Snake House11

http://www.nhreptiles.com/boutique/blood-python-disponibles/python-brongersmai-golden-eye-goldeneyef01/ De mon point de vu (mais cela n'engage que moi!) un bon plan c'est lorsque j'achète un animal en parfaite santé, à une personne dont je connais et reconnais la qualité des animaux, des installations et de la prophylaxie sanitaire. Lorsque je sais qu'une écoute et des solutions seront apportés en cas de problème après achat. Si pour cela il faut mettre quelques Euros en plus et ne pas prendre au moins cher, sur une table d'un parfait inconnu, alors je choisi la sécurité et la qualité... hors ces deux facteurs ont parfois un coût. En France, pour un petit classique, le prix tourne autour d'une centaine d'Euros. Les Albinos T+ sont entre 250 et 300€. Les Matrix sont également de plus en plus abordables...

Merci pour le lien et l'information mejdinho!

Après quelques recherches... oui il s'agit bien d'un produit à base de Perméthrine. Je connais d'autres personnes qui ont perdu des bêtes avec ce produit, dont certaines très rares. Pour se défendre, le fabricant explique bien sur le mode d'emploi que le produit n'est pas en contacte avec l'animal: Videz le terrarium entièrement. Jetez le substrat. Nettoyez avec REPTICLEANER (désinfectant). Pulvérisez KILL MITE sur l'ensemble des parois, les angles et rainures. Pulvérisez aussi les décors, gamelles... Laissez agir 3H. Rincez à l'eau potable. Réinstallez votre vivarium avec un substrat neuf et un décor propre et bien rincé. Réintroduisez vos animaux. En gros, ce produit ne traite le problème que dans le terrarium... par sur les animaux. Même principe que "Provent a mite", aujourd'hui disparu de la circulation et présenté comme LE produit miracle il y a quelques années. "Kill mite" disparaitra certainement de la vente, et un autre produit tout aussi toxique, utilisant le même agent actif ressortira sous un autre nom... Tant que la Perméthrine ne sera pas interdite pour cette utilisation, ce fléau continuera de faire tomber des bêtes. Le seul produit réellement efficace, que l'on peut utiliser directement sur l'animal et dans le terrarium, sans danger si il est utiliser correctement, reste le Frontline. Il existe une alternative non chimique... Le Taurrus. Mais avec le recule, ce produit n'est pas 100% efficace et de nombreuses récidives ont été observées. Hors, les acariens n'ont pas leur place dans nos terrarium vu les maladies qu'ils peuvent véhiculer et transmettre. Il faut donc un produit et une méthode sans danger pour les animaux et 100% efficace. Ce qui nous ramène encore et toujours au Frontline. Je suis désolé que tu es perdu tes bêtes Kira Tiki. Si les vendeur t'ont dit d'utiliser le produit directement sur tes animaux, c'est une grosse erreur de leur part. Il ne peuvent te rembourser ou t'échanger l'animal que si tu ramènes le ou les serpents morts (ou atteint d'encéphalite lié à la toxicité du produit).

Donnes nous la composition du produit... Si il y a marqué Perméthrine, c'est tout à fait normal que tes animaux soient morts suite à l'utilisation de ce produit. Et ton témoignage pourrait bien faire avancer les choses rapport a un débat qui dure depuis trop longtemps sur la dangerosité de ce type de produit. La Perméthrine est une bombe atomique pour les insectes... mais c'est également un puissant poison pour les reptiles, poissons... etc... Même les chats y sont très sensibles et un ami vétérinaire me racontait que la grande mode du Parapoux avait fait beaucoup de victime chez les reptiles, mais également chez les chats!

Bonjour, Non, les dimensions ne sont pas bonnes. Si tu acquières deux Bci, il te faudra deux terrariums. 50 de profondeur, pour un adulte, c'est pas assez... Et 200 de long pour 150 de haut c'est beaucoup. Si tu acquières deux juvéniles, ce que je te conseil vivement si tu débute avec cette espèce, il te faudra, dans un premier temps, deux petits terrariums de quarantaine.

http://www.boasandballs.com/CollectionBoa.html

Donc le post en lui même est une plaisanterie à laquelle 9 personnes on pris du temps pour répondre sérieusement!?

Tête de Lesser et classique à l'éclosion si tu veux comparer! La génétique est ses caprices!

Attention de ne pas créer plusieurs post sur le même sujet! Un seul suffit!

