Snake House11

Effectivement, l'expérience n'était pas bonne et ne pouvait pas être concluante. Les vibrations de ce type sont une source de stresse pour les ophidiens. Ce type de vibration annonce un danger, donc l'assimilation a quelque-chose de positif comme le repas est contradictoire. Les serpents n'ont pas d'oreille externe, et ils ont longtemps été considérés comme sourds... Même si ce n'est pas complètement le cas ( puisqu'ils perçoivent certaines vibrations de l'air, et surtout du support sur lequel ils sont posés) ils ne semblent pas utiliser ce sens très peu développé pour chasser, mais plus pour fuir le danger lorsqu'un gros mammifère risque de les écraser sans les voir.

Bonjour Adrien, Oui c'est ce qu'on croit toujours au départ... Et puis la réalité offre de bien belles désillusions. 1- A vérifier, mais il me semble que le gène Spider et le gène champagne ont un problème de compatibilité. Sauf que personne ne te le dira ouvertement... ce genre de problème reste taboo tant qu'il y des spécimens à écouler. Ce fut le cas des femelle Desert qu'on ne peut pas reproduire... 2- Les premières pontes sont le plus souvent de 4 ou 5 oeufs... 5 à 6 si on a pris le temps de laisser grandir correctement la femelle. La probabilité génétique nous réserve bien des surprises à l'éclosion... parfois bonnes, parfois mauvaises... Je ne vois pas "classique" dans ces deux listes, et pourtant c'est ce qui peut sortir. On peut même avoir 90% de classiques sur ce type de pontes. Le but n'est pas de te décourager Adrien, simplement t'éviter une désillusion sur ce qui semble te motiver. La reproduction ne devrait pas avoir pour moteur le fait de sortir un maximum de mutations. Elle devrait être abordé pour ce qu'elle est, c'est à dire une magnifique expérience d'assister deux animaux que nous maintenons en captivité, dans le processus de donner la vie. Peu importe les couleurs qui sortiront! Ce qui devrait motiver le terrariophile dans sa première expérience de repro c'est la repro elle même... Je te dis ça avec la plus grande tendresse l'ami, simplement parce-que je sais comment se termine l'expérience terrariophile chez les personnes qui débutent et se concentrent sur les mutations en oubliant l'essentielle. La moyenne est de trois à quatre ans et ils revendent (ou plutôt bradent) tout, complètement dégouté par la terrariophilie.

Arf! Mon stratagème commercial est démasqué... Crotte de bique! Non, chez n'importe quel particulier ou éleveur un peu sérieux, qui prend le temps de regarder et faire un check complet de chaque petit de temps en temps, tu auras le travail qui sera déjà fait... Pas besoin de passer par moi pour ça AlissaPierre.

Ce comportement ne concerne pas tous les juvéniles... Seulement quelques spécimens plus nerveux que d'autres. Et si la personne chez qui tu achètes ton serpent a déjà fait le travail, logiquement tu n'auras jamais à faire face à ce type de comportement. Une fois correctement conditionné, Morelia spilota reste docile. Ce qui n'est pas le cas d'autres espèces qui peuvent revenir à une attitude nerveuse si l'animal est confronté à une personne qui les stresse, comme par exemple Python brongersmai/ breitensteini.

A voir avec les autres membres...

Il est un peu tard pour proposer... mais vu la saison, un thème comme "mise en couple" aurait été d'actualité. Je suis conscient que ce type de thème aurait restreint le nombre de participants, mais il y a de très belles photos à faire lorsque les mâles courtisent les femelles. Lorsqu'il s'endorment l'un contre l'autre. Et on est en pleine saison pour ce type de sujet!

