Snake House11

Bonjour, Je reviens sur ce qui s'est passé lorsque tu as refermé ton bac Junior31... Ton Python a lâché sa proie pour deux raisons étroitement liées: 1- Un serpent est vulnérable dans deux types de cas, lorsqu'il est en mue et lorsqu'il mange. Lorsqu'il est en constriction ou tout simplement entrain d'ingérer sa proie, il ne peut pas se défendre ni fuir. Donc si il se sent en danger, il préférera laisser tombé sa proie. Ce qui m'amène a la deuxième raison... 2-... il ne te connait pas et n'a pas encore confiance en toi. Pour cela il faut du temps et du tact. Certains terrariophiles (dont je fais parti) utilisent le conditionnement positif pour créer une confiance entre le soigneur et le serpent. Au delà de ça, dans un premier temps, dès que le serpent à attrapé sa proie, il vaut mieux ne plus le distraire que ce soit en se déplaçant dans son champ de vision, ou en bougeant son support. Une fois le serpent conditionné et réellement en confiance, on pourra faire toute sorte de choses à proximité du serpent pendant qu'il mange, voir même le déplacer lorsqu'il est en constriction sur sa proie, sans qu'il ne stresse. Concernant l'endroit où l'on nourri le serpent... chacun fait comme il le souhaite, du moment que l'animal mange de lui même sans subir de stresse. Personnellement, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de sortir un serpent de son terra pour le nourrir... De mon point de vu, ce sont des complications pour le serpent comme pour le soigneur. L'association "ouverture nourrissage", oui et non... Chez certaines espèce, le simple fait de s'approcher du terra est déjà associé au nourrissage... L'ouverture de ce dernier n'a rien à voir avec le comportement de prédation du serpent, sauf si, comme l'a dit Smaug, on ouvre uniquement pour nourrir. Il suffit de s'occuper du nettoyage en journée et de nourrir uniquement le soir ou la nuit pour créer une sorte de code avec le serpent. Pour ce qui est du substrat, afin d'éviter sont absorption, je déconseil le sopalin sous la proie car si celle ci est humide, le sopalin risque de s'y coller. Deux feuilles de papier journal ou de papier craft fera l'affaire. Et toujours présenter une proie sèche ou légèrement humide, mais pas trempée. Le déposé, pour du regius, ça fonctionne moyen. Il faut comprendre que ce type de python est un chasseur nocturne, qui chasse principalement au thermique, et qui frappe surtout lorsque la proie s'éloigne. Ajoutons à cela qu'il est relativement craintif... nous avons donc tous les éléments pour réussir le nourrissage. Proie à bonne température (entre 30 et 32°C), qui s'éloigne doucement de son prédateur, et bien entendu on évitera de lui imposer la vision d'une silhouette thermique gigantisime du soigneur en arrière plan... Donc il faut utiliser de longues pinces, tenir la proie par le cou et la placé couché pour qu'elle ne paraisse pas plus grosse qu'elle ne l'est, éloigner la proie du serpent (ne pas lui mettre dans le rostre, ou toucher le serpent avec), et trouver un angle où le serpent ne capte pas la chaleur du soigneur en arrière plan. Le nourrissage de nuit fonctionne mieux avec cette espèce, avec une certaine obscurité dans la pièce. Pour ce qui est de la Masto... il est vrai que ce type de proie risque de faire défaut à un moment ou un autre. Ne serait-ce qu'une fois le serpent adulte qui devra passer aux jeunes rats pour une question de taille de proies. Il est donc préférable de passer au rat dès que possible. Personnellement, j'ai nourri durant une période à la Masto... et je n'ai pas remarqué d'accoutumance, même chez le regius... mais ce qui est vrai chez un terrariophile ne l'est pas automatiquement chez un autre. Dernier point... un serpent n'est pas agressif. Soit il se défend, soit il chasse. La frappe dans la vitre est un reflex de prédation... Il est clairement partager entre l'envie de manger, et le manque de sécurité qu'il perçoit... En prenant quelques précautions comme indiqué, tu ne devrai pas avoir trop de problème pour qu'il mange très prochainement!

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Toujours pas de nouvelles!? Faut arrêter de demander de l'aide en urgence et d'ignorer celle ci lorsqu'elle se présente les copains! C'est comme ça qu'on lasse les gens et qu'on se retrouve avec uniquement des débutants sur les forums. Je le dis avec la plus grande gentillesse... pour le bien collectif sur le moyen long-terme de la qualité du forum...

