henri05

Pourquoi mourir? Laisse le petit fait sa vie.Le changement de terra c'est un traumatisme, il faut aux reptiles quelques jours voir quelques semaines pour s'y faire. Pour la nourriture, c'est normal, il s'est pas ou il est, donc il n'a pas envie de chasser ou manger.Mais leur corps est fait pour passer des semaines sans manger. Surtout pas de panique.Laisse lui 4 ou 5 jours dans le nourir,toucher ou approcher. Tente de nourrir après 5 ou 6 jours.change juste l'eau. Et quand tu lui donnes à manger éloignes-toi. Et revient voir plus tard.

les terra sont super sympa, ils décorent vraiment la pièce

leatherback est une phase/mutation. Pas une espèce, c'est tout simplement une variante de couleur du pogona vitticeps, les besoins sont donc les mêmes.

Je veux juste corriger quelque chose alejandro, le calcium a laisser a volonté et celui sans d3. Mais il est possible de laisser une gamelle avec des vitamines et ou calcium d3 a part. Car en fait le gecko va soit choisir le calcium, soit les vitamines selon les besoins (dixit Ron Tremper). Toujours éviter le copeaux de hêtre et autres résineux! Les résineux sont toxiques pour les reptiles, et sur le long terme il va en souffrir. Jusqu'à 6 mois toujours mettre les jéuvéniles sur sol lisse ou sopalin comme dit alejandro. Pourquoi? les petits chassent parfois très mal, et il est d'ailleurs préférable de le laisser grandir dans un fauna box jusqu'à ses 4 ou 5 mois. Quand le substrat est trop petit, les geckos l'avalent par accident, quand il est trop gros, cela les gênes pour se déplacer, imagine marcher non stop sur des rochers... De plus les insectes se cachent sous les copeaux, et la nuit les grillons attaquent les geckos, surtout les grillons noirs qui attaquent même les adules, et franchement ça peut donner des blessures et infections bien méchantes. Les UVB, sauf si c'est un classique ou high yellow, a proscrire pour ne pas abîmer ses yeux et sa peau. Par contre il faut donner de la vitamine d3 2 fois par semaine pour les juvéniles . Mes juvéniles sont des bacs plastiques de 30x18 ou 25x20, vraiment pas grand. Et déjà la ils ratent leurs chassent, ils ont une cabane voir pas de cabane au au départ. Pour les mues je pulvérise de l'eau, ou laisse une feuille de sopalin humide sur une bonne partie des boites. Ils sont nourris tous les soirs avec des proies nourries aux croquettes pour chien (jamais pour chat) oranges (riches en vitamines) et autres fruits et légumes. Grâce a ça les proies sont très nourrissantes. Ne pas nourir correctement les proies revient a donner de la chitine des protéines et des graisses au gecko. L'orange contient un taux élevé de calcium, ce qui permet aux grillons de porter déjà du calcium en eux. Je ne manipule jamais les petits, sauf pour les soins ou vérifier leur santé. Je le laisses tout simplement ce faire a moi quand je leur donne a manger, et au fur et a mesure ils s'habituent très vite. La pince est bien quand on a un petit nombre de geckos, les petits s'y habituent vite, et c'est aussi très bien pour savoir ce qui a été mangé. La liste que tu donnes et une liste typique des animaleries, qui au final sont des vendeurs ayant la liste bac pro et aucune vraie connaissance des espèces, mais une volonté de faire craché de l'argent au maximum. A partir du moment ou le gecko est a 32 point chaud, a de l'eau, du calcium, de bonnes proies et de quoi se cacher, tout vas bien . Jusqu'à 6 mois, ,pas besoin de suivre un cycle jour/nuit pour la température , je laisse non stop les tapis, ça favorise la croissance et la digestion des jeunes, et lui permet de choisir lui même sa tempé.