Juvénile c'est vague comme information. On utilise trois termes pour définir les différents stades de croissance d'un serpent. - Juvénile = bébé - Sub-adulte = ado - Adulte = âge et taille correspondant à reproductible. Le stade juvénile comprend donc toutes les tailles allant de la sortie de l'oeuf au stade Sub-adulte. Cette fourchette, dans le cadre d'un Morelia spilota harrisoni (le nom Python tapis Irian Jaya n'existe plus), peut donc définir un spécimen d'une vingtaine de cm, ou d'une cinquantaine de cm... Il s'agira dans les deux cas d'un juvénile. Mais comme tu t'en doutes, les deux n'auront pas les mêmes besoins en terme d'espace. Le gros avantage avec cette espèce, c'est qu'une fois correctement démarré, les serpenteaux s'alimentent bien et ne stressent pas dans un terra volumineux. Il est donc possible de les loger dans un terra de 100/60 avec une hauteur entre 50 et 100, dès le début. Du moment qu'ils ont de quoi grimper, se cacher aux point chaud comme au point frais (voir également entre les deux), et que l'air du terra n'est pas froid, cela ne pose aucun problème. Voici deux exemples de tailles juvéniles concernant cette sous-espèce:

Sur Hamme, 1350€ (1650$) le couple d'Albinos T- . On est loinnnnnn des 12.000$! Bon, c'était chez Bob Clark, donc je ne conseille pas de prendre chez cet individu... mais les T- ne sont pas si rares que ça lorsqu'on sait où chercher. Mais voici un lien qui vous donnera une idée des tarifs réels de cette mutation suivant les couleurs qui tirent sur le rouge ou le orange: http://www.reptillisherps.com/store/c3/T-_Albino.html

Oui tu peux le nourrir sans problème juste après une mue... Cela ne lui permettra pas de "reprendre des forces" puisque la digestion est également un processus qui demande de l'énergie au serpent et qui est relativement lent, d'où la recherche de chaleur pour atteindre la TMP de digestion. La prise d'énergie sera donc distribué a l'organisme bien après l'ingestion de proie... Mais il n'y a aucune contre-indication à nourrir après une mue. C'est plus pendant le dernier cycle de mue que c'est déconseillé, pour de multiples raisons qui peuvent jouer sur la qualité de la mue, mais également sur des difficultés de digestion.

Les chutes dans le terra sont courantes... Cela arrive plus particulièrement lorsque le serpent n'a pas de bonnes prises pour grimper et se maintenir. Ce type de chutes présentent un risque réel pour le serpent. Bien que ces derniers ne soient pas de cristal, il n'ont pas grand chose pour se protéger d'un chute... Ils tombe directement sur les côtes ou pire sur la colonne. La tête peut également heurter le décore. Plus le serpent est lourd, et plus l'impacte est violente. J'ai eu le cas d'une femelle Boa adulte qui présentait un relief sur trois côtes à la palpation... Je l'ai amené chez mon véto, et à la radio nous avons vu trois côtes qui avaient été fracturées et le relief n'était autre que la soudure des fractures. J'ai tout de suite compris comment elle s'était fait cela... Chutes sur le bol d'eau juste en dessous de là où elle grimpait. J'ai demandé au véto si elle avait souffert. Il m'a dit que oui, plus encore lors des repas qui ont suivi, imposant un mouvement des cotes fracturées, mais que les serpents (comme beaucoup d'animaux) n'expriment pas leur souffrance de manière très explicite. Depuis, je place le bol d'eau au fond du terra, là ou les grimpeurs ne tombent pas... et je laisse le devant libre de tout obstacle. Pour les arboricoles ou les semi-arboricole, je place des branches solides pour qu'ils privilégient se type de support avec prise complète et fiable. Et enfin, lorsque je check mes animaux, je les fais glisser entre mes doigts afin de détecter un éventuel amalgame que ce soit le long des côtes ou de la colonne. Cela m'a déjà permis de dépister a temps, un amalgame de sperme dans le fourreau d'une poche hémipénienne, un kyste bénin près de la colonne, une fracture d'épineuse dorsale sur un spécimen lors de l'achat (dommage pour le vendeur qui pensait que je ne verrai rien). C'est surtout à ça que doivent servir les manipulations, cela peut faire la différence entre une longue vie pour votre serpent, ou une mort prématurée.

