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Pareil La duo Belt (l'ancienne modèle avec halogène + ampoule normale). Le boitier de pile déporté permet de le mettre au chaud et donc d'éviter la chute d'autonomie. Construction super costaud. Sinon, j'ai aussi un tikka tactique (avec le filtre rouge) pour le bivouhac et pour sortir en urgence la nuit. Je la garde pas longtemps sur la tête donc les piles ont pas vraiment le temps de se refroidir.

Sur neige cable gainée et sur terre chaine ! Sur terre, le sable rentre dans les gaines et les embouts à sertir et bouffe le cable sans que tu vois rien et un beau jour, ta stake te lache. Sur une chaîne, tu vois les maillons s'user et tu peux changer le bout de chaîne avant qu'il lache. Ensuite une stake en chaine se range plus facilement dans le camion (un bidon de 5 litres de lave glace coupé sur le dessus. La chaine est plus lourde mais on trimballe rarement sa stake dans le kart. A la neige, la stake est souvent emmener dans le traineau (courses de mid ou de LD, randos) et le cable est plus léger que la chaine. Lorsque il faut sortir ou rentrer rapidement la stake dans le sac à chiens (arrivée au bivouhac ou départ du bivouhac où les chiens sont attelés, le traineau retenu par l'ancre à neige), la stake en cable peut se rouler comme une corde et se fixer sur le sac à chiens. En plus le cable inox laisse moins de trace sur la neige qu'une chaine qui finit par rouiller.

Bonsoir, Duvet defence6 de Carinthia aussi (depuis 1998). Confort: -35°C (Extrême: -45°C). Et cet hiver, -25 °C dans le Jura, nickel. En plus ils sont super costaud (Sac officiel de plusieurs troupes alpines dont les autrichiens), grosse fermeture éclair qui gèle pas. Lorsque ils ont pris l'humidité, les sacs de couchage synthétiques sont plus chaud que les duvets. L'intéret du duvet, c'est son poids et son volume compressé, c'est pour ça que les alpinistes préfèrent le duvet car rapport poids + volume/chaleur, ils sont beaucoup plus performant que les synthétiques. et chez eux, c'est calculé au gramme pret. Avec un sac à viande en polaire pour gagner 5 ou 6 ° et surtout le plaisir de pas avoir les pieds contre le nylon à -25°C quand tu rentres dans le duvet. Pour l'histoire de l'air, il faut qu'il y ait le plus d'air dans la garniture du duvet par contre plus tu as de l'air dans le duvet, plus il sera long à réchauffer et plus quand tu bougeras la nuit, tu ferras rentrer de l'air dedans. C'est pour ça que les duvets les plus performantes sont les sarcophages et que pour certains duvets extremes, il y a une coupe homme et une coupe femme. Matelas : Thermarest : le plus épais et la grande taille (pareil, on est pas à un gramme près donc autant pas se geler les pieds toute la nuit) + le kit de réparation : un sac autogonflant crevé sert à rien. Le Rechaud : A l'essence obligatoire : les butagaz sont out à -5 °C et les mix Butane-Propane à -10/15 °C suivant le mélange. En plus quand il faut faire fondre la neige pour 5 litres d'eau, tu y passes la nuit avec le gaz. Peack One de Coleman : très rustique (indestructible : construit à l'origine pour l'US Army) mais pas trop performant et commencerait à poser souci en dessous de -30 °C, Sinon les MSR ont très bonne réputation : le DragonFly, le réchaud de toutes les expés. Plus difficile à mettre en route quand on a pas le coup mais super efficace quand on sait le régler. Au démarrage, tout le monde se retourne car ça fait le bruit d'un 747. Alimentation : Matin : céréales + thé Midi : charcuterie, biscuits salés, fruits secs, fromage à pate dure... Le soir : Si raid de courte durée ou avec ravitaillement en route : conserves de plats préparés, boites de fruits en sirop sinon lyophilisés, pates (le riz est trop long à cuire), couscous, polente... Sinon j'ai fait des randos sur 5 jours ou le soir c'était tartiflette, dios, cassoulette... mais bon on était plusieurs et tout le soir refuge. Sinon voila un peu ce que j'ai ressorti de mes expérience http://www.traineaux-randonnee.com/cadre/materiel/m_materiel.php A prendre et à laisser Mais j'ai pas eu la chance de partir en scandinavie donc c'est valable qu'en France et depuis 2006 où j'ai arrêté les randos sur 4-5 jours, le matériel a encore évolué. Demandes aux Narcy pour l'équipement pour la scandinavie.

essayes ça Contact : Domaine Crêtes du Forez Mairie - 63480 VERTOLAYE Tél 04 73 95 20 64 Fax 04 73 95 26 45 C'est le contact que j'avais quand j'allais faire du traineau à l'antenne.