Sauf erreur de ma part, tous les serpents venimeux peuvent choisir la morsure sèche, mais il n'y a que les symptômes qui indiquent si il y a eu injection. De mémoire, ce type de morsure (sans injection de venin) est relativement rare. Les morsures sèches concernent surtout les spécimens sauvages qui sortent d'hivernation / hibernation ,et qui ont besoin de s'alimenter (et donc d'économiser) avant de pouvoir produire plus de venin. En captivité, il semblerait que les spécimens venimeux injectent un maximum de venin, même pour les morsures défensives. Il faut dire que l'alimentation ne manque pas en captivité (donc production de venin continue). Le fait d'être bloqué dans un terrarium, acculé en cas d'intrusion, l'animal utilise certainement toutes les armes dont il dispose pour combattre ce qu'il perçoit comme un prédateur.

Il y a d'autres solutions, mais il faut de la patience, faire quelques recherches, et se déplacer. On peut par exemple trouver de bons éleveurs et/ou particuliers qui reproduisent l'espèce rechercher, sélectionner un specimen et se donner rendez vous sur un bourse aux reptiles pour récupérer l'animal... C'est une solution parmi beaucoup d'autres. Le tout est de savoir si ce qui est important, c'est d'acquérir un animal en bonne santée, ou acquérir un animal peut importe les conditions de transport qu'il risque de subir (avec tous les aspects négatifs qui peuvent en découler). Surtout que dans le sud de la France, il y a de quoi faire niveau bons éleveurs pro ou particuliers...

On peut acheter en ligne... certains éleveurs très sérieux envoient leurs animaux. Ce sont mêmes les seuls (professionnels) a pouvoir encore le faire. En ce moment, la saison est parfaite, ni trop chaud ni trop froid... Bien entendu, l'envoie d'animaux vivant se fait par transporteurs agréés, et c'est là qu'est le problème... les colis sont parfois malmenés... Conclusion: Lorsqu'on peut s'abstenir de se faire envoyer sa bête, il est conseillé d'éviter. Surtout qu'il est tout de même préférable de rencontrer en personne la personne qui vend l'animal afin de se faire une idée de son degré de compétence, et surtout du soin qu'il apporte à ses animaux. Cela permet également de lui poser toutes les questions qui vous passe par la tête, afin de préparer au mieux le transfert du serpent vers son nouvel habitat, qu'il s'y sente bien et surtout en sécurité. Concernant l'animal sur le lien, il s'agit effectivement d'un hybride intergrade. C'est un croisement entre deux sous-espèce; Morelia spilota macdowelli X Morelia spilota harrisoni. Je n'ai rien contre les hybrides intergrade, tant qu'il est précisé sur le Cerfa qu'il s'agit bien d'un hybride et que les deux sous-espèces sont bien précisées... hors Jaguar n'a jamais été le nom d'une sous-espèce. Le seul reproche que j'aurai donc sur cette annonce, c'est son manque de transparence, ou plutôt de précision sur ce qu'ils qualifient de "produit"... Il faut également préciser que la mutation Jaguar est porteuse d'une tare neurologique, le wooble. Elle touche tous les spécimens porteurs du gène Jaguar, mais ne s'exprime pas chez tous les porteurs. Il y a donc une chance pour que ce petit, une fois à la maison, fasse des spirales avec sa tête, comme si il était shooté à l'alcool. Cette tare n'empêche pas le serpent de manger, grandir et même se reproduire, mais ça reste un handicape. C'est le genre de spécificité qu'un vendeur oubliera de préciser lors de la vente... pas un éleveur sérieux ou un particulier sérieux. Un autre aspect important concerne la prophylaxie sanitaire... Si on ne veut pas se retrouver avec un animal malade, il y a des règles à suivre. Un bon éleveur pro ou un amateur sérieux, c'est celui qui te demande de te laver les mains ou au moins de les désinfecter avant (et après) de toucher l'animal. Ca par exemple, c'est un signe de sérieux qui ne trompe pas. On sait que le gars est carré. Si l'éleveur ou le particulier ne laisse pas entrer les gens dans sa pièce reptiles, c'est également un signe de sérieux dans sa prophylaxie sanitaire (et pas forcément qu'il a des choses à cacher)... En effet, à quoi bon faire des quarantaines de 6 mois avant de laisser un nouvel arrivant intégrer la pièce des animaux sains,...si c'est le défilé de terrariophiles pouvant véhiculers sur leurs vêtements et chaussures, parasites externes (Ophionyssus natricis), spores (Cryptosporidiose.s) ou autre pathologies qu'on peut malheureusement ramener en trainant au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a mille et une façon de se faire une idée sur la qualité d'une bête... et la première, de mon point de vu, c'est le sérieux de la personne qui cède l'animal. Parce-qu'il y a la vente, et puis il y a l'après vente! Ce qu'on appel dans le commercial, le SAV... et il faut l'avouer, cette qualité n'est pas présente chez tous les terrariophiles.