Je suis désolé si il y a répétition et que ce que je vais dire a déjà été dit avant, mais pas eu le courage de tout lire... Pour la hauteur, je te conseil 80 voir même 100cm si tu peux... Cette localité aime grimper, et donc lorsqu'on construit sois-même son terra, autant profité de l'occasion pour lui fournir de la hauteur. Pour le chauffage, je ne sais pas si le terra sera dans une pièce chauffé entre 25 et 27°C, mais si ce n'est pas le cas, je te conseil de prévoir un chauffage radiant par le haut type lampe céramique (protégée bien entendu). L'idéal serait d'avoir un chauffage au sol et un chauffage par le haut. L'ampoule céramique va chauffer l'air du terra afin qu'il soit adapté aux besoins du serpent, et le chauffage au sol servira de point chaud pour la thermorégulation. Il est illusoire de penser qu'un simple tapis chauffant (ou cable chauffant pourra chauffer convenablement le terra... Il apportera un point chaud correcte tout au plus, mais en aucun cas il ne fournira les bon paramètre pour l'ensemble du terra. Donc, si on veut que le serpent puisse exploiter l'ensemble du volume du terra, ce dernier doit bénéficier des température idéales partout. Sans quoi, le serpent restera lové sur son chauffage 99% du temps, tout simplement parce-qu'il n'aura pas le choix.

En général je déconseille vivement d'aller sur "Le bon coin" pour trouver un animal. Il existe un grand nombre de forums spécialisés, de groupes FB, qui permet de non seulement trouver des amateurs ou des pro sérieux, mais en plus sur les forums on peut se faire une petite idée de la personne et de sa réputation... Alors que sur un site de vente généralisé comme LBC, on trouve de tout, et surtout du grand n'importe quoi. Ceci étant dit, la première annonce semble très correcte au premier abord. La deuxième déjà beaucoup moins avec un spécimen hybride présenté comme porteur de la mutation Jaguar, alors que ce n'est clairement pas le cas sur la photo. Donc d'entrée il y a soit erreur soit tromperie. A partir le là, il faut éviter.

