Cerberus

Très normal. La majorité des jeunes dragons font cela lorsqu'ils vont se coucher le soir.

En fait, non les dragon barbu ne vivent pas sur du sable, du moins pas comme les gens reproduise en captivité avec une forte quantité de sable meuble. Ce que les gens font dans un terrarium est plus près des déserts de sable tel que le Sahara, mais les dragons barbus, contrairement à leur appellation de lézard "désertique", ne vivent pas dans ce genre de désert. En fait, ce sont plus des lézard vivant dans un climat aride (contrairement au climat tropical). Dans el cas des dragons barbus, ils vivent dans la savane aride d'Australie, sur un sol dure, composé de terre, d'argile de sable et de roches. Bref, un sol dure et adhérant, creusable (et non meuble, pour les pontes comme tu as mentionné) avec seulement une fine couche de poussière sablonneuse en surface. Voici quelques photos pour te donner une idée de leur biotope: Gros plan sur le sol: Bref comme tu peux voir, on est loin du Sahara (ou de ce que les gens image de l'habitat des lézards désertiques): Et oui, les risques d'un substrat particulaire sont l'impaction intestinale. Une condition qui peut mené, et assez rapidement d'ailleurs (on parle de seulement quelques jours) à la mort de l'animal. Et même si ils faut pas viré fou avec le sable, les risques sont bien réels et c'est une des causes les plus importantes de décès prématurés chez les lézards, particulièrement lorsque l'animal est chez un néophyte, qui ne donnera pas nécessairement les meilleurs conditions de garde à son animal initialement et aussi parce que les gens ne font pas les symptômes avant-coureur assez rapidement pour avoir un bon pronostique pour la suite. Donc, un conseil, n'utilise pas de substrat de type particulaire si tu ne veux pas prendre de risques inutiles, surtout si tu débutes en la matière de lézards. Car même si c'est vrai que es gens d'expérience peuvent garder avec succès des dragons sur du sable, c'est un risque inutile à mon avis. C'est entre autre pour cela que même si on a plusieurs dragons et qu'on en élèvent depuis déjà plusieurs années, et bien aucun de nos dragons sont sur du sable. Et de toute façon c'est pas très hygiénique (souvent les gens ne le change pas assez souvent) et cela peut causer d'autres désagréments même aux propriétaires (comme la poussière, qui peut affecter des gens , notamment bien sur les asthmatiques mais aussi les gens simplement plus sensibles). Bref, en espérant que cela t'aide à y voir plus clair.

C'est surtout différent selon les parasites à traiter, car chaque parasite à un traitement différent.

Oui.