J'ai encore un peu de réserve... Mais honnêtement, en dehors d'une utilisation pour la quarantaine (ce qui ne me concerne plus puisque je ne ferai plus rentrer de nouveaux animaux), un désinfectant n'est pas indispensable suivant le type de matériel utilisé pour la maintenance. Une éponge (par espèce), de l'eau et du savon liquide (voir du liquide vaisselle) est très efficace pour maintenir une bonne hygiène. Le secret réside dans le fait de nettoyer régulièrement. Attention... je maintiens dans du terrarium (ou bacs) en plastique avec des angles arrondis. Donc faciles à nettoyer. J'utilise soplin, papier journal et alèses comme substrat. Donc au départ, le matériel choisi est étudier pour garantir une hygiène facile à maintenir. Pour un terrarium décoré, avec un substrat (naturel), des plantes partout, et des écorces de liège comme cachettes, je pense qu'une désinfection s'impose de temps en temps. Mais le F10 ne me manquera pas. C'est un très bon produit (je me demande d'ailleurs pourquoi on ne le trouve plus), qui est particulièrement pratique pour les désinfections rapides, et surtout sans danger pour nos animaux... mais une fois de plus, pas indispensable si l'hygiène est maintenu régulièrement. Sans compter que de toute façon, on ne désinfecte pas sur du sale... donc le F10 s'utilise sur des surfaces nettoyées au préalable.

Non, les Panther ont tout d'une sous-espèce bien distincte, mais elle n'a pas été décrite, et l'origine exacte du groupe de départ est très flou... D'où l'utilisation ssp puisque techniquement (ou plutôt scientifiquement) parlant, c'est une sous-espèce qui n'a pas été décrite. Concernant la taille adulte: - Les panther sont relativement proches de la sous-espèce macdowelli. Par contre, je n'ai jamais eu de Panther nerveux... ce sont dès crêmes dès le plus jeune âge. - Les plus petits Morelia spilota sont les harrisoni (avec les cheynei). Je dirai que le caractère n'est pas tant lié à la sous-espèce, mais plutôt à la souche. Par exemple, Morelia spilota harrisoni n'est pas réputé calme lorsqu'il est bébé, hors j'ai une souche dont les parents étaient super cool, et ce trait de caractère a été hérité par tous les bébés. Les petits (jeunes) sont d'ailleurs à vendre si tu souhaites maintenir du Morelia spilota harrisoni. Photo Morelia spilota harrisoni juv.

Ce n'est pas très grave vu que ce produit n'est pas adapté au traitement anti-parasitaire. Ce n'est pas le F10 qu'on utilise pour traiter un problème d'acarien, mais le Frontline en spray, que tu devrai trouver facilement en pharmacie, ou chez Truffaut, ou même en grande surface comme Cora. Tu trouvera un post sur l'utilisation du Frontline. Tu n'as que l'embarras du choix... Vidéo, post en photos... Il suffit d'appliquer à la lettre le protocole! Voici le lien: http://www.reptilouest.com/t3598-tutoriel-acariens-methodes-de-traitements

Félicitation Kévin!

Soyons claire... 1- Nous sommes sur un forum publique. Donc accessible par tout le monde... Terrariophiles, non terrariophiles, autorités chargées de surveiller et faire appliquer la réglementation française... 2- Le sujet concerne des animaux venimeux... et peu importe la toxicité du venin, n'importe quel terrariophile un minimum instruit sur le sujet, sait qu'il est impossible de connaitre à l'avance la réaction de son organisme face à un venin, même considéré comme peu toxique. 3- Et la conclusion lorsqu'on explique que ce type de spécimen ne peut être maintenu légalement qu'en possession d'un CDC/AOE, et que l'intéressé doit attendre d'être majeur pour passer ce précieux certificat, la réponse qu'on obtient c'est: "Ah dommage je vais devoir etre hors la loi alors..."! Voilà le genre d'attitude qui donne des arguments et de la matière aux personnes qui critiquent la terrariophilie en nous traitant d'irresponsables, et qui alimente les phobies des personnes ayant peur de ces animaux. Lorsque je vois le nombre de posts traitant d'évasions, et cela avec des animaux parfaitement inoffensifs, ça fait déjà peur... mais si cela devait arriver avec des animaux venimeux, on est plus du tout dans le même schéma d'irresponsabilité. Tout ce qui est écris sur les forums est accessible aux cellules de surveillance internet de l'ONCFS. Autrement dit, ce post peut parfaitement permettre, grâce à l'adresse IP, de conduire les autorités à ton domicile et perquisitionner chez toi (ou chez tes parents si tu es mineur). Le post en lui même est une preuve que tu as été informé de l'aspect illégale de la maintenance de tels animaux. A toi de voir maintenant! Il faudra assumer les conséquences de tes actes!

