Snake House11

Oui, ils sont toujours à la maison.

Question de temps... pas de méthode! Je n'ai jamais vu cette méthode échoué. Elle fonctionne à tous les coups. Simplement, plus ont attend pour intervenir et plus il faut laisser le serpent longtemps dans le bac humide avec la serviette (ou le sopalin) posé sur lui. Et comme les regius passent au dessus de la serviette au lieu de rester en dessous, il faut replacer la "couverture" humide régulièrement afin de bien détendre l'exuvie qui a séché. Il n'y a pas de risque de noyade puisqu'il n'y a qu'un font d'eau de deux millimètres . -Simplement, si le serpent urine ou défèque, il faut changer le bac afin qu'il ne baigne pas dans un nid de bactérie. -Le bac doit être chauffé afin que le serpent ne baigne pas dans une eau froide. En dehors de ces deux conditions, on peut laisser le serpent plusieurs heures. Lorsqu'un serpent est parasité ou qu'il a trop chaud, il passe tout son temps dans son bol d'eau sans que cela pose problème (en dehors du problème qui génère ce comportement! ) ... ce n'est donc pas quelques heures sur un substrat humide propre, à bonne température qui va poser problème.

Ce sont ceux de l'an dernier... La photo date un peu maintenant. Les petits ont bien évolué. Cette souche (VPI) est vraiment l'une des plus belles que j'ai vu (pour ne pas dire LA plus belle)... je posterai quelques photos plus récentes pour illustrer mon point de vu! Je me suis mis deux spécimens de coté, mais les autres sont disponibles.

D'après mon expérience, ce n'est pas du tout obligé... pas pour ce type d'intervention en tout cas. La seule contention que j'ai du pratiquer sur un de mes mâles adulte était chez le vétérinaire pour soigner un hémipénis, et le travail de conditionnement en amont à payé puisqu'il n'a été rancunier que quelques secondes après que je l'ai lâché. Un Python brongersmai nerveux, c'est avant tout un animal terrorisé. Le choper derrière la tête pour l'immobiliser est la pire chose a faire sauf à vouloir renforcer ce sentiment chez le serpent. C'est pourquoi, il faut à tout prix éviter ce genre "d'agression" envers le serpent, encore plus avec cette espèce qui est particulièrement sensible est délicate à mettre en confiance. Retirer une mauvaise mue à un Python brongersmai/ breitensteini/ curtus sans avoir recours à la contention est relativement simple. Je viens juste de le faire sur deux petits breit cet après midi... Il suffit de placer l'animal dans un bac avec une serviette éponge (ou du sopalin pour du juvénile), avec un fond d'eau à 27/28°C, on recouvre l'animal avec une partie de la serviette trempée (ou du sopalin), et on attend une petite heure que le serpent face le travail de lui même. Cette méthode fonctionne à 100%. Pourquoi vouloir apprendre à maintenir de force un serpent pour le sortir, le manipuler, et/ou le soigner ; alors que c'est tellement plus intéressant et enrichissant d'arriver au même résultat en instaurant un climat de confiance avec l'animal, sans avoir à utiliser la force!?! Parce-qu'il y a une technique pour supprimer la possibilité au serpent de prendre appui et pouvoir tirer vers l'arrière. Mais une fois de plus, c'est difficile et délicat d'expliquer cela sur un forum. Déjà parce-que la personne peut mal comprendre le descriptif de la technique, mais également parce-qu'il n'y aura personne pour te dire stop si tu t'y prend mal.

J'ajouterai que ces crochets peuvent être digérés avec la proie, et que des cas d'envenimation ont été observé a la suite de la collecte de déjection. Le soigneur ramasse une selle, se pique sur le crochet présent dans la selle, et une toute petite quantité de venin résiduelle dans le crochet envenime la personne. Bien entendu, la dose de venin est très faible, mais les effets local sont là (début de nécrose, etc...)

