Héloïse1

Le marais du Sud-Est asiatique Présentation Les marais du Sud-Est asiatique, grâce à leur eau riche en nutriments et calme, profitent d'une végétation dense et abondante à croissance rapide qui se dirige vers le soleil, à la surface; avec les plantes de surface, elles créent des zones d'ombre voire vraiment sombres que les poissons apprécient. Cependant toute cette végétation tarit les minéraux de l'eau et rejette une grande quantité de gaz carbonique qui, avec les acides humiques de l'eau, venant de la végétation morte, crée une eau très acide. De plus, elle entraine une absence totale de remous engendrant de forte température et un faible taux d'oxygène. Les poissons de ce milieu ont donc dû créer des adaptations innovantes. Les poissons Ainsi, les poissons phares du biotope des marais du Sud-Est Asiatique sont les labyrinthidés qui, pour pallier au manque d'oxygène de l'eau, puisent leur oxygène à la surface. Ils sont en effet équipés d'un organe en forme de labyrinthe sous leurs branchies qui leur permet d'absorber de l'oxygène atmosphérique à la surface de l'eau. Les labyrinthidés les plus connus sont les bettas dont le betta splendens, aussi appelé combattant, et les gouramis dont le Trichogaster leeri et le Colisa Chuna. Vous trouverez aussi dans les eaux du Sud-Est Asiatique les paisibles mais néanmoins actifs Rasboras qui vivent en banc. Le plus connu est sans conteste le Rasbora hetaromorpha avec sa tache noire cunéiforme, on le nomme aussi arlequin. On trouve aussi quelques puntius et des Kryptopterus. Au fond de l'eau, vous trouverez une grande variété de loches qui passent leur temps à fouiller le substrat à la recherche de crustacés et de petites bêtes aquatiques. Parmi ces loches, on peut citer le Pangio Khulii ou encore la très impressionnante Botia macracantha, la fameuse loche clown, qui atteint les 30cm de long. Pour rappel, les loches ont des besoins et ne sont pas à acheter car vous avez une prolifération d'escargots. Exemples d'aquarium Dans un aquarium de 20L, vous pouvez ainsi accueillir un betta splendens , mais uniquement un seul, cette espèce étant très territoriale et agressive, elle n'accepte pas la présence d'autres poissons sauf un membre du sexe opposé mais uniquement le temps de la reproduction. Dans 54L, vous pouvez prendre un 1 mâle et 3 femelles Colisa Chuna ou 2 mâles et 4 femelles bettas imbellis ou picta ou encore 1 mâle et 3 femelles de bettas smaragdina . Un aquarium de 150L, vous permettra d'accueillir un banc de 10 Rasbora Arlequin ou 8 Kryptopterus minor avec un harem de betta smaragdina et un groupe de 6 pangio Khulii. Un aquarium de 250L vous permettra d'avoir un harem de Trichogaster leerii, une quinzaine de Rasbora pauciperforata et un groupe de 6 Botia lohachata ou 10 Puntius tetrazona avec les 6 botia Lohachata. Un bac de 800L vous permettra d'accueillir en poisson de fond les fameuses loches clown (Chromobotia macracanthus) au nombre de 4, une bonne vingtaine de Puntius conchonius et 2 couples de magnifiques Macropodus opercularis. La décoration du bac Le substrat devra être un sable fin de préférence foncé avec quelques petits galets. Ajoutez quelques racines de mangrove pour imiter les racines des arbres descendant des berges ainsi que des bambous coupés à diverses hauteurs et placés dans un hasard réfléchi, tantôt isolés, tantôt en groupe. Pour éviter que les bambous pourrissent, traitez-les avec du vernis polyuréthane avant de les introduire dans l'aquarium. Les plantes doivent être nombreuses dans cet aquarium du Sud-Est asiatique, mettez des plantes drues et buissonnantes comme l'Echinodorus vesuvius mélangez avec quelques microsorums pour créer un bel arrière plan. Pour donner du volume, installez quelques rotala et lindernia que vous taillerez de façon à ce que les plus courtes soient sur le devant de l'aquarium. Des plantes plus petites pour l'avant plan comme la cryptocoryne et le Monoselenium tenerum seront idéales et du plus bel effet afin de couvrir les zones libres. N'oubliez pas de foisonner la surface de plantes flottantes, les lentilles d'eau ou l'américaine pistia conviennent parfaitement. Les paramètres de l'eau. La température y est élevée, de février à octobre, elle est autour de 28°C de moyenne, le reste de l'année autour de 25°C. L'eau y est acide voire très acide, de 5 à 6,5 de pH, et douce à mi-douce, de 0 à 15°d GH.

Qu'est-ce qu'un aquarium biotope? Un aquarium biotope consiste à ne choisir que les poissons et les espèces végétales qu'on trouve dans le milieu que l'on souhaite recréer et de reproduire le plus fidèlement possible l'habitat naturel. Afin de simplifier les choses, on peut aussi concidérer que l'aquarium biotope consiste seulement à ne mettre que des poissons d'un même milieu et à reconstruire leur habitat naturel sans se limiter aux plantes existantes dans ce milieu. N'oublions pas N'oubliez pas de respecter les besoins de vos poissons: il faut aussi que le volume et les paramètres de l'eau conviennent aux poissons de votre choix. Vérifiez aussi que ceux-ci pourront cohabiter en paix et même se reproduire, renseignez-vous pour savoir s'ils sont grégaires ou non... Le but est de recréer le plus fidèlement possible la vie naturelle des poissons, observez bien leurs habitudes, ce qu'ils font de leur temps et comment ils se nourrissent afin de mieux les connaître et de repondre à leurs besoins. C'est ainsi que vos poissons seront heureux, à l'aise, en bonne santé et colorés.

Leur but est de vendre pas de conserver les poissons et encore moins de conseiller...

