Snake House11

Bonjour, Si ça ne vous dérange pas, j'aurai quelques questions. Je cherche un nouveau fournisseur de rongeurs, et votre annonce m'intéresse. -Je voulais savoir quel type de produits réfrégirée vous utilisez pour maintenir les rongeurs congelés dans la caisse isotherme. De la carboglace ou de la glace? -Est il possible de savoir depuis combien de temps les rongeurs sont congelés ? Vous remerciant par avance...

Bonjour jenny69, Concernant le fait de trouver une espèce que tu peux "pas mal manipuler", je pense (et j'espère) que tu as eu le même type de réponses! Que ce soit dans les articles que tu as lu, les vidéos que tu as vu, ainsi qu'au près du professionnel et de la boutique que tu as contacté, j'imagine que tu as eu la même réponse partout. Un serpent ne doit pas être manipulé plus que nécessaire, à savoir pour les soins, la maintenance, etc... Je ne suis pas partisan de la phrase (bien que je l'ai été durant de nombreuses années! ): " Un serpent, moins tu le manipule, mieux il se porte!"... Je pense qu'il faut un équilibre dans tout, et surtout qu'il faut resté ouvert, même lorsqu'on a été formaté par des années de règles. Il est tout a fait vrai qu'un serpent vivra très bien sans jamais être en contacte avec la main de l'homme en captivité (ex: les capacitaires venimeux entrent très rarement en contacte directe avec le serpent... jamais sauf pour certains soins). Pourtant, au file des ans, j'ai pu remarqué que les spécimens qui ne craignent pas la main du soigneur et ne voient pas ce dernier comme un prédateur, n'étaient pratiquement pas stressés lors des interventions de maintenance et/ou de soins... alors qu'un spécimen qui n'est jamais manipulé et qui craint le contacte du soigneur sera hyper tendu, parfois même simplement en apercevant le soigneur dans la pièce. De mon point de vu, les deux extrêmes ont des inconvénients: - Trop de manipulations, dans une pièce mal chauffé, ou même une seule manipulation maladroite, peut être extrêmement néfaste pour le serpent... - Et à l'opposé, ne jamais manipuler le serpent peut devenir problématique lorsqu'il faudra être au contacte de l'animal car celui-ci sera extrêmement stressé. D'après mon expérience, il existe un juste milieu... il peut varier suivant différents critères (espèce, âge, caractère du spécimen, etc...), et surtout il peut et va évoluer au fur et à mesure qu'une confiance va s'instaurer entre l'animal et le soigneur. En y réfléchissant bien, un jeune serpent terrifié par la main de l'homme, qu'on manipule durant 2 minutes, va subir bien plus de stress qu'un adulte posé durant 10 minutes sur le bras de son soigneur qu'il connait depuis de longues années... Se pose alors la question de la nécessité de la manipulation... car si le jeune apprend à ne pas craindre la main du soigneur durant les premières manipulations, l'adulte n'a nul besoin de se retrouver durant 10mn sur le bras du soigneur (sauf soins particuliers)... Le bien être du serpent passe avant le plaisir du soigneur! C'est une des raisons qui fait que j'aime certaines espèces, plus que d'autres... Lorsqu'elles ont du répondant et du caractère, on aborde l'animal avec énormément de "respect" en pensant d'abord à lui. Le plaisir personnel passe uniquement dans le bien être de l'animal.

Je serai mal placé pour déconseiller le Python regius en premier serpent vu que mon premier serpent était une petite femelle regius (toujours à la maison). Je n'ai jamais maintenu de Pantherophis guttatus, donc je ne saurai comparer. Le principale inconvénient du Python regius est sa timidité qui en fait un animal relativement docile au premier abord. Hors des manipulations trop fréquentes peuvent avoir des conséquences sur sa santé. Autre inconvénient avec cette espèce... certains spécimens peuvent jeûner durant plusieurs mois. Il n'est pas toujours évident de savoir si il s'agit d'un comportement naturel, ou d'une réponse à un stress ou des conditions de maintenance inadaptés. Les Pythons regius nés en captivité sont très souvent de très bons mangeurs. Les manipulations doivent restés occasionnelles et relativement courtes, mais en dehors de ça, un regius correctement démarré, qui s'alimente facilement au décongelé, et qui à été mis en confiance avec la main de l'homme lors du démarrage, ne posera pas de problème comme premier serpent. C'est en tout cas mon point de vu!