Un câble chauffant doit toujours être relié un a thermostat. Ce n'est pas les Watts qui font la chauffe, sont souvent lier a la longueur mais aussi a la rapidité de la chauffe. Un cable de25 watts watts chauffera un point qu'un 80 w oui, mais un cable chauffant sans thermostat c'est très dangereux. En gros plus il fera chaud dans la pièce, plus le cable chauffera le terra. Et 37 degrés, c'est une température mortelle pour un gecko.Ca va causer des soucis au cerveau et au corps de manière générale. Si ta pièce est a 28 degrés tu peux couper sans soucis le cable, la tempé sera correcte pour que ton gecko digère. En animalerie il y a des thermostat nanolife 500 au rayon aquarium en général, ils sont très bien pour leur prix, 20 a 24 euros.

gecko, instinct de chasse basé sur le mouvement. Mort, refusé, si on les pièges en secouant un mort, ils le recrachent. Niveau nutritif le mort c'est 0. Un insecte mort perd les vitamines et calcium stockés. Rien ne vaut des insectes vivants nourrit aux carottes, fruits, croquettes pour chien (jamais pour chat a cause des taurines).

il faut être assez prudent avec les jeunes. Je reste toujours a surveiller perso a cause d'une mauvaise expérience. Après la photo n'est pas la meilleure, et voir en vrai c'est beaucoup mieux. Une photo vu du dessous exposée a la lumière serait mieux^^. En gros en cas de parasitage, ça donne une tâche bleue (enfin observation personelle). Sinon les tâches noires, que l'ont voit, c'est l'estomac+excréments. Mais David ton commentaire m'a fait penser a cause du mot "mirre" qu'il est facile de ce faire de fausses impressions. Surveille la couleur des crottes, si c'est marron "normal" ou marron foncé avec la partie blanche "uratres", c'est bon. Marron très clair (sauf après une mue ça arrive que la crotte soit claire), de manière répétée, ou verte là il y a un soucis. Si la partie blanche est jaune ou orange, manque d'hydratation. Si les selles sont liquides, soucis de santés, tout comme les vertes et marron très claires, c'est souvent du aux parasites. Autre "attention", il arrive que les crottes soient liquides, simplement quand sur une surface lisse le gecko fait ses besoins, et en marchant les écrasent dans l'urine. Voilà , surveiller les crottes peut pas mal aider, et vite répondre a une question.C'est plus simple que les photos ou la manière dont chacun "voit" une couleur.

Au lieu de poser x questions, il faut déjà jeter un oeil dans la partie fiches d'élevage, il y en a une sur le paroedura picta/pictus. C'est le gecko panthère. Attention aussi a ne pas ouvrir plusieurs posts, mais d'essayer de limiter a un seul pour les questions. Et la ferme tropicale en vend.

en petit taille un des plus faciles Lepidodactylus lugubris. Les femelles n'ont pas besoin de mâle pour reproduire, (d'ailleurs tout les mâles semblent être stériles) . chauffage de jour 28-29 point chaud,et pas besoin de chauffage la nuit si la pièce est est entre 20 et 25. Environ 8cm adulte si mamémoire est bonne, et ça vit une dizaine d'années.Il faut compter de 10 a 25 euros.

J'avais lu 22 au lieu de 12cm dans ton post dsl.

Les turneri aiment le sable, les rochers. Chauffage lampe 40/45 watts.La nuit couper le chauffage. Ils mangent facilement, pas de soucis avec les occlusions et tout, et font 22cm environ adultes.

anolis, correlophus ciliatus (si la tempé de la pièce est entre 24 et 27, pas besoin de chauffage), hemitheconyx caudicinctus ( ce maintient comme le léo, mais a 35 au point chaud), gecko tokay (mais assez aggressif ceux la), chondrodactylus turneri (super résistant,vraiment pour environ 15 a 25 euros)

faut vérifier et attendre, si ça persiste par contre... Il faut bien surveiller, je n'ai pas du tout confiances aux animaleries, et déjà pour vendre des geckos aussi jeunes, sans réserves de gras c'est pas très bon.

C'est assez énorme cette tâche il ne devrait pas avoir, ça, les grosse taches en générale, bleues, ça veut dire gros paquet de parasites.De plus le gecko est trop petit pour être vendu . Il a vraiment l'air d'une crevette.

tu peux très bien mettre le mélange terre sans engrais avec 1/3 de sable, et y mettre les pierre dedans oui. Sinon il existe un sable, j'y pense, qui ne présente pas de danger pour les geckos si ils l'avalent, c'est tout simplement le sable pour bac a sable pour enfant, il fait de sorte a ce que si il est avaler, il sorte facilement, des amis utilisent ça pour les geckos adultes, et ils n'ont jamais eu de soucis d'occlusion avec ça. Je pense que par exemple couvrir le sol avec des pierres (si j'ai bien compris ton idée) et mettre au fond le mélange terre/sable, ça serait très très proche de ce qu'ils ont dans la nature. Par contre il faudra laisser une zone sans pierres, afin que la chaleur au sol passe bien.