Bonjour pjdu15, 1- La première chose à savoir, c'est qu'une contention est une action relativement agressive pour le serpent. Cette pratique est donc à l'opposé de ce qu'on appel "le conditionnement positif", qui lui vise à instaurer une relation calme entre le serpent et son soigneur. En effet, un serpent peu mordre pour deux raisons. Soit il se défend, soit il a faim. Une fois qu'on a désamorcer ces deux situations ( peur d'un prédateur/ prédation), le serpent n'a plus aucune raison de mordre. En utilisant la contention, on agresse le serpent en immobilisant sa tête. Un peu comme si on t'attrapait et qu'on te faisait une clef de bras par t'amener d'un point A à un point B. Pas sur que tu te sentes en confiance en revoyant la personne qui t'a verrouillé trois articulations pour obtenir ce qu'il voulait!?! La contention doit donc être utilisé en dernier recours avec les espèces aglyphes. Lorsqu'il faut sécuriser et prévenir de tout mouvement brutal, comme par exemple lors de différents examens et/ou soins vétérinaires. Pour le venimeux, c'est une autre histoire, et ce n'est pas mon univers... Mais d'après les retours que j'ai de personnes travaillant au contact de ce type d'Ophidiens, la contention ne fait pas partie de la maintenance quotidienne des venom. Les terra qu'on sépare en deux avec une plaque coulissante lors du nettoyage; les crochets; les tubes en plexi pour examiner de près sans danger; les cachettes qu'on peut fermer à distance... toutes ces méthodes permettent d'éviter de venir en contact directe avec le serpent venimeux. 2- Deuxième élément, on ne pratique pas une contention pour sortir un serpent de son terra... On sort le serpent du terra, on le pose sur une surface plate et dure, puis on pratique la contention. Donc si le but est de sortir le serpent sans crochet du terra, il faut oublier! Pratiquer une contention dans un terra, sur un substrat qui s'enfonce à la poindre pression, techniquement, c'est difficilement réalisable. Hors le danger d'une contention mal faite, c'est tout simplement de vriller le serpent. Ce qu'on appel vriller un serpent c'est lui infliger de sévère blessures aux vertèbres situées en arrière de la tête. Le serpent peut être paralysé ou incliner sa tête et rater ses proies toute sa vie à la suite d'une contention loupé. Il existe différents types de contentions, suivant l'espèce et la taille du serpent qu'on doit immobiliser. Par exemple, pour une grosse femelle Eunectes murinus , la personne chargé d'immobiliser la tête utilisera les deux mains. La contention sur un gros Boidae ou Pythonidae ne se pratique jamais seul mais au moins à deux personnes. Effectivement, il n'y a pas de post sur la contention. Au même titre que le sexage, cette pratique n'est pas sans danger pour la santé du serpent. Elle ne s'apprend pas en lisant quelques lignes ou en regardant quelques photos. Le serpent à tendance à tirer vers l'arrière, ou à faire une constriction avec son corps dès qu'on l'attrape derrière la tête. Il ne suffit pas de refermer son pouce et son majeur derrière la tête du serpent, avec l'index au dessus de la tête, comme j'ai pu le lire sur un autre forum. C'est un peu plus complexe que ça, si on ne veut pas se retrouver avec un serpent infirme. Pour apprendre à faire une contention correcte, c'est comme pour apprendre le sexage. On peut s'inscrire à des stages, ou se rapprocher de personnes familiarisés avec les bons gestes (éleveurs, vétos reptiles, etc...). Certaines personnes sont capables de reproduire le geste simplement en observant, d'autres ont besoins de plus d'explications. On ne peut pas faire le trie sur un forum... pour cela il faut avoir les gens en face de soit... Voilà pourquoi il n'y a pas de post sur le sujet.

Pour les UV, j'édite tout de suite... Tu corrigera et/ou développera quand tu auras le temps. Mais pour éviter de se retrouver avec des posts où des personnes affirment qu'il faut balancer des UV 5.0 12 heures par jour pour maintenir correctement son serpent, je préfère anticiper.

Bonjour Florent17100, Je sens que cette question t'obsède, et que tu n'arrives pas à être convaincu des réponses que tu lis. Effectivement, dans beaucoup d'animaleries dont les reptiles ne sont pas la spécialité, on trouve plusieurs spécimens dans le même présentoir. Même en bourse, maintenant, on peut voir des "éleveurs" mettre plusieurs spécimens ensembles, pour en mettre plus dans moins de place. Histoire d'en étaler un max! Déjà, en terme de prophylaxie sanitaire, ce n'est pas un gage de qualité. Loin de là même. Mais il y a d'autres raisons qui font que cette pratique n'est pas conseillée. Maintenant, libre à toi de loger tes deux Pantherophis dans un seul et même terra. le fait qu'elles soient de deux mutations différentes ne pose pas de problème. C'est la même espèce. Petite parenthèse, la mutation blizzard est un combo qui donne des spécimens très fragiles. Pas l'idéal pour débuter. Tant que tes serpents sont bébé, il n'y a que deux risques auquel tu les exposes: 1- Le premier, c'est que si une des deux est malade, elle contaminera certainement l'autre. 2- Et le deuxième risque, c'est que même si cette espèce n'est pas ophiophage (serpent qui mange d'autres serpents) il arrive qu'il y ait des accident à cause d'odeur de nourriture résiduelle, ou simplement prédation accidentel... Et là c'est la mort des deux spécimens si ils font la même taille. Ce serait dommage de retrouver un seul spécimen à l'agonie dans le terra, avec cette forme douloureuse:

