post, tu trouveras la réponse a cette question en page 1!

Pas grand chose si tu ne lui mets pas d'eau! Je plaisante... quoi que! Il doit exister un calculateur pour les mutations de gutt... ça existe pour les regius. Quelqu'un va te donner le lien. Les colubridés ce n'est pas mon rayon, et encore moins leurs mutations qui ne fonctionnent pas toujours comme chez les autres espèces (différence du mode de transmission).

Plus le serpent est contrasté et meilleur est le résultat!

Bonjour Olive63, Pourquoi avoir commandé un animal chez cet individu?... surtout après la polémique qu'il y a eu autour de cette entreprise! Ou alors tu n'étais pas au courant et tu as fais confiance au site tout beau tout propre. Voici un lien qui t'éclairera, même si la vidéo n'est plus disponible (pour le moment): http://www.reptilouest.com/t8518-savannah-les-photos-qui-font-mal C'est sans surprise... lorsqu'une entreprise n' a pas le temps de nettoyer les animaux, comment avoir le temps de les nourrir correctement au mort! Et le SAV du coup c'est de te conseiller de nourrir au vivant... logique! 1- Le premier conseil que je peux te donner, c'est de bien placer ton Python regius en quarantaine durant au moins 6 mois si tu as d'autres reptiles. Je parierai sur la présence d'acariens... Donc dans un premier temps il faudra loger ton serpent sur un substrat blanc et facile a changer (sopalin ou alèse jetable) pour voir si tu ne retrouves pas de points noir dessus... Tu peux tout de suite vérifier en humidifiant un sopalin et en faisant glisser ton serpent plusieurs fois dedans et en frottant un peu sous le menton et sur le tour des yeux.. Si tu retrouves des points noirs qui se déplacent sur le sopalin, c'est que ton serpent est parasité. Si c'est le cas, il faudra procédé à un déparasitage. Voici un lien où tu trouveras toutes les informations "en images" en milieu de page: http://www.reptilouest.com/t3598-tutoriel-acariens-methodes-de-traitements 2- Le deuxième conseil serait de trouver un vétérinaire spécialisé en reptile près de chez toi, et d'y emmener ton serpent afin de le faire examiner. Perso, à ta place je demanderai une analyse de selle avec recherche de Cryptosporidiose. 3- Dernier conseil concernant le passage au décongelé. Dans l'idéal, on passe par le stade du fraichement tué. Mais pour ça il faut savoir euthanasier correctement un rongeur sans le faire souffrir. Donc si ce n'est pas ton cas, il va falloir que ton rongeur décongelé ressemble à s'y méprendre à un rongeur fraichement tué (odeur comprise). Pour cela: -Tu décongèles normalement ton rongeur (dans de l'eau chaude mais pas brulante). -Tu le sèches dans une serviette éponge réservé uniquement à cela (ou du sopalin). - Tu utilises un sèche cheveux pour séché les poiles du rongeur, qu'il ne sente pas le rongeur mouillé. -Tu te seras procuré au préalable du substrat souillé de rat ou souris dans un sac plastique hermétique... tu y places ton rongeur sec et tu secoues le tout. - Tu prends ton rongeur qui a maintenant l'odeur et la texture d'un rongeur fraichement tué... mais peut-être plus la température avec toutes ces étapes... donc un petit coup de sèche cheveux (en évitant d'insister sur le ventre pour ne pas fragiliser le peau en la cuisant). Maintenant, il s'agit de proposer la proie sans te faire voir par le serpent. -Tu peux utiliser une lampe frontale rouge. Il est préférable de tenter le nourrissage de nuit, dans le noir, avec ta lampe (rouge). - Ouvres tout doucement le bac ou le terra de ton Python en prenant soin de ne pas être dans son champs de vision thermosensible. Ce dernier est bloqué par le verre, le plastique et tout autre meuble ou décors... A toi de trouver le bon angle. Jamais de mouvements brusques. - Le regius chasse en embuscade... il observe sa proie au loin, s'en approche doucement si la distance est importante, et plonge sur sa proie lorsque celle-ci s'éloigne de lui. De plus, ses principaux prédateurs dans la nature viennent du ciel... Donc il est préférable de ne pas approcher la proie en venant du haut, mais la faire bouger au loin à environs 30cm de lui, et le laisser venir. Lorsqu'il s'approche et qu'il commence à trembler légèrement, c'est qu'il est près a déclencher l'attaque. Il ne faut surtout pas approcher la proie a ce moment mais justement l'éloigner... comme si son repas se faisait la malle. -Si tu vois qu'il est intéressé, mais ne plonge pas, c'est que la proie n'est plus à bonne température... Il ne te reste plus qu'à user une fois de plus du sèche cheveux afin de présenter une proie à environ 32°C... Avec cette technique, il y a de grandes chances pour que ça mange dès le premier essai... mais ce n'est pas garanti sur contrat. Parfois il faut 3 ou 4 tentatives pour y arriver. Laisses quelques jours entre chaque tentatives sinon tu vas le stresser pour rien. Bien entendu, entre chaque essai, il faudra jeter le rongeur et en prendre un nouveau. Bon courage... c'est un peu délicat au début, mais une fois qu'il mangera du mort, ce sera tellement plus simple pour toi!

