Pierre23

Pour comprendre ton souci, il faudrait d’autres éléments. A priori, tu as un chien avec un comportement de dominant, puisqu’il a tendance à « bourrer » les autres mâles, peut être mal hiérarchisé par rapport à toi (cf Armelle) et qui, bizarrement, se met sur la défensive dans le contexte stressant d’une pension canine. On peut supposer, mais il faut le vérifier avec le chien, que tu as en réalité un chien soumis (peut être limite peureux), qui occupe la place du dominant par manque de rigueur dans sa meute. Il bluffe sur ses attitudes (un peu comme les syndrome du chenil) pour se protéger. Si c’est ça, et ça reste à vérifier, la solution pour toi est de t’imposer en chef de meute autoritaire et tout rentrera dans l’ordre. Tu peux tester ton chien au coup de feu ? En cours d’éducation, fait-il bien les « absences du maître » ? Dans les slaloms entre les chiens, il refuse de passer lentement entre 2 chiens et « gicle » comme une savonnette dès qu’il est au plus près, avec de grands sauts ?

L'analyse étant faite sur des données erronées, on a un diagnostic faux ! :/°8':

Manu > désolé de mon manque de précision. Je pensais au dernier message du post en question. Je te remets ce que j’ai écrit : Pour ce qui est des chiots qui sont restés en chenil trop longtemps, on considère qu’ils peuvent avoir le « syndrome du chenil » à partir de 4 mois. Ce problème correspond à un chiot qui a été privé de stimuli extérieurs trop longtemps. En général, ces chiots reçoivent une très bonne socialisation intra spécifique (entre chiens) car justement les chiens adultes appliquent sans état d’âme cette phase de séparation. Mais les chiens de chenil ne connaissent rien du monde extérieur sinon leur soigneur. Il commence à s’installer chez le chiot une espèce d’angoisse et ils craignent tout évènement inconnu (socialisation inter spécifique non faite). Sortis de leur chenil, ces chiots devenus adultes auront les symptômes de chiens timides avec des réactions surprenantes, parfois dangereuses. Inversement, dans leur chenil, et pour masquer cette timidité maladive, le chiot développe des attitudes de dominant vis-à-vis de ses congénères qu’il connaît bien. De cette façon, il se protège en simulant ses attitudes. Ce comportement se retrouve chez les humains quand un enfant est vraiment timide. Il en est parfois odieux avec son entourage mais perd tout ses moyens à l’extérieur. Maintenant, pour le chien, le mot « timide » que j’ai employé sert à décrire un comportement mais ce n’est pas de la timidité comme pour l’humain, c’est une socialisation inter spécifique ratée. Encore une fois, cet état ne se guérit pas. Il peut juste s’améliorer par l’apprentissage. Astuce des éleveurs malhonnêtes : pour masquer le syndrome du chenil sur un chiot, l’éleveur le présente au client avec sa mère. Le chiot tressé prend des attitudes dynamiques et en apparence joyeuses avec sa mère. Dans ton cas, Manu, on a un chien resté avec sa mère trop longtemps. Il est socialisé correctement aux chiens, encore que ta remarque sur sa réputation au club me laisse perplexe, mais il est incapable, et le sera pour toute sa vie, de gérer un évènement inconnu. Sa réaction en pension est typique de ce syndrome. Ce n’est que par l’apprentissage qu’il peut, non pas évoluer, mais accepter de nouveaux évènements. Les nombreuses promenades que tu lui fais faire font partie de cet apprentissage. D’ailleurs, je pense que tu cites ce point (inconsciemment ?) car ça a du être un peu galère au début. Si tu as ritualisé les sorties sur un parcours classique, essaie d’amener ton chien dans un endroit différent et tu constateras malheureusement qu’il va reperdre ses moyens. Mais il ne faut pas renoncer à sortir ton chien et lui « en faire voir de toutes les couleurs » car cela ne peut que l’aider. Méfie-toi surtout quand il va paniquer sur une nouveauté, il y a un risque de morsure certain.