Bonjour à tous, Je me permet d'intervenir sur ce post pour donner mon opinion sur certaines espèces qui ont été cités. Les Pythons regius peuvent parfaitement convenir pour débuter. L'important est de choisir son animal chez une personne qui a démarrer correctement et intelligemment le petit. C'est a dire: 1- Il est préférable que le petit ne soit pas issu de farming (importé de ferme d'élevages en Afrique) mais né chez la personne qui te cède l'animal. 2- Le petit doit s'alimenter correctement, avec du décongelé, et ne doit pas rater un seul repas mais plutôt être "vorace". Si l'éleveur (pro ou amateur) a un minimum de réflexion, il t'orientera sur ses spécimens les plus adaptés pour débuter... C'est a dire, un spécimen qui mange sans aucun problème... Le hic, c'est que ces Pythons regius qui mangent bien ont également tendance à confondre tes doigts avec de la nourriture. Ce qui m'amène à un autre sujet qui a été abordé ici: ... ... La morsure! Je dirai que si tu veux un serpent qui ne mord pas, il n'y a que deux solutions... le modèle en plastique ou en peluche. Je le dis avec la plus grande tendresse. Nous parlons ici d'animaux non domestiques... et même le plus cool des serpents qui n'a jamais mordu aucun humain de sa vie, peut, un jour, par accident ou dans un coup de stresse, infliger une morsure. C'est comme ça, il faut faire avec. Pour te donner une petite idée de ce que ça donne avec les animaux cités plus haut, cela ressemble a un coup de ronce sur la main (ou ailleurs). Pas de quoi s'inquiéter donc. Concernant les Morelia spilota cheynei... Bien que décrite comme semi-arboricole, elle a un comportement plus proche de l'arboricole pure et dure... Donc bien prévoir de quoi grimper (branches). Certains Morelia spilota sont taquins lorsqu'ils sont petits, mais si le propriétaire actuel a conditionné un minimum ses petits, tu ne devrai pas avoir de problème. Conditionner ses repros, c'est ne pas se contenter de les nourrir et les déplacer au crochet, mais les a habituer au contacte de la main du soigneur afin que cette dernière ne soit plus considéré comme un prédateur ou de la bouffe. En dehors de cela, les Morelia spilota sont parfait pour débuter. Certaines sous espèces et certaines souches sont plus cool que d'autres, mais une fois conditionnés, ils sont super faciles à maintenir, ce sont de bons mangeurs, ils sont curieux, relativement actifs, agréables à voir évolué dans un terra arboricole, et il sont résistants et pardonnent certaines erreurs de maintenance. Pour ce qui est du prix... chez les Morelia spilota c'est l'anarchie totale. On trouve de tout niveau tarifs. On trouve également bon nombre d'hybrides vendu sous le nom d'une sous-espèce alors qu'il n'en est rien. Avec Morelia spilota cheynei, au delà de ne pas se faire refiler un hybride sans le savoir, il faut avoir un oeil expérimenté pour reconnaitre un spécimen qui a un potentiel couleur de celui qui n'en a pas. En effet, les juvéniles sont tous relativement foncés, et le jaune plus ou moins intense apparait progressivement durant la première année... La souche 50/50 par exemple, comporte des spécimens magnifiques a un prix très abordable de nos jours (entre 150 et 300€ suivant la beauté de l'animal). Il y encore quelques année, cette souche était vendu à 550€. Avec le Morelia spilota cheynei, c'est très difficile de savoir ce qu'on va avoir comme couleurs définitives une fois adulte... Pour cela il faut demander à voir les parents. Voici un exemple. Une femelle adulte que j'ai sélectionné avec soin et où je ne m'étais pas trompé sur le potentiel couleur. Concernant ta liste de recherche, regarde également chez les Boa constrictor imperator. Il existe quelques localités naines qui méritent d'être étudiées. Bonne recherches!

Non, entre 100€ et 4500€.

Oui, du Python breitensteini, j'ai quelques spécimens, mais pas de classiques. Par contre, même si je pense que ce type de Python peut convenir à certains débutants, il faut avoir conscience qu'il s'agit d'une espèce massive une fois adulte, qui peut avoir des réactions violantes lorsqu'elle est en stresse et en insécurité. Une morsure de Pantherophis guttatus adulte fait sourire... une morsure de brong/breit adulte laisse la larme à l'oeil. Il est donc important de ne pas redouter la morsure ou les coup de "speed" face à ce type de Python. Une fois qu'on a compris comment aborder calmement l'animal, comment le porter correctement, comment le mettre en confiance (plus ou moins long suivant le feeling entre soigneur et spécimen), le reste (la maintenance) est relativement simple si on suit les bons conseils. Dans tous les cas, je ne cède pas ce type de Python si je ne suis pas certain que son nouveau propriétaire a les compétences pour gérer le plus nerveux de mes spécimens... pour la simple et bonne raison que le plus cool d'entre eux peut radicalement changer de comportement si il se sent mal chez son nouveau soigneur... ce dernier devra donc être capable de gérer l'acclimatation en douceur, et avec tact.

Non Damien. J'ai un mâle adulte dont je vais peut-être me séparer, mais j'aimerais qu'il reste à proximité, chez quelqu'un que je connais bien, car j'en aurai sans doute besoin pour une repro dans deux ans.