Houlà! un peu gros la proie donné à la classique! Jolies spécimens... Question qui n'a pas grand chose a voir avec les animaux... mais où as tu trouver ton substrat (Cypress mulch je suppose). On en trouve difficilement en France!

Vu la taille de ton Python regius, tu peux passer à deux souris, ou un jeune rat équivalent à deux souris... en espaçant tes repas de 10 jours. Attention avec ta méthode de décongélation. Les proies ne doivent jamais être plongé dans de l'eau trop chaude (et surtout pas bouillante). - Cela a pour effet de cuire et donc fragiliser les chaires, et un jour tu vas te retrouver avec une proie éventré, avec tout le dedans au dehors éparpillé sur ton serpent. Il y a mieux comme programme de soirée! - Le deuxième danger, c'est de donner une proie trop chaude au serpent. Avec tout ce que cela implique pour un animal ectotherme une fois la proie ingérée. - Décongeler dans l'évier, en terme de prophylaxie c'est pas top ... achètes un seau ou un bac plastique que tu n'utilises que pour ça... pour la décongélation je te conseil de simplement plonger ton rongeur encore gelé dans l'eau chaude (température de bain... mais sans la mousse) et d'attendre une vingtaine de minute. Renouveler l'eau chaude si besoin et vérifier que le rongeur est correctement décongelé (appuyer avec le pouce sous la cage du rongeur pour vérifier que le coeur n'est plus froid). Tu n'as plus qu'à sècher le rongeur dans une serviette prévue à cet effet (ou un sopalin) et proposer au serpent. Note: En pressant légèrement le rongeur de temps en temps durant le temps de décongélation, on gagne du temps. Attention, 80% d'hygrométrie en captivité c'est beaucoup. Je sais que c'est ce qu'on peut lire dans pas mal d'ouvrage, mais lorsqu'on en parle avec les auteurs, curieusement ce n'est pas l'hygrométrie qu'ils ont dans leurs bacs. Par exemple, mes regius muent parfaitement avec une hygrométrie de 50% dans le bac... Et je ne pulvérise que lorsque je change le substrat. Un air trop sec peut être ennuyeux... mais un air trop humide (en captivité) peu être catastrophique et provoquer des pathologies graves (maladie des ampoules, Infections respiratoire, etc...). Les problèmes de mue peuvent être lié à un problème de chauffage, ou de ventilation trop importante du terrarium. Pour cela, il faudrait une photo de ton terrarium pour se faire une idée. C'est normal que tu retrouve la mue enroulée sur elle-même. Lorsqu'elle vient juste d'être faite elle est encore humide et collante. Il est alors possible de la dérouler comme tu as fais en pulvérisant à l'eau tiède. Lorsque tu as une belle mue complète, tu peux la découper sur toute la longueur (au milieu du ventre) Puis la mettre à plat sur du sopalin. Tu places alors du sopalin sur le dessus et des livres bien lourds tout le long. Tu attends deux ou trois jours Tu retires les livres et tout doucement le sopalin du dessus. Tu retournes la mue et fais de même avec le sopalin du dessous. Tu achètes une feuille de canson blanche de bonne longueur et tu n'a plus qu'a encadrer ta mue... Une autre alternative pour cette dernière étape consiste à acheté du papier autocollant transparent et recouvrir la mue avec. Exemple avec une mue de Boa:

Avec plaisir...