Jolie fiche... Quelques petites erreurs mais rien de bien grave. Si tu me donnes ton accord je peu corriger ces dernières, et ajouter quelques photos. Par exemple: -les juvéniles ne sont pas marron à la naissance. Ils sont rouge brique, puis progressivement tournent au marron. Voici la différence entre des bébés harrisoni et des bébés panthère: C'est une spécificité de la sous-espèce, que l'on retrouve aussi chez Morelia spilota variegata (du continent Australien). -Au niveau de la législation, le N° de CITES est également valable pour tout spécimen venant d'un pays hors UE. Pas uniquement le WC ou encore ferme d'élevage. Il y a la convention de Washington, mais également la règlementation Européenne (Annexe B) qu'il faut également énoncer. -Un serpent agressif, pas sur que ça existe... Personnellement, jamais vu encore. J'ai vu des serpents terrorisés, sur la défensive... mais agressif, jamais vu!!! C'est plutôt le contraire qui se passe dans sa tête. Il est agressé par un prédateur 100 fois plus gros que lui, souvent acculé sans possibilité de fuir! Dans sa tête, il va mourir! C'est qui l'agresseur? Celui qui ne demande rien à personne et reste dans son coin? Ou celui qui vient te choper avec des mains de géant?! Une fois qu'on a compris ce principe, et qu'on arrête de penser qu'un serpent peut être agressif, on a une toute autre approche des spécimens sur la défensive. Et curieusement, ça se passe bien mieux! - Concernant les UV... oui il est possible d'en utiliser, mais sous certaines conditions. Hors une seul d'entre elles est cité ici. Les UV peuvent faire du bien, mais peuvent également occasionner de sérieux dégâts irréversible. Ce chapitre sur l'utilisation d'UV devrait être traité par une personne qui en utilise depuis longtemps avec un descriptif précis. 12h d'UV par exemple, ce n'est absolument pas représentatif de ce qu'on peut trouver dans la nature. Le soleil n'est pas fixe durant 12h... L'exposition est plus importante durant le milieu de journée. Moindre en début et en fin de journée. La canopée filtre également. La source de chaleur et le rayonnement d'UV doit être indépendant. Le serpent ne doit pas avoir à s'exposer aux UV pour se réchauffer. Bref, je pense que ce chapitre est dangereux si il n'est pas abordé avec plus de détail et de connaissance sur le sujet. Concernant l'alimentation... d'après ce que j'ai pu observer, Morelia spilota harrisoni ne développe pas de préférence pour la souris. Cette spécificité a été observé chez certains spécimens Morelia spilota cheynei, mais pas harrisoni. Il manque également tout un chapitre sur la reproduction de cette sous-espèce. Le démarrage des petits, etc... Et je suis heureux que tu ne te sois pas aventuré à écrire ce chapitre, c'est tout à ton honneur. Je pense qu'il est préférable que ce dernier soit rédigé par une personne qui a reproduit la sous-espèce. On peut trouver des fiches dans les livres, mais ce qui est intéressant c'est l'expérience, bonne ou mauvaise. Ce qu'il y a dans les livres, on peut le trouver dans les livres... ce qu'il y a sur les forums (en tout cas, sur celui-ci), c'est ce que chacun observe ou a observé. Peut-être l'as tu déjà fais, mais n'hésites pas à demander l'autorisation pour l'utilisation des photos. Je suis certain que ça ne posera aucun problème. Steve Schmitt et Goliathus sont des amis donc ça ne devrait pas poser de problème. Même si tu as bien indiqué de qui vient la photo, c'est toujours mieux de demander. En tout cas, merci pour cette fiche. C'est le bon moment pour créer de bonnes fiches (ou remettre à jour pour certaines), avec le nombre de personnes débutants qui rejoignent le forum.

