Snake House11

photo n° 7 Si si! Je t'assure que j'te vois encore

Je ne peux pas t'aider. Perso je changerai le 180 contre deux 120 ou 150 comme indiqué dans mon message précédant... mais ça c'est ce que moi je ferai, et ça ne veut pas dire que la séparation ne fonctionnera pas. Simplement, une fois que tu aura commencé les travaux sur ton 180, tu ne pourras plus le rendre.

Pour un couple de Boa constrictor imperator je n'aurai pas procédé ainsi... j'aurai logé le couple dans deux Herptek de 120/70 ou dans deux 150/70/50 suivant la taille des spécimens. Pour du Bcc c'est une autre histoire car plus délicats a reproduire... Pour ne pas louper le cycle d'ovulation de la femelle, la maintenance en couple peut être une solution... (bien que la rétention de sperme par la femelle devrait palier naturellement au problème. Mais ça c'est un autre débat). Le problème que tu vas rencontrer pour fabriquer une séparation, c'est cette courbe qu'il y a au dessus du raille supérieur et en dessous du raille inférieur. Les serpent aiment utiliser le renfoncement supérieur pour grimper et se vautrer lamentablement si il n'y a pas de branche fixes dans le terra pour se maintenir (et encore même là ils arrivent à tomber). C'est pour cela que je conseil de ne jamais placer un bol d'eau ou un décore solide sur l'avant de ce type de Terra mais de laissé libre de tout obstacle l'endroit où ils tombent... vous entendrez un simple "Boum!" la nuit, mais sans conséquence pour l'animal qui recommencera à grimper de suite. J'ai une femelle Boa qui s'était cassé trois côtes il y a des années de ça en tombant sur son bol en céramique que je plaçais sur l'avant du Terra à l'époque. Nous nous en sommes rendu compte lors d'une manipulation car les trois côtes formaient une bosse à l'endroit de la cicatrisation osseuse (phénomène parfaitement normal). Après radio, le véto à daté la triple fracture à plusieurs semaines, hors la pauvre avait été nourri entre temps et avait du souffrir en silence lors du passage de la proie. Pour en revenir à ton problème... Ce Terra est très bien pour un couple adulte, ou une grosse femelle. Il est aussi possible d'utiliser ce type de dimension pour faire un grand Terra décoré et y loger des animaux plus petits qui ne détruiront pas tout sur leur passage. A mes yeux, il n'y a pas de Terra trop grand... dès qu'on sait l'adapter aux besoin de l'animal (cachettes pour les plus timides, branches pour les arboricoles, etc...). Mais pour loger un couple qui n'est pas a maturité sexuelle, cela ne me semble pas super adapté. A noté tout de même qu'il s'agit de Boas... Donc pas de rétention d'oeuf. Ce qui ne retire en rien les autres risques liés à la reproduction précoce (carence en calcium dans la croissance de la femelle, faiblesses dans la structure du squelette, slugs, faible reproduction les années d'après, retard de croissance de la femelle, etc...)

Tu vas t'amuser pour séparer le terra en deux... les Herptek ont des formes qui permettent le maintien de la structure par des courbes sur les trois dimensions du Terra. Placer une séparation divisant le terra en deux, sans laisser la possibilité que l'un des deux serpents se blesse ou reste coincé en voulant passer de l'autre coté, a mon avis c'est difficilement réalisable. Je connais bien ces Terras et il ne sont pas adaptés pour ce genre de transformation, a mon avis. Avec un mâle en rute d'un coté, et une femelle de l'autre, j'ai bien peur que cela devienne problématique... soit le mâle va se blesser en cherchant à tout pris à passer de l'autre coté, soit il va y arriver. Rien que dans deux terra différents les mâles se défoncent le rostre en captant les phéromones des femelles à l'autre bout de la pièce, mais si c'est juste à coté que ça se passe... :S il risque de devenir dingue.

Chauffes par lampe céramique! Comme ça aucun risque que ça gondole!

Heureux de te retrouver ici

Bandes anti-dérapantes (ou double face) et le problème est réglé... Nico avait ajouté une procédure en image sur le catalogue Reptiligne.