Je peux comprendre que le système de rack ne plaise pas. Pour cette espèce, ce système de maintenance est particulièrement bien adapté. Il est possible de maintenir du brongersmai juvénile en terrarium... Tu peux placer une boite humide dans le terra (boite plastique avec de la sphaigne humide changée régulièrement), ou utiliser un substrat qui supporte les pulvérisations (éclats de coco, ou Cypress mulch) et pulvériser quotidiennement. C'est juste que lorsque les cycle de mue vont arrivés, ça sera plus délicat... C'est pour cela que je préfère le système de rack. Une fois sub-adulte (vers deux ans), les brongersmai sont moins sensibles à la déshydratation. Par contre, avec l'âge ils deviennent plus sensibles aux IR (Infections Respiratoire) si ils sont maintenus dans une humidité stagnante. Disons que c'est vers cet âge de deux ou trois ans que je les passe en terra. Je vais tester les V150 (bac de 100/80/24) de chez LP pour voir si cela convient à des sub-adultes et jeunes adultes. Je pense que le résultat sera très positif car ce type de Rack (LP2-V150) est très ventilé, mais j'attend de voir concrètement ce que ça donne. Un brongersmai n'est pas plus a l'étroit en rack qu'en terrarium (surface égale), car la seule différence concrète entre les deux contenant, c'est la hauteur (et encore)... hors cette espèce n'utilise pas du tout la hauteur. Qu'ils aient 1m sous plafond au dessus de leur tête, ou 35 cm, pour eux ça ne change absolument rien. Concernant le fait d'être à l'étroit, c'est difficile d'apporter une réponse concrète sur le sujet... Perso avec ce type de Python, je change de taille de bac lorsque le serpent dépasse Longueur+ Largeur du bac. Mais ça n'en fait pas une règle de maintenance. Gardes à l'esprit que le plus important est qu'il puisse se lover entièrement sur une zone chaude (28/29°C), et faire de même sur une zone fraiche(25°C), sans avoir à être a cheval sur l'une ou l'autre zone. Il doit également pouvoir se mouvoir librement dans son terra ou son bac, sans avoir a se retrouver devant le bout de sa queue alors qu'il fait le tour de son contenant. Par exemple, sur la photo des 4 petits brongersmai au dessus, le contenant devenait trop petit, et le jour de la photo fut le dernier passé dans les bac V18... Ils ont tous les 4 été transférés en V35... et les deux de droite qui sont restés à la maison sont aujourd' hui en V70. Je pense que dans un peu moins d'un an ils passeront en V150 ou en Herptek 120/70. On peut mettre une cachète dans un bac (rack)... Simplement ce type de serpent se sent plus en sécurité sous une feuille de papier journal ou sous une alèse que dans une cachète. Avant, pour les petits j'utilisais uniquement du sopalin... Mais rapidement je me suis rendu compte qu'ils en faisaient une boule et que le substrat ne servait plus à rien. Maintenant je fais comme ceci: - Je pulvérise légèrement le fond du bac - Je place du sopalin dans le fond qui va collé et se mouler au bac grâce à la pulvérisation. - Je place une feuille de journal découpée légèrement plus grande que la surface de fond du bac. - Je replace le bol d'eau. -Et je pulvérise légèrement les pourtours de la feuille de journal pour qu'elle moule les angles du bac. = Durée totale de l'opération lorsque tout le matériel est prêt... moins de 20 secondes avec le changement d'eau. Pour les sub adultes et les adultes, j'utilise exactement la même technique, sauf qu'a la place du sopalin j'utilise des alèses jetables. Je replace le Python dans son bac, et pour les plus peureux, je place une feuille papier journal par dessus... Attention... Ma pièce est à 25/26°C... parfois 27/28°C durant les pics de chaleur en été. J'utilise de l'eau tiède pour les pulvérisation. Il n'y a donc aucun risque de coup de froid grâce aux températures de l'air de la pièce. Dans une pièce plus fraiche, il faut éviter les pulvérisations, surtout le soir lorsque le chauffage va être coupé ou diminué la nuit.