Voici plusieurs post déjà créés sur le sujet qui devraient t'apporter des réponses! Bonne lecture! Tu as juste à cliquer sur les lien en dessous: http://www.reptilouest.com/t9616-plusieurs-serpents-dans-un-meme-terra http://www.reptilouest.com/t9181-question-cohabitation-pr

Copié/collé de la réponse donné en mp pour éviter les répétitions! Et comme ça tout le monde profite de l'explication Bonsoir, Quatre bonnes raisons de maintenir séparés ces deux Pythons: 1- Risque d'accouplement prématuré causant une gestation prématuré chez la femelle (les mâles sont matures sexuellement beaucoup plus tôt que les femelles. Un mâle peut reproduire à 700g alors qu'avec une femelle il est préférable d'attendre qu'elle atteigne les 1500g minimum). Une gestation prématuré peut causer une rétention d'oeuf (se soldant par la mort de la femelle sans intervention chirurgicale d'un véto spécialisé dans ce type d'opération, et ils ne sont pas légion en France. Même sans rétention d'oeuf, si la femelle pond alors qu'elle est encore dans son cycle de croissance rapide (durant les 3 ou 4 premières années), elle va puiser dans ses propres réserves pour alimenter les oeufs, causant d'importantes carences en vitamines, calcium et autres... Ce type de carence est loin d'être anodin et laisse des séquelles à vie. 2- Risque d'ophiophagie (serpent qui mange l'autre serpent)... Même si c'est relativement rare chez cette espèce, des cas ont été répertoriés en captivité. Il ne suffit pas simplement de séparer les animaux durant le nourrissage. Durant le repas, le serpent est en contacte avec le rongeur. La proie laisse son odeur sur le serpent (suite à la constriction). Hors une fois remis ensembles, cette odeur peut déclencher une prédation de l'autre serpent... une fois en constriction, le serpent fonctionne sur un arc réflex et va jusqu'au bout. J'ai eu le cas sur un couple de Malayopython.r.jampeanus qui étaient ensembles pour la période d'accouplement, donc hors période de nourrissage. L'attaque à eu lieu lorsque j'étais là, donc j'ai pu intervenir à temps... mais on a frôlé le drame ce jour là. Voilà quelques photos qui expliquent mieux qu'un long discours ce que tu risques: 3- Lorsqu'un serpent arrive à la maison, on le place en quarantaine (entre 4 et 6 mois) afin de vérifier qu'il est en bonne santé. La quarantaine permet d'écarté les différentes maladies (bactériennes, virales, parasitaires) dont le serpent pourrait être porteur. Elle doit être suffisamment longue pour couvrir le temps d'incubation des maladies les plus connues chez l'animal. Mais même une bonne quarantaine ne garantie pas que l'animal ne puisse pas être porteur sain d'une maladie qui se déclarera plus tard... ou tout simplement le serpent peut tomber malade après la période de quarantaine pour X raisons. En logeant deux serpents ensembles, ont aura des difficultés à identifier le malade rapidement en cas de régurgitation ou selles liquides dans le terra... mais surtout, si la maladie est contagieuse, le deuxième serpent tombera a son tour malade. Bref! Pour résumer, en terme de prophylaxie sanitaire, c'est 0 comme type de maintenance. 4- Le serpent, et plus particulièrement le Python regius, n'est pas un animal qui vit en société. On retrouve plusieurs Pythons dans le même terrier ou la même termitière dans la nature uniquement car l'endroit présente des constantes thermique et hygrométrique idéales... en générale pour la ponte. En dehors de cela, c'est un animal solitaire qui ne recherche la compagnie que durant la période de reproduction. En logeant deux spécimens dans un même terrarium, on va à l'encontre de ses moeurs solitaires. Certaines personnes sont certaines que les deux serpents s'adorent car ils sont l'un sur l'autre tout le temps. En réalité, ils n'ont pas le choix. Pour se thermoréguler correctement ils sont obligés de se placer tous les deux au même endroit, parfois l'un sur l'autre. Le fait d'obliger un animal solitaire à vivre en communauté toute l'année va provoquer du stress. Hors le stress chez les ophidiens provoque une baisse des défenses immunitaires, laissant la porte ouverte aux infections. En plus de cela, chez le Python regius, le stress peut provoquer de très longues périodes d'anorexies. -Voilà 4 bonnes raisons de loger individuellement ses serpents. Il en existe une 5em, lorsqu'il s'agit de deux mâles... arrivé à maturité sexuelle, il y aura conflit... Hors dans la nature, le plus fort fait fuir le plus faible. En captivité, la fuite n'étant pas possible, ça se passe mal... Chez certaines espèces, le dominé se fait tout simplement tué. Si tu as des questions, n'hésites pas à ouvrir un post directement sur le forum (après avoir recherché si la réponse n'est pas déjà dans un vieux post, en utilisant la fonction "Rechercher"). Autant que tout le monde puisse bénéficié des réponses apportés.

