Snake House11

Si ma mémoire est bonne, le sable provoque des occlusions intestinales a la longue...

Nous avons un congélateur réservé aux rongeurs afin de ne pas mélanger notre nourriture avec celle des ophidiens.

Chez certains spécimens l'écaille cloacale (celle qui ferme en quelque sorte le cloac) est blanche. J'ai l'impression que c'est le cas sur ce spécimen, mais je ne pourrai te confirmer ça qu'avec une photo net de profile...

Je ne vois rien d'anormal... Tu aurai le même type de photo mais de profile!?

Oui, les serpents captent les variations barométriques, et cela influx sur leur comportement. Certains terrariophiles commencent à baisser leurs températures par rapport à une croix qu'ils font sur leur calendrier... et lorsqu'ils se cassent les dents à la fin d'une saison, ils en concluent que ce n'était pas une bonne année, et que ce n'est pas de leur faute puisque d'autres terrariophiles ont fait le même constat. A l'opposé , lorsqu'on observe directement les animaux, on réalise qu'ils changent de comportement à l'approche de la saison fraiche. C'est toujours lié à des variations barométriques importantes (lorsqu'on y regarde de plus près!). Et en attendant le signale des animaux pour baisser progressivement les températures (de nuit principalement), on obtient d'excellents résultats pour la suite des opérations. Il y a bien d'autres éléments qui influx sur le comportement des serpents... La pleine lune par exemple. Lorsqu'une femelle vivipare est prête à donner naissance, la pleine lune aide en générale, ainsi que la simulation d'une fine pluie... Beaucoup de naissance sont déclenchées lorsqu'il pleut à l'extérieur. Pour les espèces ovipares je n'ai jamais fais de recherche sur le sujet...

Il est certain que l'odeur de rongeur dans l'air est renforcé lors des constrictions (particules mises en suspension avec la violence du mouvement). Je sais que pour certaines espèces comme les Pythons regius, la température de la proie est un élément décisif. Hors les premières proies décongelés sont souvent offertes plus chaudes que les dernières. Pour palier à cela, lorsque ça commence à refuser, je retourne dans la salle de bain et je réchauffe les proies avec un sèche cheveux. Concernant les périodes où les animaux s'alimentent avec plus de motivation, c'est parfaitement logique (comme dirait Spock! ). A l'approche de la saison fraiche, le serpent va capter des variation barométriques. Il va donc constitué des réserves... Les femelles sont encore plus concernées à l'approche de l'ovulation... surtout si elle réalisent qu'elles n'auront pas assez de réserves adipeuses pour passer l'hiver, et alimenter d'éventuels oeufs. C'est la dernière ligne droite pour elles.

Angelique123, ce que tu décris peut-être un léger prolapsus, mais encore une fois je ne vois qu'une queue de Boa floue. C'est peut-être tout simplement l'écaille cloacale qui s'est bloqué... mais sans un meilleur cliché, impossible de dire. Chironex... C'est l'espèce qui compte pour le CDC/AOE. Les sous-espèce ils n'en tiennent pas compte. Les Bcc sont considérés comme ayant une taille moyenne inférieure ou égale à 3m... mais ils sont à la limite, ce qui explique une particularité dans la réglementation, a savoir pas plus de trois spécimens adultes. Perso, j'ai une femelle Bcc qui à bientôt 9 ans, et qui ne fait pas trois mètres. Elle n'est pas sous-alimenté, mais elle n'est pas non plus suralimenté et bénéficie d'un repos en hiver depuis qu'elle est petite.

Désolé Angelique123, mais sans une photo de meilleure qualité, difficile de donner une opinion. Oui et non! Ce qui ressemble à du plâtre cristallin blanc, c'est de l'Acide Urique. Ce n'est pas a proprement parlé de l'urine, mais chez les serpents il y a de l'urine liquide. Les deux sont souvent évacués en même temps (Acide Urique + Urine), voir en même temps que les selles... les trois formes de déchets se retrouvant au même moment dans la chambre cloacale ( les serpents n'ont pas de vessie) avant expulsion. Les Boas constrictor imperator originaire de l'île de Hogg Island sont bien plus petit que ça. C'est la captivité inadapté à cette localité qui a fait qu'on trouve des spécimens de cette taille maintenant. Du Bci colombien de 3m... il faut quelques dizaines d'années avant d'avoir un spécimen de cette taille, ou alors l'alimenter n'importe comment. Du Bci de 4m je n'en parle même pas. On parle d'exceptions là! Pas du tout de la norme. La taille adulte d'un Bci tournera plus autour de 230/250.