J'avais posé la question à mon véto, et il m'avait expliqué que les serpent grandissent toute leur vie... Une fois adulte cette croissance ralentie, mais elle ne s'arrête jamais jusqu'à leur mort. L'avis du Doc, c'est qu'ils peuvent rattraper leur retard de croissance. J'ai effectivement été témoin de ce phénomène avec des petits au démarrage qui ne s'alimentaient pas (parfois pendant plusieurs mois) pendant que les frères et soeurs eux mangeaient sans problème et poussaient à vue d'oeil... Tout le monde a fini par s'alimenter! ... puis quelques années après, je réalise que les tailles et poids adultes n'ont plus rien à voir avec cette différences que nous avions au démarrage. Cette espèce est particulière du fait de l'endroit où elle vit dans la nature... en effet, c'est une espèce cavernicole. Hors ce type d'habitat ne subie pas vraiment de variations de températures entre le jour et la nuit. Il n'est donc pas nécessaire de baisser les températures de nuit bien qu'on retrouve ce conseil dans de nombreuses fiches. Attention de ne pas trop chauffer cette espèce, cela influx sur son attitude, mais surtout, ça écourte son espérance de vie. 26°C au point chaud (jamais plus que 29°C), et dans la mesure du possible une vingtaine de °C au point froid. Ce type de couleuvre est loin d'être bête... Je nourrissais la mienne a la main. Il lui est arrivé d'être nerveuse, parfois d'adopter une attitude défensive au début, mais une fois qu'elle connait son soigneur, elle se détend et c'est que du bonheur... C'est vraiment une espèce très intéressante sur le plan comportemental... Pour ce qui est de la nourriture, ça peut manger du gros (deux fois son diamètre de corps) mais lorsqu'il s'agit d'un animal qui a été sous alimenté durant longtemps, je conseil d'y aller progressivement en augmentant petit à petit la taille des proies au file des repas. Pour info, dans la nature, cette espèce se nourri principalement de chauve-souris. Attention, les selles de ce type de serpent sont moins solide et plus odorantes que ce qu'on connait... Au début, on pense qu'il s'agit d'un problème de digestion mais en fait non, c'est normal. C'est sans doute lié au fait que cette espèce digère à des températures relativement basses. La mienne était très propre et avait décidé que son bol d'eau était un pot de chambre. Elle avait donc deux bols d'eau... un pour boire et un pour déféquer...

C'est très simple... Ça se résume en deux mots: " Au feeling! " C'est différent suivant l'âge, l'espèce, la sous-espèce, la période de l'année, le sexe du spécimen, etc... Il m'est donc impossible de donner une "méthode passe partout"...

Tu peux nourrir tout de suite après la mue... Toutefois, je conseil d'attendre que le serpent ait déféqué (ce qu'il fait en général soit en même temps que la mue, soit dans les heures qui suivent), comme ça tu pourras nettoyer tranquillement le terra, replacer le serpent et lui donner son repas... plutôt que de le nourrir, et découvrir le lendemain qu'il faut nettoyer avec les inconvénient que représente le déplacement d'un serpent qui vient de manger. Pour ce qui est de nourrir durant le cycle de mue... Tout dépend du serpent et où il en est dans son cycle. Personnellement je n'ai jamais eu de problème avec un serpent qui mangeait durant sa mue... A noter tout de même que je nourri petit par rapport à la moyenne...

Merci Valy pour ce rappel de certaines bases...