Non, mais faut que je regarde ce WE sur un sac.

Voici une première photo. tapis de freinage Pour fixer les crampons de chevaux, il y a un filetage dessus Donc tu fixes un écrou correspondant au filetage à ton tapis et tu boulonnes le crampon dedans (en mettant du locktit pour éviter qu'il parte avec les secousses)

Regardes chez les mushers pro, je sais que plusieurs sont passés au Gosbi.

Perso, je préfère la stérilisation des femelles. Déjà les femelles en chaleur, bonjour les carnes. En plus, toutes mes femelles ont finies stérilisées un jour au l'autre car avec l'age : tumeur, chaleurs hémorragiques... Et j'ai connu beaucoup plus de femelles avec des tumeurs des ovaires/utérus que de mâles avec des tumeurs des testicules. Les 2 seules femelles (sur la dizaine opérés chez moi) devenues incontinentes après l'opération avaient déjà l'habitude de se laisser aller quand elles étaient excitées. Par contre si vous castrez le mâle, faut le faire quand il est jeune. Je connais deux mâles castrés à un age avancé (8 et 13 ans) à cause d'une tumeur. Ils ont fait une grosse déprime après la castration à cause du changement hormonale. Chose que j'ai jamais constatée sur les femelles que j'ai fait stérilisé ni celles des copains. Je connais pas trop les implants par contre je m'étais intéressé à la contraception des femelles dans les années 90/2000. Il y a un dosage unique pour toutes les femelles donc très rarement adapter à la femelle. Pour un usage très limité dans le temps (course importante, chenil pas fini...), ça n'a pas de conséquence. Mais pour un usage sur le long terme, c'est le cancer des ovaires garanti. Sans parler des contraceptions inefficaces car pas adaptées à la chienne. Pour que ce soit sans danger, il faudrait que le véto fasse un dosage hormonale et mette un implant adapté à la production hormonale de la femelle. Et ça m'étonnerait que les labos proposent différents types d'implants avec différents dosages (comme on a en contraception humaine)

Tu peux aussi mettre des crampons pour fer à chevaux avec la pointe tungstène. Bien utile pour freiner lorsque tu traverses une route.

Pour les tarifs de gros, au début avec Royal Canin, on s'était mis avec des chasseurs. Le commercial faisait le tarif en fonction du poids commandé. Les chasseurs prenaient des Crocs pour leur soupe et nous on prenait les Premuims et on avait les tarifs le plus bas possible chez RC (+ de 2 tonnes). Chez ProPlan, le prix était en fonction du tonnage acheté par an. Avec mon voisin, on avait entre 14 et 16 chiens qu'au Proplan donc à 2, on avait un super prix. Par contre fallait aller chercher les sacs au dépot. Pour Eukanuba, je suis passer par un éleveur pour essayer. Maintenant on achète avec des mushers du Centre et on récupère les croquettes sur les courses ou les randos. Y a plein de manière pour arriver à faire des achats groupés.

Dans l'Yonne, on tourne avec des croquettes fabriquer dans le Centre. Vois avec Lolo89, le président du Loup Randonneur, organisateur de Looze. Perso, je donne ça avec de la viande à mes groenlandais ou seul lorsque je me déplace et pas de souci (Pourtant mes groenlandais sont difficiles avec les croquettes : diahrée avec les premuims de Royal Canin, ProPlan et Eukanuba). Lolo89 ne nourrit qu'à ça et pas mal de membres d'Antartica tournent à ça. Demandes à meanzala86.