Morelia spilota... Pour la sous-espèce, faut voir ce que tu envisage en taille adulte. Les Morelia spilota harrisoni sont parmi les plus petit de l'espèce... Les macdowelli sont plus imposant une fois adulte. Les Morelia spilota cheynei sont également relativement petit, mais pour un joli spécimen il faut compter plus que 150€... encore que les tarifs ont bien baissés depuis le temps. Morelia spilota cheynei adulte:

Morelia spilota harrisoni (anciennement variegata Irian Jaya) convient parfaitement pour débuter. C'est une sous-espèce relativement petite une fois adulte (moyenne 170cm)... bien entendu, la taille adulte est directement lié à la génétique et au nourrissage de l'animal. J'ai deux mâles adultes qui ont 5 ans et font 170cm. J'ai également des jeunes nés à la maison. La souche est super cool et les adultes comme les jeunes ne sont pas du tout nerveux et craintifs. Les mâles adultes sont dispo à la vente (100€) et les jeunes également (50€). Pas d'intergrad sur cette souche.... Elle est pure! Par contre, pas d'envoi, donc faut passer en région Parisienne. Concernant les espèces pour débuter, voici un lien qui traduit parfaitement mon point de vu sur le sujet: http://www.reptiligne.fr/blog/savoir-manipuler-serpents

Sinon teste la Listerine sur une main, et observe si ça mort!

Je trouve le Sunglow tout à fait magnifique. on pense souvent que ce combo va resté rouge avec le temps, mais tout dépend de l'évolution et de la sélection hypo. On trouve des salmon (hypo) qui foncent avec l'âge, et on en trouve qui restent très claire une fois adulte. Le fait qu'il y ait de l'Albinos ajouté ne change rien au phénomène, et de beaux Sunglow sont principalement le fruit d'une belle sélection d'hypo en amont. C'était le cas des lipstick dont ont entend plus trop parlé maintenant.

Rassuré, non car n'étant pas inquiet!

Autant pour moi... tu vis en Angleterre, donc oublies ce que j'ai dis concernant le CDC/AOE, puisque ça ne te concerne pas... Je laisse le message pour que d'éventuels internautes qui souhaitent maintenir du Boa puissent avoir accès à l'info sur la législation en France. Par contre, l'info sur Albi X Albi ne change pas, même de l'autre coté de la manche!

Bonjour bzh, Très jolie collection de Boas. Deux petites informations qui pourrons peut-être te servir dans tes projets: 1- La première, c'est que la législation française est un peu particulière concernant les Boas constrictor. C'est trois adultes max sans CDC... Au delà, il faut passer le CDC/AOE (certificat de capacité + Autorisation d'ouverture d'établissement). Tant que tes spécimens ne sont pas adultes (en âge de reproduire), ça peut passer... mais si tu n'es pas encore titulaire du CDC/AOE, il va falloir se pencher sur le sujet car pour effectuer les heures de théorie + heures de pratique + rédaction des Dossiers + temps de traitement des dossiers et validations commission etc... ça prend pas mal de temps. 2- Peut-être qu'on t'a déjà informé, mais attention dans tes projets de reproduction si tu décide d'accoupler deux albinos de même souche. Il y a beaucoup de casse et de malformations. Pour sortir de l'albinos en Boa, il est préférable d'avoir recours à du het chez au moins un des deux parents. Bonne continuation dans tes projets avec ces très beaux animaux...

C'est ce qu'on appel une morsure "glouton". Il n'y a pas grand chose à faire. Certains spécimens ont tout le temps faim, et pratique ce type de morsure dès qu'il sont manipulé. Soit ça passe avec le temps (en général les jeunes en croissance ont plus faim que les adultes qui ont une croissance plus lente)... soit il garde ce comportement toute ça vie et faudra faire avec. Il est également possible de tester différents gel hydroalcoolique pour les mains (différents parfums) pour en trouver un qui ne lui donnera pas envie de croquer car dégouté du goût. C'est le même principe que le vernis que certains parents utilisaient sur le pouce de leur enfant pour qu'ils arrêtent de sucer leurs pouce trop longtemps.