Vous avez toutes les explications dans le post juste à côté : Boxer ou kangourou ! /viewtopic.forum?t=3283

Jean-Luc > la phase de séparation se commence TRES tôt, mais comment dire à quelqu’un qui fait de l’anthropomorphisme qui faut commencer à « virer » le chien si tôt ? La phase de détachement doit se situer à environ 1/3 du parcours vers sa maturité. Si l’on prend comme repère le cycle ovarien des chiennes, les boxers étant en chaleurs vers 12 mois en moyenne, on a bien le moment de la séparation vers 4 mois. Maintenant, si tu prends un petit chien-chien à mémère, avec les premières chaleurs vers 6 mois, il te faut expliquer aux maîtres qu’il faut commencer la séparation à 2 mois sur un chihuahua !!! Pour ce qui est des chiots qui sont restés en chenil trop longtemps, on considère qu’ils peuvent avoir le « syndrome du chenil » à partir de 4 mois. Ce problème correspond à un chiot qui a été privé de stimuli extérieurs trop longtemps. En général, ces chiots reçoivent une très bonne socialisation intra spécifique (entre chiens) car justement les chiens adultes appliquent sans état d’âme cette phase de séparation. Mais les chiens de chenil ne connaissent rien du monde extérieur sinon leur soigneur. Il commence à s’installer chez le chiot une espèce d’angoisse et ils craignent tout évènement inconnu (socialisation inter spécifique non faite). Sortis de leur chenil, ces chiots devenus adultes auront les symptômes de chiens timides avec des réactions surprenantes, parfois dangereuses. Inversement, dans leur chenil, et pour masquer cette timidité maladive, le chiot développe des attitudes de dominant vis-à-vis de ses congénères qu’il connaît bien. De cette façon, il se protège en simulant ses attitudes. Ce comportement se retrouve chez les humains quand un enfant est vraiment timide. Il en est parfois odieux avec son entourage mais perd tout ses moyens à l’extérieur. Maintenant, pour le chien, le mot « timide » que j’ai employé sert à décrire un comportement mais ce n’est pas de la timidité comme pour l’humain, c’est une socialisation inter spécifique ratée. Encore une fois, cet état ne se guérit pas. Il peut juste s’améliorer par l’apprentissage. Astuce des éleveurs malhonnêtes : pour masquer le syndrome du chenil sur un chiot, l’éleveur le présente au client avec sa mère. Le chiot tressé prend des attitudes dynamiques et en apparence joyeuses avec sa mère.

Première portée en ...1983 ! C'était déjà des boxers ! Mais ma vraie passion, c'est le comportement, et dans ma passion des comportements, ce que je préfère, ce sont les gros chiens énervés mal élevés, genre ceux qui passent à la télé dans les faits divers.

En attendant que notre ami(e) macolafo nous dise si son bobox ne fait que sauter ou a certains des comportements que j’ai décris, on peut voir le schéma original de ce qui peut entraîner des soucis : Au départ, au stade primitif du chien, les adultes chassent des proies et commencent à les digérer. Le petit chiot, en léchant les babines des adultes, génère un phénomène de régurgitation et se nourrit des ces aliments prédigérés. En grandissant un peu, et en compétition dans sa fratrie, il s’aidera de sa patte pour quémander la nourriture. Ce geste sera un geste de chiot. Il le fera aussi pour apaiser un adulte qui le réprimande car seuls les chiots le font. Dans les jeux, il extrapolera ce geste par un saut avec les pattes avants en l’air. Ça veut toujours dire « je suis un petit, donc en fonction des règles en vigueur, je ne peux être puni ». Quand le chiot quitte l’enfance, c'est-à-dire avant l’adolescence (4 à 5 mois chez les boxers) les adultes vont entamer la phase de séparation. Cette phase consiste à faire « grandir » le bébé dans sa tête en lui faisant cesser des comportements uniquement autorisés aux chiots. Ils ne peuvent plus sauter sur les adultes, ils ne peuvent plus grappiller de la nourriture et doivent attendre leur tour, ils ne peuvent plus suivre « comme un petit chien ». Ces interdits font que le chiot passe logiquement au stade de l’adolescence et se trouve bien dans sa peau. Maintenant, quand l’humain ne perçoit pas ces épisodes en temps voulu et ne sanctionnne pas TOUS les comprtements devenus interdits, il «fige» un peu le chiot dans ces schémas enfantins. Et si le chiot ne perd pas ces comportements là, il aura du mal à aborder la phase suivante : on a un esprit enfantin dans un corps qui devient adulte. Il angoisse car il besoin de vivre la vie tel un chiot : on ne peut le laisser tout seul et son angoisse le pousse à s’exprimer par la destruction de son environnement et mutiler son corps. Une dernière conséquence qui est parfois terrible : ces chiots devenus grands se font bagarrer par tous les chiens car les chiens « normaux » ne comprennent pas ce qu’ils voient dans le chien troublé, alors ils tapent d’abord dessus !!!! Une phase de séparation mal engagée est toujours récupérable. La difficulté vient surtout du fait que si on en est là, c’est parce que le maître cajole trop son chien et ne perçoit pas son erreur. Et quand je dis à mes clients qu’il va falloir faire un sevrage affectif pendant six mois, je suis en général obligé de démontrer les conséquences négatives comme je viens de la faire ici. On ne travaillera pas sur le saut lui même mais sur cette séparation, et le chien arrêtera de sauter tout seul.