Ce phénomène est lié au fait que sur de nombreux forums les anciens ont désertés, donc les conseils sont donnés par des personnes qui débutent et n'ont pas de recule sur ce qu'ils avancent.

Le problème c'est qu'on peut aussi conduire complètement bourré, et rentrer à la maison sans tuer personne. Si c'est interdit de le faire, c'est parce-qu'on sait que cette attitude irresponsable tue des gens. Si l'expérience des plus anciens ne sert pas aux nouveaux afin qu'ils ne fassent des erreurs de maintenance dangereuse pour les animaux, à quoi bon demander des conseils. C'est une perte de temps pour celui qui demande, mais également pour celui qui partage son expérience!

T'es pas très loin d'un des aspect du protocole que j'applique. Il est parfaitement possible d'éviter de laisser entrer des acariens (ou autre pathologies) dans son cheptel. Pour cela, Sonia et moi avons développé une prophylaxie sanitaire stricte qui fait ses preuves depuis maintenant un peu plus de 7 ans (date de la dernière fois où Ophionyssus natricis a posé la patte sur les animaux, hors période de quarantaine). Ce sont des règles et des astuces simples... parfois un peu contraignantes, mais tellement moins que de devoir traiter ses animaux et sa pièce. 1- Règle élémentaire... ne pas laisser entrer un terrariophile dans sa pièce, sauf si on est certain que ses animaux sont ultra clean, et qu'il n'a pas visité d'autres endroits à risques (magasin, élevage, autre terrarariophile, bourse...) dans les jours précédents. 2- Ne pas laisser entrer chez soit un terrariophile qui a des acariens chez lui. Ophionyssus natricis passera de votre salon à la pièce d'élevage. 3- Nous évitons de nous rendre dans les endroits à risque... mais lorsqu'on ne peut pas faire autrement, nous passons nos vêtements et chaussures au produit anti-moustiques pour vêtements. Ce produit est à base Perméthrine. Ce produit est une bombe atomique pour tout ce qui est acariens et insectes. Il est également dangereux pour les reptiles si ces derniers sont en contacte directe avec. Il est également dangereux pour les chats. Nos vêtements sont donc pulvérisé à l'extérieur. Une fois que le produit est sec, plus de problème. 4- Nous n'utilisons pas de substrat venant d'un magasin de reptile (alèses + papier journal) 5- Nous n'utilisons pas de rongeurs venant d'un magasin de reptiles. Le congelé est acheté en gros chez un fournisseur qui élève lui même ses rongeurs... et le vivant (fraichement tué) vient de chez nous ou d'un ami qui a la même philosophie que nous en ce qui concerne la prophylaxie sanitaire. 6- La seul autre personne qui s'occupe de nos animaux a également la même vision que nous en terme de prophylaxie sanitaire. Il connait et applique à la lettre le protocole. Lorsqu'il a eu quelques acriens sur une bête l'an denier, il m'a immédiatement averti en me disant qu'il préférait ne pas passer tant que le problème n'était pas réglé chez lui. C'est comme ça que tout le monde devrait fonctionner... 7- Tout nouvel arrivant doit passer par la quarantaine... Dès sont arrivé, si l'animal est porteur d'acarien, il est traité dès sa sortie du sac (ou boite) puis placé dans son bac de quarantaine sans eau. Le sac (boite) a droit à un shoot de perméthrine et immédiatement descendu au ordures. La boite isotherme est traité au frontline et placé à la cave. Si le serpent ne semble pas parasité, nous appliquons avec un coton tige du frontline sur les zones à risque (sous le menton, autour des yeux, autour et sous l'écaille cloacale). Le serpent est placé dans son bac quarantaine (sur sopalin et sans eau). Après 24h, nous observons si il n'y a pas de point noir sur le sopalin. Si il y en a, traitement complet, si il n'y a rien, nous rinçons le serpent et plaçons le bol d'eau. La quarantaine durera entre 4 et 6 mois d'isolement et d'observation, loin de la pièce d'élevage, avec un matériel réservé à la quarantaine (pince de nourrissage, éponges, sopalin, pulvérisateur, etc...) Aucun matériel présent dans l'espace de quarantaine ne sort de l'espace quarantaine. Nous nous occupons de la pièce quarantaine toujours en dernier.