Bonjour victorien, Oui, ce type de terra (60/60/35) pourrait convenir temporairement pour ce type de Python, bien que je ne le recommande pas pour du juvénile. Pour deux raisons: 1- C'est un investissement pour, au bout d'un an, passer a une taille au dessus... 2- Ce type de terrarium ventile beaucoup... Autant le herptek est parfaitement adapté pour des adultes (120/70/35), mais pour du juvénile qui a tendance à se déshydrater rapidement, j'aurai tendance à conseiller une maintenance en rack. Je loge les petits en LPrack de différentes tailles (V18/ V35/ V70) durant la croissance... Puis une fois adulte, ils sont logés en herptek de 120/70/35. Exemple: LP2- V18, pour des juvéniles. Exemple: Herptek pour un jeune Python breitensteini adulte.

Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais d'après ce que j'ai compris, il y a la congélation (lorsqu'on met un rongeur fraichement tué au congélateur)... et la surgélation (c'est ce qu'on trouve chez Picard). Le deuxième procédé permet de garder les aliments bien plus longtemps. La différence entre les deux méthodes est le temps qu'il faut pour congeler l'aliment, hors pour les rongeurs nous sommes en congélation (refroidissement relativement lent). La dégradation des vitamine est faible durant les premiers mois (6 premiers mois de mémoire) puis cela s'accélère. Les vitamines sont principalement éliminées lors de la décongélation. Il y a donc moins de vitamines dans un rongeur qui a été congelé ( plus de 6 mois) que dans un rongeur fraichement tué. Voyons maintenant les avantages de la congélation: -En dehors du fait qu'on dispose d'un choix de tailles de rongeurs adaptés, et qu'on stock plus facilement une centaine de rongeurs dans un congélateur que dans des caisses d'élevage... Il y a un aspect qu'il ne faut pas non plus négliger... la congélation a la capacité de tuer plusieurs types d'agents potentiellement pathogènes. Je ne parle pas des virus ou des bactéries qui sont mis en sommeil et non pas tués par le froid, mais des parasites qui eux subissent un éclatement cellulaire. Le fraichement tué, c'est bien lorsqu'on est certain de la qualité de l'élevage de rongeur. Si on est pas certain de cela (c'est à dire qu'on a pas son propre élevage de rongeurs) , il est préférable de congeler quelques temps. Dernier point... Si vous congelez du fraichement tué dans un congélateur où il y a déjà des rongeurs congelés, ne posez pas les rongeurs encore chauds sur les congelés. Et évitez les gros sacs qui prennent un temps fou avant que les rongeurs du milieu soit congelés. Pour cela, les pains de glace sont très pratiques (pains déjà gelés). On fait des sacs de rongeurs plats (rongeurs placés les uns à coté des autres). Puis on fait: un sac rongeur, un pain glacé, un sac, un pain, un sac, etc... Ainsi la congélation est beaucoup plus rapide et le temps de conservation prolongé. Note: Il existe des congélateurs avec une option Boost... Cela permet de congeler encore plus vite en actionnant cette option. Bien que nous ne sommes toujours pas dans le cadre de la surgélation.

Si tu récupères un rongeur a moitié avalé puis recraché (pas régurgité mais simplement en contacte avec la salive du serpent) , tu verras que la salive d'un serpent est déjà le meilleur lubrifiant au monde et qu'il n'y a nul besoin d'ajouter quoi que ce soit lorsqu'il mange de lui même. Pour le gavage c'est une autre histoire... mais comme cette pratique (gavage) n'est pas anodine et qu'elle ne doit pas être utilisé, sauf cas très exceptionnels, je préfère ne pas expliquer le procédé qui semble devenir une alternative aux refus. Hors le risque d'un gavage mal fait est tout simplement la mort du serpent... même bien fait, le stress est tellement important que cela reste dangereux!

Je le déconseille fortement.

Contant qu'il te plaise Thomas. A bientôt!