cette remarque s'applique t-elle également aux karts équipés de roues de moto cross a disque? faut il reregler a chaque fois que l'on demonte la roue? Ca dépend comment est monté la roue. Sur les freins à disque, il faut que l'étrier soit parfaitement bien centré sur le disque. Il y a des couliseaux qui permettent d'absorber le jeu (disque légèrement voilé, roulement usé, plaques pas usées uniformement) mais si déjà ton étrier est pas centré, dès que tu vas avoir du jeu ou de la boue, tes disques font frotter et freiner tes roues. Je l'ai appris à mes dépends (et à celui des chiens). Depuis que je recentre mon étrier chaque fois que je démonte mes roues (et donc mes étriers) ou juste mes étriers pour les nettoyer, changer les plaquettes... Mon kart ne freine que quand je lui demande.

Par contre prends des anneaux à visser en inox sinon avec la rouille, elle ne sera plus du tout modulable. Mets 1,4 pour le module B. Ca évitera qu'en jouant ils s'accrochent les mousquetons et que soit ils se détachent soit ils restent attachés ensemble. De tout de façon avec la longueur du museau, ils pourront se sentir et avec la longueur des pattes jouer.

Entre Auxerre et Sens, juste à côté de Joigny.

C'est quoi le truc ? A oui tourner 7 fois sa souris avant de cliquer

Tu peux utiliser le frein à pied pour bloquer les 2 roues arrières pour freiner ou avec plus de douceur pour ralentir. Ca dépend comment est réglé le frein à pied. Pour le frein avant, tu rajoutes une troisième poignée au guidon. En cas d'arrêt d'urgence, tu freines la roue avant à la main et les roues arrières au pied. Pour ralentir, tu freines avec les 2 mains les roues arrières ou au pied suivant que tu as plus besoin d'avoir les mains dispo pour diriger ou les pieds pour garder ton équilibre. Quand tu as des tournants raides, tu utilises la main pour freiner juste la roue arrière à l'intérieure du virage pour le négocier. La roue avant sert à s'arrêter (ou à fortement ralentir) par contre lorsque tu freines de la roue avant, tu perds de la maniabilité.

Oui instinctivement tu vas freiner à gauche pour le frein gauche et à droite pour le frein droit Par contre essayes de mettre un frein sur la roue avant. C'est la roue avant qui est le plus efficace pour s'arrêter. Les freins arrières servent plus à ralentir et lorsque ils sont indépendants comme sur le tien, à éviter de se retourner dans les tournants en freinant la roue intérieure du tournant pour limiter la force centrifuge.

Sur un chien en Diarhée chronique, l'E coli est en général la conséquence et pas la cause. As tu essayer la viande cru ? Il y a des chiens qui sont allergiques (ou qui deviennent allergiques) aux protéines qui ont subi le processus de cuisson des fabricants de croquettes. Un peu comme des générations sont devenus allergiques au lait à cause du lait UHT.

Le véto qui suivait ta chienne au moment de la mise bas n'a pas pensé à faire une écho pour vérifier si rien ne restait ? Effectivement, elle a eu beaucoup de chance.

D'un autre côté avec le réchauffement climatique, les pandas vont êre mieux acclimatés que les ours polaires. C'est pas ça qu'on appelle l'évolution ? En fin j'ai évolué vers les gros PSA (pas celui du Lion )

Pour les VTT, je sais pas trop (le mien est de l'age du Vbrake) Par contre sur les karts, lorsque tu démontes la roue, si tu la remets pas exactement à sa place, il faut que tu reregles l'étrier sinon ça va frotter. Avec le VTT, suivant que tu serres plus à droite ou à gauche, ta roue va être décalé et l'étrier va plus être en face du disque. Donc tu dévisses les vis qui fixe ton étrier à ta fourche. Tu freines à mort pour serrer au maxi les plaquettes et ainsi ton étrier va se se recentrer par rapport au disque et tu reserres les vis de ton étrier (sans arrêter de freiner sinon ton étrier va bouger). Fais une photo de ton étrier avant en prenant un morceau de la fourche. On pourra voir les vis qui permettent de régler l'étrier