Vu sous cet angle, effectivement, c'est différent... Laisser la femelle pour la récupérer après, ça c'est à voir entre vous. Mais tu n'es pas à l'abri d'une tuile (décès de l'animal entre deux), comment ça se règlerait?!?... et en attendant, son serpent est en pension tout frais payés. A toi de voir! Moi je ne le ferai pas... en tout cas pas avec une personne que je ne connais pas depuis plusieurs années et en qui j'ai une confiance aveugle. - Pour ce qui est du site de vente... chacun fait comme il veut. Sur les forums spécialisés les annonces sont "validées" par des personnes compétentes. Si l'annonce présente une anomalie, elle est bloqué ou supprimé. Sans compter qu'il est possible de connaitre un peu plus le profil la personne en faisant quelques recherches sur les posts où il a participé. Même si ça ne garantie pas le sérieux de la personne, c'est toujours mieux qu'une simple annonce. Ce n'est pas le cas sur un site de vente qui n'est pas encadré par un staff spécialisé dans le domaine des reptiles. Tous les abus sont possibles (mutation qui n'en sont pas, etc...). J'ai eu l'exemple d'une annonce posté sur LBC et ici en simultané... Sur notre forum, l'annonce a été supprimé car la personne vendait des classiques 10 fois leur valeur réelle en indiquant qu'il s'agissait de deux mutations rares. J'ai donc expliqué à cette personne en lui prouvant par A+B qu'il s'agissait de classique. La personne m'a expliqué qu'on lui avait vendu sous le nom des mutations qu'il indiquait, ce qui est possible... ... mais l'annonce sur LBC n'a pas été modifié... Lorsque vous passez par des professionnels, ou par des annonces de forum spécialisé, vous n'êtes pas protégés à 100%, mais largement plus qu'en passant par des sites de ventes non spécialisés où c'est Open Bar pour les charlatans!

Bonjour Okdac56, Je vais commencer par la fin de ton post, en répondant à ta question concernant les hétérozygotes. Il n'y a pas de distinction de sexe en ce qui concerne la transmission d'une mutation génétique chez les ophidiens. Qu'elle soit transmise de manière récessive, co-dominante ou dominante! Concernant la mutation hypomélanistique... chez le Boa constrictor elle est co-dominante ou dominante. Malheureusement il est très difficile de différencier un hypo d'un super hypo. Certains hypo sont tellement claire qu'ils peuvent passer pour du super hypo, et inversement. C'est pour cela qu'on utilise l'appellation "poss super hypo" tant que l'animal n'a pas été reproduit, prouvant ainsi sa génétique. La femelle dont tu parles est de 2010?!... et elle aurait reproduit l'an dernier, donc en 2012?!... à deux ans!?! Je ne dis pas que c'est impossible, malheureusement... mais cela sous entend deux choses: 1) -Power feeding: Qui consiste à suralimenter un animal dans le but de le reproduire le plus vite possible. Pour cela on chauffe l'animal toute l'année au maximum, de jour comme de nuit... on l'alimente en rapprochant au maximum les repas, aucune période de repos... et on bousille son organisme, ce qui en général l'ampute de plusieurs années d'espérance de vie! 2)-...et accouplement prématuré. Ce qui inclus une possible gestation durant le pique de croissance de la femelle. Elle aura puisé dans ses propres réserves, provoquant d'importantes carences. Ce type de pratique permet de reproduire a deux ans, mais ce n'est pas sans conséquences sur l'animal. Les femelles sont de très mauvaises reproductrices après cette première repro... en général il leur faut plusieurs années avant de pouvoir récupérer ce qu'on leur a infligé. Les carences infligées peuvent laissé des séquelles irréversibles ( malformations du squelette, etc...). L'animal peut développer des problèmes de thyroïde ( conséquence de la température élevé constante). Concernant le fait qu'elle soit super hypo... si les classiques que tu as vu sur l'annonce du même vendeur sont nés de cette femelle, c'est effectivement une arnaque, car cela voudrait dire que cette femelle est hypo et non pas super hypo. "Salmon" est le nom d'une des souches d'hypomélanisme qui existe chez les Boa constrictor. Tous les Salmon sont hypo, mais tous les hypo ne sont pas Salmon. Comme l'a dit Boaddicted, pourquoi aller sur LBC?! Pour du matériel passe encore, mais pour des animaux! ... je déconseille! Trouver moins cher... oui! mais il y a un prix à payer... pas en € , encore que, au final. La qualité a un coût! tout simplement parce-que produire de la qualité, ça a aussi un coût. La première question que je vous invites à vous posez lorsque vous pensez faire l'affaire du siècle, c'est: - "Pourquoi cette personne vend un animal à ce prix alors qu'il pourrait le vendre au prix du marché?!?".