Sinon, simplement placer des pierres dans le terra est très bien, dans la nature ils adorent ce cacher dans les rochers le jour. Si tu ramasses des roches, lave les biens, passer les au four aussi, ou si ne ce sont pas des roches calcaires, laisse les 15mn dans la javel puis rince les bien. Il est possible de faire des cabanes avec des roches, et si tu veux éviter que ça tombe, avec des colles type cilicone pour aquarium tu peux les fixées (si jamais elles ne sont pas stables). Moi je prend des gros galets sur la plage.

Pas besoin de plantes, c'est plus pour la deco...Par contre si tu veux en mettre, tu peux, les fausses plantes ont un avantage, tu les laves et hop tu peux les mettres dans le terra. Le mieux étant des plantes basses, qui ressemble a leur végétation. Sinon tu peux mettres des branches de bois, bien lavées et passées au four 45 mn enroulées dans de l'alu pour viré les bactéries microbes et autre. Sinon en plantes naturelles, elles sont souvent de l'engrais, et pour retirer les produit chimique, il faut rincer plusieurs fois la plante, la mettre dans du terreau naturel, et attendre 1 mois que tous les produits soient parti. (sauf si par exemple dans ta famille quelqu'un fait pousser des plantes, sans ajouter d'engrais et autre dedans). La difficultée avec les plantes vivantes, est que la terra est chaud et peu humide, donc beaucoup meurrent. Il faut choisir des plantes qui sont non toxiques par nature, mais aussi qui survive avec peu d'eau (cactus sans épines par exemple)

Justement c'est pour ça qu'il faut ajouter de la d3. Et rassure toi, j'ai a présent plus de 60 geckos, sans compter les juvéniles, aucun n'a d'uvb, d'ailleurs aucun éleveurs n'en utilise.Et nos geckos sont quasiement tous phasés, c'est-à-dire que ce sont des mutations génétiques qui produisent la couleur. Leur peau n'étant plus la plupart du temps avec une pigmentation normale, tout comme les yeux, mais résultant de dizaines de séléctions issues de 3 souchs d'albinos, ils n'ont plus de défenses correctes contre les UV. Ce qui fait que leur peau est aggressée tout comme les yeux. En captivité beaucoup de reptiles nocturnes on des apports en d3. De plus un gecko phasé en réactions aux UV va se cacher, donc il n'en bénéficiera pas. Tu vas acheter des ampoules pour rien . J'ai actuellement 5 espèces de geckos chez moi, toutes nocturnes, toutes sous d3 et non uv. En gros dans la nature ces espèces prenent les UV rapidement a la tombée de la nuit, ou un tout petit peu au travers des branches des arbres en journée. Et tkt pas sans UV mes juvéniles grandissent très bien depuis la sortie de l'oeuf, l'important étant l'apport en d3.

Ton gecko tu vas l'acheter où? En animalerie?