Tu fais passer les files et les cables comme tu le souhaites. Si tu veux faire un truc propre tu passes soit par une gaine, soit directement par l'extérieur. Concernant les grilles, il s'agit de grille optique qu'on trouve en magasin spécialisé en aquariophilie... http://www.aquariophile-services.fr/accessoires/288-grille-optique-60x60.html

Je me doute que ton Python n'est pas obèse, sinon tu aurai changé ton protocole alimentaire. C'est pour cela que je t'ai donné l'exemple de ma femelle "hors norme". Il existe bien une souche de regius qui est naturellement "balèze", et il est tout à fait possible que ton regius entre dans cette catégorie. L'important c'est qu'elle ne présente pas de signe d'obésité. Et même sans photo, te connaissant un peu au travers de tes postes maintenant, je suis certain qu'elle est très bien proportionnée... Concernant les 20%, c'est ce que j'expliquais hier en mp... loin de moins l'idée de vexer qui que ce soit. Lorsque j'ai commencé la terrariophilie, comme tout le monde je me posais beaucoup de questions et j'avais besoin de réponses claires et précises! Il fallait que tout rentre dans des cases... - Il me fallait une température pour le point chaud, mais dans un bouquin il était écrit 35°C!!!dans un autre 31°C!!!au magasin on me disait 33°C!?! L'un recommandait chauffage par le sol, l'autre par spot!?! - Même chose pour le nourrissage... Combien de souris? On me dis tous les 15 jours, puis là on me dit toutes les semaines!?! Alors si on m'avait dit à l'époque que chaque repas doit faire 20% du poids du serpent, j'aurai été soulagé d'avoir une réponse claire et précise. K B a de très bonnes raisons de donner ce type de règle d'alimentation. Son truc a lui c'est le Boa constrictor constrictor , hors cette sous-espèce est souvent fragile de l'estomac, surtout pour les petits. Trop ou pas assez de chauffage, une proie trop grosse, et c'est la régurgitation. Donc non seulement je respect les compétences de K B, mais je comprend tout à fait la raison de ce type de "règle" en ce qui le concerne. Concernant le forum Canadien... ... oui c'est vrai qu'en France nous ne sommes pas trop adepte du "Power feeding". On le fait avec des oies et des canards, mais pas trop avec les serpents. Et pourtant, lorsqu'on en parle avec des vétos, a l'autopsie il n'y a pas photo... les éleveurs de regius Français font également du foie gras... Je n'imagine même pas l'état du foie des animaux outre-atlantique. Le Power feeding consiste à nourrir le serpent toute l'année, une fois par semaine (voir tous les cinq jours), en le chauffant a fond de jour comme de nuit, afin que son métabolisme fonctionne au taquet H24, 365/365jrs jusqu'à pourvoir rentabiliser rapidement l'investissement. En gros on boost sa croissance pour le reproduire rapidement. Ce procédé n'est pas sans conséquences sur l'animal... mais bon! D'ailleurs, en provenance d'un éleveur canadiens très réputé, j'ai passé une seule commande... Les regius âgés d'un an sont arrivés avec la taille et le poids de ce qui sort de l'oeuf chez moi... et je t'assure qu'un regius qui sort de l'oeuf chez moi ne fait pas 1kg^^ Le problème avec une règle comme celle-ci, c'est qu'au début elle est là pour aider le débutant à se faire une idée de la taille de la proie qu'il peut donner à son Bcc, et que quelques mois plus tard, tu as des personnes qui vont nourrir leur Python brongersmai n'importe comment parce-que ce qui s'applique a une espèce ne s'applique par automatiquement à tous les serpents. Même chose avec les températures de maintenance. Il semble que les espèces équatoriales et tropicales se maintiennent de la même façon en captivité de nos jours. Et même si ce type de maintenance "passe partout" fonctionne dans 90% des cas, il peut y avoir des conséquences sur le moyen et long terme. Deux espèces vivant dans la même zone géographique peuvent également avoir besoin de conditions de maintenances différentes. Les reptiles sont dépendant des conditions extérieures et pour que leur métabolisme fonctionne correctement ils vont se placer dans des endroits stratégiques, des sortes de micro-climats. Ainsi, lorsqu'il fait 38°C en surface et que certains lézards se délectent des rayon du soleil et du sol brulant, le python regius lui est à 28°C à 50cm sous le sol... Même zone géographique, et pourtant ces deux animaux n'ont pas les mêmes besoins. La nourriture c'est exactement pareil... Plus encore, il faut ajouter que les besoins seront différents suivant l'espèce, la sous-espèce, la localité, l'âge du spécimen, son sexe, la période de l'année, ce qui l'attend durant la période de reproduction, la façon dont il est chauffé, si il est actif ou non, ... etc... Bref, nous sommes loin de la réponse claire et précise que nous aimons avoir lorsque nous débutons. C'est bien plus complexe que ça... Heureusement, sinon en lisant une fiche de 5 lignes ont aurait plus rien à apprendre et ni a observer.