Gaby > Le but d’un forum est d abord un échange. Si on doit s’excuser à chaque message, ce n’est même pas la peine de commencer. Ma remarque à propos de la période de socialisation se voulait pertinente car un bon nombre de personnes ignore que ces délais sont si courts et que par conséquent, c’est à l’éleveur du chien qu’incombe la plus grosse partie de la tâche. Ce qui n’est pas fait avant 3 mois sera irrécupérable, d’un point de vue de l’équilibre du chien. Il n’y a qu’à voir dans quel état sont des chiots restés trop longtemps en animalerie dans leur « aquarium », privés de stimuli en tous genres, et les difficultés qu’ils auront, tout au long de leur vie, à communiquer avec leur environnement. Une socialisation ratée reste une socialisation ratée ! Ce dont tu parles est l’apprentissage et un chien apprend toute sa vie (sinon, on ne pourrait pas les dresser une fois adultes !). Dans le cas d’un chien qui saute, ça peut venir effectivement d’une mauvaise éducation, mais c’est souvent cette phase de séparation dont je parlais qui se fait mal. Tiens, je t'en fais deux ! :/°8': :/°8':

Ton chien saute sur les gens. Effectivement, à 6 mois, ça devient gênant. Mais ce comportement peut être dû à autre chose qu’une simple manie. Le schéma du chien qui saute, passé on va dire la petite enfance, peut correspondre à un trouble du comportement. Il s’agit alors d’une phase de séparation mal engagée. Les autres symptômes qui peuvent être présents, tous ou en partie, sont : le chiot ne veut pas rester seul, il suit ses maîtres partout et se couche par les pieds, il gémit souvent genre pleurnicheur. Il aboie dès qu’il est seul et se met à tout détruire. Il peut aussi se lécher les pattes par anxiété. J’espère que ton chien ne présente pas ces symptômes, sinon il faut travailler sur autre chose que ces sauts désagréables. Pour Gaby, la période de socialisation se termine plus ou moins vers les trois mois mais est terminée depuis longtemps à six mois. :/°8':

Ton chien saute sur les gens. Effectivement, à 6 mois, ça devient gênant. Mais ce comportement peut être dû à autre chose qu’une simple manie. Le schéma du chien qui saute, passé on va dire la petite enfance, peut correspondre à un trouble du comportement. Il s’agit alors d’une phase de séparation mal engagée. Les autres symptômes qui peuvent être présents, tous ou en partie, sont : le chiot ne veut pas rester seul, il suit ses maîtres partout et se couche par les pieds, il gémit souvent genre pleurnicheur. Il aboie dès qu’il est seul et se met à tout détruire. Il peut aussi se lécher les pattes par anxiété. J’espère que ton chien ne présente pas ces symptômes, sinon il faut travailler sur autre chose que ces sauts désagréables. Pour Gaby, la période de socialisation se termine plus ou moins vers les trois mois mais est terminée depuis longtemps à six mois. :/°8':