C'est pas le cloac qui est gonflé... Le cloac est l'orifice à la base de la queue. D'après ce qu'on voit sur le photo, cela ressemble à une rétention d'oeuf. Il est urgent de voir un véto spécialisé en reptiles, et de ne surtout pas masser ni essayer de faire progresser ce qui il a dans cette région... Si la rétention est causé par une torsion des oviductes, en poussant on arrache tout! Donc une seule solution: Véto reptiles. Je précise "reptiles" car face à ce type de situation, les oeufs sont très souvent retirés chirurgicalement, et cela demande une formation spécifique sur l'animal. La rétention d'oeuf finit par causer une septicémie entrainant rapidement la mort de l'animal. Il est donc important de consulter le plus rapidement possible un spécialiste lorsqu'on a identifié le problème.

photo n° 16

Tu peux aussi utiliser la fonction: http://www.reptilouest.com/f32-recherches-materiels et y placer une annonce. J'ai encore deux terras d'occasions en parfait état et un neuf encore sous plastique à vendre... ce qui permet déjà de faire une excellente économie sur l'un des éléments. Pour le thermostat, je te conseil la marque Habistat, dont tu peux commander ici:http://www.reptiligne.fr/131-thermostats-habistat

Un retard de croissance ne change pas grand chose à la taille du serpent une fois adulte... Comme son nom l'indique, il ne fait que retarder. Ma femelle a subi un retard de croissance d'un an environ, et elle a rattrapé cela sans aucun problème, et sans que je ne face quoi que ce soit pour qu'elle rattrape. La seule chose que ça change, c'est que sans ce retard au départ, elle ferait peut-être une vingtaine de cm de plus aujourd'hui... mais elle les aura pris l'an prochain. Elle a 10 ans, et faisait environ la même taille que la tienne lorsqu'elle avait trois ans.

Sacré mémoire effectivement. Tu avais dix ans à l'époque ... je ne me rappelais même plus de ce post. Pas compris!? ... Premier résultat de quoi??? Du Boa constrictor constrictor d'un an faisant 120cm! Faut déjà bien taper dedans et avoir du bol de ne pas lui avoir flingué l'estomac en le faisant régurgiter. Oui, effectivement, certaines localités n'ont plus grand chose a voir avec les spécimen sauvage... et il n'y a pas que l'alimentation qui en est à l'origine. Les températures de maintenance jouent sur le métabolisme, modifiant ainsi le comportement du serpent... modifiant son appétit, son temps de digestion et donc la quantité de nourriture qu'il sera capable d'ingérer en une année. La qualité de la nourriture va également jouer un rôle. Par exemple, une localité qui s'alimente principalement d'oiseau migrateurs une grosse partie de l'année aura une croissance différente de son cousin en captivité à qui ont donne du rat bien gras tout au long de l'année... Tout ceci est effectivement exacte... mais je ne vois pas le rapport avec le sujet de départ. Si tu penses que ma femelle Nord-Brésil est "hors norme" niveau taille, car elle aurait été sur-alimenté, je peu t'affirmer que tu fais fausse route. Pas pour une question d'amour propre mal placé... je reconnais volontiers mes erreurs lorsque cela arrive... mais tout simplement parce-que je ne sur-alimente pas du tout mes animaux. Il faudra donc t'attendre à ce que ta femelle Bcc Nord Brésil dépasse la taille et le poids que tu as indiqué... La sous-alimentation n'est pas bonne non plus pour l'animal qui risque de développer des carences. C'est au terrariophile de s'adapter aux besoins du reptile dont il a pris la responsabilité et non l'inverse.