Désolé mais il n'y a qu'une seule orthographe correcte pour la mutation Piebald : https://www.google.com/search?q=Piebald&oq=Piebald&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.2768j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=119&ie=UTF-8#es_sm=119&espv=210&q=piebald Si tu rentres "PIEDBALL" dans ton moteur de recherche, il va te proposer d'entrer l'orthographe correcte(Essayez avec cette orthographe Piebald) et te donner comme lien les sites des personnes qui n'écrivent pas correctement le mot: https://www.google.com/search?q=piedball&oq=piedball&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.5254j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=119&ie=UTF-8 Le nom de cette mutation n'a pas vu le jour avec le Python regius mais bien avant. L'étymologie du mot "Piebald" vient de l'association du mot "Pie" qui fait référence à l'oiseau (Pica Pica), et au mot "bald" signifiant tache blanche. Petit lien pour plus de renseignements: http://en.wikipedia.org/wiki/Piebald Je ferme la parenthèse... Concernant le fait de vendre ou donner ses repro... je suis désolé si j'ai mal lu ton message. J'aurai pourtant juré avoir lu que tu souhaitais faire don de tes repros... ce qui avait une certaine logique avec la suite de la phrase: "je préfére pouvoir rendre accessible a certains ce qui ne l'était pas jusque là"... Autant pour moi alors, désolé pour la méprise!... Tu comptes les vendre beaucoup moins cher que le prix du marché car les tarifs, je te site: "pas de prix éxhorbitant chez moi, ça m'irrisse le poil!". Les premiers ennemis que tu vas te faire, et aujourd'hui ils sont remontés à bloque et bien décidés à ne plus se laisser faire, ce sont les professionnels qui vivent de leur passion. Vendre largement en dessous du prix du marcher, va avoir deux type d'impacts sur le milieu professionnel: 1- C'est de la concurrence déloyale (faut appeler un chat un chat, celui qui t'achète le serpent moitié prix ne le prend pas chez un professionnel) 2- L'effondrement du marché qui pousse certains éleveurs pro ou amateurs à des extrémités lamentables (stérilisation des animaux vendus, booster leurs futurs géniteurs pour les reproduire dans les deux ans...etc...). Libre à chacun de donner, céder, vendre ou brader ses reproductions... du moment que c'est fait légalement et correctement... Comme tu dis: "chacun voit midi à sa porte!"... mais il faut bien réfléchir aux conséquences! Si tu connais des personnes dans le milieu professionnel, je t'invite à en parler avec eux... il t'expliqueront mieux que moi. Parlant du milieu professionnel, j'ai justement la tête dans la documentation administrative en ce moment... le calcule de la TVA, des frais, cotisation à la MSA, l'Impôt sur la société... etc... Je pense que si tu te penches sur le sujet de plus près... tu n'auras plus le même discours. J'espère que tu ne vois aucune agressivité dans mon message... Je ne fais que réagir sur ce que je lis. Je ne fais que donner mon point de vu Mike! Il existe des mutations qui coûtent chères! Oui... il existe des timbres et des pièces de monnaie qui coûtent une véritable fortune. Bienvenue dans l'univers de l'offre et de la demande... Lorsque j'ai débuté la terrariophilie, un Piebald coûtait 10 000€! Lorsque je vais acheter une voiture, je ne demande pas au vendeur d'avoir une Aston martin DBS au prix d'une Twingo... Je ne veux pas flooder d'avantage ton post l'ami, donc si tu veux continuer cette discussion, nous pouvons le faire en mp ou en ouvrant un autre post!