Oui je comprends, et de toute façon c'est trop tard maintenant... mais pour les personnes qui lisent ce post, si un jour elles sont confrontés à une situation similaire, il est préférable de procéder à une autopsie pour écarter toute suspicion de cause virale. C'est important pour protéger les autres animaux du cheptel.

Désolé d'apprendre cette perte Philcelow. Ce que tu décris est typique d'un décès avec convulsions. Cela peut avoir plusieurs origines, septicémie, hyperthermie, IBD, etc... L'auto-constriction avec morsure (plus urine et parfois selles liquides) indique que les arcs-réflex ont fonctionné de manière anarchique. Perso, je conseil systématiquement une recherche de la cause de la mort chez un véto spécialisé reptiles dans les plus brefs délais (autopsie + histologie de l'encéphale... ne pas congeler le corps mais le refroidir, par exemple dans une caisse isotherme avec des pains de glace). Dans tous les cas, même sans autopsie ou examens, le corps du Boa doit être remis à un vétérinaire pour l'incinération. Demander également un certificat de décès a garder avec le CERFA ou tout autre document (CITES) lié au serpent. Attention. Il est déjà arrivé qu'un serpent semble mort alors qu'en réalité il était dans un état léthargique tel qu'il n'avait plus aucun réflex. Lionel Schilliger a eu le cas avec un Boa considéré comme mort par son propriétaire, mais qui ne montrait aucun signe de décomposition (odeur, tache violette ou verte niveau vésicule biliaire). Il l'a placé dans un terra à 30°C et une demi journée plus tard le serpent était sorti de son "coma"... J'ai perdu une bête il y a deux ans (septicémie cause rétention d'oeufs non développés sans raison apparente) et je sais que c'est pas évident de retrouver une bête morte lorsqu'on l'a chouchouté durant des années, surtout dans ce type de position. Mes pensées t'accompagnent.

Ok... je vois ce que tu veux dire. Pour les femelles sur les oeufs, je préfère qu'elles ne partent pas d'elles même, surtout si les oeufs viennent d'être pondu et ne sont pas encore collés en grappe. La maman joue justement le rôle de "sécurité anti-retournement" des oeufs lors de cette délicate opération. Pour le reste, je comprends le but recherché... et comme indiqué plus haut, ça existe déjà. D'autres techniques viendront s'ajouter a celles déjà pratiquées, mais il est tout à fait possible de faire entrer un serpent dans sa cachette à distance. David Barker, lorsqu'il était jeune, avait conditionné des crotales a rester dans une grande poubelle ouverte lors du nettoyage... Au début les serpents cherchaient à sortir vers le haut, puis, une fois conditionnés, les crotales restaient sagement dans le fond du contenant en attendant d'être replacés dans les terras nettoyés. C'est une des anecdotes qu'on peut découvrir lors du stage de Nicolas.H sur le conditionnement positif. Il y en a bien d'autres... Notamment sur le fait que ce n'est pas toujours les années de terrariophilie qui font que ça se passe bien ou pas avec une espèce au caractère bien affirmé. En effet, on peut croiser la route de personnes qui ne connaissent absolument rien aux serpent et qui ont un très bon feeling avec des spécimens nerveux, alors que le même spécimen va donner des sueurs froide à une personne qui maintient du regius depuis 20 ans.

Non je n'espère pas Jeremy... Personnellement je suis très heureux avec des animaux qui n'exécutent pas de tâches. En dehors de pouvoir les approcher, qu'ils ne me voient pas comme de la nourriture ou comme un prédateur, et que je puisse les observer, cela suffit à mon bonheur. Il existe déjà des techniques qui permettent, par exemple, de faire retourner un serpent dans sa cachette, ou le conditionner à venir toujours du même coté du terra pour manger. Ca ne fonctionne pas avec toutes les espèces, voir avec tous les spécimens d'une même espèce. Certains sont plus faciles à conditionner que d'autres. Mais ça existe déjà... Le simple fait de nourrir toujours de nuit, et nettoyer de jour permet d'instaurer un "code" simple avec pas mal de spécimens.