Travaillant sur certains comportements agressifs en clientèle, je voudrais vous faire part de mon expérience et de mon avis. D’abord, si je fais la synthèse de tout ce que je peux lire et entendre, tous les passionnés du chien sont d’accord pour dire que la responsabilité des accidents incombe aux maîtres et non aux chiens. On ne peut qu’être d’accord là-dessus ! La où je suis moins d’accord, c’est quand chacun se dit lui-même vigilent et que ses propositions ne concernent que les autres. Réunissant tous les jours des clients, et chacun ayant à priori un problème avec leur chien, je suis sidéré par leur incapacité à analyser les situations dangereuses. Ce ne sont pas des voyous ni des attardés mentaux ! Ce sont des gens imprudents qui ont trop confiance dans leur animal. Une partie des accidents vient de là. En ce qui concerne les morsures, à poids égal, on peut affirmer sans mentir que tous les chiens ne sont pas égaux. Je ne citerai pas de races particulières afin de ne pas déclencher un tollé général. Afin, et pour parler de nos boxers, je dirai, après en avoir rééduqué un particulièrement teigneux, qu’un boxer qui « pète un plomb » est aussi dangereux qu’un pitt. Pour terminer, je voudrais démontrer un truc bizarre : Chacun s’offusque, lors d’une morsure médiatisée, de voir les erreurs d’identification des races ! On cite un rottweiler car on ne reconnaît pas un bullmastiff, un dit un boxer quand c’est un pitt bringé, etc. Si on se réfère au début de mon commentaire, on était bien d’accord pour dire que c’était la faute du maître et non du chien. Comment, dix lignes plus loin, on change d’avis en disant que ce n’était pas un boxer mais « autre chose », sous-entendu avoué que « autre chose » est dangereux. Alors, chien dangereux ou pas ?

Chaque individu étant différent, ce n'est pas par ce que ton chien fait un truc à un chien X qu'il fera pareil à un chien Y. Il te faut attendre d'avoir ton chiot pour savoir comment ça se passera. Mais le conseil reste toujours le même : ne fais rien, ne te mèle pas de la relation ni des conflits entre les deux chiens, sinon tu ne pourras plus jamais les laisser ensemble en ton absence. Ne t'inquiète pas trop : un adulte bien dans sa peau ne fais pas de mal à un chiot, et en plus, tu auras mâle/femelle. Observe et aprécie chaque instant !

100% d'accord avec Lessa. Je trouve ta question bizarre ! Tu n'as pas encore ton nouveau chiot et tu fais subir des tests à ton chien sur d'autres chiens ou chiots ! C'est ça ?

4 mâles disponibles à ce jour. Je dois refaire des photos mais la reprise des cours de dressage me prend tout mon temps. Les bébés ont un mois maintenant.

Ginie > D’abord, avec moi, sache que tu pourras toujours exprimer ton désaccord car la première règle dans un débat, c’est de laisser parler l’autre. Pour revenir aux schémas comportementaux des chiens, la première chose à prendre en compte est que le chien est un animal grégaire (en opposition à un animal solitaire). Il a un besoin viscéralement de vivre en groupe et ce groupe est régit par les codes canins. Ces codes ne sont pas dictés par une quelconque loi mais innés chez le chien, comme pour toutes les espèces vivant en meutes ou en troupeaux. La règle de base chez le chien est la mise en place d’une hiérarchie pyramidale variable. Ce qui veut dire, au contraire par exemple du chacal, que chaque individu peut prétendre déloger le chef de meute pour peu qu’il le mérite. Durant ces combats de chiens, il s’applique une règle qui consiste pour le perdant à se soumettre au vainqueur, ce qui a pour effet de stopper la bagarre. On est bien dans le cadre d’une hiérarchie musclée et non dans un contexte de prédation. Quand tu « agresses » ton chien, c’est ce schéma qu’il applique à l’évènement. Il n’a pas peur que tu le tues alors il se met en soumission et attend que l’orage passe !

Pas de séquelles dues aux secousses de l’HA car lors des prises, il travaille en rotation, mais on a des chocs importants en compression quand l’HA ne peut absorber le chien, en particulier dans les défenses du maître où les deux protagonistes avancent l’un vers l’autre. On a aussi des risques dans les esquives quand le chien arrive, malgré l’esquive justement, à attraper du bout des dents cette manche qui s’enfuit. A ce moment-là, le chien est déjà dans le vent et les cervicales travaillent d’abord en compression vers l’avant, puis on a une rotation de l’ensemble car l’inertie du corps du chien continue à l’entraîner vers l’extérieur, pour enfin avoir un blocage du corps du chien par extension du cou. Et pour les morsures « en bas », il faut apprendre au chien à bien placer sa tête car on a une rotation de pratiquement 90°, avec un travail de la jambe dans toutes les directions. D’où la compétence demandée à l’HA : se protéger et protéger le chien. Echauffement obligatoire des chiens « lourds » et travail sur des chiens au meilleur de leur forme.