Les problèmes d’Algues en Aquariophilie Préambule Avant de paniquer lors de l’apparition d’algues dans un aquarium, il est bon de noter que tout bac bien équilibré possède ses algues, et que leur présence ne devient gênante que lors d’une forte croissance ou bien lors de la présence d’une variété d’algue liée à un dérèglement des paramètres idéaux de l’aquarium. Introduction : Les algues sont les organismes les plus simples dans la systémique des plantes. L’autotrophie est assurée par la présence de pigments chlorophylliens. Les algues sont généralement aquatiques, soit unicellulaires ou coloniales, sous forme de filaments, ou de formations foliacées. Elles assurent leur reproduction par scissiparité, par la dispersion de zoospores, conjugaison (elles se reproduisent, de façon sexuée, en échangeant de l'ADN entre deux cellules.) ou fécondation. Le principal problème causé par la présence d’algues, en dehors de l’aspect esthétique, est surtout lié à la consommation en éléments nutritifs nécessaires aux plantes. Les algues étant plus promptes que les plantes à consommer les éléments nutritifs, ces dernières se retrouvent rapidement en situation de « disette » et finissent par dépérir. De plus, les algues font aussi baisser rapidement la concentration en dioxyde de carbone dissous. Les groupes d’algues Les algues bleues : Cyanophyceae Leur nom leur vient de la présence d’un pigment. Elles possèdent en effet du phycochrome, qui leur donne leurs colorations, allant des teintes noires au brun, en passant par des teintes bleues vertes. Elles sont souvent visqueuses car souvent recouvertes, à la périphérie de leur membrane, d’une sécrétion mucilagineuse. Les Diatomées : Bacillariophycea Végétaux unicellulaires de couleur brune, elles sont dotées d’une enveloppe siliceuse, qui leur confère un contact plutôt rugueux au toucher. Les algues vertes : Chlorophyta Constituées d’organismes unicellulaires, ou d’alignements de cellules, simples ou fasciculés. Elles poussent soit librement dans l’eau, ou fixées sur un support, ou encore, en dehors du milieu aquatique. Les algues rouges : Rhodophyta Algues que l’on trouve plutôt dans les milieux marins, mais certaines espèces se sont adaptées à la vie en eau douce. Elles s’ancrent sur leur substrat à l’aide des crampons et des ventouses dont elles sont dotées. Pour reconnaitre facilement une algue rouge d’une algue verte, il suffit de plonger les dites algues dans un bain d’acétone (ou de white spirit). Si les algues restent colorées, il s’agit d’algues rouges. En effet, la chlorophylle est détruite lors de l’immersion dans l’acétone (ou le white spirit), les algues vertes devenant pour le coup transparentes. Les algues Bleues => Description Les algues bleues n'ont rien à voir avec les autres types d'algues généralement trouvés dans l'aquarium. Cette inesthétiques et potentiellement dangereuse forme de vie primitive est particulièrement difficile à éradiquer, et représente un véritable fléau pour beaucoup d’aquariophiles. Les algues bleues ne sont pas à proprement parler des algues, mais des cyanobactéries, un groupe de bactéries capables de réaliser la photosynthèse. Elles apparaissent d’abord généralement au sol, puis finissent rapidement par coloniser tous les reliefs de l’aquarium, roches, souches, et même les plantes qui étouffent littéralement. L’aspect visqueux est dû à la membrane protectrice des bactéries de la colonie. Elles peuvent aller jusqu’à entraîner la mort de vos poissons (certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines). Souvent, une odeur rance caractéristique se dégage de l’eau infestée par ces « algues ». Il s’agit d’un des organismes les plus vieux sur terre, environ 3,5 milliards d’années ( !), et ont la faculté de ne pas avoir de grands besoins pour prospérer. Elles sont bien souvent beaucoup plus tolérantes aux milieux extrêmes, et peuvent apparaître là où aucune autre algue ne survit. Elles peuvent fixer l’azote, et peuvent donc se contenter de taux de nitrates faibles voir nuls, en présence d’autres éléments nutritifs. Dans sa forme la plus courante, l'algue bleue verte est microscopique et sans danger. Nous ne pouvons pas la voir, mais elle est là, flottant dans le milieu, attendant que l'emplacement / la condition propice pour se développer. La prochaine étape est de commencer une colonie (la phase visqueuse). Dans la plupart des cas, l'emplacement idéal est un point mort avec faible teneur en oxygène, avec de faibles mouvements d’eau et beaucoup de déchets organiques. Dans l’aquarium, elles sont synonymes de dégradation de la qualité de l’eau. D’autres causes peuvent être à l’origine de son apparition : Lumière naturelle trop intense, substrat de culture putride, distribution excessive de nourriture non consommée (finissant au fond du bac), fertilisation excessive. => Prévention Il est nécessaire : - de doser les nitrates régulièrement, -de ne pas sur-nourrir, - d’éliminer les déchets présents sur le sol fréquemment, -de réaliser les changements d’eau partiels de manière régulière, -de générer quand cela est possible (en fonction des occupants du bac) un courant au sol suffisant, - de s’assurer d’avoir une oxygénation du substrat suffisante. => Traitements L’oxygène : Le processus d’apparition et de croissance des cyanobactéries, lier à sa capacité à fixer l’azote fait que l’oxygène est toxiques pour les algues bleues. L'augmentation de la teneur en oxygène dissous dans l’eau du bac aidera beaucoup à l’élimination des cyanobactéries. Vous pouvez également utiliser une seringue pour traiter localement avec H2O2 (peroxyde, il s’agit de l’eau oxygénée). En réaction avec la lumière, le peroxyde donne : 2H2O2 => 2H2O + O2 (eau et oxygène) qui va radicalement tuer les algues bleues vertes en quelques minutes. C'est en fait assez agréable à regarder! Les recommandations sont de 1 ml de peroxyde pour 19 à 20 litres d’eau une fois toutes les 30/60 minutes. Parce qu'il ne traite qu'une petite zone à la fois, le peroxyde n'est généralement pas la meilleure façon de régler un problème d'algues bleues important. La suppression manuelle:La suppression manuelle peut aider temporairement, mais cela a tendance à faire croître plus rapidement les algues en retour. Comme il s’agit de bactéries, il n'y a pas de moyen de retirer toutes les « algues » du bac d’un coup. Toutefois, il est recommandé de les retirer des feuilles de vos plantes. Si vous ne le faites pas, vos plantes vont souffrir du manque de lumière et peuvent finir par mourir étouffées. Circulation de l’eau: Une bonne circulation permettrait de réduire la propagation des algues bleues dans l'aquarium. Le mouvement de l’eau accentué réduit les zones de courant mort, et par là même les lieux propices à l’installation des cyanobactéries. Oxygénation du substrat :: On note parfois la présence d’algues bleues entre le substrat et les vitres de l’aquarium. Ceci apparaît généralement lorsque le substrat est trop compact et ne s’oxygène pas assez. Il est essentiel de s’assurer d’avoir un substrat suffisamment aérien pour assurer l’oxygénation nécessaire à la non-apparition des cyanobactéries. Faire appel à « C’est du propre » :: Je dois avouer que je suis un peu sceptique à ce sujet. J'ai toujours pensé que rien ne mange les algues bleues, mais j'ai trouvé quelques articles qui disent que quelques espèces d’escargots et de poissons les consomment. Voici quelques-unes des espèces qui pourraient les manger: -Certains des escargots Neritina. - Jordanella floridae - Ameca splendens - aberrans Procatopus L’eau Osmosée: L’excédent de carbones organiques dissous dans l'eau peut également être une cause des algues bleues. Certaines des causes de cet excédent : la suralimentation, le manque de filtration, l'utilisation de l'eau du robinet pour les changements d'eau. L'eau du robinet typique a un total de solides dissous (TDS), de 250 à 500 ppm alors que l'eau osmosée ne devrait pas avoir plus de 0 à 5 ppm. L’utilisation de l'eau osmosée pour les prochains changements d'eau peut réduire