Je relance le sujet car je trouve dommage que ce post tombe aux oubliettes alors que cette approche de la terrariophilie peut changer totalement le quotidien du soigneur, et du serpent. Je ne parlerai ici que du conditionnement d'ophidien, et plus précisément d'aglyphes (non venimeux). Non pas qu'il ne soit pas possible de conditionner du venimeux, puisque Nicole Viloteau l'a prouvé... mais simplement: 1- Le venimeux n'est pas du tout mon univers 2- Ce que Nicole a accomplie avec bon nombre de venimeux, et plus particulièrement avec sa Daboia russelii (Vipère de Russell) n'est certainement pas un exemple à suivre, en tout cas pas avec du venimeux (en l'écrivant en gras et sous-ligné, peut-être qu'on ne pourra pas me faire dire ce que je n'ai pas dis! ). Cela n'empêche en rien le fait que ses techniques fonctionnes parfaitement avec du non venimeux et qu'il y a beaucoup a apprendre sur son approche des ophidiens. 3- J'ai essayé d'aborder le sujet du conditionnement positif de façon candide avec un pro du venimeux... en présentant, comme exemple, une technique qui permet de désamorcer la prédation à distance sur du non venimeux. Une technique testé et approuvé depuis plus de cinq ans, et plus largement partagée par le biais de Nicolas Hussard. Utilisé aujourd'hui par des éleveurs de gros boïdés ( notamment Simalia amethistina). J'ai eu comme réponse de ne pas utiliser cette technique, et encore moins avec du venimeux. Et en conclusion, on m'a fait comprendre que le sujet était clos... Ok! Donc Le conditionnement positif chez les ophidiens (non venimeux) consiste à désamorcer deux types de "comportement réflex" 1- La prédation... C'est lorsque le serpent est "piloté" par l'instinct de chasse et qu'il peut confondre le soigneur avec une proie. 2- La peur d'un prédateur... C'est lorsque le serpent considère son soigneur comme un prédateur et qu'il se sent en danger. Vous l'aurez donc compris, si le serpent ne chasse pas et qu'il ne se sent pas en danger, il n'a plus aucune raison de fuir, mordre ou pisser sur son soigneur (cette dernière étant la moins agréable si on a la bouche ouverte au mauvais moment et dans le mauvais angle... ) Il existe un certain nombre de techniques pour arriver à "mettre sur off" (l'expression est de Nicola Hussard) ces deux types de comportement. Bien entendu, il faut s'adapter à l'espèce concerné, en tenant compte d'un certain nombres de facteurs (mode de chasse, sensibilité tactile, sensibilité de l'organe de jacobson, morphologie, moeurs, etc... Certaines techniques fonctionnent parfaitement avec une espèce, et pas du tout avec d'autres. Libre à chacun de penser ce qu'il veut sur le conditionnement positif... Pour le moment, nous n'en somme qu'au début de cette vision de l'ophidien capable, dans une certaine limite, d'intégrer des codes lui indiquant qu'il n'y a pas de nourriture, et qu'il n'est pas en danger. La notion d'association de plaisir (récompense) a une tache à accomplir a été abordé plus haut... Accomplir une tache... c'est peut-être mettre la barre un peu haute. Pour le moment nous n'en sommes pas encore là... sauf si par "tâche" nous entendions que le serpent tolère le contacte de son soigneur, et qu'en toute confiance il se laisse manipuler.

Attention avec l'eau froide. Nous parlons d'animaux ectothermes. Avec ce type d'animaux, un choque thermique peut-être causé par les conditions extérieures, mais également par ce qu'ils ingèrent. Dans des conditions normales, le reptile ne boira pas l'eau trop froide... mais si il est déshydraté pour X raison, il risque de boire l'eau, même si la température est dangereuse pour lui. L'eau froide peut présenter les mêmes risques qu'une proies mal décongelée.

