Snake House11

Combien de fois ce serpent à vomi depuis que tu l'as? Et combien de temps entre chaque régurgitations? Un animal de cet âge et de ce poids, qui régurgite plusieurs fois... Le pronostique vital est plus qu'engagé, et je suis surpris que ce spécimen soit toujours en vie. Je suis du même avis que Ballistik...

Snake House n'envoie pas non plus! D'ailleurs les particuliers ne peuvent plus envoyer... France express ne prend plus que les livraisons de professionnels.

Il est préférable d'attendre pour le prochain repas, même si le dernier était trop léger. Même une petite proie, ça met en fonction le processus de digestion. Donc pas la peine de faire arriver une proie dans l'estomac où se trouve déjà une première proie en digestion depuis trois jours.

Non, restes à 10 jours. Il est toujours en croissance "explosive", donc besoin d'apport régulier.

La sauteuse c'est beaucoup trop petit pour un Python regius de cette taille. Tu peux passer à bien plus gros... Souris adulte sans problème.

Vraiment super ce post... Merci pour le partage Papy-Mygale! Nous n'avons qu'un spécimen à la maison, relativement docile. Une Acromentula ssp originaire de Bornéo, mais rapporté d'Hogwarts

Une de mes préférée, avec Theraphosa blondi... Merci pour le partage!

Savon sans parfum... les Barker utilisent du Shampoing. Un ami utilise du savon PH neutre (pour bébé).