Pour fredgirard, Un véto qui veut pas expliquer ce qu'à ton chien, en général, c'est qu'il est pas sur de son diag. Le mien est un vrai taciturne, mais si tu lui poses des questions et qu'il voit que tu essayes de comprendre, il passe 1 h à t'expliquer et tu sors en sachant pourquoi ton chien est malade. Et l'insufissance cardiaque se soigne. Mes deux derniers huskies ont vécu avec de l'insuffisance cardiaque de 13 à 15/16 ans. Concernant les problèmes rénaux, c'est lié à l'urée. Lorsque un chien mange des protéines de mauvaise qualité, l'organisme va produire de l'urée en grande quantité en décomposant ces protéines. En cherchant à éliminer cette urée, les reins vont s'abimer et à 8 /10 ans les reins seront HS et ne pourront plus éliminer l'urée d'ou les crises et la mort. Si les protéines sont de bonne qualité, l'organisme va produire majoritairement des acides aminées et peu d'urée. En suite si le rapport proteines/lipides est adapté aux besoins energitiques du chien, l'organisme produira suffisament d'énergie avec les lipides sans devoir dénaturés les acides aminés pour produire de l'énergie et donc produire un déchet des aa qui est l'urée. Les croquettes bon marché sont bon marché car il y a plus de pattes de poulets, plumes tendons que de muscles donc beaucoup de protéines non assimilables et donc productrices d'urée. Mais nourrissez un chien avec de la "viande" où il y a une majorité de déchets donc des protéines non assimilables et votre chien aura les reins foutus comme un chien nourris aux croquettes bas de gamme. Pourquoi viande blanche et pas viande rouge La viande rouge est plus pauvre en lipide que la viande blanche donc si il y a pas un apport en lipides externes (saindoux, huile de poisson...), le chien peut être amené à détruire des protéines pour satisfaire ses besoins énergétiques et donc produire de l'urée en trop grande quantité. Ensuite la viande rouge est plus riche que la viande blanche en hémoglobine (qui lui donne cette couleur rouge). Or si cette quantité d'hémoglobine est trop importante, on va avoir une hémochromatose comme dit Mathilde. C'est à dire que les reins vont s'empoissonner en voulant éliminer cette hémoglobine (c'est pas le fer qui est dangereux mais l'hémoglobine dont le fer est un des composants) un peu comme lors d'une pyroplasmose. La viande rouge est parfaite pour un chien convalescent ou si elle est bien complémentée dans la ration. Lipides ou glucides Un gramme de lipides produit 8,65 Kcal d'énergie métabolisable, 1 gr de glucides produit 3.52 Kcal d'EM. Or les carnivores par rapport aux herbivores dépensent beaucoup d'énergie à chasser pour peu de temps à manger donc ils vont privilégier les lipides (Viande). Les herbivores vont passer beaucoup de temps à brouter sans se déplacement donc glucides (Herbe, végétaux, fruits). Après les canidés domestiques européens ont été habitués aux glucides par les hommes (moins de besoin énergétiques et surtout les céréales coutent moins cher à produire que de la viande : Cf la soupe des chiens de ferme avant les croquettes). Par contre les chiens nordiques sont restés des carnivores (pas trop de céréales dans le grand nord, gros besoins énergétiques pour se déplacer et à cause du froid). Ce qui explique que les croquettes sont surtout à base de céréales (même les premiums) car prévu pour des chiens européens qui ne sont plus habitués à se nourrir que de viande (au sens large : entrailles, abbats,os..., pas que le steack) et que nos nordiques ayant une déficience en amylase (enzyme servant à digérer l'amidon des céréales) partent en diarhée dès qu'on pousse les croquettes (l'amidon des céréales mal digérée fermente dans le colon -> diahrée et gaz odorant). Ce qui n'arrive pas avec la viande. En plus les chiens de traineau ont des besoins énergétiques plus importants que Médor donc les lipides sont préférables aux glucides pour le rapport Energie/poids. Les vétos et la viande Quand à la position des vétos ça dépend de leur bouteille. Les vétos qui ont de l'expérience sont d'accord avec un régime à base de viande si il est équilibré (viande et gras + vicères et abats pour les vitamines et les olligaux éléments + croquettes pour combler une éventuelle carence + gras pour éviter la destruction des protéines). Les jeunes vétos qui sortent de l'école hurlent quand on leur parle de viande car ils ont appris à Véto que la partie carcasse du poulet ou du lapin du repas de famille qu'on donne à Médor ou les restes de viande qu'on donne à la fin du repas donc : Os cuits qui casse et perfore, trop de calcium (normal les humains ont mangés ce qui est bon), déchets provoquant des crises d'urée, trop de gras par rapport à l'activité de Médor... Mais quand on leur parle de notre ration de viande et qu'on leur explique le pourquoi du comment au bout d'un ou 2 ans, on a le droit à un "Oui, mais vous c'est pas pareil" Pour ceux que ça intéresse dans le livre Le husky Siberien du Dr GRANDJEAN (Editions de Vecchi 1993), il y a un chapitre sur les bases de l'alimentation du chien qui explique très bien ceci. Sinon demandez à votre véto ou à un ingénieur agro, ses cours de en physio animale en prépa. Mon prof de bio en prépa avait une image pour nous expliquer ça : les proteines c'est des matériaux de construction, les lipides du pétrole et les glucides du charbon Le charbon, on peut s'en servir tout de suite mais pas trop énergétique Le pétrole plus long à mettre en oeuvre mais gros rendement énergétique Les matériaux de construction pas fait pour bruler et en plus ça pollue quand ça brule. (En 1983, on parlait pas encore des gaz à effet de serre et des microparticules