Bonsoir, Il faut tenir compte de plusieurs facteurs: - La rapidité de congélation... - Depuis combien de temps les proies sont déjà congelées lors de l'achat (et oui, il faudrait soustraire cette durée au temps de conservation chez soit)? -La chaine du froid a-t-elle été brisé a un moment? -La technique de décongélation... - ect... Il y a trois avantages à nourrir au décongelé: 1- On peut stocker un grand nombre de proies relativement facilement (pas d'odeur ni d'entretien... 2- On sélectionne plus facilement les bonnes tailles de proies 3- La congélation flingue pas mal de pathologies potentielles pouvant être transmises par les proies (Attention, le froid ne tue pas les bactéries mais les met en sommeil). Il y a certains inconvénients avec le décongelé: - Perte d'un certain pourcentage de vitamines (surtout lors de la décongélation) - Difficulté avec certains spécimens pour faire accepter une proie décongelé. De mon point de vu, on peut tout à fait nourrir uniquement au décongelé. Je ne garde pas de proies plus longtemps que trois ou quatre mois, mais comme indiqué plus haut, cela ne veut absolument pas dire que ces dernières ne sont pas congelées depuis plus longtemps. Pour être précis, il faudrait que je congèle moi-même les proies, et indiquer sur le paquet la date... d'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi les fournisseurs n'indiquent pas la date de congélation (quoi que j'ai ma petite idée sur la question). On peut également nourrir au fraichement tué si on a l'opportunité de le faire. Mais attention... non seulement on risque de se retrouver avec des ophidiens qui refuseront le décongelé, ce qui peut être un handicape en cas de pénurie de proies vivantes ou tout simplement de changement de propriétaire; mais en plus il est important d'être sûr de la qualité de l'élevage de rongeur. Si les rongeurs viennent d'un endroit où il y a des serpents, dites vous que les personnes qui sont en contacte répété avec les rongeurs le sont avec les serpents ... je vous renvoie donc aux bases de la quarantaine! Il est également possible d'alterner en distribuant de temps en temps du fraichement tué après plusieurs repas de décongelé. De mon point de vu, la qualité d'une proie décongelé s'évalue surtout une fois décongelé... L'odeur, et l'aspect lorsqu'on la décongèle normalement à l'eau tiède est un bon indicateur. Les selles sont également révélatrices de la qualité de la proie. Attention aux proies congelés qui ont des paillettes de glace dans le sac. C'est un des signes d'une rupture de la chaine du froid, et donc de re-congélation. Concernant la durée maximum de congélation, officiellement, il n'y a pas de date de péremption... J'ai même entendu dire qu'il fallait congeler pendant plus de sept mois avant de distribuer les proies pour "flinguer toutes les bactéries/virus et autres agents pathogènes... hors comme indiqué plus haut, les bactéries ne meurent pas lors de la congélation.

Au du robinet à température ambiante. Ni froide ni tiède.

Pareil... Dans l'idéal, on évitera que le Terra se déforme. 2cm de bosse c'est une déformation importante, qui va générer plusieurs problèmes: 1- Répartition anarchique de la chaleur sous cette bosse... ou mettre la sonde du thermostat? En haut? Sur les cotés? 2- Tout ce qu'on placera sur cette bosse sera bancal (cachette, bol d'eau si on décide d'inverser le coté chauffage, etc...) Un Herptek gondolé sur le sol est toujours utilisable, surtout si on choisi d'utiliser le chauffage par le haut (les 50 de haut sont tous équipés d'un logement prévu pour le chauffage par lampe), mais perso je trouve que ce n'est pas le top... surtout qu'il est facile de de garder ses terra comme neufs sans qu'ils se gondolent. Sur 18 Terrariums Herptek qui sont passés par la maison et dont certains ont près de dix ans de loyaux services, je n'ai eu qu'un seul cas de déformation (gondolement).