salut. Alors vu la surface du terra, je te conseil un cable de 50 watts plus thermostat, quoiqu'il arrive, il faut toujours un thermostat. Le nanolife 500 suffit (environ 20 euros). En gros sans cable chauffant la enfonction de la température de l'air la température du terra ne sera pas stable. Donc si le gecko se bouffe 35 degrés il va pas être content. 8 watt largement pas assez, il n'aura jamais les 32 degrés au points chaud. Les geckos ont besoin de 32 au sol pas dans l'air, c'est vraiment la température au sol qui est importante pour eux. Il faut laisser une gamelle de calcium a disposition non stop, en animalerie ça coute 6 ou7 euros les 50 grammes, en pharmacie 1.50 les 100... Il faut demander du carbonate de calcium, qui est du calcium en poudre. Il faut en plus de la vitamine d3, a donner au gecko une fois par semaine sur les proies. la d3 fixe le calcium sur les os. Sinon pas d'uvb les geckos sont nocturnes, et la plupart des geckos léopards sont albinos( les fameuses phases). Du coup uvb c'est pas bon pour leur peau et leurs yeux. La d3 joue le role que doivent jouer les uvb. Eclairage ils s'en foutent, ils n'aiment pas la lumière vive, donc une lampe de faible puissance suffit, ou un éclairage led. De plus si l'éclairage est trop fort ils vont resté bien planqué toute la journée... Si tu veux aller sur les tapis, au moins 45 watts. Les geckos ne vivent pas dans le sable, et il n'y a rien de pire que le sable de calcium, en effet les geckos le lèchent quand ils sont en manque, et au bout d'un moment, l'intestin se bouche et la c'est pas la joie, ça peut virer a la mort . Dans la nature ils vivent dans les rochers, et les plaines arides. Le plus naturel est un mélange de terreau sans engrais, mélangé avec 1/3 de sable, le tout passer 20mn au four. Jusqu'à la taille adulte le gecko juvénile doit être éleve sur du sopalin, ou une surface lisse, ils chassent mal et peuvent facilement avaler le subtrat. SInon tu peux prendre du lino/pvc certifié A+ (sans émanations toxiques) ça coute vraiment pas cher.Il y a des imitations roches, ardoises, marbre etc... Autrement tu peux faire le décors a la colle de carrelage,ça donne un aspect rocheux une fois sec. Quelque soit le substrat il y a un risque, mais le sol pvc est selon moi une super alternative, sinon les dalles céramiques (tout ça en magasin de bricolage). Sinon la boite a mue, ils adorent les boites à mue pour un truc, ils aiment pouvoir se mettre au frais dans un coin humide pour dormir quand il fait trop chaud. Pour revenir au sable, c'est aussi un super nid a bactérie,il faut souvent le nettoyer, tamisé, passer au four 20mn puis le remettre dans le terra pour le laver. Pour le materiel, il a beaucoup de site internet moins cher que les animaleries.Sinon sur leboncoin, on trouve de bonne occasion (perso un cable chauffant 80 watts pour 7 euros), sinon sur facebook le groupe Au Coeur des reptiles special vente, beaucoup d'annonces pas cher en matériel. Le site zoomalia est pas mal aussi. C'est ça l'habitat naturel du gecko léopard, un désert montagneux, c'est à dire des plantes basses, pas beaucoup d'eau, de la terre assez sèche, un peu d'herbe brûler et...des montagnes. En gros très chaud en journée, plus froid la nuit, et parfois moins des hivers très froids.

on ne met jamais (hormis cas particuliers) un mâle et une femelle lézard ensemble. Le mâle cherchera très tôt a vouloir forcé la femelle non mature a se repro, et ça engendre du stress ou une ovulation forcée qui va ralentir voir stoppé la croissance, et risqué un osteoporose au passage chez la femelle. Il faut les séparer jusqu'aux 18 mois de la femelle si je me souviens bien. Puis il est possible de les mettre ensemble. Mais pendant la croissance JAMAIS 2 lézards de sexe opposé dans le même terra.

il suffit de regarder la section fiche d'élevage. Et SOS pour des conseil c'est un peu fort.

Bonjour, alors déjà Uv et gecko, il faut éviter, quasiement tous les geckos sont phasés, et 2/3 tiers des phasés sont des albinos sur lesquel les uv font des degats aux yeux et a la peau.Il faut mieux saupoudré de vitamine d3 tous les 5 jours les insectes que le gecko mangera, puis adulte tous les 10 jours. L'éclairage plutot faible, la lumière vive ils n'aiment pas trop, les miens sont juste éclairage de pièce. Pour la partie chuaffante, ce qui importe c'est au sol, il faudra donc raccordé le tapis chauffant à un thermostat (nanolife 500 de 20 euros fait très bien l'affaire). Niveau watt ,30 watts devrait suffire. Pour le substrat jusqu'à la taille taille, le mieux est le sopalin ou le pvc (lino) certifié a+, les petits chassent super mal et peuvent facilement avaler le substrat, ce qui causerait une occlusion.

Si tu n'as pas les outils déjà ça va te couter une fortune de monter un terra en verre.Et la plupart du temps, les plaques de verres font une dimensions donnée, qu'il faut payer même si il y en a trop. Et faire faire une plaque sur mesure c'est pas donné non plus. Surtout que niveau comfort/economie/préservation de chaleur, un terra en bois est largement mieux qu'un en verre.

Pas de soucis c'est un plaisir d'aider.