Avant que Ginie n’effraie tout le monde avec des messages de mises à mort chez le chien , voici comment j’aborde le problème : Le chien combat pour deux raisons : soit il s’agit d’un combat intra-spécifique (entre chiens) et là, les règles sont censées être en place : le premier qui se rend à perdu et l’autre lui fout la paix. Donc, en principe, et chronologiquement, il y a d’abord morsures, puis immobilisation de l’adversaire (avec souvent prise à la gorge – identique au geste de secouer par la peau du cou). Ensuite, on a une position de soumission du perdant et un vainqueur qui se pavane. Notez que c’est à ce moment-là que l’humain oublie souvent d’inhiber sa propre agressivité, quand le chien est en soumission. La seconde raison qu’a un chien de mordre, c’est quand il chasse ses proies. Là, il n’y a pas de tentatives de soumission avec prise à la gorge ; il y a mise à mort du gibier par la méthode la plus rapide. Le chien assimilant l’humain de sa meute à un autre chien d’un point de vue comportemental, en aucune façon il ne percevra le geste de l’humain comme une tentative de mise à mort mais uniquement pour ce qu’il est : une expression de l’autorité de l’autre. D’ailleurs, s’il percevait ceci comme une tentative de mise à mort, croyez-vous qu’il se mettrait en soumission au lieu de se défendre ? Pour ce qui est des lésions, je laisserai au vétérinaire le droit d’exprimer sa compétence dans ce domaine. Toutefois, quand on voit ce que subit les vertèbres cervicales d’un chien pendant certaines bagarres ou tout simplement pendant le travail de mordant, je doute qu’une secousse de la main puisse l’abîmer. :/°8':

Bonjour. D’abord, tu devrais lui apprendre à faire ses besoins à tout moment sur commande. Un chien s’éduque par des rituels, il va donc retirer une expérience de tout évènement répété. Si tu la sors toujours à la même heure, elle fera bien ses besoins à un moment donné et là, tu la félicitera jusqu’à en sembler ridicule (d’un point de vue humain car le chien, il adore ça !). Ensuite, tu as des chances qu’elle se retienne plus longtemps puisque elle se sera vidée avant ton départ. Pour ne pas qu’elle fasse ses besoins sur la terrasse, c’est plus compliqué car le comportement est peu être déjà installé : elle y a fait ses besoins et aucun évènement négatif n’est venu la punir dans l’instant. 1ère solution : compte tenu du froid qui arrive bientôt, si tu comptes ne pas leur laisser l’accès à la terrasse, il faudrait que tu commences tout de suite (tant pis pour les beaux jours), ainsi, on fera disparaître le comportement installé dans le temps. Peut être qu’au printemps prochain, la chienne sera propre à 100%. 2ème solution : tu recrées, sur la terrasse, les conditions de l’appartement. Tu peux acheter un bout de moquette chez un soldeur et faire en sorte que toute la surface soit recouverte. S’il y a des besoins de fait, lave le tout à grande eau puis arrose la tache avec du vinaigre blanc. Evite l’eau de javel car les chiens sont attirés par l’odeur.

Espérons que ce débat saura rester courtois et civilisé ! Voici quelques infos d’un autre monde : celui du cane corso. Un cane corso d’un niveau international en expo fait des saillies entre 800 € et 1000 € Un chiot se vend entre 1000 e et 1200 €. A partir de là, quand tu as un super chien, tu as le choix entre deux politiques : La sélection, et que la sélection : tu refuses toute saillie que tu juges « indigne » pour Médor. Quand ton chien sera vieux, si tu as réussi quelques coups, tu risques d’avoir une bonne réputation. Si, à côté, tu as produit quelques sujets ultra dysplasiques (c’est toujours la faute à la chienne et non au mâle, on le sait bien), ta réputation est morte. Inversement, tu peux choisir de saillir tout ce qui se présente (je rappelle : 1000 € la saillie, non remboursable). A partir de là, sur certaine chiennes LOF, (qu’on qualifiera de mauvaise qualité), on remonte le niveau. Partant du principe que cette chienne aurait été saillie de toute façon par un autre mâle (de moins bonne qualité que notre mâle), on œuvre encore pour l’amélioration de la race. Pour ce qui est des chiennes non LOF, ne rentrant pas dans le circuit officiel, faire une saillie non LOF ne peut déranger les puristes (ça les fait surtout ch***). Pour ceux qui ne percevraient pas mon humour compte tenu de la distance, toutes les notes entre parenthèses sont censées vous faire sourire !