Je veux juste mettre au clair certaines informations dites ici. Les ampoules UVB ne sont pas nécessairement seulement faite pour des habitats, du genre 10.0 c'est seulement pour des lézards désertiques et les 5.0 c'est seulement pour des lézards tropicaux. Cela dépend comment ils sont utilisées et ils sont en fait plus faite pour le besoin en UVB: 10.0 pour les lézard ayant un requis plus grand, et 5.0 pour ceux ayant un requis plus faible. La quantité d'UVB dépend bien sur du modèle d'ampoule choisi (sauf Exoterra et vous aller voir pourquoi), de la distance (car l'oxygène dans l'air absorbe les UVB et donc plus il y a une grande distance, moins il y a d'UVB qui atteint votre lézard), du socle utilisé (avec ou sans réflecteur), et de l'installation du socle (sur un grillage ou pas). Et ceci est encore plus compliqué avec la marque Exoterra car ce ne sont pas de bonnes ampoules UVB pour plusieurs raisons. Je m'explique. D'abord, dans la marque Exoterra, les ampoules 10.0 et 5.0 donne exactement la même quantité d'UVB à une distance donnée (en absolu, soit en uW/cm2) lorsque mesuré avec un UVBmètre, même si les pourcentages relatifs respectent à peu près ce qu'il prétende: soit la 10.0 émets environ 10% de son spectre émis dans les UVB, et la 5.0 émet vraiment environ 5% de son spectre dans les UVB. Par contre, la proportion de la lumière visible à été volontairement diminué pour augmenter la proportion relative des UVB. En gros, ce qu'il écrivent sur l'emballage est quand même vrai, mais en fait il y a aucune différence entre les deux modèles, à wattage égale. Donc, pour ceux que j'ai perdu dans mes explications voici un résumé plus simple (ceci ne s'applique qu'aux ampoules Exoterra, car les autre marques ont vraiment deux designs complètement différents, pour leurs deux modèles): Une 10.0 26W = Une 5.0 26W en terme d'UVB, mais la 5.0 sera plus clair car il y aura plus de lumière visible Une 10.0 13W = Une 5.0 13W en terme d'UVB, et émets la moitié des UVB des modèles 26W, mais, encore une fois, la 5.0 sera plus clair car il y aura plus de lumière visible. Donc voici comment on peut utiliser les ampoules Exoterra à mon avis: 5.0 26W: pour des lézards diurnes avec de plus grand requis d'UVB, pour leur plus haute émission d'UVB et la plus forte luminosité. Bref, pour ce que souvent les gens vont appelé des lézards désertiques, mais qui incluent aussi plusieurs lézards plutôt tropicaux qui sont très héliophiles. OU, il peuvent être utiliser comme les 5.0 13W si elle est utilisé sur un grillage. 10.0 26W: pour des lézards diurnes, mais avec un moins grand requis d'exposition aux UVB. Bref, pour ce que souvent les gens vont appelé des lézards plus tropical mais qui bask beaucoup ou longtemps au soleil. OU, il peuvent être utiliser comme les 10.0 13W si elle est utilisé sur un grillage. 5.0 13W: pour des lézards diurnes, mais avec un encore moins grand requis d'exposition aux UVB. Bref, pour ce que souvent les gens vont appelé des lézards plus tropical mais qui bask moins longtemps au soleil, comme les lézards vivant dans l'épaisse forêt tropical. 10.0 13W: Pour des lézards plutôt crépusculaires, voir les nocturnes en captivité selon moi (mais utilisé quand même le jour), pour leur offrir quand même une faible exposition aux rayons UVB, mais sans un grand apport de luminosité. Bref comme vous voyer, c'est très mélangeant ce système chez Exoterra, et je déteste cette marque parce qu'il offre deux wattages différents aux consommateur, ce qui vient complètement mélanger les gens. Avant, le système 5.0 et 10.0 était peut-être un peu simplifier mais il restait assez vrai dans l'ensemble. Mais avec Exoterra et leur choix de wattages différents, cela est devenu trop complexe et pas intuitif pour le consommateur moyen, ce qui résulte que la majorité des gens peu expérimentés pense à acheter le bon produit pour leur animal alors qu'en fait, ils achète un produit mal adapté à leur espèce. Bref, ça et le fait important qu'Exoterra offre des ampoules de moindre qualité (car avec des Exoterra, c'est vraiment vrai qu'il faut les changer au 6 mois, contrairement aux bonnes marques qui dure au moins un an), fait que je n'aime pas cette marque, et ce qui est dommage pour la majorité des gens, c'est que c'est tout ce qu'il trouvent dans leurs animaleries. Bref, pour répondre à la question originale, moi je mettrai une ampoule 26W ou 13W (selon la température chez vous) 5.0 le jour, afin d'offrir de l'éclairage et une régularité dans le cycle jours/nuit à ton crested, en plus de l'apport UVB non négligeable. Parce que c'est pas parce que c'est un lézard nocturne (qui vit la nuit) qu'il ne reçoit pas de rayon UVB le jour dans la nature. Et à voir la quantité de crested avec des problèmes de MBD en captivité, je me demande encore pourquoi personne n'a fait de lien avec le manque d'UVB. Car selon toutes les études faites aux sujet des UVB, tous les lézards bénéficient d'un apport d'UVB, même ceux qui peuvent quand même vivre (ou survivre) sans. Avec, ils vivent juste mieux et prospèrent. Bref, c’est mon opinion, mais moi je leur offrirais ce choix.