Pour nettoyer, oui (j'utilise le même liquide vaisselle)... pas pour désinfecter. Mais la désinfection n'est pas obligatoire pour l'entretien régulier. Il est surtout important lors des quarantaines, et dans le cas d'un terra d'occasion par exemple. Par contre, on ne désinfecte que sur une surface qui a été nettoyé, sinon ça ne sert à rien. La désinfection se fait donc en deux temps... D'abord on lave, puis on désinfecte. Comme désinfectants, tu as -l'alcool (pas très efficace car s'évapore très rapidement et ne reste pas suffisamment longtemps en contacte avec la matière. -L'eau de javel dilué (toujours à l'eau froide) à 5 ou 10%... avec un temps d'action de 15 à 20mn. Puis bien rincé. -Les désinfectants utilisés dans les hopitaux de type Surfanios, Onios spray ect... Efficaces mais comme la javel, très irritants à la longue. Toujours bien rincer. - Et il y a la gamme qui a été développé pour la désinfection des reptiles et oiseaux exotiques... qui tue un large spectre de bactérie, champignons, virus et spores spécifique à ces animaux, et qui n'est ni irritant pour le soigneur, ni dangereux pour les animaux. Et celui ci ne se rince pas après application, ce qui fait qu'il agit sur un temps bien plus long que tous les autres désinfectants. C'est le F10 SC. - Attention, il existe une pathologie qui est véhiculé par des spores protégé par une coque très solide. Cryptosporidium serpentis (Cryptosoridiose). Même l'eau de javel ne vient pas à bout de ce type de spores... De mémoire, il me semble que les vétérinaires préconisent une solution de formol pour désinfecter la matière ayant été en contacte avec ce type d'agent pathogène. Noter que cette maladie est mortelle et très contagieuse. Le serpent régurgite à répétition, il est pris de violantes diarrhées ensanglantés, et tout le tube digestif du serpent est gonflé. Il me semble donc important de ne pas prendre à la légère la désinfection des terrariums achetés d'occasion. Surtout si vous ne connaissez pas la personne a qui vous achetez le terra. Autant certains terrariums sont faciles à désinfecter correctement (terra en verre, ou terra en plastique moulé type Herptek) , mais d'autres sont quasi impossibles à désinfecter entièrement si un serpent malade a eu une diarrhée dans un angle qui n'était pas correctement jointé.

Tu m'as ôté les mots de la bouche! Effectivement notre corps n'est pas à 37°C à l'extérieur mais à l'intérieur. C'est pour cela qu'on prend la température à l'intérieur lorsqu'on a de la fièvre.

C'est tout vu niveau de la loi... CDC + AOE espèce dangereuse (venimeuse). Même si l'animal est acheté "légalement" dans un pays voisin, dès que ce dernier est ramené sur le territoire français, il est soumis à la législation française. Voir le lien: http://scorpius.forum-actif.net/t26-lois-francaises-et-certificat-de-capacite-cdc Si m'a mémoire est bonne, toute personne maintenant ce type d'animal illégalement s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 9000€ d'amende. Dans le cadre d'une envenimation provoqué par l'animal, le propriétaire de l'animal voit sa responsabilité civile engagé, et cela peut aller bien au delà des sanctions énoncés au dessus. Donc, pour répondre a la question de départ... Si tu veux un jour maintenir ce type d'animaux Sevordy, il faudra passer par la case CDC/ AOE... C'est à dire, suivre une formation spécifique pour ce type d'animaux, valider les heures de pratique, valider les heures de théorie, avoir les installations conformes et sécurisées, déposer les dossiers bien fournis et complets à la DDPP, passer en commission, avoir la visite d'un agent DDPP dans l'établissement... et peut-être avoir l'autorisation pour les espèces demandées. Pour le venimeux, il me semble qu'il y a des spécificités plus strictes sur le nombre d'années de pratique, afin de pouvoir valider de l'expérience, mais le venimeux ce n'est pas mon domaine, mieux vaut demander à Capa France. J'ajouterai que l'ONCFS a une unité de surveillance des forum, et qu'ils ont accès aux adresses IP, et donc aux adresses postales.

Tu as un CDC/AOE venimeux!?

Reposer la même question qui vient d'être traité dans le post en question! Ça c'est une première! Sérieusement, il serait bon de lire le post avant de poser une question dont la réponse vient d'être traité tout au long de ce dernier!

200ml de F10= entre 50 et 100 litres de F10 prêt à l'emploi après dilution (entre 2 et 4ml pour 1litre d'eau). De quoi tenir un bon bout de temps avant de vider 100 pulvérisateurs!

Vu que le serpent va provenir d'une animalerie qui brasse pas mal de bêtes de tous les horizons, je pense qu'une boite de quarantaine sera plus pratique qu'un grand terra dans un premier temps. Par la suite, je suis d'accord sur le fait qu'il est dommage de ne pas profiter d'un joli terrarium décoré, où l'on peut voir son serpent évoluer la nuit. Surtout lorsqu'on maintient un seul serpent.