Ton chien n'a pas de problèmes ! Laisse-le jouer avec les autres chiens. C'est toujours mieux qu'un chien associal ! Ces petits inconvénients disparaitront avec l'âge !

Les éléments que tu fournis sont insuffisants pour se faire une idée du problème et de sa solution. On a besoin de connaître l’âge précis du chiot et ses conditions d’élevage si tu les connais, à savoir où et comment il faisait ses besoins chez son éleveur. Il faut connaître en particulier la texture du sol : un chiot habitué à faire sur un sol dur se retiendra sur la pelouse pour faire ses besoins à l’intérieur. L’autre point qui m’interpelle est qu’il soit propre la première semaine (si tu l’as eu, bien entendu, à deux mois !). On a peut être des conditions de vie qui font apparaître l’impression qu’il est propre alors qu’il ne l’est pas encore (si tu le sors chaque demi-heure, il y a peu de chance qu’il fasse dedans, ce qui ne veut pas dire que si tu ne le sors pas, il va se retenir). Toujours dans le même sens, si ton chiot à quatre mois, il ne te teste pas avec en faisant ses déjections partout. Il faut savoir que l’activité physique augmente le transit intestinal, avec des selles de plus en plus molles. On a d’abord une crotte bien moulée puis, sous l’effet du massage des abdominaux, la crotte suivante, prévue pour dans quelques heures, est évacuée sous forme plus liquide. Il est fort probable que, de par le jeu avec le labrador, ton chiot ne puisse gérer son intestin et se laisse aller. Dans ce cas, on a souvent un caca en «chapelet», fait de plusieurs petits tas bien mous car le chien continue à se déplacer.

barbara0511> La mémoire « chronologique » du chien est de 10 minutes. Si tu punis ton chien quand il a fait ses besoins en ton absence, il ne comprend pas pourquoi il est puni ! Si tu lui colles le nez dedans, il ne comprend toujours pas pourquoi tu le fais en gueulant, entendu que tu lui laisses faire la même chose à toutes ses sorties (renifler les lampadaires, c’est comme mettre le nez dedans). Alors, pourquoi il a l’air coupable ? Parce qu’il « sait » ? Non ! A force de punitions dans le même contexte, on installe un rituel ! Papa (ou Maman) arrive - il gueule – on laisse passer l’orage en faisant profil bas – Papa me récompense par la sortie ou la gamelle . Conclusion du chien : il faut faire profil bas chaque fois que Papa entre dans le garage. 1ère solution : arrêter d’engueuler le chien en entrant dans le garage. Pour les pipis et popos : même conseil que les autres : supprimer la gamelle d’eau le soir / réduire au maximum l’espace autour de chien / éventuellement, avancer l’heure du dernier repas plus tôt pour le popo correspondant soit évacuer avant la nuit.