Quatre bonnes raisons de maintenir séparément ses serpents: 1- Risque d'accouplement prématuré causant une gestation prématuré chez la femelle (les mâles sont mature sexuellement beaucoup plus tôt que les femelles. Une gestation prématuré peut causer une rétention d'oeuf (se soldant par la mort de la femelle sans intervention chirurgicale d'un véto spécialisé dans ce type d'opération, et ils ne sont pas légion en France. Même sans rétention d'oeuf, si la femelle pond alors qu'elle est encore dans son cycle de croissance rapide (durant les 3 ou 4 premières années), elle va puiser dans ses propres réserves pour alimenter les oeufs, causant d'importantes carences en vitamines, calcium et autres... Ce type de carence est loin d'être anodin et laisse des séquelles à vie. 2- Risque d'ophiophagie... Même si c'est relativement rare (sauf espèces prédisposées), des cas ont été répertoriés en captivité. Il ne suffit pas simplement de séparer les animaux durant le nourrissage. Durant le repas, le serpent est en contacte avec le rongeur. La proie laisse son odeur sur le serpent (suite à la constriction). Hors une fois remis ensemble, cette odeur peut déclencher une prédation de l'autre serpent... une fois en constriction, le serpent fonctionne sur un arc réflex et va jusqu'au bout. Voilà quelques photos qui expliquent mieux qu'un long discours ce que tu risques: 3- Lorsqu'un serpent arrive à la maison, on le place en quarantaine (entre 4 et 6 mois) afin de vérifier qu'il est en bonne santé. La quarantaine permet d'écarté les différentes maladies (bactériennes, virales, parasitaires) dont le serpent pourrait être porteur. Elle doit être suffisamment longue pour couvrir le temps d'incubation des maladies les plus connues chez l'animal. Mais même une bonne quarantaine ne garantie pas que l'animal ne puisse pas être porteur sain d'une maladie qui se déclarera plus tard... ou tout simplement le serpent peut tomber malade après la période de quarantaine pour X raisons. En logeant deux serpents ensembles, ont aura des difficulté à identifier le malade rapidement en cas de régurgitation ou selles liquides dans le terra... mais surtout, si la maladie est contagieuse, le deuxième serpent tombera a son tour malade. Bref! Pour résumer, en terme de prophylaxie sanitaire, c'est 0 comme type de maintenance. 4- Le serpent, et plus particulièrement le Python regius, n'est pas un animal qui vit en société. On retrouve plusieurs Pythons dans le même terrier ou la même termitière dans la nature uniquement car l'endroit présente des constantes thermique et hygrométrique idéale... en générale pour la ponte. En dehors de cela, c'est un animal solitaire qui ne recherche la compagnie que durant la période de reproduction. En logeant deux spécimens dans un même terrarium, on va à l'encontre de ses moeurs solitaires. Certaines personnes sont certaines que les deux serpents s'adorent car ils sont l'un sur l'autre tout le temps. En réalité, ils n'ont pas le choix. Pour se thermoréguler correctement ils sont obligés de se placer tous les deux au même endroit, parfois au même moment. Le fait d'obliger un animal solitaire à vivre en communauté toute l'année va provoquer du stress. Hors le stress chez les ophidiens provoque une baisse des défenses immunitaire, laissant la porte ouverte aux infections. En plus de cela, chez le Python regius, le stress peut provoquer de très longues périodes d'anorexies. Voilà 4 bonnes raisons de loger individuellement ses serpents. Il en existe une 5em, lorsqu'il s'agit de deux mâles... arrivé à maturité sexuelle, il y aura conflit... Hors dans la nature, le plus fort fait fuir le plus faible. En captivité, la fuite n'étant pas possible, ça se passe mal... Chez certaines espèces, le dominé se fait tout simplement tué.

Avec une lampe torche!