Le Frontline ne se dilue pas... en cherchant un tout petit peu, dans la section Santé, en Post-it, tu trouves ceci! TRAITEMENT AU FRONTLINE CONTRE OPHIONYSSUS NATRICIS Voici comment je procède avec le Frontline, bien que n'ayant pas eu d'acarien depuis plus de six ans (ce qui explique la couche de poussière sur la bouteille ) puisque Ophionyssus natricis n'a jamais pu passé la barrière de la quarantaine depuis que nous avons instauré un protocole de protection ... Un conseil: Lorsque vous avez un nouvel arrivant, et que vous le placez en quarantaine, nous vous conseillons de le placer sur un substrat blanc type alèse ou sopalin, sans eau, et de passer avec un coton tige imbibé de Frontline sur le pourtour des yeux, sous le cloac, et sous le menton (perso je fais aussi le long du cou)... attendez quelques heures puis vérifiez qu'il n'y ait rien au sol, inspectez le serpent sous tous les angles, faites le glisser dans un sopalin humide et vérifiez si le sopalin reste blanc, sans points noir... Vous n'avez plus qu'a rincer (doucher) le serpent à l'eau tiède, puis ajoutez un bol d'eau et vous êtes ainsi sur à 99% qu'il n'est pas porteur de parasite externe. Deuxième conseil: Si vous êtes dans le cas d'un serpent parasité et que vous allez vous lancer dans le déparasitage... n'hésitez pas à contacter la personne chez qui vous avez eu le serpent, et lui faire part de la situation. Dans le cas où cette personne prend la chose avec légèreté, comme si c'était normal qu'elle vous vende un animal parasité... voici quelques arguments que vous pouvez lui rappeler: -Les parasites externes sont les principaux vecteurs de transmission virale chez les serpents, notamment l'IBD. -Un éleveur de chats ou de chiens qui vendrait ses repro avec des puces ça vous choques!! oui!? Pour les serpents c'est pareil! -Le coût de la bouteille de Frontline est déductible de prix du serpent??? Si vous voulez frapper encore plus fort, demandez à déduire le coût du traitement au Taurrus... - Aujourd'hui ce sont les parasites externe qui sont la normalité pour vous... demain pourquoi pas les parasites internes!?! - Les mauvaises expériences sont statistiquement 7 fois plus partagés que les bonnes expériences... Toute structure commerciale à conscience de ce phénomène "bouche à oreille"! -Etc... des arguments il y en a à la pelle... Dites les choses avec courtoisie et diplomatie! Même si la personne ne semble pas concerné par ce que vous lui dites, croyez bien que si tous ses "clients" ont la même démarche, il va bien être obligé de tendre l'oreille et d'agir en conséquence. Traitement contre Ophionyssus natricis: - En premier lieu, il est préférable d'être deux pour plus de simplicité. Préparez tout le matériel dont vous aurez besoin, ainsi que la boite vierge avec le sopalin et surtout pas de bol d'eau. - Pour du juvénile: pulvériser le produit sur un sopalin: -Faire glisser le petit dedans deux ou trois fois que le produit soit uniformément appliqué sur son corps(effet brillant): Imbibez plusieurs coton-tiges: Appliquer le Frontline avec les coton-tiges sur le pourtour des yeux (pas de danger lors du contact avec l'oeil, ce dernier étant protéger par une membrane), dans le pli sous le menton, sur le dessus de la tête et sous l'écaille cloacale. Attention à ce qu'il n'y est pas de produit qui pénètre dans la bouche ou dans les narines, mais en dehors de ces zones aucune contre indication à utiliser le produit sur la tête du serpent. -Pour un adulte: Pulvériser le produit sur un sopalin ou directement dans les mains (en portant des gans plastique)/ faire glisser le serpent comme pour le juvénile, et directement pulvériser sous l'écaille cloacale en la soulevant légèrement. Pour les yeux et sous le menton, même chose qu'avec un juvénile (coton tige). -Le serpent sera replacé dans un terra "de quarantaine" ou une boite bien ventilé, pour éviter une intoxication aux vapeurs d'alcool présentes dans le produit. (fauna box pour du juvénile par exemple, ou exoterra avec grille totale sur le dessus) En revanche il ne sera jamais replacé directement dans son terra d'origine avant que ce dernier n'ait été traité puis lavé, ce qui représente quelques heures... -Dans ce terra de "quarantaine" ou boite de "quarantaine", sopalin comme substrat et rien d'autre. Pas d'eau temps que le serpent est imbibé du produit. -Pendant ce temps le terrarium doit être traité avec le même produit (dans une pièce aéré) et laisser agir durant quelques heures... Puis lavez et rincez. Seulement une fois cette opération accomplie, on replacera le bol d'eau (traité de la même façon) et le substrat (journal ou alèse dans un premier temps) -Tout le décore en bois ou poreux doit être jeté immédiatement... Ophionyssus natricis est un acarien capable de "sentir" un serpent de très loin, et de parcourir de longues distances pour trouver son point de nourriture. Donc jeter le décor qui n'est pas en plastique et sortir la poubelle de suite. -Au bout de quelques heures, le serpent sera douché à l'eau tiède (28/30°C). Personnellement j'utilise du savon pour bien retirer tout le produit, puis je rince le serpent à la douchette , et enfin je le sèche en le laissant glisser dans un sopalin. -Le traitement doit être effectué une seule fois, puis renouvelé une deuxième fois au bout de deux semaines (pour les oeufs qui auraient éclos entre temps). -Dans les jours voir les semaines qui suivent le traitement, il est possible de retrouver des points noir sur le sol ou même dans l'eau. Ce sont des acariens, mais ils sont morts. En effet, il arrive parfois que des cadavres d'Ophionyssus natricis restent bloqués entre deux écailles, et que lors de déplacements, de constrictions ou autres mouvements de l'ophidien le cadavre du parasite tombe naturellement alors qu'il est sec depuis plusieurs jours. Pas d'inquiétude... Tant que ce point noir ne se déplace pas, c'est que le traitement à parfaitement fonctionné. -Le frontline est un produit puissant, et il est important de l'utiliser correctement. Les cas d'intoxications qui ont été rapporté jusqu'à aujourd'hui étaient, a ma connaissance, tous liés à une erreur dans le protocole d'utilisation du produit. Note concernant les photos: les photos ont été réalisé avec un sopalin imbibé d'eau, ce qui explique que le serpent n'ait pas un aspect brillant, puisqu'il n'a évidemment pas été traité au Frontline. C'est une reconstitution pour illustrer le protocole.

D'après mon expérience, la bétadine est un excellent désinfectant, mais comme expliqué plus haut, il assèche les tissus, ce qui provoque une croute, et le serpent en se frottant fait souvent sauter cette croute prématurément. Je conseil plutôt l'utilisation de pommades cicatrisantes et désinfectantes grasses. Personnellement j'utilise le Sulmidol, mais votre véto peut vous préscrire une autre pommade.