ce taux de TDS dans votre eau d’aquarium de façon drastique et aider à lutter contre les algues. Une chute de pH : Les cyanobactéries sont sensibles à une chute du pH en dessous d’une valeur de 6. Si la population de votre aquarium vous le permet, vous pouvez progressivement faire baisser votre pH et aider à éradiquer l’invasion d’algues bleues. Mais peu d’espèces aiment ces conditions… Les Diatomées =>Description : Les diatomées, ou algues brunes sont un groupe très répandu, que l'on trouve dans les océans, dans l'eau douce, dans les sols et sur les surfaces humides. Elles possèdent des pigments photosynthétiques jaune-brun, la plupart d’entre elles nous apparaissent brunâtre. Elles forment un groupe important d'algues unicellulaires eucaryotes, et sont l'un des types les plus communs de phytoplancton. Une caractéristique des cellules de diatomées est qu'elles sont enfermées dans une paroi cellulaire unique, faite de silice (dioxyde de silicium hydraté) nommée frustule. La présence de traces fossiles indiquent qu'elles sont apparues pendant ou avant la période jurassique. Elles sont fréquemment appelées à tort « Algues Brunes », possèdent un aspect huileux, rarement filamenteux. Elles recouvrent les décors, les plantes et les vitres d’une membrane brunâtre le plus souvent adhérente. Elles sont le plus souvent rugueuses au toucher. =>Les causes : Chaque aquarium connaît une apparition d'algues brunes à un moment ou à un autre. Dans la plupart des cas, elles apparaissent souvent à la fin de la période de cycle d’un nouvel aquarium et peuvent disparaître aussi vite qu'elles sont arrivées lorsque les conditions se stabilisent après quelques mois. La plupart des espèces aiment les pH supérieurs à 7.5, et sont sensibles à l’intensité lumineuse. Elles deviennent peu envahissantes lorsque les conditions d’éclairage sont adéquates. Excès de silicates : Les diatomées ont besoin de silicates pour croître. Les silicates peuvent être présents dans votre eau du robinet et cela peut être la source du problème. Beaucoup d’aquariophiles pensent aussi que la nature du sable ou autre substrat à base de silice peut déclencher une prolifération d'algues brunes. Si vous vous rapprochez de votre mairie ou de votre société qui gère l’eau de votre commune, il est possible normalement d’obtenir les tests complets de votre eau de conduite. Excès de nutriments et de matières organiques : Pendant la période de cycle de l’aquarium, l’eau peut contenir des niveaux élevés de carbone organique et de No2 (nitrites) mais peu de NO3 (nitrates) et PO4 (phosphates). Les diatomées semblent prospérer dans ces conditions. Excès d'iode : Trop d'iode dans l'eau peut entraîner l’apparition des algues brunes. Vérifiez l'étiquette des additifs que vous utilisez. Beaucoup contiennent des quantités importantes d'iode... =>Les traitements : Les changements d'eau :Un entretien régulier et des changements d'eau routiniers aideront beaucoup. Dans le bac établi, si une prolifération d'algues brunes est suivie par l’arrivée des cyanobactéries (Algues bleues), votre problème est clairement dû aux composés organiques dissous dans l'eau. Si vous maintenez une bonne qualité de l'eau, dans le temps (quelques semaines à quelques mois), les diatomées sont susceptibles de régresser ou même de disparaître. La suppression manuelle : Les diatomées n'adhèrent pas fermement à la surface sur laquelle elles se trouvent de sorte qu'elles s’enlèvent facilement. Une bonne façon de contrôler leur croissance est d'en enlever autant que vous le pouvez pendant les changements d'eau. L'élimination des silicates: Si votre eau contient des silicates dissous (3-4 ppm) modérément, vous verrez probablement des diatomées se propageant dans les zones faiblement éclairées de la cuve. L’utilisation d’eau osmosée en lieu et place de l’eau de conduite peut être un bon moyen de résoudre le problème. Une autre façon est de retirer les silicates est l’utilisation de résines anti-phosphates (elles éliminent également les silicates). La patience : Le temps est votre allié. Quand le réservoir est enfin cyclé, les problèmes de diatomées ont tendance à s'estomper. Cependant, si le bac connait certains bouleversements biologiques majeurs nécessitant de fréquents changements d'eau à grande échelle, les diatomées peuvent réapparaître. Elles devraient disparaître à nouveau lorsque l’aquarium revient à un entretien plus conventionnel. C’est du propre, le retour: Les poissons nettoyeurs et les gastéropodes éliminent le plus souvent les diatomées. L’un des meilleurs poissons semble être l’Otocinclus, qui a besoin de vivre en bande. Apparemment, certaines crevettes sont elles aussi de bonnes prédatrices des diatomées. La multiplication des plantes : L’ajout de plantes, entrant en concurrence avec les diatomées ; ont généralement un bon effet. Les algues vertes Pithophora =>Description : Ce sont des algues filamenteuses, buissonnantes. Les filaments dont elles sont composées, nombreux et de couleur vert clair, se développent à partir d’un point unique. Les touffes peuvent atteindre verticalement 2 à 3 centimètres. Les points d’ancrages sont souvent des zones inertes ; telles qu’une roche ou une souche ; mais elles peuvent cependant aussi se fixer sur les plantes à feuilles coriaces, comme par exemple des anubias. =>Les causes : Excès de fertilisants : Si l’apport en engrais pour plantes aquatiques est trop important, vous prenez le risque d’avantager l’apparition de ce type d’algues. En effet, elles trouvent dans l’excès tout ce dont elles ont besoin pour se développer. Pas besoin de préciser qu’une fois qu’elles apparaissent, leur croissance, plus rapide que celle des plantes, leur confère un net avantage. Elles consomment alors encore une plus grande partie de l’engrais qui est distribué, réduisant l’apport réel aux plantes, et prenant littéralement le dessus sur les autres végétaux du bac. Il peut être intéressant de mesurer la teneur en phosphate de l’eau. Apport en Co2 : Un apport en Co2 mal dosé peut aussi entrainer l’apparition de ces algues. On retombe alors dans le même principe que vu juste avant : Elles consomment les éléments nutritifs présents dans l’eau plus rapidement que les végétaux supérieurs (plantes), et finissent par prendre le dessus. Intensité lumineuse : Ces algues aiment se développer dans un milieu où l’éclairage est assez intense. =>Les traitements : Contrôle de la fertilisation : Il est nécessaire de s’assurer que l’on ne surdose pas l’engrais. Beaucoup d’aquariophiles se fient à ce qui est noté sur les emballages des produits commerciaux, mais les notices n’indiquent qu’une certaine quantité de fertilisant pour un volume d’eau donné… Quid du nombre de plantes et du besoin de chacune ? Les engrais « maison », avec de l’algoflash ou autre, donnent souvent de bons résultats… mais après avoir trouvé le bon dosage correspondant au volume du bac, et à sa population en végétaux supérieurs (plantes). Les plantes à croissance rapide (Cabomba, Elodea) consomment plus que celles à croissance lente (Anubia, Sagitaria)… Equilibrer le taux de CO2 : Il est bon de contrôler régulièrement le taux de CO2 dissous dans l’eau lorsque l’on utilise un système de fumure au dioxyde de carbone. On parle souvent de 1 ou 2 bulles par seconde, mais cela est fonction encore une fois du volume du bac et de ce que consomment les plantes présentes. Il ne faut pas oublier que la croissance des plantes aquatiques n’est idéale que si tous les nutriments dont elles ont besoin ne sont ni en excès ni en carence. Gérer l’éclairage : Il faut apprendre à gérer l’éclairage. Un éclairage trop puissant n’est ni bon pour les plantes (cela peut entraîner une croissance trop rapide, liée à une fragilité des plantes) et ni bon pour les poissons. Il faut apprendre à jongler entre la lumière naturelle qui arrive dans le bac, et l’apport en lumière artificielle. Certains bacs ne présentent pas d’algues en automne ou en hiver, et se voient envahir dés les beaux jours. A compléter La suite à venir rapidement Johan