En résumant "la vente des ses propres reproductions" à une notion "d'appât du gain", je ne sais pas si tu réalises, mais tu fais un amalgame qui pointe du doigt toutes les personnes qui ont un jour vendu un serpent. Comme si pour être vraiment passionné il fallait "donner" ses reproductions. Plus encore, en projetant de donner tes propres reproductions, tu n'arriveras qu'a une chose: retrouver tes petits en vente sur le bon coins quelques jours après ton "don", et ces petits auront toutes les chances de se retrouver maintenues dans des conditions médiocres chez des personnes qui n'ont pas envies d'investir dans du matériel pour un animal gratuit... je ne parle même pas du calcule rapide en cas de nécessité de consulter un véto! NB: Toute vente (incluant donc une entrée d'argent) doit être déclaré aux impôts. Rapprochez vous de votre centre d'impôt pour vous renseigner sur le montant minimal imposable. Voici un copier/coller de la réponse que j'ai donné sur un autre forum, sur un post où une personne demandait à ce que l'Etat instaure un salaire maximum pour les éleveurs de phasés. Que vous soyez pro, amateur, CDC/AOE ou pas, vous devez déclarer toute sources de revenu aux impôts. Ce sont les impôts qui décident, suivant le montant et la régularité du revenue, si il est taxé ou non... et suivant ce revenu vous devrez passer pro ou non. J'ai un ami qui me disait que lui faisait des échanges, comme ça il ne peut pas être imposé... sauf que ça ne marche pas comme ça... Si vous produisez de la richesse, vous êtes taxable. Hors c'est toute la beauté de ce post... Car produire de la richesse est montré du doigt comme si c'était mal... pourtant le système social n'existerait pas sans cela. Et pour produire de la richesse avec du phasé, il faut avoir investi et pas qu'un peu, sans aucune garantie de retour sur l'investissement... car je rappel que nous parlons d'animaux vivants, qui donc peuvent ne jamais reproduire pour X raisons. Et je ne parle même pas de la décote du marché... cet aspect de la terrariophilie ne m'intéressant absolument pas, je ne m'attarderai pas sur le sujet. Jusqu'à maintenant, je ne connais aucun professionnel qui roule en porche, vit dans un manoir, et à un chauffeur pour l'emmener au boulot... Par contre, les quelques professionnels que je connais bien ne savent pas ce qu'est un week-end de repos, ils ne comptent pas leurs heures, et lorsqu'ils vendent une bête à 1000€, il n'y a pas grand chose qui va dans leurs poches, alors que l'amateur qui vend la même bête 20% moins cher à la table d'a coté (en critiquant ouvertement les tarifs des professionnels) se met la totalité de la somme dans sa poche en toute illégalité... D'où les dénonciations et contrôles qui vont se multiplier comme dit plus haut... mais ça, il fallait s'y attendre. Le débat ne devrait pas se faire autour d'un salaire maximum... puisque qui dit gros salaire dit gros impôts et tout le monde y gagne (sauf qu'en terrariophilie il n'y a pas de gros salaires... pas en France en tout cas)... mais plutôt autour de l'aspect légale ou non de la vente chez les particuliers. Ainsi ce post pourrait éclairer pas mal de gens sur un aspect tabou de la terrariophilie. Snake House