Oui et non... Je m'explique! Effectivement, un serpent (aglyphe bien entendu) nerveux qu'on ne manipule jamais risque de ne jamais tolérer le contacte de son soigneur. Il va assimiler son comportement de défense au fait qu'on le laisse tranquille, et donc reproduira ce schéma dès qu'on l'approchera. Mais si le serpent n'est pas sur la défensive, ou qu'il se contente de souffler lors d'une manipulation, il n'y a pas de raison pour ajouter des manipulations à celles des soins type nettoyage, check, etc... c'est à dire quelques minutes une fois par semaine. Il n'y a pas de raison pour que le serpent change de comportement en étant rarement manipulé. Ils ont une très bonne mémoire, et si ce spécimen se sent en confiance avec toi (et que tu ne change pas d'odeur corporelle), il n'y a aucune raison pour qu'il change de comportement. Pour te donner un exemple concret, j'ai eu le cas de deux spécimens parfaitement calmes avec moi qui ont été cédé, et dont les nouveaux propriétaires avaient quelques problèmes de mise en confiance. Après plusieurs semaines (voir mois dans l'un des cas), lors de ma visite chez les nouveaux propriétaires, les serpents m'ont tout de suite reconnu et se sont laissés manipuler sans problème. On ne sait pas encore si c'est l'odeur, la vue, ou tout simplement la façon d'approcher, mais le serpent est parfaitement capable de reconnaitre la personne qui l'aborde. De mon point de vu, c'est un mélange des différents facteurs énoncés précédemment qui permet au serpent l'identification... mais l'odeur doit jouer un rôle important à mon avis. Dans le cas d'un animal nerveux, le but est de le conditionner de manière positive. Il doit associer la manipulation à quelque-chose de positif, ou a défaut quelque-chose qui n'est pas négatif. Il est également important que la manipulation se termine une fois le serpent calme. Si on abandonne lorsqu'il est sur la défensive, comme expliqué plus haut, on le conditionne a reproduire ce schéma. D'après ce que j'ai pu observer avec cette espèce, pour les jeunes, deux manipulations par semaines suffisent pour les spécimens les plus nerveux. L'important, une fois de plus, est de garder le petit aussi longtemps que nécessaire. En général, ils se calment au bout d'une minute, la respiration (et le coeur) ralentissent au bout de trois à quatre minutes, et si on recouvre l'animal d'un linge, tout en le gardant posé sur soit, il est parfaitement calme au bout de 5 minutes. On le garde posé sur soit 5 minutes de plus, dans une pièce correctement chauffée, à l'abri des courants d'air, puis on le replace doucement dans son bac. Ce n'est pas une science exacte, donc inutile de compter les minutes comme pour un temps de cuisson, mais c'est en général ce qu'on a observé avec nos petits. Lors des séances suivantes, on ajoute des caresses du bout des doigts sur les flancs (on évitera le dos). En quatre ou cinq séances, l'animal est conditionné au soigneur qui a effectué les séances. Il faudra un peu plus de temps pour que le serpent soit conditionné à d'autres humains car il s'agit de spécimens qui sont plus peureux et plus prudent que les bonnes pattes qu'on trouve de plus en plus chez cette espèce. Quoi qu'il en soit, le conditionnement ne s'applique pas à un animal qui vient juste d'arriver. Le plus important dans l'immédiat, c'est qu'il s'alimente. Donc les premières semaines, on oublie le conditionnement et on privilégie la tranquilité de l'animal. On fait avec les moyens du bord ... De toute façon, les maladies transmisses par l'air sont relativement rares chez les serpents. Les risques arriveraient en cas de symptômes type selles liquides voir ensanglantés avec gonflement du dernier tiers du corps (Cryptosporidiose) / et grosse infection respiratoire lié à un agent pathogène viral type paramyxovirose). Si il n'y a pas d'acariens, une simple prophylaxie sanitaire de base est déjà bien efficace (une éponge et matériel de nettoyage dédiée au serpent en quarantaine/ s'en occuper en dernier/ se laver et désinfecter les mains avant et après/ etc...). Certains le font... Personnellement je ne me suis jamais fié aux courbes graphiques en ce qui concerne le poids des ophidiens. Tout comme je n'ai jamais calculé le poids des proies. Mais certains le font et ça les aide à avoir des repères. Moi je fonctionne au visuel. Il faut bien comprendre que les brongersmai sont de véritables réserves à crottin. Lorsqu'ils défèquent, ils perdent un poids considérable au regard de ce qu'ils laissent comme cadeau. Il peut se passer plusieurs mois chez certains adultes avant qu'ils ne défèquent. C'est même étonnant pour des carnivores, qu'une telle durée ne provoque pas de problème. Et pourtant c'est un phénomène parfaitement normal pour l'espèce. Je ne pense donc pas que les pesés puissent être véritablement parlantes sur le long terme. Eventuellement pour vérifier le poids d'une femelle avant saison de reproduction, oui... encore que... c'est plus l'équilibre des réserves qu'elle a que son poids qui compte, mais il faut tout de même un poids minimum. Rien ne t'empêche de tenter une courbe graphique! D'après ce que je vois sur la photo, tu as de marge avant de t'inquiéter, mais dans le cadre du métier que tu prépare, c'est toujours intéressant de tenter ce type de suivi!