Pour la mue, fais comme indiqué par Rept'Idyll. Un peu d'eau à 27°C dans le fond d'un bac, un gants de toilette et on pose le serpent dedans une petite demi-heure. Le niveau de l'eau ne doit pas dépasser la moitié du diamètre du corps du serpent (quelques mm dans le cas présent). Sur tes photos on voit bien qu'il reste la lunette plus un bout de mue sur la tête. Je te conseil d'utiliser un gants de caoutchouc et de frotter doucement vers l'arrière, sans forcer, après le bain si ce n'est pas déjà parti. Concernant la tache foncé, il s'agit très certainement de la vésicule biliaire... Elle est foncé pour deux raisons: -La couleur claire et le jeune âge du serpent qui permet d'entre-voir les organes par translucidité... - La déshydratation provoque ce type de phénomène... De mon point de vu il n'y a rien d'alarmant pour le moment... il faut simplement réhydrater le serpent, et tout rentrera dans l'ordre. Je suppose que les urines et selles étaient d'apparence normales!? Pour ce qui est de rapporter un animal malade à la boutique ou à l'éleveur, lorsque le spécimen a clairement été vendu malade... c'est une décision qui est propre à chacun, mais assumer la responsabilité du vendeur, c'est l'encourager à continuer ce type de vente irresponsable. Et de mon point de vu, un animal ce n'est pas comme un enfant... On peut être extrêmement attaché à la vie animal, sans tomber dans l'extrême. Mais cela n'engage que moi.

Oui tout à fait... l'encre déteint même sur vos doigts. Mais on est pas dans "Le nom de la rose", empoisonné en tournant les pages du livre interdit, comme voulait nous le faire croire cette demoiselle en mal d'attention. Il n'y a donc pas de débats (au pluriel) sur le sujet... je ne suis pas sur tous les forums, mais c'est la seule et unique fois où j'ai vu une personne avancer que le papier journal était toxique pour les reptiles ... propos basés sur du vent après analyse des sources!

Très bon post... Pour ce qui est des alèses puisque c'est le substrat que je connais le mieux avec le journal, j'ajouterai que lorsqu'un serpent se cache dessous, la matière plastique de la couche inférieure permet à la simple respiration du reptile d'augmenter considérablement l'hygrométrie autour de lui... Lorsque dans le terra ou le bac il règne une hygro de 40%, en réalité, sous l'alèse le serpent est entouré d'une hygro de 60 à 70%. Ce type de cachète n'étant jamais étanche à 100%, il n'y a pas de "syndrome du sac plastique", et pas d'accumulation de CO2 suffisante pour être dangereux. (Bonne chance pour résumer ça en deux mots! Les deux inconvénients que j'ai trouvé à ce substrat, c'est tout d'abord son pouvoir absorbant coté coton. Il est tellement absorbant qu'il pompe l'hygro de l'air... C'est pour cela que j'utilise du papier journal par dessus... Le deuxième aspect concerne les animaux hyper actifs... Le coton fini par créer une abrasion des écaille lorsque le serpent est très actif sur ce substrat. Il est de même vivement déconseillé pour les sauriens à griffes. Concernant les ophidiens hyper actifs, le papier journal par dessus l'alèse, avec quelques pulvérisations pour que le journal se moule sur l'alèse... c'est très efficace. Concernant le papier journal, personnellement je ne le classerai pas dans les substrat absorbants... Il est tellement fin, qu'il n'absorbe plus rien très vite. Pour ce qui est du débat sur la toxicité de l'encre, ou des produits utilisés pour blanchir le papier... ... ... J'ai été témoin d'un phénomène de "moutonnade" sur un autre forum dont je tairai le nom, les initiales sont LMDR. Une jeune terrariophile débutante à effectivement fait un post sur le sujet, en donnant des liens sur les méthodes utilisées pour recycler le papier, blanchir le papier, l'encre utilisé, etc... Les liens étaient multiples, et longs à lire jusqu'au bout... Certains d'entre eux demandaient quelques notions de chimie pour être compris. Parmi ces liens, aucune étude prouvant le caractère toxique du papier journal sur l'homme... et encore moins d'étude prouvant le caractère toxique sur les reptiles. Personnes n'a pris le temps de lire les liens qui servaient d'arguments à la jeune fille, et tous ont commencés à crier "au poison" sur la simple analyse de cette internaute. J'ai découvert ce post malgré moi, après avoir conseillé un débutant sur la quarantaine, et qu'un autre débutant vienne dire au premier de ne surtout pas suivre mes conseils car le papier journal était hautement toxique pour les reptiles. Je me suis donc rendu sur le post parlant du papier journal, et j'y ai vu un tribunal sur l'utilisation du papier journal, où personne n'osait dire les choses et où tout le monde suivaient le mouvant du "journal qui empoisonne"... J'ai onc lu attentivement tous les liens qui étaient donnés comme arguments de référence... je n'y ai trouvé aucun élément pouvant induire une quelconque toxicité sur le produit fini, il n'y a d'ailleurs plus de plomb dans l'encre depuis bien longtemps... J'ai donc démonté très facilement l'argumentaire de cette jeune fille, qui au final était construit sur un mensonge... Après que sont dernier argument soit tombé: "Si c'est chimique c'est forcément toxique!", elle s'est rapidement caché derrière le fait qu'elle voulait seulement informer... mais les gens qui avaient suivi comme des moutons avaient déjà pris conscience de l'imposture. Bref... Les meilleurs études qu'on puisse avoir sur le sujet, c'est le témoignage des éleveurs et particuliers qui utilisent ce substrat depuis toujours... On a plusieurs dizaines d'années de recule qui nous disent clairement que le papier journal est sans danger sur les ophidiens. PS: Dans les inconvénients de la sphaigne, j'ajouterai que si on la laisse sécher, elle pompe l'humidité de l'air et provoque une chute de l'hygrométrie ambiante. De plus, il faut bien presser cette dernière lorsqu'on l'humidifie, pour qu'elle ne soit pas trempé.