Je ne serai pas aussi catégorique sur le sujet. Le fait que les UV aient été longtemps considérés comme dangereux pour les ophidiens, cela vient surtout du fait qu'ils étaient utilisés n'importe comment à l'époque. - Il est certain qu'un animal dépourvu de paupière, exposé à des UV qui sont également la seule source de chaleur pour se thermoréguler, qui plus est dans un terrarium sans cachette... le résultat est obligatoirement des problèmes de brulures oculaire, voir même des brulures du derme. - Si il est vrai que les serpents ont un apport en vitamine D3 dans les proies complètes, leur permettant de fixer le calcium, cela ne veut pas dire que les UV, correctement et intelligemment dosés ne peuvent pas être bénéfiques à la santé de l'ophidien. - Aujourd'hui, nous avons du matériel plus fiable, avec des dosages d'UVB adaptés aux serpents. Plusieurs terrariophiles utilisent les UV avec des espèces qui y sont naturellement exposés dans la nature, en tenant compte du filtrage de la canopée, d'un temps d'exposition en milieu de journée (et non pas toute la journée), avec une source de chaleur éloigné de la source d'UV, un respect des saison (période sans UV), etc... Les personnes que je connais qui utilisent des UV (de manière intelligente) ont de très bon résultats, mais il s'agit de personnes qui ont déjà pas mal d'expérience... Je déconseil l'utilisation d'UV pour débuter. Lorsqu'on commence, le mieux est souvent l'ennemi du bien!

En langage Boa, cela veut dire: - "Laisse moi tranquille, si tu veux me bouffer, j'me laisserai pas faire!" Si tu cherches un animal qui bouge tout le temps, tu n'as pas choisi le bon serpent. Les boidés (et Pythonidés) chassent à l'affut... mais lorsqu'ils chassent, ils ne préviennent pas leurs proies en soufflant. Ce comportement est réservé aux prédateurs. C'est ce que tu es pour lui, pour le moment! Un prédateur... Il ne reste plus qu'a lui faire comprendre que tu es son soigneur, et qu'il ne risque rien, aussi terrifiant que puisse être le géant qu'il a en face de lui. Il faut également qu'il comprenne que ce géant n'a pas peur de lui et ses intimidations (morsures et attaques). Et là c'est sur toi et ta technique d'approche que tout va se jouer. Il est également possible que ton Boa soit en mue, ce qui le rend vulnérable, car aveugle. Il est préférable de le laisser en paix durant cette période.

Les oeufs ne mettent pas un mois pour éclore. Entre 1 jour et un peu plus de 4 suivant les températures. Ton Python était très certainement déjà parasité (par des adultes bien cachés sous les écailles ou dans certains renfoncements). Lorsque qu'un ophidien est lourdement parasité par Ophionyssus natricis, c'est relativement flagrant dès le début... mais lorsqu'il n'y a que quelques parasites dans le pli sous le menton ou dans le renfoncement de la lunette précornéenne, ou encore sous les ergots, c'est une autre histoire. Il faut savoir ou et comment chercher. Voici les différents types de contaminations possible... ou plutôt, comment ramener Ophionyssus natricis chez soit: -Le plus fréquemment rencontré et l'achat d'un ophidien déjà parasité... Et comme expliqué juste au dessus, les parasites peuvent être très discrets dans un premier temps. Il suffit d'une seule femelle, même pas accouplé, pour constitué une future colonie... En effet, les femelles n'ont pas besoin de s'accoupler pour pondre. Les femelles s'accouplent avec les mâles avant leur premier repas et donneront naissance à des femelles. Si elles ne rencontre pas de mâles mais le serpent en premier, elles mangeront et les mâles ne s'accoupleront pas avec elles. Elle donneront pourtant naissance mais à des mâles cette fois. Voir le post créé sur le sujet: http://www.reptilouest.com/t6527-mieux-connaitre-son-ennemi - La contamination croisé. C'est lorsque l'acarien est apporté indirectement jusqu'à votre (ou vos) serpent (s). Pour cela il faut aller dans un endroit où il y a d'autres serpents, qui sont bien entendu parasités. Le parasite peut alors se retrouver sur vos vêtements, sur du matériel acheté, ou même sur des rongeurs vivants. Bien qu'Ophionyssus ne se balade pas loin de son point de nourriture, lors des soins apporté aux serpents parasités (nettoyage du terra, changement de l'eau, manipulation des serpents) le ou les soigneurs (qui sont aussi les vendeurs) font passer des parasites (sous toutes les phases possibles, oeuf/larve/proto et deutonymphe/adultes) d'un point A à un point B. Vous et/ou ce que vous achetez êtes le point B... et vous ramenez le tout au point C qui est votre domicile. Une fois chez vous, ce n'est qu'une question de temps avant que le ou les acariens trouvent votre serpent pour se nourrir... et ils le trouveront. - La visite d'une personne ayant un ou des serpents parasités chez lui suit la même logique. La personne a des parasites sur ses vêtements, et il vous laisse un petit cadeau en repartant. Concernant le fait que ton Python ait manqué sa proie plusieurs fois, cela peut venir du fait que cette dernière n'était pas aussi chaude que ta main (ou un autre élément chaud derrière la proie, comme une ampoule). Le regius est excité par l'odeur du rongeur, il passe en mode prédation, mais on lui présente un truc humide et froid, alors que juste à coté il y a un truc qui brille en rouge vif... Pour lui, c'est ce qui est chaud qui est vivant. Donc il tape vers la source de chaleur. Si toutefois, cela venait à se répéter avec des proies à 30°C, et que le comportement moteur du serpent devenait étrange (tête penché sur le coté, tête qui part vers l'arrière, spasmes, etc...) il faudra isoler le serpent en quarantaine (si tu as d'autres serpents) et consulter rapidement chez un vétérinaire spécialisé en reptiles.