Désolé de ne pas être passé avant... Il y a plusieurs points que je voudrai éclaircir... Quelle est cette règle des 20% et d'où sort elle? -En appliquant cette règle avec un serpent qui est déjà en surpoids, c'est mathématique, vous allez augmenter son obésité de façon exponentielle. -En appliquant cette règle avec un serpent victime de fonte musculaire (ex: femelle après ponte) vous n'allez pas lui permettre de récupérer correctement. - 20% du poids du serpent avant ou après qu'il ait déféqué?...parce-que chez certaines espèces ça va faire une sacré différence de poids. - Je suis d'accord sur le fait qu'il faut une référence pour aider les personnes qui débutent et qui n'arrivent pas encore à savoir quelle quantité de nourriture ils doivent donner à leur serpent, (lorsque j'ai débuté on se référait au diamètre de la proie par rapport à celui du serpent au milieu de son corps), mais rester figé a une règle comme celle-ci, c'est se mettre des oeillères sur les besoins réels de votre serpent. -Si j'applique cette règle des 20% avec du Python brongersmai, je vais vite en faire un bidibule. - Il faut apprendre à s'adapter aux besoin de chaque espèce (degré d'activité ) ...S'adapter suivant son âge (croissance). ...S'adapter suivant la période de l'année (préparation au repos hivernal) ...S'adapter suivant le sexe de l'animal et ce qui l'attend (préparation de repro) ...S'adapter aux besoin de chaque spécimens (certains spécimens sont plus actifs et donc dépensent plus de calories). Concenrant ce post Zezette épouse X, un regius de 2 ans qui mange des proies de 230g (qui devrait manger des proies de 280g) c'est énorme. La croissance de ton Python est boosté . (Je sais que sur un forum sur les python ça ne choquera personne! ) Pourtant, l'espace entre les mues ne semblent pas alarmant pour un spécimen de cet âge qui est en pleine croissance. Le fait que ta femelle ne prenne qu'un repas par mois est le signe qu'elle essaye de réguler ce phénomène en limitant le nombre de repas dans le temps. D'un autre coté, j'ai une femelle regius qui est une véritable goinfre depuis toute petite et qui n'a jamais cessé de l'être, même maintenant qu'elle est adulte. Je me suis donc adapté a ce spécimen en lui offrant plus de nourriture qu'aux autres, en vérifiant bien qu'elle ne montrait pas de signe d'obésité. Elle a toujours pris en longueur, et la ponte de 2013 l'a bien séché. Je sais que cette femelle est génétiquement programmé pour être de taille hors norme. La nourrir comme les autres malgré son comportement aurait été une erreur. Je me souviens d'un éleveur de regius (que je n'apprécie pas plus que ça) qui m'avait montré une localité de regius bien particulière qui fait de gros oeufs et dont les spécimens sont deux fois plus gros à la sortie de l'oeuf et atteignent une taille adulte hors norme. Il avait un petit groupe de femelles reproductrices qu'il gardait précieusement, pensant qu'elles lui feraient de grosses pontes (beaucoup d'oeufs)... hors les oeufs étaient gros, mais il n'y en avait pas plus que sur n'importe quelle ponte de regius. Il a donc laissé tombé ce projet puisque ces femelles mangeaient deux fois plus que ses autres regius et que les nourrir devenait économiquement parlant problématique. ... Conclusion, il faut s'adapter par rapport aux besoins de chaque animal. S'adapter à ses besoins est le fruit d'une observation sur le moyen/long terme. Ne vous mettez pas des barrières et des oeillères avec des règles de 20%... Ce type de "règle" peut faire plus de mal que de bien. C'est en tout cas mon point de vu... Pour ce qui est d'un problème de mue lié à une pathologique ( problème thyroïde, problème dermique, etc...) il y a peu de chance pour que nous soyons dans ce cas de figure. Les mues causées par ce type de pathologies se font a répétition. La fin d'un cycle de mue annonce le début d'un nouveau cycle. Le serpent est tout le temps en mue. Et la prise de poids significative entre chaque mue dans ton cas explique clairement le besoin d'un renouvellement de l'exuvie. ;)Je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin!

Si tu fais référence aux deux types de catégories de l'AOE, ils sont maintenant tous en 2em catégorie, même l'occidentalis... Donc la visite des installations n'est pas prioritaire et sans réponse de l'administration dans les deux mois qui suivent l'envoie du dossier, celui-ci est considéré comme accepté.

Bonjour Mike... Jolie début de cheptel, et de bien belles décorations de terrariums. Je me permet deux petites critiques constructives Mike, si tu permets!? 1- La photo ci-dessus montre un serpent très amaigris. Le plis de la peau le long des flancs, ainsi que le plissement au dessus de ton pouce, et la ligne dorsale qui donne un aspect triangulaire sont des symptômes de fonte musculaire. Ce petit semble sous-alimenté... Si il mange régulièrement, il faudrait passer à une taille de proie plus importante. De mon point de vu il s'agit d'un Pastel. L'adjectif "Super" n'est pas là pour noter la beauté de l'animal, mais pour nommé la mutation dont il est porteur. 2- La différence entre un Pastel et un Super-Pastel est importante pour trois raisons: . Le phénotype n'est pas le même. La tête d'un Super Pastel Juvénile est extrêmement blushé, comme si on l'avait gommé, ce qui donne une tête quasi-blanche avec des motifs gris. Et l'évolution des couleurs dans le temps jusqu'à l'âge adulte est très différente (encore que... après X générations de sélections, on trouve des pastel relativement stables en vieillissant). . La transmission génétique du gène n'est pas du tout la même entre le Pastel et le Super-Pastel. L'un est co-dominant et l'autre dominant. Pour le moment, c'est un détail sans importance à tes yeux, mais lorsque tu montera un projet de reproduction, il ne s'agira plus d'un détail. Avec un Super-Pastel, la mutation Pastel est transmise à la totalité des petits, alors qu'avec le gène Pastel, la transmission est aléatoire avec une probabilité de 50%... il est possible qu'aucun des petits n'hérite du gène. . Le prix d'un Super-Pastel est 3 fois supérieur à celui d'un Pastel. Sans que l'argent soit une motivation dans tes projets de reproductions, il est bon de savoir exactement ce que tu as comme gène dans ton cheptel. Note: La mutation "Piedbal" n'existe pas... ça s'écrit P I E B A L D !