En ce qui me concerne, je n'ai aucun doute sur le fait que les serpents ont une mémoire. Plus encore, suivant l'espèce, celle-ci est plus ou moins mise à contribution dans ce qu'on pourrait qualifier d'apprentissage... ce qu'on appel plus communément "le conditionnement". Si le serpent n'avait pas de mémoire, et qu'il fonctionnait uniquement sur des "arcs réflex", il serait alors impossible de le conditionner. Il garderait son comportement de méfiance et de peur vis à vis de l'homme, qu'il considère comme un prédateur dans un premier temps. Lorsqu'un serpent passe d'un état de peur à un état de confiance vis à vis de son soigneur... qu'il assimile l'information "soigneur= pas de danger", il fait appel à sa mémoire. L'inverse est également possible. Une mauvaise expérience pour le serpent peut provoquer du stress dans les futures situations similaires. Par exemple, un nourrissage au vivant qui se passe mal pour le serpent peut le rendre momentanément anorexique. Voici deux exemples qui sont pour moi des preuves incontestables de la présence de mémoire chez les ophidiens: 1- Tracy et David Barker explique dans leur livre "Ball Pythons", qu'ils avaient un regius qui avait réussi à s'échapper de son terrarium. Une fois le serpent retrouvé, ce dernier avait été placé dans un autre bac pendant plusieurs mois... puis replacé dans le terra de départ. La première évasion avait demandé des semaines au serpent pour trouver la faille... mais la deuxième fois, et ce malgré des mois entre les deux expériences, le python avait mis moins de deux heures pour s'évader à nouveau... alors que plusieurs autres Pythons avaient été maintenu dans ce même terra sans jamais pouvoir s'évader. 2- La technique de conditionnement avec la Listerine que j'ai découvert il y a quelques années est maintenant utilisé par plusieurs éleveurs. Cette technique consiste à désamorcer un comportement de prédation grâce à une odeur que le serpent n'aime pas. Et il se trouve que certains serpents n'aiment pas du tout l'odeur de la Listerine (produit d'hygiène dentaire). La technique consiste à présenter un sopalin (ou une éponge) imbibé de Listerine à porté olfactive du serpent qui est en mode prédation alors que nous ne sommes pas dans une situation de nourrissage. Pour cela, on peut utiliser un crochet au-bout duquel on fixe le sopalin imbibé. On entre ouvre le terra ou le bac et on place le sopalin à 10cm du rostre du serpent. Le serpent va avoir une réaction de dégout, et le mode prédation va automatiquement être annulé temporairement. On peut alors ouvrir le terra sans risquer de se prendre un missile en pleine tête. Cette technique ne convient pas à toutes les espèces... ce qui pourrait amener à ce questionner sur la variation de sensibilité de l'organe de Jacobson suivant l'espèce.