... ... L'attaque cardiaque sera pour plus tard. On vient de recevoir les résultat du labo et nous sommes officiellement reçu, Sonia et moi, pour la Mononucléose! Au moins, on sait maintenant pourquoi nous étions tout le temps Ko ces derniers temps. Concernant le passage du vivant au mort, le meilleur conseil que je puisse donner c'est d'imiter les déplacements d'un rongeur vivant, avec un rongeur fraichement tué au bout de longues pinces, en se cachant pour que le serpent ne soit concentré que sur sa proie, et surtout pas sur le géant de l'autre coté de la pince. Lorsque je dis, "se cacher", avec des animaux qui ont une vision thermique, cela implique de masquer sa chaleur corporelle. Pour cela, il suffit de ne pas être dans l'angle de vision du Python (utilisez un angle mort avec le terra ou le bac, ou utilisez un "bouclier" entre le serpent et vous, par exemple un couvercle de boite!...). Le nourrissage de nuit fonctionne plutôt bien avec des espèces nocturnes, encore faut-il ne pas allumer la lumière durant l'opération. Une lampe frontale à lumière rouge (spectre discret pour la vision du serpent) peut alors s'avérer utile. Certaines espèces comme les Morelia se sentent en sécurité perché, et se laissent pendre pour aller chercher la proie au sol. D'autres Pythons comme le regius, préfèrent attraper la proie lorsque celle-ci s'éloigne de lui... pour qu'un regius s'intéresse à une proie, il faut que cette dernière soit à bonne température, qu'elle ne le charge pas, mais qu'elle reste à distance et attire son attention. Dans le cas d'un regius difficile à alimenter, en tenant une proie par la queue et en l'approchant de haut en bas vers le Python, il y a de grandes chances pour que ce dernier voit non pas une proie mais un prédateur foncer sur lui. Il se mettra en boule, et la séance nourrissage sera remise à plus tard, le temps qu'il se remette de ses émotions. C'est exactement le scénario que l'on veut éviter. Concernant le choix de la proie... Le Python regius passe facilement de la souris au rat et inversement. De ce coté là, pas de problème... C'est pour certaines sous-espèces de Morelia spilota (ex: Morelia spilota cheynei ) que c'est un peu plus problématique. Je déconseille tout de même de nourrir du regius à la "Masto", ou avec de la "Gerbille"... restez sur de la proie que vous êtes certain de trouver durant toute la vie du serpent (30 à 40 ans pour du regius). Le problème lorsqu'on passe du vivant au fraichement tué, c'est qu'il faut euthanasier le rongeur... et il faut le faire correctement, sans provoquer de souffrances inutiles à ce dernier. Si vous ne savez pas le faire, ou si vous ne voulez pas le faire, il est tout à fait possible d'imiter un rongeur fraichement tué avec du décongelé! Pour ce faire, après avoir décongelé votre proie, il faudra la sécher correctement (serviette + sèche cheveux). La proie devra être présenté à environ 32/33°C (température d'une proie vivante). En récupérant un peu de substrat souillé de rongeur, et en frottant votre proie décongelé dedans, vous ajouterez l'odeur. Bien entendu, c'est plus facile et moins long avec une proie fraichement tué, mais il est tout à fait possible avec du décongelé de" tromper" les sens du serpent.