Peu de terrariophiles ont vu cette Bcc adulte, et encore moins savent comment elle s'appelle. Et parmi ces rares personnes, je n'ai pas souvenir d'un jeune de 14 ans... Je veux bien un éclaircissement sur le sujet... en mp si tu le souhaites! Il y a deux facteurs a prendre en compte: - L'alimentation - Et la génétique Les deux sont étroitement liées et doivent fonctionner en harmonie. Le non respect d'un des deux facteurs aura une incidence à plus ou moins long terme sur l'autre. Il y a une différences majeure entre les Bcc et les Bci en terme de croissance... Les Bci ont une croissance explosive durant les trois premières années, à la différence des Bcc qui eux ont une croissance beaucoup plus lente mais continue. Il est donc tout à fait logique qu'au bout de 3 ans, un Bci colombien soit bien plus grand et gros qu'un Bcc... Mais la courbe de croissance du Bci va rapidement chuter alors que le Bcc continuera tranquillement sa croissance pendant encore quelques années avant de rencontrer ce même phénomène de ralentissement.

Tu risques d'être surpris dans quelques années. J'ai une femelle de même provenance qui fait partie du premier lot vendu en France, et je peu t'affirmer que ça dépasse les 2m sans problème. On la manipule à deux pour éviter de se casser le dos car la taille c'est une chose, le poids en est une autre... et pourtant, je nourri léger depuis toujours! A mes yeux c'est l'un des plus beaux Boa constrictor constrictor. En général, les gens qui s'orientent vers du Bcc le font pour la couleur rouge de la queue... C'est pour cela qu'ils s'orientent plus volontiers vers du Surinam ou du Péruvien... La queue n'est pas ce qu'il y a de plus beau chez les Nord Brésil, par contre ils ont un contraste magnifique. Un damier ventrale superbe... certains spécimens sont poivrés (c'est ce qui m'a fait craqué sur ma femelle) . Je n'ai qu'un seul Boa constrictor. J'ai fais mes premiers pas en terrariophilie avec cette superbe femelle et je ne regrette pas une seule seconde! Lorsque j'aurai le temps je te ferai une photo pour que tu saches à quoi t'attendre d'ici quelques années.

Comme indiqué dans le détail du post, je ne me réfère jamais a une date ou un mois... J'observe les animaux et j'agis en conséquence.