Félicitation Kevin! Et très belle photo...

Je comprend parfaitement ton raisonnement okdac56... C'est vrai qu'en théorie, un hygromètre pourrait tout à fait permettre de prévenir d'une hygrométrie trop haute, et de corriger le tire avant que des pathologies apparaissent (maladie des ampoules, ou Infection Respiratoire). Donc admettons que cet outil permette de vérifier que l'hygrométrie est correcte... J'ai eu l'exemple sur un autre forum d'une personne qui n'arrivait pas à atteindre l'hygrométrie recherché dans ses boites d'incubations, en ayant copié à la virgule près la fabrication de mon incubateur... Hors il était physiquement impossible qu'il n'obtienne pas les mêmes paramètres que moi. Nous avons été plusieurs à lui expliquer que cela venait très certainement de son hygromètre... et pendant quatre pages il à tout essayé mais en gardant le même hygromètre. Puis il a placé une mini station météo dans sa boite, et comme par magie, il avait la bonne hygrométrie depuis le début! Si ce type de matériel est si important, alors pourquoi je ne connais aucun éleveur qui en utilise?!? Et comment ce fait-il que je n'ai jamais eu aucun problème lié à l'hygrométrie durant toutes ces années, en maintenant pourtant deux espèces réputées fragiles des poumons?!? On peut utiliser des boites de pontes, des boites de mues, voir même des bacs de substrat humide dans un coin du terra... on peut pulvériser de temps en temps... mais se focaliser sur un appareil qui indique 105% dans un terra sec... a mon avis c'est une erreur que de faire confiance à ce type de matériel... Mais je n'oblige personne à suivre mon conseil! Par contre, une station météo, qui indiques les variations de pression, ça c'est un outil qui a une utilité lorsqu'on veut en apprendre d'avantage sur l'espèce qu'on maintien... en notant les variations de comportement et en les superposant aux variations barométriques.

Je nourri tous les 8 à 10 jours pour les juvéniles de cette espèce. Tous les trois jours, tu vas tout simplement le flinguer!

Le meilleur hygromètre dont on puisse rêver, c'est le serpent lui même... A la question: "Où mettre la sonde de l'hygromètre?" ... je répondrai: "Eventuellement dans un incubateur, mais autrement, c'est un outils parfaitement inutile, voir même dangereux si il est défectueux et que vous vous focalisez dessus!". L'hygrométrie n'est pas stable! Mais qui a dit qu'il fallait qu'elle soit stable!? Les seuls moments où l'hygrométrie doit être stable, c'est pour l'incubation des oeufs (ce qui ne concerne pas les Boas), et durant le repos hivernal (où l'hygrométrie ne doit surtout pas être élevé en période fraiche). En dehors de ces deux cas, dans la nature, il y a des pic d'hygrométrie étroitement liés aux variations de température dans la journée et la nuit. De plus, vouloir maintenir la même hygrométrie que dans la nature est dangereux en captivité, du fait que l'air n'est pas renouvelé de la même façon... Une forte hygrométrie en captivité est souvent synonyme de prolifération bactérienne et d'apparition de champignons. Parlant de prolifération bactérienne, je déconseille fortement de placer le bol d'eau au point chaud, ou de le rapprocher de celui-ci pour augmenter l'hygrométrie par évaporation. Je conseil vivement de toujours placer le bol d'eau dans la zone la plus fraiche du terrarium. Si vous êtes amené à pulvériser pour créer un pic d'hygrométrie, je vous conseil de le faire le matin ou en milieu de journée, mais pas le soir avant l'extinction du chauffage. Une fois de plus: Hygrométrie élevé + température basse = Infection Respiratoire.

A l'époque, c'était comme ça que je notais les spécimens un peu taquins... pour qu'à l'ouverture on ne soit pas surpris, mais aussi pour savoir qu'il fallait le manipuler un peu plus longtemps que les autres pour qu'il s'habitues au contacte des soigneurs. Pour la petits anecdote, celui-ci est toujours à la maison et c'est le seul et unique spécimen qu'on a jamais réussi à calmer (Morelia spilota macdowelli).