Elevage des escargots d'eau douce Volume nécessaire: 10L sauf pour les ampullaires où il vaut mieux partir sur un 50L Nourriture: les escargots sont omnivores, dans des bacs communautaires ils vont se nourrir des restes de nourritures, des feuilles mortes, des cadavres de poissons mais, pour vraiment bien les élever, il est nécessaire de les nourrir, les légumes pochés sont une très bonne nourriture pour eux. Paramètres de l'eau: les escargots acceptent tous les paramètres sont les extrêmes d'eau très dure ou très douce. Température de l'eau: de 18 à 28°C La reproduction: - les physes, planorbes, limnés et mélanoïdes vont se reproduire très aisément et rapidement en proportion avec la quantité de nourriture disponible dans le bac, ils sont hermaphrodites - les ampullaires sont quant à eux sexués, il est nécessaire d'avoir donc au moins un mâle et une femelle pour obtenir une reproduction. La chaleur et l'abondance de nourriture semblent être déclencheur de la reproduction - les néritinas et les clithons corona peuvent se reproduire en eau douce mais les oeufs nécessitent un passage en eau saumâtre pour éclore

Les escargots d'eau douce On trouve fréquemment des escargots dans nos aquariums qu'ils soient venus de manières volontaire ou non, avec l'introduction de plantes. Contrairement à la pensée populaire, les escargots ne sont pas nuisibles, ils participent au contraire à l'équilibre de l'aquarium en mangeant les algues, les feuilles abîmées des plantes et les surplus de nourriture. Ils sont même amusants à observer et très beaux pour certains. Une prolifération anormale d'escargot traduit un problème de maintenance de votre aquarium dû à: - un surplu de nourriture - un mauvais entretien des plantes - des plantes inadaptées au bac qui meurent - un excès d'algues Les physes Souvent introduit de manière involontaire, transportés par les plantes, ce sont de petits escargots de maximum 1cm d'une jolie couleur dans les teintes dorées et qui sont très résistants: ils résistent même aux nitrites. Les planorbes Ils mesurent 3cm, ils ont la coquille ronde, aplatie et spiralée et existent en plusieurs couleurs: du bruns au rouge. Ils s'invitent aussi souvent avec les plantes. Les voir remonter à la surface est le signe d'une eau mal oxygénée et/ou qui contient des nitrites. Les mélanoïdes Leur coquille est un cône spiralé. Ils sont très utiles: ils pénètrent le substrat où ils mangent et enfouissent les déchets ce qui permet de l'aérer. En cas de présence de nitrites, ils montent à la surface. Ils arrivent quelques fois avec les plantes. Les limnés. Leur coquille est un cône large spiralé dans les tons brun gris. Les plus gros spécimens atteignent 5cm et finissent par dévorer les plantes quand ils ont consommé toutes les algues. Pour éviter qu'ils détruisent vos plantes, donnez leur des comprimés pour poisson de fond. Ils arrivent quelques fois avec les plantes. Les néritinas Les néritas sont des jolis escargots à la coquille ronde dont il existe plusieurs espèces avec plusieurs couleurs et marquages différents. Ce sont de bons mangeur d'algues qui ne s'attaquent pas aux plantes mais ce sont aussi de gros pollueurs! Ils sont donc à prendre en considération dans la population de votre aquarium. Bien qu'ils pondent en eau douce, les oeufs ne pourront éclore: ceux-ci ont en effet besoin d'un passage en eau saumâtre. Les clithons corona Aussi appelés escargots à cornes en raison de la présence d'excroissances similaires à des cornes, leur coquille est ronde de couleur jaune à rouge rayé de noir ou de brun. Ce sont de très bons mangeurs d'algues qui ne s'attaquent pas aux plantes mais qui, comme les néritinas, sont à prendre en considération dans la population. Les ampullaires Ce sont de escargots jaunes pouvant atteindre la taille impressionnantes de 10cm. En plus de manger les algues, ils ont besoin d'être nourris avec des légumes pochés comme du concombre. Ils possèdent 2 systèmes respiratoires: branchies et poumons ce qui leur permet d'aller respirer à la surface en cas de manque d'oxygène dans l'eau. Comme ils sont sexués, bien que leur reproduction soit aisée, il faut posséder dans le bac un mâle et une femelle. Comme il est difficile de les sexuer, il vaut mieux posséder un groupe pour avoir des chances d'avoir au moins un mâle et une femelle.

oui black copper avec un défaut de rouge

Très bien fait

Si le volume est trop grand les alevins ont du mal à trouver à manger. Oui ça peut gêner le bombé

C est une bonne nouvelle mais pas de produit le pH ça fragilise les poissons.

20l c est bien comme bac de reproduction. 45l c est trop.

Ce tableau est un résumé des fiches maladies présentes ici ou cliquez sur le nom de la maladie. Maladie Symptômes Traitement Avitaminose Amaigrissement; perte de couleurs; respiration saccadée; fonte des nageoires; déformation de la colonne vertébrale nourrissez avec une alimentaion riche, fraîche et vivante (ex: enchytrée), ajoutez des vitamines, puis variez l'alimentation Columnariose tâches blanches le plus souvent sur la tête du poisson; difficultés respiratoires antibactérien du commerce (ex: témérol) Costia Respiration difficile; frottements aux décors; plaques blancs grisâtres sur le corps; voiles serrés FMC ou bain de sel si les ouïes sont endommagées Exophtalmie yeux anormalement gonflés; parfois, bords blancs ou rougeâtres changement complet de l'eau, ampicilline Fungus Plaques blanches cotonneuses sur le corps du poisson Combinaison d'un antibactérien et d'un antifongique Hydropisie Abdomen anormalement gonflé; Ecailles redressées Pratiquement impossible, séparez le poisson et tentez toujours le Témérol Oodinium fine couche rouille/doré sur le corps; voiles serrés; frottements aux décors; manque d'appétit et de couleurs; puis petits points blancs jaunâtres; enfin la peau part en lambeaux stérilisation du matériel et des mains, augmentation de la température à 30°C, suppression de l'éclairage, traitement sur une semaine au sulfate de cuivre (0,3 gramme pour 1000 litres d'eau) avec renouvellement journalier du traitement et de l'eau Points blancs (Ichthyophthirius) petits points blancs sur l'ensemble du corps; frottements aux décors; perte d'activité et d'appétit; voiles serrés Haussement de la température, FMC Pourriture des nageoires point ou voile blanc laiteux; déchirement et diminution des voiles; traînées rouges Changement d'eau journalier de 100% Traitement avec un anti-fongique (Témérol ou Mélafix par exemple) Troubles de la vessie natatoire Le poisson flotte ou au contraire coule Réduisez le niveau de l'eau, réduisez les quantité de nourriture et variez la en cas de besoin, ajoutez un antibactérien Tuberculose piscicole Divers et variés !! se référer à la fiche !! Tumeur Tumeur (excroissance de tissus) Aucun Héloïse et Johan Schueremans