Oui, c'est bel et bien des œufs infertiles.

C'est difficile à dire car personne l'a essayer réellement car cela serait pas vraiment éthique à essayer comme test. Par contre, le problème c'est que souvent plusieurs "éleveur" n'offrent pas de végétaux aux bébés, se disant que cela n'est pas important à leur âge. Pourtant, des dragons barbus bébés vont manger facilement, et avec appétit en plus, des végétaux dès leur première semaine de vie. Ceci fait donc en sorte que les dragons en captivité ne connaissent pas les végétaux en bas âge, là ou il est plus facile de leur faire essayer et accepter. Et si ils ne connaissent pas vraiment ça, ils ne reconnaissance pas ça comme de la nourriture. Du point de vue calories, tu as raison oui, mais pas du point de vue nutriments. Car si ont leur offrent beaucoup d’insecte leur besoins primaire de calorie est facilement combler, mais pas nécessairement celui de tous les différents nutriments. L'erreur que les gens font trop souvent c'est de leur donner trop de nourriture pour leur besoins nutritionnel rendu à l'âge adulte. Et si tu donne le choix entre combler ces besoins alimentaire avec des insectes ou des végétaux, les dragons en captivité choisissent ce qu'ils préfèrent le plus, les insectes. Dans la nature c'est différent parce que plus les dragons croissent, les insectes deviennent de plus en plus difficile a attrapé et a satisfaire leurs besoins. Donc a un certain point cela devienne plus couteux énergiquement de chassé des insectes que de manger simplement des végétaux. C'est entre autre pour cela qu'ils changent de régime alimentaire progressivement en vieillissant. Mais en captivité, c'est beaucoup plus simple pour eux d'attendre leur lunch d'insecte qui va être facile à chasser.

Oui, exacte. C'est encore une fois une question de variété et de dosage. Un truc parcontre c'est de garder des vers de farine seuelemnt en back up, lorsque tu n'as plus rien à lui donner de meilleur, car el svers de farine se conserve très bien au réfrigérateur. Si ici tu parle des superworms, non ils ne vont pas au réfrigérateur sinon tu va toutes les tuer. Va voir sur notre site dans la fiche et tu verras comment bien les conserver. Voici les liens direct: http://www.elevageslisard.com/super-vers.php http://www.elevageslisard.com/vers-de-farine.php Bonne lecture!

Je confirme que les superworms sont corrects comme aliment d'une diète varié. Mais tu va voir sur Internet plein d'informations contradictoires a leur sujet car les gens généralisent trop vite et donne des mauvaises informations ou même propagent des mythes qui ne sont pas vrai (le classique étant qu'il faut leur écrasé la tête sinon ils vont continuer de vivre et manger ton lézard de l'intérieur, ce qui est totalement faux je te rassure). L'autre point qui est souvent soulevé est leur carapace dur a digérer car elle est fait de chitine, le polymère structurant chez les insectes (nous, les mammifères mais aussi les reptiles, c'est le kératine, et les plantes c'est la cellulose). Quoique c'est vrai que la chitine est plus dure a digérer, mais tous les insectivores sont bien adapté à la digérer car ils ont un enzyme digestif appelé la chitinase fait exprès pour leur permettre de bien digérer les insectes. Donc, la chitine en soi n'est pas un problème. Le problème c'est quand des gens donne trop a la fois, ou trop souvent le même genre d'insectes plus "chitineux" à des lézards ayant une digestion non optimale (parce qu'ils sont gardé dans des conditions de garde sous-optimale, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont déshydratés, ou une combinaison de tout ça). Dans ces cas-la, on voit ce que certaines personnes rapportent sur Internet, mais le problème n'est pas à la base la teneur en chitine mais bien les conditions de garde ou l'état de l'animal. Car la chitine elle-même est très importante à la bonne digestion des insectivore car elle ralenti le transit intestinal a un rythme adéquat pour avoir une meilleure absorption des nutriments. Car sans chitine (ou avec peu) dans la diète, le transit est trop rapide donnant des selles liquides. Trop de chitine peux donner des selle plus dure car le transit est trop lent et l’absorption de l'eau est trop grande ce qui conduit à la constipation. Bref, encore une fois, c'est une question d'équilibre et c'est entre autre pourquoi il faut offrir une diète varié, non seulement pour balancer les nutriments offerts mais aussi pour balancer le niveau de chitine dans l'alimentation. Sur ce sujet, les diètes artificielle pour insectivores faite par/pour les zoo utilisent dans leur compositions des fibres indigestes pour émuler la chitine et obtenir de bon résultat. Donc, ce n'est pas mauvais la chitine mais il faut savoir doser.