Voilà ce que je voulais dire par, "il faut être bricoleur"... Les racks de Ballistik sont un parfait exemple de ce qu'on trouve de mieux en fabrication maison. Pour une nurserie, je conseil de prévoir pour des boites sans couvercle. C'est bien plus fonctionnel. Mais dans ce cas là, il faut s'assurer qu'il n'y a pas plus de 2mm entre la planche supérieur et le haut de boite. Pour cela, je conseil d'utiliser une plaque de plexiglass de 2mm qu'on pose sur les bacs lors du montage, comme ça on a toujours le même espace, et on peut laisser reposer la planche sur un support lors du montage. Une autre technique consiste à découper deux morceaux de bois rectangulaire, avec pour longueur du rectangle la profondeur du rack, et comme largeur du rectangle la hauteur des bacs plus 2mm. On posera les rectangles comme support à chaque étage monté. Voilà pour le coté bricolage... Concernant l'aspect terrariophile, si je peux me permettre, et sauf erreur de ma part, si tu veux te lancer dans la reproduction, alors que tu viens tout juste d'acquérir ton premier ophidien, je pense que te veux courir avant de savoir marcher. Tu fais tes premiers pas dans l'univers du serpent... Il y a tant à apprendre, à découvrir, à observer... avant de se lancer dans la reproduction. En mettant la charrue avant les boeufs, tu vas non seulement manquer l'essentiel, mais tu va surtout te prendre un mur et te dégouté. Si j'ai un conseil à donner en terrariophilie, c'est d'être patient et de savoir prendre son temps. Apprendre d'abord à découvrir l'espèce que l'on maintient... l'observer, la voir grandir, corriger et apprendre de ses erreurs, lire de bon ouvrages sur le sujet et recouper avec ses propres observations... et toujours être capable de se remettre en question. Et puis dans quelques années, une fois que tu auras acquis les bases, tu pourras commencer à penser reproduire... Accoupler deux adultes n'a rien de compliqué. Il suffit de mettre deux adultes en couple à la bonne période, en baissant progressivement les températures de nuit durant deux mois en hivers. Et tu observera rapidement ce qu'on appel des locks (accouplement). La suite, c'est une autre histoire... Lorsque je vois des terrariophiles novices commencer directement avec des regius adultes, les mettre en repro, et venir poster des photos de la femelle en ovulation et demander: "pourquoi elle est gonflé comme ça?"... j'avoue être sans voix. Si il ne savent même pas ce qu'est une femelle qui ovule, comment pourraient-il reconnaitre une complication? une rétention d'oeuf? etc... Comment vont-ils faire pour savoir quant va arriver la ponte? Ils n'ont jamais ouvert un seul livre sur le sujet et compte sur internet pour qu'on leur explique pas à pas ce qu'il faut faire... le problème c'est que sur internet on trouve de tout, y compris du grand n'importe quoi, et sans surprise il y a de la casse. Une fois la ponte arrivé (si elle arrive sans complications), il faut avoir un incubateur qui fonctionne correctement... Et là encore, on ne trouve pas tout sur internet... Il est bon d'avoir lu quelques livres pour bien comprendre comment se comporte les oeufs et ce dont ils ont besoin, et surtout en quelle proportion (ce qui peut varier suivant les espèces). Mais admettons que la chauve-souris arrive sur mon palier... pardons, je me trompe de sujet... admettons que les oeufs arrivent à terme, et que tu ne les incises pas comme c'est la mode (grâce à cette mode, beaucoup de petits sont morts alors qu'ils avaient tout pour aller à terme). Tu te retrouve avec 6 ou 7 petits et tu ne sais absolument pas pourquoi il ne sortent pas de l'oeuf... alors tu en aides un a sortir... Ho! surprise, il a un truc attaché au ventre... Une chance sur deux que celui-ci survive maintenant... parce-qu'en lisant un livre sur le sujet, tu aurai appris qu'il faut laisser le temps au bébé d'absorber son sac vitellin (réserve ingérer par le ventre durant les 24 à 48 après que le bébé ait percé son oeuf pour prendre sa première bouffé d'air. Vient alors la première mue, puis le démarrage des nouveaux nées qui n'a rien à voir avec le premier repas d'un serpent fraichement arrivé chez toi, déjà démarré. Et ce n'est là que la partie visible de l'iceberg que j'expose rapidement... Donc, ce n'est que mon opinion mais je pense que le rack ne devrait pas être une priorité pour quelqu'un qui vient d'acquérir sont premier serpent.