L'éclairage d'un aquarium n'a pas pour unique but de mettre en valeur les poissons et les plantes mais aussi de créer une alternance jour / nuit essentielles à l'équilibre des poissons et des plantes ainsi qu'à la photosynthèse de celles-ci. Durée d'éclairage Par assurer un bon rythme biologique, l'éclairage doit être être allumer 10 à 12h par jour à heure régulière; l'installation d'une minuterie (5€ en magasin de bricolage) est vivement recommandé. Si votre aquarium possède plusieurs système d'éclairage, il est intéressant de prévoir un léger décalage d'allumage et d'extinction entre les différents système afin de diminuer le stress des poissons engendrés par l'allumage brusque de l'éclairage. Pour les même raison, un éclairage de nuit bleu est le bienvenue. L'intensité lumineuse Les plantes ont besoin de lumière pour réaliser leur photosynthèse et donc croître; ainsi, la qualité de l'éclairage est primordiale pour leurs bonnes santé et croissance. L'intensité lumineuse nécessaire pour les plantes est de l'ordre de 35 à 40 lumens par litre d'eau mais si la hauteur d'eau est supérieur à 50cm, la source lumineuse devra être plus puissante afin que les plantes du fond puissent obtenir assez de lumière pour leur photosynthèse. Les tubes fluorescent ont une intensité lumineuse de 70 lumens, donc, un tube de 30W va produire 2100 lumens ce qui est bien pour un 60L. On peut en déduire qu'un éclairage d'1W pour 2L est convenable pour un aquarium planté classique. On en découle le tableau suivant: Intensité lumineuse Puisance Eclairage faible 17.5 lumens/L 1W / 4L Eclairage moyen 35 lumens/L 1W / 2L Eclairage fort 70 lumens /L 1W/L La température de couleur Les lampes adaptées à la culture des plantes ont une température de couleur entre 4000 et 9000°K, l'idéal étant de se reprocher de 6500°K qui correspond à la lumière du jour émise par le Soleil. Cette température de couleur de 6500°K a aussi un avantage esthétique: elle offre une lumière blanche tandis qu'une température de couleur de 3000°K va donner une couleur tirant sur le jaune/rouge et de 8000°K sur le bleu. Afin d'avoir le spectre de couleur le plus complet possible et de maximiser la pousse des plantes, dans le cadre d'un bac hollandais, il est recommandé d'associer des tubes horticoles de 8500°K avec des tubes "daylight" de 6500°K. L'indice de rendu des couleurs L'IRC repose sur l'équilibre entre les différentes couleurs qui composent le spectre de la lumière blanche et caractérise les capacités de la lampe à restituer fidèlement les couleurs. L'IRC idéal est égal à 100%, ce qui équivaut au soleil au zénith. En dessous, les objets seront perçus par l'oeil humain comme légèrement bleutés ou rougeâtres même si la lumière est blanche. Bien que l'IRC soit essentiellement lié à des critères esthétiques, il devra être supérieur à 80% (gamme 1A et 1B dans le commerce) pour obtenir de bons résultats en matière de photosynthèse et pour que les poissons apparaissent sous leurs teintes réelles. Pour les lampes fluocompactes, une référence en 3 chiffres peut être indiquée sur le culot de la lampe. Cette référence correspond à l'IRC et à la température de couleur de la lampe. 860 correspond à un IRC compris entre 80 et 89 et une température de couleur de 6000°K. 865 correspond à un IRC compris entre 80 et 89 et une température de couleur de 6500°K. Les différents types de lampes Les lampes à incandescences utilisées dans les luminaires classique ne sont pas adaptés à l'aquariophilie: elles n'émettent pas les longueurs d'ondes propices à la croissance des plantes et produisent beaucoup de chaleur. Les tubes fluorescents Les tubes fluorescents sont le système d'éclairage le plus utilisé en aquariophile, ils ont aussi un très bon rapport qualité/prix, produisent peu de chaleur et consomment relativement peu d'électricité. Ils existent en plusieurs longueurs, diamètres, température de couleur et puissances, préférez toujours le plus long possible pour votre aquarium afin d'avoir un rendement lumineux meilleur. Ainsi, vous avez plusieurs possibilité avec les tubes fluorescents: coupler un tube horticole avec un tube lumière du jour ou utiliser des tubes à larges spectres spécialement étudiés pour l'aquariophilie de type T8 ou T5. Les tubes T8 sont d'un diamètre standard de 26mm, ils s'utilisent avec un ballast magnétique devant disposer d'un starter. Les tubes T5, d'un diamètre plus fin (16mm) et plus petits, ont une meilleur puissance lumineuse, consomment moins, durent plus longtemps et ont aussi l'avantage de s'utiliser avec des ballasts électriques qui évitent le scintillement à l'allumage. A noter que la longueur des tubes va de pair avec leur puissance: T8 T5 8W 30cm 24W 55cm 15W 45cm 39W 85cm 18W 60cm 54W 115cm 25W 75cm 80W 145cm 30W 90cm 36W 120cm 58W 150cm Les fluocompactes Dit aussi ampoules économiques, elles ont fait leur apparition sur le marché aquariophile depuis quelques années. Plus petites que les tubes fluorescent classiques, elles n'en sont pas moins de tubes fluo repliés en U ou spiralés qui permettent d'obtenir une puissance lumineuse équivalente en prenant moins de place. Les fluocompactes sont essentiellement utilisées pour l'éclairage de petits bacs mais il faut rester vigilant à l'achat en choisissant bien une dont la température de couleur est de 6500°K, dans les commerce, elles sont souvent nommée ampoules "daylight". Les HQL Autrefois très utilisé en aquariophilie, les lampes à vapeur de mercure sont disponibles en plusieurs puissances, les plus courantes étant 80 et 125W. Bien qu'elles permettent d'éclairer des aquariums profonds de 60cm et plus, contrairement aux tubes fluorescents, elles présentent de nombreux inconvénients: rendement lumineux et IRC faible (prévoyez 2W / 3L), basse température de couleur (3000 - 4200°K), éclairage très orienté qui n'éclaire qu'une largeur de 50cm et effet visuel jaunâtre. Elles peuvent toute fois se révéler intéressantes pour les bacs pronfonds si elles sont combinés à des tubes fluorescents. Les HQI Les lampes à vapeur d'halogénures métalliques remplacent de plus en plus souvent les HQL. Plus puissantes, avec une surface d'éclairage plus large et un spectre plus proche du Soleil (4200 - 11000°K mais choisissez 5000 - 6000°K), elles ont par contre l'inconvénient d'être assez chers et lourde, il faut donc prévoir une fixation solide. Une ampoule de 150W va permettre d'éclairer une surface de 0,5m² avec une profondeur de 70cm, elles sont donc idéal par éclairer un grand aquarium avec une profondeur importante. Cependant ce type d'éclairage nécessite un bac ouvert et doit être placer à 30 voire 50 cm de la surface de l'eau à cause de la forte chaleur dégagée par ces lampes qui endommagerait les plantes et élèverait la température de l'eau. Les LED Les diodes électroluminescentes apparaissent depuis quelques temps sur le marché de l'éclairage aquariophile. Il faut distinguer les LED a but purement décoratif, qui permettent de mettre en valeur des éléments du décor ou de créer un éclairage nocturne, au LEDs haute puissance tout à fait capable de remplacer un éclairage classique qui permettent d'associer des spectres différents et, même, de les moduler avec l'intensité tout au long de la journée. Avec une faible consommation énergétique et une longue durée de vie, ce système récent a encore toutefois un coût élevé. Pour connaître le nombre de LED nécessaire, il faut regarder leur puissance lumineuse et se reporter au premier tableau. Choisissez par contre uniquement des LED de couleur blanc froid ou daylight.