Non, ce n'est pas une occlusion car sinon elle ne mangerais plus, ne défèquerais plus et n'aurait pas vécu aussi longtemps depuis. Une occlusion intestinal tue assez rapidement. Un iguane ponds plusieurs dizaine d’œufs par ponte, donc tu aurais senti comme une grappe de raisins dans son abdomen et non une grosse bosse. Ce que ton vétérinaire ta fait palper est surement juste un des ces organes internes. Bref, c'est ce que je pensait, ellle n'est pas gravide, ton vétérinaire a fait une erreur. Et à mon avis, tant que ton iguane mange, défèque et reste active, tu n'as pas a d’inquiété.

Il me semble qu'on avait déjà couvert tous ces points la dans un autre post, mais bon voici les réposne a tes questions. Mais d'abord, es-tu certaine qu'elle est gravide? Est-ce que ton vétérinaire à fait une radiographie et confirmé la présence d’œufs? Ou il est juste aller par palpation? Car c'est souvent vue des cas de vétérinaire pas expérimenter "voir" des œufs ou il y en avait pas. Oui, c'est possible et même très courant quand les gens ne savent pas que leur iguane femelle peux pondre même si elle n'est pas avec un mâle et qu'il leur offre pas de bac a ponte. Tu lui offre un bas a ponte adapter, soit un gros bac d'un mélange de terre et de vermiculite, humide et bien taper pour que cela se tienne bien et que cela soit "creusable". Et pour que le bac soit un peu chaud, tu peux mettre une lampe chauffante par dessus, ainsi cela fait un gradient de température et d'humidité dans le bac et les femelle creuse jusqu'à ce que les conditions soient bonnes pour y pondre. Typiquement oui, mais il peux y avoir des variabilités entre les individus. Non, mais peut-être que quelqu'un qui a garder longtemps des iguanes te donnera plus d'information sur ce comportement. Le temps entre deux pontes (si il y a plusieurs pontes en plus ce qui n'est pas garanti) dépend de plusieurs facteurs, comme l'espèce, les différence entre individus, les ressources disponibles (notamment la quantité et la qualité de la nourriture offerte). Mais comme j'ai dit, c'est pas garantie que les lézards font plusieurs pontes, car ça aussi ça dépend de plusieurs facteur, dont encore une fois, la quantité et la qualité de la nourriture offerte. Mais la je me pose une question. Est-ce que ton iguane a pondu une première fois et tu attend la seconde ponte? Ou elle n'a toujours pas pondu depuis ton autre post sur le sujet? Et je réitère mes premières questions, es-tu certaine qu'elle est gravide? Est-ce que ton vétérinaire à fait une radiographie et confirmé la présence d’œufs? Ou il est juste aller par palpation? En espérant que cela t'aide.

C'est impossible de déterminé l'age d'un reptile simplement par le poids ou la taille, car la croissance dépend des conditions de garde, de la qualité et de la quantité de nourriture offert, etc. Par contre, certains traits physique peuvent donner une idée de l'âge, comme la taille de la tête proportionnellement au corps par exemple (comme la grosseur du nez et des oreille chez l'être humain, qui ne cesse jamais de croitre au cours de notre vie). Mais cela ne te donnera jamais l'âge exacte, seulement un indication qu'il est peut-être plus vieux que sa taille le montre.