Bonjour Reptile.Land, Lorsque tu veux t'informer sur une espèce, ou sur un sujet en particulier, tu peu utiliser la fonction recherche, puis inscrire le mot clef de ta recherche... Par exemple "Python brongersmai", dans le cas présent. Ainsi, tu trouvera tous les sujets qui ont déjà traité de cette espèce, et dans le cas présent, toutes les réponses à tes questions! Voici le lien qui devrait t'aider dans ta recherche: http://www.reptilouest.com/t6520-python-brongersmai-et-breitensteini Bonne continuation!

Merci pour elle! Elle est né en 2012...

Je ne sais pas si vous fêtez Halloween, mais chez nous c'est une tradition! Alors pour l'occasion nous avons pris quelques photos de Pumkin (du même nom que sa grand-mère), une petite femelle Python brongersmai Albinos T+ née chez nous, que nous avons gardé. Plus le temps passe et plus je me dis que j'ai bien fais de garder cette petite merveille!

J'ai commencé à corriger, mais je n'arrive même plus à déchiffrer! Je t'invite donc à corriger la suite du message Dylan62, et la rendre lisible sans quoi le post sera tout simplement supprimé! Merci... Snake House

Désolé pour toi... C'est toujours triste de perdre un animal, mais c'est également frustrant de ne pas savoir pourquoi! Une autopsie pourrait peut-être répondre à cette question!?

Il semble qu'il reste encore 5 places disponibles pour la prochaine formation sur le conditionnement positif, auprès de Nicolas Hussard, pour le stage du 3 novembre prochain. Je recommande chaudement cette formation à tous ceux et celles qui sont intéressés par la psychologie des reptiles (ophidiens). Vous y apprendrez une multitude de chose qu'on ne trouve dans aucun livre pour le moment. Vous mettrez en pratique des techniques pour approcher et manipuler des spécimens "nerveux". Débutant comme terrariophile avec de l'expérience, ce stage s'adresse à tous les niveaux et compétences. Voici le lien: http://loeilducroco.org/?page_id=1697

Tous les 8 jours, là ok, mais si tu n'espaces pas entre les repas, on retombe dans ce type de schéma: http://www.reptilouest.com/t7996-bci-juvenile-regurgitation#109485 Un repas peut parfaitement être constitué de plusieurs proies. Ca ne pose absolument aucun problème . Mais l'espace entre les repas ne doit pas être inférieur à 7 jours, sinon l'estomac ne se repose jamais et au bout d'un moment, il dit stop!

Je te déconseille de nourrir du Python regius tous les 4 jours, même avec une petite proie. Une fois par semaine, une proie de taille adapté, ok, mais tous les 4 jours c'est pas bon.

Un petit coup d'oeil là dessus en ce qui concerne le liquide vaisselle... http://scienceamusante.net/forum/chimie.php?msg=5549 Le désinfectant F10sc permet de vous protéger et de protéger vos animaux de nombreuses maladies. Il est sans danger pour tous les animaux y compris les reptiles et les amphibiens (par exemple, le désinfectant F10 a été prouvé sans danger pour les amphibiens et tue le champignonBatrachochytrium dendrobatidis responsable de la chytridiomycose). Le F10SC (super concentrate) Est un désinfectant vétérinaire à large spectre qui tue les micro-organismes. Il est actif contre les bactéries, les virus, les champignons et les spores. C’est un excellent produit pour assurer une désinfection de haut niveau sans aucun danger pour vous et les animaux quand il est utilisé aux dilutions recommandées. Le F10SC s’utilise pour désinfecter toutes les surfaces dures (plan de travail, sol, cages, terrariums, bassins, mangeoires etc…). Il suffit de pulvériser le F10SC et de le laisser agir une fois que vous avez nettoyé les surfaces. Pas besoin de rincer, le produit reste actif. Les dilutions recommandées font du F10SC un des désinfectants les plus économiques du marché : Désinfection courante utiliser 1 :500 (2ml pour 1 litre) Désinfection forte contre les bactéries, les champignons et la plupart des virus utiliser 1 :250 (4ml pour 1 litre) Désinfection contre les virus résistants comme Parvovirus ou Paramixovirus utiliser 1 :125 (8ml pour un litre) Ce sont des produits puissants sans AUCUN effet secondaire négatif : F10 utilise 6 ingrédients spécifiques pour cibler et tuer rapidement les bactéries, virus, champignons, spores, tout en restant sans danger pour l’utilisateur. F10 a été testé et est efficace contre de nombreux organismes pathogènes pour les humains et les animaux. F10 est efficace contre les micro-organismes hautement résistants suivants : Aspergillus Parvovirus Paramyxovirus MRSA Avian Influenza Newcastle disease Mycobacterium bovis / tuberculosis F10 est non corrosif, non toxique et non irritant : les produits sont sans danger pour les reptiles et les soigneurs (F10 est reconnu risque 0 par la norme EU). De plus les produits F10 seront sans risque pour tout l’équipement du terrarium. F10 est un désinfectant de surface sans danger qui n’a pas besoin d’être rincé. Il peut être utilisé pour nettoyer les cages, les abreuvoirs, les mangeoires, les cachettes, les terrariums et tous les accessoires qui le nécessitent. Pas besoin de rincer F10 reste actif pour protéger les surfaces après l’application : les produits ont un effet rémanent. Une fois pulvérisé sur les surfaces, le produit reste actif en tuant tous les organismes pathogènes tout en restant sans danger pour les reptiles. F10 reste stable ! Dans ça forme concentrée, les produits peuvent être conservés plus de 3 ans. Une fois dilués dans de l’eau, ils restent actifs plus de 6 mois F10 est biodégradable ! les produits sont sans danger pour l’environnement F10 à reçu une certification internationale : Tous les produits F10 sont fabriqués dans une usine GMP (Good manufacturing practise) et ont reçu une certification de l’EPA (USA), l’ European Union EN Standard, l’AFNOR (France), DEFRA (UK), SABS (Afrique du sud) entre autre.