Il n'y a pas une seule bonne façon de procéder pour reproduire cette espèce... je vais donc exposer ici la façon dont je procède. Cette méthode n'engage donc que moi, et peut être différente de la méthode utilisé chez d'autres personnes. La première chose importante pour mettre toutes les chances de son coté est d'avoir un couple en bonne santé. Hors chez cette espèce on rencontre beaucoup de spécimens obèses... Il est donc important d'avoir des animaux qui ne soient pas sur-alimentés. Deuxième point important, et c'est là que ma méthode diffère certainement d'autres méthodes... l'observation du comportement des animaux! Si certains décident de mettre en présence les animaux par rapport à une croix faite sur un calendrier, je préfère me fier au comportement qui m'indique la marche à suivre. Cette espèce est originaire d'une zone équatoriale, ce qui veut dire que les saisons ne sont pas rythmées par des variations de température, mais par des variations de précipitations. En hiver, nous avons des variations barométrique qui sont largement ressenties par les animaux (sauf si votre maison ou appartement est pressurisé). On observe donc un changement de comportement, notamment chez les femelles qui vont développer un appétit plus féroce que d'habitude. Ce phénomène est lié à la future vitellogenèse. Pour simplifier, la femelle fait des réserves afin de ne pas avoir a puiser dans ses propres réserves durant l'ovogenèse. Le foie joue un rôle important durant cette période, d'où l'importance qu'il ne soit pas saturé par une éventuelle obésité. C'est une des raisons qui fait que les femelles obèses ne sont pas d'excellentes reproductrices. Personnellement, je ne donne pas de grosses proies. Un rat adulte de taille normale tous les 15 ou 20 jours suffit amplement tout au long de l'année... mais lorsqu'arrive ce phénomène, je nourri la femelle en question une fois par semaine. Un autre comportement que j'ai pu observer chez une femelle en particulier... elle me le fait chaque année à la même période. Elle trempe le dernier tiers de son corps dans son bol d'eau le plus souvent possible. Je pense qu'elle fait ça pour provoquer l'ovulation. Je baisse donc légèrement la température de pièce la nuit lorsqu'elle adopte ce comportement. Cette femelle est un véritable baromètre qui me donne la marche à suivre pour la période de repro. Ce sera au tour des mâles de changer de comportement... Il va y avoir un moment où ces derniers vont s'agiter, pousser un peu partout le long des vitres pour sortir et retourner leur terrarium. Ils n'ont pas plus faim que d'habitude... simplement ils captent des phéromones lâchées par une ou plusieurs femelles. Lorsqu'une femelle mue durant cette période, elle lâche un maximum de phéromones. Il est donc conseillé de laisser la mue dans le terra et d'y placer le mâle. En générale, la mâle ira directement courtiser cette femelle dès son entrée dans le terra. Pour cela il va darder sa langue le long du corps de la demoiselle, et utilisera ses ergots pour stimuler cette dernière. Personnellement, juste avant d'introduire le mâle, je pulvérise à l'eau tiède le terra de la femelle (en évitant de pulvériser l'animal pour ne pas la stresser). Une fois que les animaux sont lockés, je fais très attention de ne pas les déranger. Tant qu'ils s'accouplent, je les laisse ensemble. Dès que le mâle se désintéresse de la femelle, je le replace dans son terra, et lui propose un repas (ainsi qu'à la femelle). Cinq jours plus tard je le replacerai avec la femelle. Je ne stop pas l'alimentation durant la repro... Sauf pour les femelles après ovulation. Il est possible de ne pas voir l'ovulation... C'est pourquoi, avec une femelle ayant été accouplé, on portera une attention toute particulière aux mues suivant l'accouplement. A compter de cette mue post-ovulatoire on comptera 28 jours jusqu'à la ponte. Dès que la femelle mue, j'augmente le point chaud à 30°C de jour comme de nuit. Lorsque la ponte arrive, il est possible de préparer une boite de ponte. Certains utilisent une boite polystyrène avec une entrée sur l'avant et de la sphaigne humide dedans... D'autres utilisent un bac plastique avec de la sphaigne humide... Pour avoir la bonne proportion d'humidité au niveau de la sphaigne, c'est très simple. On ajoute de l'eau tiède pour qu'elle soient trempé. On la presse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui en coule... et on a une sphaigne humide qui ne risque pas d'endommager les oeuf. Il est également possible de ne pas utiliser de boite de ponte et laisser la femelle pondre directement sur le substrat. Mais attention si elle pond sur le sol. Les oeufs en grappe une fois secs peuvent coller au fond du terra. L'incubations se fera à 31°C. Ce type d'oeuf pompe beaucoup d'oxygène, donc il est préférable de ne pas placer une grosse grappe dans une petite boite mais plutôt de faire plusieurs groupes d'oeufs dans plusieurs boites. J'incube en méthode sèche... c'est à dire que les oeufs sont directement posés sur une grille en plastique, surélevée au dessus de la vermiculite humide (rapport 2g d'eau pour 1g de vermiculite). La boite est ouverte tous les deux trois jours afin de renouveler l'air et évacuer le CO2. Les petits sortent au bout d'un peu moins de deux mois d'incubation. Pour le démarrage, on verra ça lorsque tu auras déjà des petites têtes qui perceront!

La convention de Washington s'applique partout dans le monde. La Belgique ne fait pas exception à la CITES. Le CDC/AOE c'est une règlementation française. Le permis d'environnement est une règlementation Belge. L'annexe B est une règlementation Européenne (dont la Belgique fait partie), et l'Annexe II est une réglementation internationale (dont la Belgique fait également partie)... De mémoire, la réglementation Belge est encore plus stricte qu'en France (a vérifier car ça a quelque-peu bougé ces dernières années grâce à des amis qui se sont battus pour faire avancer les choses), sauf bien entendu en ce qui concerne la faune Guyanaise. Chez Malayopython reticulatus, il existe effectivement une mutation co-dominante appelé Tiger (dont la forme dominante est appelé Super-Tiger). Cette mutation n'a aucune incidence sur la taille de l'animal... Il existe du Malayopython reticulatus reticulatus de mutation Tiger dépassant facilement les 6 mètres. Depuis que les formes insulaires (Malayopython reticulatus jampeanus) sont arrivées en captivité, de nombreux éleveurs y ont vu là une opportunité de relancer l'industrie du reticulé en hybridant le nanisme de cette sous-espèce aux mutations déjà existantes chez Malayopython reticulatus reticulatus (forme normale)... Ainsi ont obtient des réticulés phasés, plus petits que du Malayopython reticulatus reticulatus , mais plus grand que du Malayopython reticulatus jampeanus (sous-espèce naine). La mutation (ou phase) Tiger étant co-dominante (et très belle), elle fut l'une des premières à être utilisé dans ce procédé. Le nanisme et la mutation Tiger sont donc deux choses bien distincts.