C'est une question de goût

La plupart des poissons doivent être nourris 2 fois par jour avec une quantité mangée en 3-5 min, les légumes pochés peuvent être laissés 12h dans l'aquarium avant d'être retirés. Pour garder des poissons en bonne santé et favoriser leur croissance, une nourriture adaptée est importante mais il l'est tout aussi de varier leur nourriture. Je vous présente ici les différents types de nourritures pour les poissons. Nourriture lyophilisée C'est la nourriture en boîte de base que l'on trouve dans le commerce. Elle se présente sous diverses formes: - paillettes - granulés - sticks - chips (surtout pour les poissons de fond) C'est une bonne nourriture de base bien équilibrée, favorisez les granulés et les sticks: les paillettes ont plusieurs inconvénients dont la pollution rapide l'eau, une grosse perte au nourrissage et les poissons ont tendance à avaler de l'air en les gobant à la surface (ce qui peut provoquer des troubles de vessie natatoire). Nourriture vivante Il est très important d'en donner régulièrement aux carnivores et aux omnivores en variant les différentes espèces de nourritures vivantes (artémias, microvers..). Elle leur permet de garder l'instinct de chasser une proie (ce qui leur remonte le moral:) et leur apporte beaucoup de protéines. Il existe plusieurs façons de s'en procurer: - dans les animaleries - sur le net - en les pêchant (les larves de moustiques notamment) Vous pouvez aussi faire chez vous votre propre élevage de nourritures vivantes. A lire en complément: différents élevage de nourritures vivantes Nourriture congelée Il s'agit de petits animaux congelés en cube que l'on peut acheter en animalerie. Il faut laisser décongeler le cube puis, une fois parfaitement décongelé, le rincer à l'eau claire avant de le donner aux poissons. Quelques inconvénients: difficile à doser, tendance à polluer l'eau surtout si vous l'avez mal rincé. Les proies séchées et lyophilisées On trouve aussi des proies séchées et lyophilisées (daphnies séchées, cystes d'artémias ou crevettes) qui ont l'avantage de se garder très bien et d'être très riches en protéines mais elles ne sont pas toujours bien acceptées par les poissons et peu digestes. Légumes pochés L'apport de verdure est très bénéfique pour les poissons herbivores et omnivores, notamment pour atténuer les problèmes de vessie natatoire. Pour faire pocher vos légumes, nettoyez-les bien. Portez de l'eau à ébullition, mettez vos légumes et laissez pocher 1 à 2 min. Egouttez-les, passez-les sous l'eau froide. Une fois bien froid, donnez-les avec parcimoni à vos poissons. Vous pouvez faire pocher: - de la salade (laitue, scarole, frisée, batavia, etc), retirez les côtes - des petits pois, retirez la peau une fois cuits - des épinards - du concombre, retirez la peau Conseil: préférez les légumes bio. Autres nourritures Vous pouvez aussi donner à vos herbivores et omnivores du nori (algues à sushi) et de la spiruline, très bon complément en fibre et très nutritive. Il est également possible de leur faire manger... de l'ail qui s'avère être un antiparasitaire naturel et un purgatif. Pour se faire, épluchez une gousse d'ail, pressez-la, mettez-la en purée dans une tasse et ajoutez une à deux cuillères à soupe d'eau de l'aquarium; laissez reposer puis passez au tamis; enfin, plongez-y des granulés, laissez gonfler et donnez aux poissons. Vous pouvez aussi donner, 2 à 3 fois par semaine et avec parcimoni, quelques probiotiques à vos poissons qui renforceront leur résistance et amélioreront leur beauté. Parmi ceux-ci, vous avez: la levure de bière en flocon ou en pastille selon le niveau de vie des poissons, la levure de boulangerie (Sacharomyces cerevisiae) en poudre ou granulé et le yaourt bulgare, une pointe de couteau au début suffit. Les feuilles de catappa, d'orties ou de goyaves séchées sont aussi une bonne nourriture pour les crevettes. Sous toutes formes à bannir: le vers de vase

On trouve aujourd'hui dans les boutiques d'aquariophilie une large gamme de décors pour nos aquariums. On distingue les décors naturels comme le bois ou les roches des décors artificiels tels que les colonnades grecques ou les épaves. Préférez un décor naturel afin de recréer le biotope des poissons, de plus, les décors naturels coûtent souvent bien moins chers et sont moins fragiles que toute ces colonnades grecques. Le substrat Le substrat sert de terrain de plantation et devra également supporter le poids des rochers et des branches. Choisissez-le en fonction du biotope, des besoins des plantes et des besoins des poissons (les poissons à barbillon ont besoin d'un substrat fin pour ne blesser les barbillons). Le substrat ou le terreau nutritif Il permet aux plantes de trouver les nutriments dont elles ont besoin à leur croissance. Une bonne couche est nécessaire afin de nourrir correctement les plantes. Pour ne pas que le substrat nutritif se mélangent à l'eau ou par avoir un fond plus décoration, il est nécessaire de placer au dessus une couche de gravier ou de sable où les plantes pourront aussi bien s'enraciner. Si vous placez un câble chauffant au fond de l'aquarium afin de dynamiser la pousse des plantes, placez du sable ou de la pouzzolane au fond de l'aquarium où vous l'enfouirez puis couvrez de substrat nutritif et du sable ou du gravier. Sable et gravier Le substrat le plus couramment utilisé est le sable de Loire ou le sable de Moselle qui ont des tons neutres et permettent de créer n'importe quel effet par la suite dans l'aquarium. Le sable doit être acheté dans les boutiques d'aquariophilie, sinon, prenez du "sable d'argent" afin d'être sûre qu'il ne modifiera pas les paramètres de l'eau ou testez son alcalinité. Le sable permet aux plantes de bien s'enraciner mais comme il se compacte vite, il faudra régulièrement le remuer pour l'aérer, nos amis les mélanoïdes pourront faire ce travail à votre place. On trouve aussi du gravier avec des granulométries différentes. Les graviers de plus d'1cm ne conviennent pas aux plantes, il faudra seulement les placer autour de roches ou de galets pour recréer un paysage de lit de rivière. Les graviers moyens de 5mm sont un bon substrat pour tout usage, quant aux fins, ils sont excellents pour les plantations. Faites attention, il existe des substrats qui modifient les paramètres de l'eau, vérifiez donc que ceux-ci ne soient pas calcaires sauf si vous désirez augmenter délibérément la dureté de l'eau, dans ce cas, le sable de corail convient très bien. Rincez toujours soigneusement votre substrat avant de l'installer dans l'aquarium, afin de le nettoyer d'éventuelles saletés. A lire en complément: Les différents substrats pour aquariums Les roches Il existe une grande variété de pierres pour décorer nos aquariums, achetez-les en animalerie pour être sure qu'elles sont inertes, c'est-à-dire qu'elles ne modifient pas l'eau de l'aquarium, ou bien utilisez du basalte, du silex, du granit, des pierres de lave, du grès ou encore de l'ardoise. Si vous empilez des galets, pour éviter toute chute qui risquerait de blesser un poisson, il est possible de les coller avec de la silicone spéciale pour aquarium. Il faudra bien entendu attendre qu'elle sèche avant de remplir l'aquarium et d'immerger le décor. Si vous trouvez une belle pierre en extérieur et que vous désirez la mettre dans votre aquarium, vérifiez au préalable qu'elle n'est pas calcaire: versez dessus du vinaigre blanc, si vous voyez une fumée ou de la mousse se former c'est qu'elle est calcaire. Vous pouvez aussi volontairement placer des roches calcaires dans l'eau pour augmenter sa dureté, dans ce cas, vous pouvez utiliser de la craie (la roche pas les craies de bureau qui sont de plus en plus artificielles), du marbre ou du tufeau. Par mesure de sécurité et d'hygiène, faites bouillir les roches 2h avant de les mettre dans l'aquarium. Le bois Le bois flotté est idéal pour l'aquarium. Il s'agit d'un bois qui a trempé longuement dans de l'eau et qui s'est tordu. Il permet d'offrir des cachettes aux poissons et est même essentiel à la digestion de certains comme l'ancistrus et la majorité des Loricariidés. Il existe une grande variété de bois flotté dont les racines de mangrove, le bois de Malaisie, le bois de Mopani, les racines de tourbière ou encore l'écorce de Liège. Le bois flotté risque, comme son nom l'indique, de flotter; pour remédier à ce problème, il faut le faire bouillir plusieurs heures. En le faisant bouillir, vous verrez l'eau se colorer en jaune: c'est du tanin. Le tanin n'est pas toxique pour les poissons mais il acidifie l'eau et la colore, faire bouillir longuement le bois flotté permet de le vider au maximum de son tanin. Cependant, certains poissons dont des bettas et des cichlidés, apprécient cette eau sombre chargée de tanin. Ne mettez pas n'importe quel bois trouvé dans la nature dans votre aquarium: il pourrirait et certains, comme le bois de pin ou de sapin sont toxiques. Les bois que vous pouvez utiliser sont les bois de chêne, hêtre, bouleau, saule ou ceps de vigne. Mais il faudra les nettoyer avec rigueur et les faire bouillir longuement, au moins 10h. Vous pouvez aussi utiliser du bambou à condition de bien le nettoyer et de le couvrir d'un vernis de polyuréthane car celui-ci risque à la longue de pourrir. Les noix de coco Les noix de coco sont d'excellentes cachettes pour les petits poissons et les alevins. Vous pouvez acheter en animalerie des noix de coco déjà transformées en grotte ou la faire vous même: pour cela, achetez une belle noix de coco, coupez-la en 2, videz-la soigneusement de toute sa chair, nettoyez l'intérieur et faites bouillir 2h. Les coquillages Les coquillages sont très beaux, ils peuvent offrir des cachettes à certains poissons ou aux alevins mais ils sont calcaires et du coup durcissent l'eau. Avant de les mettre dans votre aquarium, il faudra prendre en compte ce paramètre! Si vous décidez alors d'en mettre, il faudra soigneusement les nettoyer puis les faire bouillir 2h.