Bonjour jonathanne, Concernant les racks sur les deux photos que tu as présenté, aucun des deux ne convient. - Pour le premier, le matériaux utilisé ne convient pas à la construction d'un rack... On ne peut pas visser correctement dans la tranche de ce matériaux. Il ne supporte pas l'humidité, et se déforme rapidement. Bref, pas du tout adapté... - Pour celui qui est sur la deuxième photo, il s'agit d'un racks à rongeur, absolument pas adapté pour du serpent (ni du lézard d'ailleurs). Oui c'est un peu moins cher de fabriquer soit même son rack... Mais pour que ce soit intéressant, il faut fabriquer quelque-chose de fonctionnel, solide et sécurisé. Hors ça ne s'improvise pas... Si tu n'est pas bricoleur, tourne toi vers du tout fait, ou un rack d'occasion. -Pour du rack fait maison, l'idéal c'est le mélaminé blanc de 18mm d'épaisseur (cette épaisseur permet une bonne prise dans la tranche pour les visses. -Pour ne pas éclater le bois, il va falloir prendre des visses spéciales, et utiliser une toute petite mèche pour faire des pré-perçages. - Pour du regius, je te conseil les bacs Ikea (j'ai oublié le nom) en taille médium (75/60/18) ou plus grand (90/60/18). - Pour le chauffage, avec un cable chauffant, il faudra utiliser une défonceuse. Attention, le mélaminé bouffe les fraises rapidement si on ne sait s'y prendre avec ce type de machine. - Et il faudra utiliser un thermostat couplé au chauffage. - L'espace entre le haut du tiroir et la planche supérieur ne devra pas excéder 2mm. Et pour arriver à ce résultat il faut faire les choses dans l'ordre lors du montage, avoir bien tout calculé avant les découpes, et surtout utiliser la bonne technique. Une fois le rack parfaitement opérationnel, il fonctionnera sans problème durant pas mal d'années, mais bonne chance en cas de déménagement... car le mélaminé c'est extrêmement lourd, et ça supporte mal d'être démonté puis remonté plusieurs fois. Il faut noter également qu'en cas de problème d'acariens, c'est un bois poreux au niveaux des tranches coupés... ce qui créer un refuge pour le parasite. Je conseil donc de soigner la finition avec des joints en silicone blanc + finition de tranche avec du thermo qu'on applique au fer à repasser. Exemple d'une nurserie fait maison: Encore une fois, si tu n'est pas bricoleur dans l'âme, je te conseil vivement de ne pas te lancer dans la fabrication toi même. Cela pourrait te couter plus cher que chez le fabricant à l'arrivé, et ça pourrait devenir dangereux pour tes animaux.

En achetant sa sphaigne (ou n'importe quel autre substrat) en animalerie où il y a des ophidiens, il peut y avoir transport d'Ophionyssus natricis.

Une boite plastique avec une entrée, et quelques trous pour que ça ventile. Tracy et David Barker utilisent des boites polystyrène pour les boites de ponte de brongersmai. Pour mes bébés brong et breit, je l'utilise comme substrat pour les premières mues, mais je chauffe en continu à 28°C les petits durant cette période. Le froid est le pire allié de l'humide pour déclencher des IR... donc lorsque vous pulvérisez, éviter de le faire le soir avant la coupure du chauffage. Et si vous utilisez une boite de ponte ou une boite à mue, et que l'animal y passe clairement ses nuits, ne coupez pas le chauffage.

Perso je passe toujours ma sphaigne au micro-onde durant au moins 2 ou 3mn, juste au cas ou. C'est mieux si elle est humide lorsque tu le fais. Après je la laisse refroidir... une fois froide, je la douche à l'eau tiède et la presse comme une éponge, puis la place dans la boite. Suivant la température et la sècheresse de l'air, je la réhumidifie tous les 3 ou 4 jours. Attention avec la sphaigne. Si vous la laissez sécher complètement, elle va jouer le rôle de déshumidificateur d'air, en pompant l'hygrométrie de l'air. Hors c'est exactement l'inverse qu'on cherche.