Nous avons une vingtaine de Herptek à la maison, certains sont là depuis plus de huit ans, et je n'ai pas de problème de gondolement. L'un des 150/70/50 que j'ai acheté il y 5 ans était gondolé dès l'achat, et Nico me l'a changé de suite. C'est pour cette raison que je prend uniquement mes Terra chez lui... pour le SAV de qualité. -Nos Terra sont dans deux pièces chauffées... - L'une est à 25/28°C suivant la saison mais chute à 22°C les nuits d'hiver... Hors le nuit les tapis sont soit coupés, soit réglés à 25/26°C... -L'autre pièce est à 24°C en hiver et plus de 25°C en été... Les tapis sont simplement coupés la nuit. -Nous plaçons et scotchons les tapis chauffant de taille adapté directement sur le plaque de polystyrène extrudé (je creuse la plaque là ou passe le cable ainsi que son raccordement au tapis, pour ne pas comprimer ces derniers)... puis le terra est placé sur la plaque équipée du tapis. -La sonde du thermostat est placé à l'interieur du terra (directement sur la surface que chauffe le tapis), et correctement fixé avec du scotch "spécial thermique" (attention avec le scotch, si ce matériel est mal utilisé cela peut être très dangereux pour le serpent). -Le thermostat est réglé entre 28°C et 31°C suivant l'espèce maintenue, pas plus. Je pense que ce problème de gondolement est lié à l'équilibre qui doit s'opérer entre la température extèrieure et la température souhaité au point chaud... Plus la différence est importante, et plus il vous faudra tirer sur le système de chauffage en contacte avec le plastique du terra. Hors n'importe quel plastique de cette épaisseur se déformera à une certaine température, peu importe chez qui vous prenez votre terra et peu importe la marque. Si vous ne pouvez pas chauffer la pièce correctement, pour tous les Herptek de 50 de haut, il y a un logement pour placer un chauffage par ampoule... En utilisant un chauffage par le haut, plus de risque de gondolement! et si vous désirez tout de même chauffé par le sol, il suffit d'ajouter une cloche et un spot de puissance adapté pour augmenter de quelques degrés l'air se trouvant au dessus du chauffage par le sol. -Pour le reste, je ne saurai pas faire la différence entre les Herptek que j'ai acheté il y a plus de huit ans et ceux que j'ai acheté il y a 3 ou 4 ans... Ils vieillissent admirablement biens. Ils ont deux déménagements à leur actif... et une fois la colonne monté sur roulette on peu les déplacer facilement dans la pièce que ce soit pour le ménage ou tout simplement un changement de place. -Les "crèmes" vieillissent mieux que les "Black Pearl" et ils sont plus facile à nettoyer dans le sens où tout se voit du premier coup d'oeil... alors que le noir camoufle pas mal les traces et fini par blanchir a force de nettoyages. En revanche le noir est, à mon avis, plus adapté aux espèces farouches et peureuses. Perso, je n'ai pas de préférence sur la couleur... J'ai les deux couleurs à la maison et je serai incapable de dire laquelle est la mieux. Les deux couleurs ont leurs avantages et leurs petits inconvénients. Le noir est plus beau, mais vieillit moins bien... Par contre pour un terra de quarantaine, évitez le noir! Sur du crème les acariens sont plus faciles à voir

Question bête mais... pourquoi nourrir au vivant cette espèce qui accepte sans problème le mort? Beaucoup de brongersmai mangent même du "déposé". On dépose le rongeur, on repasse 10mn plus tard, et le rongeur a été consommé entre temps. Comme ça, aucun risque de morsure pour le brongersmai... et une mort rapide sans agonie pour le rongeur! Une morsure de rongeur à la tête peut s'avérer plutôt délicate à soigner, et lorsqu'il s'agit de brongersmai, ça peut même devenir sportif...

J'ai testé les trois méthodes... -Sonde dans bac témoin -Sonde dans bac occupé -Sonde sur système de chauffage en dehors des bacs Les trois fonctionnent très bien si l'on place correctement la sonde et que la pièce est chauffée de façon uniforme (brassage de l'air). Actuellement mes sondes sont fixées directement sur bande chauffante sur tous mes racks et j'obtiens les températures souhaitées à tous les étages. Il s'agit de racks de la gamme LP2... Il subsiste une légère différence entre le premier étage et le dernier, ce qui me permet de placer les animaux qui on besoin de fraicheur en bas, et ceux qui ont besoin de chaleur en haut... Une autre méthode consiste à utiliser deux thermostats si il s'agit d'un rack qui comprend de nombreux étages (ex: 5+5 pour 10 étages). En fixant votre sonde sur le système de chauffage et non dans un bac, il est évident que la température demandé sur le thermostat ne sera pas celle obtenue dans le bac. Par exemple pour avoir 32°C au point chaud dans mes bacs de regius, j'ai placé la molette de mes thermostat sur 34°C...

J'aurai aimé être là... le programme est très intéressant. Bon stage à toutes et à tous.