Joli petit cheptel... Attention de ne pas te laisser déborder. Ca va vite, et lorsque l'entretien devient plus une corvée qu'un plaisir, il faut savoir mettre un frein. Hors la frontière se fait sentir sur le long terme, pas sur le coup! Pour ce qui est de ton choix en matière de couple de regius... Lorsqu'on entre dans l'univers du récessif combiné avec du co-do, il faut bien réfléchir aux possibilités qui s'offrent. Déjà, il faut être certain des hétérozygotes qu'on a acheté... ce qui inclut une totale confiance en l'éleveur où est né le petit. L'inconvénient des commerces qui font de "l'achat/vente" c'est qu'ils n'ont aucune garantie. Même si eux sont honnêtes, il ne travaillent pas toujours avec des fournisseurs qui le sont... Pour ton mâle Hypo-Mojave, le fait de l'utiliser pour sortir du Bel serait, de mon point de vu, une erreur. Tu perdrais le potentiel de l'hypo. Si tu veux maximiser le potentiel de ce combo, il te faudrait ajouter un autre gène co-do ou dominant et faire ressortir de suite le gène Hypo... Par exemple, une femelle Honey-Bee ou femelle Spider Het Hypo. Pour ce qui est du Pastel het G-striped... Le pastel a tendance foncer en vieillissant, mais ton mâle est hors norme... si j'étais toi je prendrai une femelle G-striped directement. Les femelles 2013 sont maintenant à 350€. Cette phase ne décotera pas plus je pense. Bonne continuation...

C'est celui qui vient de chez Nicolas!?

J'utilise des boites plastique (de rangement) tout ce qu'il y a de plus commun... En vente en grande surface, ou en magasin de bricolage. Les files des ventilateurs sortent par les trous dans le fond et sont reliés à une alim... et le câble chauffant passe dans une règlette, le long du fond et ressort par un trou pour être branché au thermostat à l'extérieur de l'incubateur. Si tu regardes bien les photos, tu as réponses a toutes ces questions! Les plaques utilisées se trouve en magasin de bricolage, au rayon isolation: http://www.castorama.fr/store/Reflecteur-de-chaleur-60-x-80-cm-ep10mm-PRDm950312.html?isSearchResult=true&navAction=jump

Les boites plastiques, c'est pour isolé tes serpent l'un de l'autre. Au cas ou l'un d'eux urine, l'autre ne sera pas en contacte avec. Si tu transporte tes deux Boas en même temps, tu peux mettre la plus grande en sac en toile (taie d'oreiller par exemple) et l'autre dans une boite plastique. Pour tes cousins, ils risquent d'être ruinés si la plus grosse urine dessus. Mais une serviette pour caler la bouteille c'est une bonne idée. Les serpents sont stressés durant un transport... Hors qui dit stress dit chute du système immunitaire. Leur métabolisme va donc avoir besoin de chaleur... Il est donc préférable de maintenir une température proche de 28/30°C durant le transport, et d'éviter de descendre en dessous de 25°C. Il est impératif de ne pas maintenir une température trop élevé >33°C pour éviter une hyperthermie qui peut avoir de graves conséquences.

De rien... Désolé pour le léger flood Pritt...

Ce sont des paquets de 30 en général... Et pour du regius c'est à peut près ça...