Bonjour, Pour trouver de la viande, ça devient galère. Depuis 2/3 ans, la DSV n'autorise les abattoirs à vendre les déchets d'abbatage (carcasse, vicères...) qu'à des structures agrées (équarisseurs, fabricants d'aliments et chenils classés). Donc si vous n'avez pas plus de 9 chiens et un chenil agréé par la DSV, normalement un abbatoir n'a pas le droit de vous vendre des carcasses. C'est pour éviter la revente comme viande à usage humain. Bon si on connait bien le responsable de l'abattoir, on arrive à récupérer de la viande : pas de factures, en espèces et motus bouche coussu. Chez moi, il y a eu que les gros chenils de chasse qui officiellement récupèrent à l'abbatoir Dans les grandes surfaces et les boucheries, pareil tout doit être détruit sauf pour les banques alimentaires. Avant le boucher des grandes surfaces vous mettait de côté les périmés en échange d'une bouteille ou d'un billet. Maintenant, il doit les détruire et il est surveillé. Concernant Poher, la viande contient pas trop d'os. J'avais commencé avec eux en 2006 et mes chiens faisaient des boulets de canon blancs. Depuis 2007, je leur donne des carcasses pleines (non vidées) + des invendables (poulets ou morceaux de poulet abimés à l'abbatage) dans les mêmes proportions viande/croquettes qu'avec Poher et j'ai jamais eu de chiens constipés.

Depuis 1 an et 1/2, je mets 3/4 à 1 litres d'eau avec la viande et les croquettes. Les groenlandais mangent tout et boivent jusqu'à la dernière goutte. Par contre les 2 vieux huskies (15 ans à sa mort et 16 ans en novembre 2012) ont toujours chipoté quand je mettais de l'eau. Je donne trempé aux groenlandais et sec au husky. Pourtant, ils ont été habitué au sec (et 2 depuis toujours car ils sont nés à la maison). L'intéret de mouiller, c'est : En hiver, on peut réchauffer la ration avec de l'eau tiéde (c'est un avantage quand on nourrit à la viande) et on est sur qu'ils s'hydratent. En été, on est sur qu'ils s'hydratent correctement. Au travail, leur organisme est habitué à absorber de grande quantité d'eau donc quand on donne à boire avant le travail et après, il s'hydrate mieux.

Surtout que si tu as un prix un modèle assez courant, ils ont des gabarits tout fait et là ou tu vas passer 3 h à faire des découpes, à avoir des espaces entre le bois et la tole eux ils arrivent avec la plaque prédécoupée et hop des rivets et c'est nickel chrome : paS une intertice. Le prochain camion, j'achète directement les plaques prèdécouper chez eux. Par contre sur le C25, j'avais mis du Trisomur 9 couches acheté en magasin pour camping car et sur le jumper du 5 couches en magasin de bricolage. C'est moins cher mais la galère pour perser les trous pour les rivets pop (à cause de l'isolant en fibre au lieu des bulles) et c'est surtout beaucoup moins efficace