La régurgitation n'est effectivement pas a prendre à la légère... si en faisant le tour de possibles erreurs de maintenance on ne trouve pas l'origine du problème, il faut rapidement prendre rendez-vous chez le véto. Sachez tout de même que les premiers signes de Cryptosporidium serpentis (coccidiose mortelle, incurable et extrêmement contagieuse) sont la régurgitation, suivit de selles de plus en plus molles et odorantes, avec dans certains cas un gonflement localisé dans le dernier tiers du corps du serpent pouvant laisser penser à une occlusion intestinale mais il n'en est rien. Cette maladie peut décimer tout un élevage en très peu de temps du fait de sa transmission par l'air. Vous voyez ce que je veux dire par "prendre rapidement rendez-vous chez le véto"...ne serait-ce que pour identifier rapidement le problème. Bien entendu, il n'est nullement besoin de prendre rendez-vous si vous avez: -Nourri un spécimen qui venait juste d'arriver dans son nouveau terra -Manipulé le serpent après le nourrissage -Eu une panne de courant et que les températures n'étaient pas adaptées à la digestion -Donné une proie qui n'était pas correctement décongelé -Si le serpent a été nourri juste avant un transport Dans ce cas, le problème peut-être identifié comme venant d'une erreur de la part du soigneur. Il faudra laisser le spécimen au repos durant 15 jours puis lui reproposer une proie de petite taille. Si il régurgite à nouveau, c'est direction le véto spécialisé en reptiles (Pas de véto chien/chat qui ne saura pas quoi faire).

Rien n'est moins sur, surtout qu'il est encore très tôt par rapport à la saison. Ne pas confondre ovulation avec fécondation...ce sont là deux choses bien différentes. Surtout que l'ovulation chez les Boas peut se faire en deux temps (un ovaire après l'autre)... Ça c'est la bonne méthode... et dès que ça arrête, sépares les une semaine puis replace les ensemble... observe bien le comportement du mâle... dès qu'il cherche un peu partout et te retourne son terra c'est qu'il faut le remettre avec la femelle... ce genre de comportement est souvent lié à la femelle qui balance des phéromones.

Bonjour Sylvain. Surtout pas de chauffage par le fond avec ce type d'animaux qui s'enfouissent. Un chauffage par le haut ou sur un des cotés de la boite ou du terra (comme l'a indiqué June) est tout a fait indiqué... Entre 25 et 28C° c'est ce que j'utilise depuis des années avec la mienne et elle se porte comme un charme. Pour le substrat j'utilise soit de la sphaigne trempé soit directement de l'eau jusqu'à mis hauteur de la grenouille. L'important est de changer régulièrement le substrat dans de telles conditions d'hygrométrie (une à deux fois par semaine pour la sphaigne et trois fois par semaine voir tous les jours pour l'eau). Comme l'a expliqué June, en ce moment c'est l'hiver pour tout le monde ce qui joue sur l'appétit de beaucoup d'animaux. Notre Cerato ne s'alimente plus en ce moment. Mais durant le reste de l'année elle est nourri deux à trois fois par semaine avec du grillon, de la sauterelle ou du pinki de souris voir de la sauteuse. Si elle fait un bon repas comme une sauteuse, on la laisse 5 à 6 jours sans manger. La nourriture est distribué à la pince... c'est un choix. Je n'aime pas laisser des grillons se balader sur la grenouille. Et pour finir une petite photo de notre Fantasy nommé "Apple". La photo a été prise dans la boite où nous la plaçons durant le nettoyage de son bac:

L'article n'est pas dans un Situla mais dans un reptileMag.

J'ai utilisé les deux systèmes lorsque je maintenais du Boa constrictor imperator, c'est à dire chauffage par le haut (lampe céramique) et chauffage par le bas (tapis chauffant)... Les deux fonctionnent très bien avec cette espèce. L'important si tu utilises un chauffage par le haut, c'est d'avoir une plate-forme environ 20cm sous la source de chaleur (et de placer la sonde thermostat à cet endroit) afin que ce type de chauffage ne fonctionne pas à fond pour chauffer 40 voir 50 cm en dessous (ce qui assècherait l'air). Perso je fonctionnais ainsi... la cachette (bac noir pour maçons) servait de plate-forme sous le chauffage (herptek)... J'avais donc 33°C juste sous le chauffage/ 30°C dans la cachette/ et 25°C de l'autre coté du terra... Par la suite je suis passé au tapis chauffant pour deux raisons: - Peur qu'avec les températures extrêmes que peut atteindre une ampoule céramique il puisse un jour y avoir un incendie si l'une des cloches tombaient derrière mes terras... - Pour faire des économies d'énergies, ce qui est bon pour la planète, et pour mon porte-feuille, et qui n'a absolument pas changé la qualité de maintenance des animaux. Par contre, avec le tapis chauffant, je recommande d'avoir une température de pièce au minimum à 25°C (un peu moins en hiver). Car ce système de chauffage ne rayonne pas à la manière d'une ampoule céramique, et donc ne chauffe pas véritablement l'air du terra... pas autant qu'une lampe en tout cas. Je précise que ce sont là les deux méthodes que j'ai pratiqué, et avec lesquelles je n'ai pas eu de problèmes au niveau de la maintenance ou de la reproduction... Mais il existe une multitude d'autres techniques de maintenance qui sont tout-à-fait efficaces...