Le bord des voiles n'est pas coloré jusqu'au bout mais c'est aussi peut être parce qu'il est jeune, la caudale devrait aussi bien poussé J'adore les grosses pelviennes

A lire: Les paramètres de l'eau La dureté de l'eau Le pH Le cycle de l'azote

Tous les jours: - vérifiez que tous les poissons vont bien - vérifiez l'état des plantes - vérifiez que tous les appareils fonctionnent - vérifiez que la température est bonne Toutes les semaines: - changez 10 à 20% du volume du bac et siphonnez si besoin le fond pour retirer les excréments Les changements d'eau permettent de renouveler l'eau du bac en apportant une eau saine et de diminuer le taux de nitrate. Si vous utilisez de l'eau du robinet, celle-ci doit au préalable être reposée 48h afin de laisser le chlore s'évaporer et être à la température de l'aquarium, si besoin utiliser un chauffe eau. Un brassage de l'eau de change est aussi toujours appréciable. - nettoyez les vitres, l'intérieur avec un racloir ou du perlon et l'extérieur avec un chiffon sur lequel vous aurez vaporisé du produit pour vitre. Si vous avez des traces de calcaire, utilisez du vinaigre. - nettoyage du filtre en dehors des changement d'eau, si possible, en prélevant juste 1L de l'eau de l'aquarium. Alternez une semaine la mousse bleu, une semaine la ouate et une semaine la pompe à nettoyer en la démontant. Changez la ouate après plusieurs rinçages, la mousse bleu quand elle est foutue (+/- tous les ans) et ne touchez jamais aux nouilles. Dans le cas d'un nano aquarium sans mousse bleue mais avec uniquement de la ouate, ne changez la ouate que quand elle est vraiment foutue. On ne nettoie jamais toutes les parties du filtre en même temps et on le fait dans de l'eau de l'aquarium pour éliminer le moins de bonnes bactéries possibles. Les nouilles (ou pouzzolane ou bio-balles) étant la "maison" des bactéries, on y touche pas pour la même raison. Toutes les semaines à tous les mois: - jardinage dans l'aquarium - test de l'eau Tous les ans: - changement des néons et des lampes progressivement sur plusieurs semaines Même si vos lampes fonctionnent encore, au bout d'un an de fonctionnement celles-ci deviennent moins puissantes et leur spectre lumineux se modifie les rendant moins intéressantes pour vos plantes, exception faite pour les éclairages à led.

Rho et l'analyse de la forme et de la couleur? Et avec quelle femelle?

çà va venir, elle est peut être un peu trop grosse pour le mâle ou certains mâles sont longs à comprendre la notice