Houaf! Un revenant! Ca fait plaisir de te revoir!

Bien! Nous allons donc remédier à cela...

Avec plaisir les amis!

Le verbe est très bien choisi Thibault49! ... "Laver"! Désinfecter ne sert pas à grand chose si on ne lave pas avant. Il faut donc utiliser, soit un détergeant, soit du liquide vaisselle, soit du savon pour laver les objets pré-citées. Puis, si c'est nécessaire, désinfecter. Par nécessaire j'entends: - Protocole de quarantaine... - Matériel souillé (urine, selle, sperme, etc...) - Lors des grands nettoyages - Avant la période de repos en hiver Tous les produits cités ici sont très biens: - La gamme Anios propose des produits très efficaces (Surfanios, Aniospray 29, etc...). Utilisés dans le milieu hospitalier, ce type de produit n'a jamais fait l'objet d'étude sur son impact sur les reptiles. Dans le doute, je conseil donc de bien rincer après utilisation. - L'un des meilleurs désinfectants n'a pas été cité, et je m'en étonne. L'eau de javel tout simplement. Dilué à 5% dans de l'eau froide, en la laissant agir minimum 15/20mn. L'inconvénient reste l'odeur et les irritations qu'elle peut provoquer. Donc bien rincer également. Autre inconvénient, il blanchi les surfaces. - L'alcool à 70 ou 90° n'est pas le meilleur désinfectant, mais pour le petit matériel, il est bien pratique. Problème... il s'évapore rapidement, hors le secret d'une bonne désinfection réside dans l'efficacité du produit, mais également dans le temps d'exposition. De plus il blanchi les surfaces à la longue. - Le vinaigre blanc est particulièrement efficace pour les bols d'eau car il s'attaque au calcaire. Tout comme l'eau de javel, il faut l'utiliser avec de l'eau froide. Les vapeurs de vinaigre sont agressives pour les voies respiratoires, en particulier les votre! - Depuis quelques années il existe une gamme de produit qui a été testé sur différents groupe d'animaux, et les reptiles en font parti... Il s'agit de la gamme F10. Elle est maintenant accessible en France. Le double avantage de ce produit c'est qu'il n'est pas dangereux pour les reptiles (dosé correctement)... mais surtout il ne nécessite pas de rinçage (pour le F10sc) ce qui veut dire qu'il continue d'agir après application comme un film protecteur sur les surfaces. Attention: Le F10scxd est un combiné entre du F10sc et un détergeant (xd)... Il nécessite donc d'être rincé après usage. Retenez bien qu'on ne désinfecte pas sur une surface sale! Le savon/ détergent/liquide vaisselle (au choix) reste donc votre meilleur allié pour l'entretien au quotidien!

Merci beaucoup pour ces renseignements...