Pour la morsure de l’humain sur le chien, c’est une agression, tout simplement. Que ce soit une morsure ou une baffe, ou autre chose, c’est idem ! Par contre, mettre sa figure pas très loin de la gueule du chien, c’est osé ! A ta seconde question, je dirai que le chien envoie des messages corporels en permanence. D’ailleurs, le langage corporel a priorité sur le langage parlé chez le chien. Tu peux lui murmurer des mots gentils, si ton corps dit le contraire, le chien va se méfier ! Face à un autre chien (ou un humain), le chien a deux attitudes de base : - soit il fait face à l’autre (jamais de côté) et, par cette position, il protège ses organes fragiles (il évite de se faire égorgé ou éventré), ce qu’il veut dire qu’il y a méfiance. - Soit il expose ses organes pratiquement de façon caricaturale pour signifier qu’il se trouve dans une position hiérarchique inférieure à l’autre. Chez le chien, il n’y a pas d’hypocrisie ! J’appelle ces positions de soumission un « drapeau blanc », et quand il y a un drapeau blanc, il n’y a plus d’agression. Dans ton cas, ton chien te dit que tu es le chef. Tu peux, et même tu dois, caresser la zone que te présente le chien. Il ne s’agit pas alors d’une caresse affectueuse mais un truc qui démontre au chien que si tu voulais, tu pourrais le blesser. Il ne faut pas voir dans ce dernier geste quelque chose de barbare mais plutôt quelque chose qui va apporter le calme au chien car il ne comprendrait pas qu’il t’offre sa soumission et que tu ne suives pas le processus jusqu’au bout. C’est en quelque sorte un pacte qui est conclu !

Mic > Je suis pas d’accord sur ta formule « préventif et non curatif ». On pourrait comprendre que tu agis AVANT que le chien ait son mauvais comportement. Hors, le chien n’associe les évènements qu’à ses actes (ou ses intentions). Il appartient donc d’être vigilent sur le moment de l’intervention. Comme exemple, je prendrai le vol par gourmandise : Tu laisses un beau rôti sur la table de la cuisine. Ton chien entre ! Il hume les odeurs, c’est normal. Si le chien n’est pas voleur, il n’y a aucune raison de commencer à l’engueuler car il ne comprendrait pas ! Par contre, si tu sais qu’il est voleur, tu peux déjà lui mettre la pression mais tu ne fais pas du préventif : tu es en train de punir ses mauvaises pensées. Tu n’es pas dans une phase de prévention mais bien de répression. -m:*: En éducation, il est important que le chien comprenne bien pourquoi il est puni (ou récompenser), le grand principe étant ACTION/REACTION. Et inversement, pas d’ACTION, pas de REACTION. Par ailleurs, je ne voudrais pas que l’on pense que je ne propose que de frapper les chiens. Les commandements autoritaires suffisent amplement, dans la mesure où le maître vérifie bien qu’il a eu inter action sur le comportement du chien. Si tu hurle 10 fois «Médor au pied » puis que tu laisses tomber, ton chien a bien appris quelque chose : si tu laisses Papa gueuler un moment, après, il te fout la paix ! Mon conseil de la baffe est destiné à notre ami mistermag666, dans son cas précis.

Carole > Au-delà de la maîtrise des codes canins, il y un truc très simple pour savoir ce qu’il faut appliquer aux chiens : tu te positionnes en tant que chien dominant et tu images, dans notre cas ici, qu’un petit morveux de chiot vient te titiller le cuir. Le gros va lui dire d’abord de faire gaffe puis il va s’en prendre une ! Le petit sait pourquoi il a reçu et c’est là l’art de l’éducation canine : toutes les réponses données au chien (ou chiot) seront interprétées suivant ses codes sociaux à lui et non les tiens. S’il prend un coup suite à son action, il sait que c’est son action qui a généré la réponse. Inversement, s’il prend le coup AVANT d’avoir mordu, il ne comprend pas et est perturbé. Mais s’il mord et qu’il n’y a pas de réponse négative, ça veut dire pour lui que la réponse est positive et que par conséquent il a le droit de te mordre, mais surtout qu’il est en position hiérarchique supérieure. A partir de ce constat, le petit diable peut devenir un vrai démon pour le restant de sa vie. Notons qu’un chien n’averti pas deux fois en utilisant le même message. Ses réactions iront crescendo et l’on passera de l’avertissement à «l’accident ». Les chiens ne s’éduquent pas dans la sensibilité : plus tu seras dur dès le départ, plus tu auras la paix plus tard. A l’attention de mistermag666 > tu devras encore distribuer quelques baffes pendant un certain temps alors ne soit pas trop sensible. L’erreur à ne pas faire maintenant serait d’être incohérent : tu dois TOUJOURS punir ce que tu as décidé d’interdire ! Si tu punis le chiot quand il met les dents, tu dois le faire CHAQUE FOIS, et quelles que soient les circonstances. Autrement, le chiot va prendre la faiblesse pour une victoire, puis la fois suivante, il sera puni donc il ne comprendra pas, etc.