Le papier journal a un pouvoir absorbant casi nul. Donc je ne l'utilise jamais seul. Pour le prix, tout dépend de l'utilité que tu en as... Par exemple: -Un Python brongersmai adulte défèque tous les deux ou trois mois, et urine une fois par mois... Donc là ça te fais un paquet à 11€ pour l'année environ (à raison de trois grandes alèses pour la surface d'un terra. -Un Python regius sera changé plus régulièrement, mais n'aura pas besoin de plusieurs alèses pour couvrir la surface de son terra ou de son bac. Le mieux c'est encore que tu essaies et que tu te fasses ton propre calcule multiplié par 12 après un mois.

L'alèse est utilisé comme substrat. Ce sont des alèses jetables de différentes dimensions suivant la surface à couvrir (60/40... 60/60...60/75... 90/60) Je pulvérise légèrement sur le sol propre, puis place l'alèse coté coton vers le haut. La pulvérisation permet au plastique d'adhérer au sol et de ne pas glisser. Puis je recouvre l'alèse de papier journal pour deux raisons: - Chez certaines espèces "hyper-actives", j'ai remarqué qu'a la longue, le frottement contre le coton était légèrement abrasif sur le pourtour des écailles ventrale. Sur le papier journal, plus de problème. - Le coton à tendance à absorber l'humidité de l'air, et lorsqu'on utilise l'alèse seule, les mues ne sont pas toujours parfaites. La feuille de journal inhibe le pouvoir absorbant sur l'hygrométrie qu'a l'alèse, mais ne retire en rien son rôle en ce qui concerne l'absorption d'urine. Je ne connais aucun autre substrat ayant les capacités absorbante d'une alèse jetable. J'ai le souvenir d'un mâle en rut qui avait tellement retourné son terra dans tous les sens qu'il avait fait trempé un coin d'une alèse de 60/75 dans son bol d'eau (gros bol type gamelle pour gros chiens), et le lendemain, il n'y avait plus une goute d'eau dans le bol... Une fois souiller, on jette et on remplace. Rapide, efficace, et incroyablement hygiénique. C'est ce qu'utilisent les vétos. Note:Déconseillé pour les sauriens équipés de griffes.

Oui, mais en quoi est-ce un problème si le chauffage est thermostaté!? Mes animaux sont directement en contacte avec tous mes fonds de terrariums et de bacs (racks). Il n'y a qu'une fine alèse et une feuille de papier journal entre le fond et le serpent... et encore, beaucoup d'entre eux passent sous l'alèse pour s'y cacher et sont directement en contacte avec le plastique du sol... Hors comme tout est thermostaté à la température idéale au point chaud suivant l'espèce, ça ne pose absolument aucun problème. Le secret d'un chauffage correcte réside dans le positionnement de la sonde du thermostat qui doit se trouver là où le serpent va se lover pour se thermoréguler. La sonde doit être correctement fixé pour ne pas être déplacer hors de la zone de chauffage par les déplacements du serpent...

On ne peut pas faire grand chose en dehors de trouver la cause de l'abcès et de tout mettre en oeuvre pour éviter que le serpent ne s'en refasse un. Ce type de problème est toujours lié à une cause mécanique. Le serpent pousse sur ce qui lui semble être une issue pour s'échapper. En générale, il s'agit d'un endroit anguleux, où le serpent capte un passage d'air (angle de boite pour les petits, entre les vitre pour les adultes). Les jeunes mâles Bci sont souvent victimes de ce type de blessure lorsqu'ils captent les phéromones des femelles dans la même pièce et qu'ils cherchent à trouver l'origine de l'odeur pour s'accoupler. Une fois que as trouver comment et pourquoi le serpent s'inflige ce type de blessure, on peut alors réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place pour empêcher ce comportement. Concernant l'abcès en lui même... il faut le faire cureté par un véto reptile pour qu'il retire bien toute la coque + l'abcès. Cette opération doit être pratiqué par un professionnel pour éviter les récidives et/ou complication. Le traitement après curetage sera prescrit par le vétérinaire.

Salut Fred, Très jolis spécimens que tu as là... Si j'étais toi, je ferai vite retirer l'abcès rostral du Boa... une fois l'os atteint c'est une véritable galère.