Hé!hé!!! Tu m'as ôté les mots de la bouches... Beaucoup de débutants nourrissent leurs serpents en dehors du terrarium car ils ont entendu dire que cela évitait que le serpent associe "ouverture du terrarium" avec "nourrissage". Non seulement c'est absolument faux, car en toute logique on ouvrira plus souvent le terra pour les soins quotidiens (changer l'eau, checker le serpent, retirer les mues selles et urines, nettoyer, etc...); mais surtout, si on ne sort le serpent que pour le nourrissage, il va effectivement associer le fait d'être manipulé au futur repas qui arrive. Il passera donc automatiquement en mode prédation dès qu'il sera manipulé. Le seul argument valable pour sortir son serpent du terra pour le nourrissage, c'est la peur d'absorption de substrat (type éclat de hêtre). Mais les histoires d'association ouverture=nourrissage viennent des mauvais terrariophiles qui n'ouvrent leurs terra qu'une fois toutes les trois semaines (ou de personnes qui se contentent de répéter se qu'ils ont lu quelque-part, sans avoir testé). Il m'arrive, durant le nourrissage, de déplacer un serpent en constriction sur sa proie dans un bac voisin. En effet il n'est pas rare qu'au moment de nourrir, je réalise que malgré le nettoyage complet effectué la veille, ce spécimen m'a laissé un gros cadeau durant la nuit. Et une fois la pièce inondé de l'odeur des proies, il est risqué de manipuler le serpent en mode prédation. Donc je le laisse tapé sa proie, puis je prend le tout et le place dans le bac de change, le temps de nettoyer rapidement son terra (ce qui prend moins de deux minutes avec mon système de maintenance) et je replace en douceur le serpent toujours en constriction dans son terra (ou bac) propre. En discutant avec Nicolas Hussard, nous avons réalisé que nous appliquions la même méthode. A cette petite différence c'est que lui le fait aussi pour gagner la confiance de ses bêtes... le moment ou le serpent est le plus vulnérable c'est lorsqu'il mange. Faire confiance au soigneur durant cette phase est effectivement une marque de conditionnement positif. Concernant la peur de son serpent, il y a un sujet récent qui traite de ce problème. Il me parait évident qu'en ayant peur de son serpent, celui-ci ne va pas se sentir en confiance avec son soigneur. Il peut également profiter de cette information (un serpent sent la peur... il analyse parfaitement cet état par les odeurs que le corps sécrète lorsqu'on à peur) pour en jouer et en abuser. Ainsi il a la paix! Et là encore, on trouve de gentils commentaires sur le net, conseillant de laisser le serpent se calmer... qu'il est certainement stressé et qu'en le laissant tranquille ça va se calmer. Souvent, (pour ne pas dire tout le temps), ce genre de conseils viennent de personnes qui ne savent absolument pas gérer un animal nerveux.

Une proie égale au diamètre du ventre du Boa, tous les 10 jours. Les selles viendront lorsque le nouveau bol fécal poussera l'ancien.

Pour avoir un véritable gradient thermique 60X60 est un peu juste.

Avec les reptiles, il ne faut jamais oublier qu'on doit s'adapter aux besoins de l'animal, et non l'inverse. Sans quoi, on va droit dans le mur!

Perso je déconseille... Comme expliqué plus haut, l'odeur constante va troubler le comportement.

Tu as également ce post qui traite de cette question! http://www.reptilouest.com/t8133-question-substrat