De la romaine comme de la laitue verte, ce n'est aps très nutritif. Idéalement, il faut une base de ces végétaux la: Guide-photo des bons végétaux

Elle n'est pas mince, elle a juste l'air d'avoir le contenu du tube digestif vide, comme en sortant d'hivernation, ou après une grosse selle par exemple. Surement qu'elle va reprendre de la rondeur toute seul ce printemps et cet été.

Elle semble correct à première vue. Elle est plus filiforme mais pas mince pour autant. Et vue que c'est une femelle, c'est normal qu'elle ait une plus petite tête, plus étroite. Seul les mâles ont des grosse têtes. Et 18" pour une femelle est une bonne taille.

Pour cela seul toi va être capable de faire ce choix quand tu auras bien lu sur chaque espèce pour identifier leur points forts et leurs points faibles à chacun, et pour identifier lequel te convient le mieux. Mais pour t'aider dans ton choix, je vais commencer par rectifier certaines informations données ici. Les uromastyx sont herbivores, et plus précisément folivores/granivores, donc ils mangent des feuilles, des tiges, des fleurs et des graines. Donc, pas vraiment des fruits et légumes comme le terme végétarien indique aux gens généralement. Et pour ce qui est qu'ils "mangent nos restes" et bien je sais pas pour toi, mais moi avant d'avoir des uromastyx je n'avais pas de dandelion, de scarole, de chicorée frisée, de raddichio, de rapini, de collard, de kale, de cresson, d'endives, de bok choy ou de toute autre végétaux qui sont bons pour eux dans mon réfrigérateur. Les dragons barbus ne sont pas plus porté a avoir une MBD que n'importe quels autres lézards bien entretenues. Le fait qu'on en vois beaucoup sur Internet est seulement du au fait qu'il y en a vraiment beaucoup sur le marché mondial (des centaines de milliers), en plus d'être un lézards dit de débutant, donc plusieurs personnes font leur erreurs de débutant sur ceux-ci. Car ces deux espèces sont des lézards très robustes si on leur offre les conditions de base. Les uromastyx viennent en plusieurs espèces et donc en plusieurs colorations aussi, mais des colorations naturelles. Et selon moi, un choix d'animal ne doit pas se basé exclusivement sur la couleur, mais en premier pour leur tempérament et leur comportement. Cela dépend beaucoup de l'origine de l'uromastyx. Les Wild Caught (WC) sont très stressés et pas manipulables, mais les nés en captivité sont un charme. Voici un texte sur ce sujet: http://www.elevageslisard.com/la-biblioth%C3%A8que.php#B10 Et je dirais même que sur le point de la manipulation et des interactions, un uromastyx né en captivité est mieux qu'un dragon barbu à mon avis, car les dragons certes sont manipulables (car ils se laissent faire), mais il y a peu d’interaction. Alors que les uromastyx né en captivité sont très curieux et viennent nous voir à notre arrivé devant leur terrarium. Les uromastyx et le dragon barbus n'ont pas vraiment la même taille adulte. Outre l'uromastyx égyptien qui peuvent atteindre 30" (et 1.5-1.6kg), la majorité des uromastyx commun sur le marché ont une taille de seulement 10 à 14", alors que les dragons barbus font en moyenne entre 16 et 24". Même chose pour le poids une fois adulte, la majorité des uromastyx commun sur le marché ont un poids entre 175 et 350g, alors que les dragons atteignent un poids entre 450g et 850g en général. Mais ces deux espèces demandent un terrarium quand même de taille similaire et le même équipement. Si on parle ici des tubercule épineux sur le flanc des dragons barbus non ce n'est vraiment pas piquant, car c'est seulement des écailles qui sont seulement soutenu par la peau qui est souple. Par contre, pour ce qui est des tubercules épineux de la queue d'un uromastyx, oui c'est piquant car les écailles sont fixes. Mais, un uromastyx né en captivité fouette que très rarement et si on l'a cherché (car ils donnent des signes avant de fouetter). Si on compare seulement le prix de l'animal oui c'est vrai. Par contre, si l'on considère la nourriture, après un an seulement, les coûts reviennent exactement au même. Donc à long terme (plus de un an), c'est beaucoup moins cher entretenir un uromastyx qu'un dragon barbu. Eh..... ça semble bizarre ce que tu as écrit. C'est peut être que les individus que tu as eu la chance de voir était bien spécial, mais en général, c'est exactement l'inverse. Les uromastyx sont vifs en terrarium et aussi lorsque tu les manipule, alors que les dragons barbus sont patates comme tu dit. Bref, Geckolover, vas-y avec ce qui réponds avec tes besoins et ce que tu cherches. Si tu as des questions précise sur leurs comportement respectifs, gène toi pas à les posé ici. Bonne chance dans tes recherches. Pour te teaser un peu, voici Sunset, un Uromastyx geyri mâle de presque 2 ans maintenant, qui est né chez nous en 2010. C'est notre keeper car c'était le plus beau en plus d'être le plus fin de sa portée.