Lorsqu'il fait froid, la langue peut sortir au ralenti...ou resté sortie dans le cas d'une mise en garde... mais ne pas sortir du tout, non ce n'est pas normal. Il faudrait vérifier que la gaine n'est pas obstrué (cette gaine se trouve juste en avant de l'orifice glottique.

C'est que la nuque qui est prise, ou il y a tout le dessus de la tête!?

As tu réussi à lui retirer le reste de mue qu'il a sur la tête?

Le forum est fait pour ça ... et il vaut mieux s'inquiéter pour rien que l'inverse

Très jolie Viridis...

Il doit avoir mué, ou c'est pour très bientôt maintenant... des nouvelles?

Non les Boïnés regroupent les Boïdae et les Pythoninés regroupe les Pythonidae. Re-classifié il y a maintenant quelques années. Concernant la repro de Morelia spilota. Tu peux commencer dès maintenant à placer ton mâle chez ta femelle et observer ce qu'il se passe. Laisses le une petite semaine puis replaces le dans son terra. Profites en pour proposer à manger... une femelle qui n'a pas les réserves suffisante pour traverser la longue période de jeun va se goinfrer avant d'ovuler. C'est ce qu'on appel la vitellogénèse. En ce qui concerne le mâle, il arrive qu'il refuse de manger, car animé par une autre envie. Personnellement je ne baisse pas le point chaud en journée... il n'y a que la température de pièce qui baisse durant l'hiver, et comme je coupe le point chaud durant la nuit, les terra sont à température de pièce la nuit... en ce moment 23°C. Lorsque je nourri les reproducteur durant la période de séparation, je chauffe au point chaud h24 durant trois jours puis je recoupe le chauffage la nuit. Tu pourras replacer le mâle avec la femelle une petite semaine après la séparation... L'idéal est de les séparer lorsque le mâle se désintéresse de la femelle, et de les replacer ensemble dès que tu vois que le mâle se balade partout dans son terra, comme si il cherchait quelque-chose. Dernier point important. Si ton mâle fait une tresse en essayant de placer sa tête au dessus de celle de ta femelle, et que ça devient nerveux entre les deux, que ça accélère dès qu'ils sont en contacte... c'est que t'as deux mâles et pas un couple... et t'as pas intérêt à les laisser trop longtemps ensembles si tu veux pas qu'un des deux se face salement amocher. Tant que la femelle mange, continue de la nourrir jusqu'à l'ovulation. Elle s'arrêtera d'elle même.

D'après ce qu'on peut voir sur la photo, il s'agit simplement d'une mue, sans autre facteur lié à une quelconque maladie respiratoire. Tu n'as pas décrit de bruit de sifflement, du bulles sortant des narines ou d'hyper-salivation. Pas de goitre non plus... Au gros, aucun signe pouvant faire penser à une quelconque maladie respiratoire. Le cycle de mue s'opère en quatre phases... Lorsque les yeux prennent une teinte laiteuse comme sur ta photo c'est que le serpent en est au stade où la couche épidermique intermédiaire est envahie de vaisseaux sanguins, ce qui provoque une séparation avec la couche épidermique superficielle par introduction d'air, et pendant ce temps l'épiderme profond se kératinise. Autant dire que l'épaisseur de la peau a ce stade est doublé voir triplé, ce qui provoque une obstruction partielle des cavités semi-closes. Il peut même parfois arriver qu'on entende un sifflement qui n'a rien à voir avec un problème respiratoire mais simplement causé par la déformation d'une narine lié à ce stade de la mue. Ce phénomène peut être amplifié dans le cas d'un spécimen qui utilise son rostre pour pousser sur tout ce qui lui semble être une "issue de secours" dans le terrarium. Il peut alors se former un gonflement du rostre par inflammation, et les deux canots qui vont des cohanes (qui se trouvent dans l'axe de l'orifice glottique bouche fermé) aux narines se trouve comprimés. Le problème c'est qu'en augmentant la température (ce qui favorise un air plus sec) et en ayant effectué une contention sur un spécimen en mue, il y a des chances pour que la mue ne se passe bien. Hors d'après la photo et la description que tu fais de ton problème, il n'y avait pas lieu d'agire de la sorte. Affaire à suivre d'ici quelques jours... Mais pour moi, tout rentrera dans l'ordre une fois le cycle de mue terminé... en espérant que celle-ci ne sera pas en morceaux et que tout partiera en une pièce au moins au niveau de la tête...

Je te ferai quelques photos sur la contention et le matériel utilisé pour ce type d'opération. Mais la première chose a savoir c'est qu'on ne pratique cette opération que lorsque c'est réellement necéssaire... Soit lorsqu'on veut inspecter la bouche parce-qu'on recherche quelque-chose... soit dans le cadre d'un traitement.