Première étape: se renseigner Deux possibilités s'offrent à vous: - vous achetez un aquarium (200L est très bien pour débuter), vous testez votre eau (pH, dureté) et vous prenez des poissons qui s'adaptent à votre aquarium - vous avez une envie de poisson(s) particulière, vous vous renseignez sur ses besoins (volume, paramètres de l'eau, grégaire, décors, nourriture...) et vous installez un aquarium en fonction. Si vous souhaitez faire un aquarium communautaire (prendre différentes espèces de poissons), assurez-vous que toutes les espèces seront assez pacifiques pour coexister, qu'une ne stressera pas l'autre et, surtout, que leur besoin pour les paramètres de l'eau et les décors sont compatibles. Donc vous avez acheter votre aquarium, il ne vous reste plus qu'à le placer et l'installer. Deuxième étape: installation Le matériel de votre aquarium - le filtre: il est essentiel à l'aquarium, il permet de faire vivre le cycle de l'azote et d'assainir l'eau. On distingue différents types de filtration: la filtration mécanique qui stoppe les saletés, c'est le perlon et la mousse bleu de votre filtre, la filtration chimique qui provoque des réactions chimiques qui modifient l'eau, c'est le charbon (à ne mettre que 24h après un traitement) ou la tourbe (pour acidifier l'eau) et la filtration biologique qui héberge les bactéries essentielles au cycle de l'azote. Le filtre peut être intérieur, suspendu, à décantation ou extérieur. - le chauffage: il permet de chauffer l'eau à la température voulue. On compte une puissance d'1 Watt par litre d'eau - le substrat: le sol nutritif, le sable et/ou le gravier pour l'installation de vos plantes et de vos décors - l'éclairage: il est important avant d'acheter vos plantes de vérifier que votre éclairage est assez puissant pour celles-ci. A savoir: 1 W pour 4L: éclairage faible 1 W pour 2L: éclairage moyen 1 W pour 1L: éclairage fort - le nécessaire pour l'entretien se compose d'au moins un sceau spécifique pour l'aquarium, une raclette, un système de siphonnage et d'une brosse à dent, aussi spécifique pour l'aquarium - des tests gouttes afin de vérifier les paramètres de votre eau. Il vous faut au moins les tests pour NO2, NO3, pH, GH, KH oubliez les tests en bandelettes qui sont peu fiables et peu précises Où mettre votre aquarium? - déjà ne pas placer l'aquarium devant une fenêtre orientée Sud (problèmes de chaleur et d'algues ou alors collez un film anti uv sur la fenêtre) - loin des radiateurs ou autre source de chaleur - près d'une évacuation d'eau et d'un robinet (les changements d'eau seront plus faciles à effectuer) - près d'une prise électrique munie d'une prise de terre - dans une pièce bien aérée et non fumeur - placez sur un meuble adapté à subir une lourde charge (un aquarium de 100L pèse plus de 100kg), achetez si possible le meuble prévu pour votre aquarium en magasin - posez entre votre meuble et votre aquarium une mousse de 2cm de la taille de votre aquarium pour évitez les vibrations (le styrodur est parfait pour cela) Les plantes sont-elles essentielles? Oui, les plantes jouent un véritable rôle dans l'aquarium, elles participent à son équilibre: - elles produisent de l'oxygène pour la respiration des poissons - elles absorbent des nitrates, qui sont néfastes à hautes doses pour les poissons - elles reproduisent le milieu naturel des poissons ce qui améliore leur bien-être - elles sont un refuge pour les alevins - certains poissons ont absolument besoin de vraies plantes pour se reproduire Pour bien croître, les plantes ont besoin que l'on respecte leur besoin à savoir en: - lumière, renseignez-vous sur leur besoin minimum - CO2, il est produit par les poissons mais il est parfois nécessaire d'en faire un apport pour certaines plantes via un kit de CO2 ou de l'easy carbo - oligo-éléments présents dans l'eau et dans le sol, la plupart des plantes ont besoin d'un sol nutritif, un ajout d'engrais est le bienvenu et est nécessaire pour les plantes plus difficiles N'oubliez pas que les plantes atteignent une taille adulte qui peut parfois être impressionnante, prenez bien des plantes adaptées à la taille de votre bac. Un taillage régulier les renforcera, permettra de créer de beaux massifs et de faire des replantages. Comment installer mon aquarium? Pour l'installation des plantes, essentielles donc au bien-être vos poissons et à l'équilibre de l'aquarium, commencez par mettre au fond de votre aquarium 3 à 5 cm de couche de terreau nutritif, mettez par dessus un tulle pour éviter que le terreau ne se mélange à l'eau, et placez ensuite le gravier ou le sable de votre choix (préalablement rincé voire bouilli) sur 2 à 4 cm. Mettez les décors que vous souhaitez (préalablement bouilli au moins 2h) puis mettez votre aquarium en eau (pour éviter d'abimer votre décoration, versez l'eau doucement sur un petit sac plastique ou une assiette creuse). Plantez vos plantes (il est aussi possible de mettre les plantes avant la mise en eau dans le cadre d'un aquascap si celles ci sont de bonnes qualités). Mettez votre filtre en route et allumez l'éclairage. Avant de mettre vos poissons, vous allez devoir attendre que le cycle de l'azote se fasse. Qu'est-ce que le cycle de l'azote? On peut résumer le cycle de l'azote comme le cycle de la vie. Le cycle de l'azote est l'enchaînement de transformations de composés azotés par des bactéries. Les déchets organiques (restes de nourriture, plantes mortes, excréments) sont des composés azotés. Dans la nature ces déchets servent d'engrais aux plantes, plantes qui nourrissent les herbivores, herbivores qui nourrissent les carnivores, etc. Ce cycle représente l'équilibre biologique de votre aquarium. L'azote organique est alors transformé de différentes manières dans l'aquarium. Dans un aquarium le cycle se déroule par l'intermédiaire de votre filtre, dans la partie biologique (les nouilles) de celui-ci, comme suit : L'ammonisation Les déchets sont dégradés progressivement par des micro-organismes. Ces micro-organismes se composent de bactéries aérobies différentes comme par exemple les bacillus, les microcosus ou les bacteriums qui transforment les déchets en ammoniac, mortel pour les poissons. La nitrification L'ammoniac est à son tour transformé par d'autres bactéries aérobies qui le transforment en nitrites. Les nitrites ainsi obtenus vont être transformés par de nouvelles bactéries aérobies comme les nitrobacters. Ce qui nous donne en fin de compte des nitrates. Une fois que l'on a obtenu des nitrates on arrive à la fin du cycle. Pour éliminer les nitrates il faut procéder à des changements d'eau réguliers. Les plantes absorbent une partie de ces nitrates, il est donc bon important de planter son aquarium. La cycle de l'azote met 3 à 4 semaines à se faire, pour le faciliter mettez une fois par semaine de la nourriture pour poisson. Testez une fois par semaine votre eau: vous allez voir une montée puis une chute des nitrites. Si besoin, adaptez l'eau à vos poissons. 3e étape: mise en place de la population Lorsque les paramètres de votre eau seront bons: - Température: en fonction des espèces - pH: en fonction des espèces - Dureté totale: en fonction des espèces - Nitrites : 0mg/L - Nitrates: inférieur à 20mg/L Vous pourrez mettre vos premiers poissons à raison d'une espèce maximum par semaine pour laisser le temps à la colonie de bactéries de se développer et en terminant toujours par les poissons de fond. Lorsque vous achetez des poissons, ceux-ci se trouvent dans un sac plastique. L'erreur classique consiste à mettre directement les poissons dans l'aquarium, ce qui crée un grand stress organique pour ceux-ci qui peut leur être fatal. L'introduction des poissons dans un aquarium doit donc être progressive: - laissez flotter 30min le sac dans l'aquarium pour que les poissons s'habituent à la température de l'aquarium - ouvrez le sac et mettez un petit verre d'eau de l'aquarium - attendez 10 min et recommencez - recommencez jusqu'à ajouter 1/2 de volume d'eau - attrapez les poissons avec une épuisette et mettez-les dans l'aquarium - surtout, ne mettez pas l'eau du sac dans l'aquarium: elle peut être porteuse de maladies ou de parasites. dans le cadre de l'introduction d'une espèce fragile ou de crevettes, une acclimatation au goutte à goutte sur plusieurs heures à recommander (à l'aide d'un tuyau à air et d'un robinet). Note: si votre aquarium est déjà peuplé, il est conseillé de faire passer une quarantaine aux nouveaux arrivants dans un bac à part prévu à cet effet afin d'éviter l'introduction dans l'aquarium de bactéries et/ ou de parasites.

Il s'agit d'un gold de farmfish66. A vos commentaires.

Oui... nous sommes minoritaires lol Johan

En gros c'est des artémias liquidifiés. on avait essayé d'une autre marque et le résultat est mitigé.