Sans une photo, on peut vraiment pas t'aider. Et idéalement pour nous mettre mieux en contexte, une mesure précise de la taille et du poids de l'animal.

L'ordre des médecins vétérinaires n'a rien a voir avec les test de selles en tant que tel, car ce n’est pas les vétérinaires qui font les analyses, mais bien les techniciens. Mais, oui l'ordre des vétérinaire oblige les vétérinaire a voir l'animal en consultation pour ensuite prescrire les médicaments, mais ceci est seulement dans le cas ou le test de selles est positif. Car ce qui est une pratique réserver chez les medecins vétérinaire c'est de diagnostiquer et de prescrire, et pour faire cela correctement il faut voir animal évidemment. C'est impossible qu'ils t'ai vraiment dit qu'ils vont traiter pareil un animal sain. Tu as du mal comprendre. Et comme je t'ai dit, il n'y a rien qui t'oblige a faire faire une consultation si le test de selles est négatif. Mais c'est sur que si tu leur as dit que c'est un nouvel animal, c'est sur qu'ils vont fortement te suggérer un test de selles et une consultation, car en fait tout le monde devrait faire ça avec un nouvel animal lors de la quarantaine. Mais tu n'est pas obligé.

C'est simple, il y a une grande différence dans les règlementations entre les États-Unis et le Canada, et même entre le reste du Canada et le Québec. La règlementation au Québec spécifie quelques médicaments courant sans ordonnance, pour tous le reste il faut une prescription d'un médecin ou d'un médecin vétérinaire pour le cas des animaux. Donc, c'est pour cela qu'ici au Québec, il faut aller voir un vétérinaire pour avoir des médicaments pour traiter nos animaux. Et de toute façon, c'est une bonne chose, car les dosages (qui sont déterminé empiriquement pour chaque espèce de reptile et pour chaque parasites/maladies associés) et la pharmacocinétique des différents médicaments est bien différente entre les reptiles et les mammifères par exemple, et même seulement entre les différentes espèces de reptiles. Donc, c'est bien qu'il faut passer par les connaissances et l'expérience de bons vétérinaires pour nous guider car sinon, trop de gens ferais de graves erreurs, au détriment de leurs animaux.

Le plat d'eau en tant que tel ce n'est pas dangereux pour lui certes, mais cela peut l'être quand même.Je m'explique. Souvent les gens pense que s'il offre un bol d'eau à leur lézard, il boira s'il a soif, mais pour bien des lézards, ce n’est pas naturel de boire de l’eau stagnante, donc, cela crée un faux sentiment de sécurité pour les propriétaires, car même si ils ont accès à de l'eau, il ne boiront pas nécessairement. Donc, en cas de problème, les gens excluent trop rapidement l'hypothèse de la déshydratation en se disant que c'est impossible comme il a un bol d'eau. Mais bon, je dit ça seulement à titre indicatif (et surtout pour d'autres espèces de lézards), car je n'est jamais encore vue un uromastyx boire de l’eau à grande gorgé dans un bol lorsqu'ils sont maintenu dans de bonnes conditions de garde, car ils ont un très bon métabolisme pour conserver et même créer leur eau.

En fait juste le test lui-même coute généralement entre 20 et 35$ selon les cliniques et la technique utilisée. Selon les cliniques, le vétérinaire peut demander (et non obliger) à voir l'animal (donc de payer une consultation qui coute entre 50 et 75$ généralement), mais rien vous oblige. Donc, demander a simplement faire un test de selles sans consultation (sauf si vous voulez vraiment une consultation pour un problème avec votre animal). Bref, certaines cliniques acceptent de faire des tests de selles sans voir l'animal au préalable. Donc, si votre animal n'a rien (test de selle négatif), cela ne vous coute qu'un test de selle, car le vétérinaire ne peux pas exigé de voir l'animal en consultation pour rien. Mais si il faut traiter l'animal, les vétérinaires sont obligé par la loi de voir l'animal avant pour prescrire les médicaments nécessaires. Par contre, certaines cliniques refusent de faire des tests sans consultation, même si le test est négatif. Ceci est dommage car c'est a cause de ces coûts plus élevé la que les propriétaire de reptiles ne font pas assez de test de selles de dépistage sur les nouveaux animaux achetés mais aussi en prévention. Je te recommande fortement le Dr. Jean Gauvin et son équipe, de la Clinique Vétérinaire Lachine, soit la meilleure clinique vétérinaire en animaux exotique selon moi. http://www.cliniqueveterinairelachine.com/

Je ne sais pas qui ta conseillé ça, mais c'est vraiment un mauvais conseil. Je te conseil de ne pas faire ça. Accouple tes femelles (quoique personnellement, je commencerais avec seulement une) en terrain neutre, pas dans un terrarium. De toute façon, quand une femelle veux, ça parait et cela prend seulement 2 minutes pour que le mâle fasse sa job, le tout sans blesser ta femelle. Mais si ta femelle ne veux pas, oublie de l'accoupler pour le moment, sinon tu risques de simplement la faire blesser inutilement par ton mâle. A peu près toutes les histoire de blessures lors de l’accouplement des dragons sont due quand le monde veulent forcer les accouplements au lieu de respecter leur animaux. Bref, si tu veux accoupler tes femelles, c’est ton choix, mais considère bien tout ce que cela implique avant de le faire (temps, argent, espace, difficulté à placé les bébés dans des bonnes familles, problème potentiels, etc.). De plus, si ton terra 3'x2' c'est celui de tes femelles et bien c'est très insuffisant pour trois, car c'est le minimum pour un seul individu. Je te suggère donc de changer cela assez rapidement si tu veux leur donner une plus belle qualité de vie à tes dragons.

Je confirme aussi que ce n'est pas du au changement de saison. Par contre le stresse change le comportement des lézards très facilement. Voici d'autres situations stressantes (en plus que ce que Lisa a mentionné plus haut): A) Les lézard détestent les aquariums à cause que leur accès est par le haut. Et pour les lézards, quelque chose qui arrive par le haut est synonyme de prédateurs et c'est donc très stressant. Donc, c'est classique que les lézards soit plus stressé dans c'est cas la. Le mieux reste un terrarium avec ouverture frontale. B) Aussi, un truc très important avec les lézards c'est de respecter leur cachette, donc de ne jamais la lever juste pour le sortir ou quoi que ce soit. §i il se cache on le laisse ainsi. Sinon, après il sera plus stressé pour un petit moment après. Bref, sa cachette doit être son havre de paix et de sécurité et il faut respecter cela. C) Finalement, un lézard en mue (ou qui est malade ou blesser aussi) se sent généralement plus vulnérable et est plus stressé, donnant des comportements inhabituels.

On fait des livraisons de manière sporadique quand on passe à quelque part. Mais, à toute les fois, on le dit d'avance sur notre site web et via Facebook. Donc, suit nos nouvelles pour savoir la prochaine ois qu'on passera à Québec.

Oui, on a des mini delicup de 1.5oz qui font très bien l'affaire. Regarde sur notre site web: http://www.elevageslisard.com/materiel-et-accessoires.php#ConservationEtElevage Si cela fait ton affaire, demande à Lisa.