Félicitations damien37700.

Lorsqu'il fait très chaud en été, il est possible de couper le chauffage, mais de toute façon le thermostat le fait déjà puisque c'est sa fonction. 28°C au point chaud et 25°C au point frais... pas en dessous. La nuit, on peut baisser le chauffage à 25/26°C au point chaud et toujours 25°C au point frais. Les urolithes n'ont aucun rapport avec le fait que le serpent ne s'alimente pas encore. Les brongersmai sont très craintifs. Il faut parfois un peu de temps pour qu'ils se sentent en sécurité et commencent à s'alimenter. Une particularité de l'espèce, c'est que de nombreux spécimens mangent du "déposé". Il ne frappent pas pour attraper leur proie. Il est préférable de procéder la nuit. On dépose une proie morte (sèche et à bonne température, 30°C environ) à quelques cm du rostre du serpent... puis on les laisse tranquille, dans le noir. On revient 30 mn plus tard, et la proie a disparue. C'est plus facile avec du fraichement tué, car la proie reste chaude plus longtemps qu'avec du décongelé. Pour la cachette, il faut comprendre comment ce type de Python chasse (et se camoufle) dans la nature. Il se place sous les feuilles. Donc quelques feuilles de papiers journal posées sur le serpent (en général il se glisse de lui même dessous), sont une bien meilleur cachète que les grottes hors de prix qu'on trouve dans le commerce. Il a besoin de se sentir en contacte avec ce qui le cache. Et dernier point qui jusqu'à il n'y a pas très longtemps n'avait pas besoin d'être abordé pour cette espèce... c'est de limiter les manipulations, surtout tant qu'il ne s'alimente pas. Un nouvel arrivant doit être placé en quarantaine (étudiant véto, inutile de préciser l'importance de cette partie, mais pour les autres qui liront ce post... ), au calme. On lui proposera un premier repas après une semaine voir une dizaine de jours. Si il refuse, inutile de proposer tous les jours... On attendra la semaine d'après pour lui proposer à nouveau, en prenant soins de ne pas le stresser entre deux. Changer l'eau (et éventuellement substrat si urines ou selles) c'est juste ce qu'il y a à faire.

Bonjour filipe, Non tu n'es pas parano, , cette espèce est effectivement déstabilisante en ce qui concerne le rythme des selles. Ils peuvent rester très longtemps sans déféquer, mais c'est un phénomène normal chez les trois espèces (curtus/ breitensteini/brongersmai). Ce que tu sens à la palpation, ce sont des urolithes. Là encore, ce phénomène est normal, dans une certaine mesure, puisque leur taille varie en fonction de l'état d'hydratation ou de déshydratation de l'animal, ainsi que du chauffage par le sol auquel il est exposé. Si l'animal est correctement chauffé (sans excès) est correctement hydraté, il expulsera sans problème cet acide urique. Si l'animal est trop chauffé et déshydraté, la taille (et parfois la forme) de ces urolithes peut posé problème. Mais si le dernier quart du corps de ton python n'est pas déformé, il n'y a pas de raison pour qu'il ne les expulses pas naturellement avec les prochaines selles. Le fait que tu chauffes à 30°C au point chaud ne pose pas de problème, tant que l'animal peut se soustraire à cette température légèrement au dessus de sa TMP (Température Moyenne Préférentielle). Avec le temps, tu remarqueras par toi même que l'animal évitera de plus en plus la zone à 30°C. Le danger n'est pas qu'il soit trop chauffé, mais au contraire qu'il passe sont temps en zone fraiche pour échapper à l'excès de chaleur. Nos système de gradient thermique offrent rarement de véritables intermédiaires entre le point chaud et le point frais. Hors cette espèce n'est pas du genre à migrer d'un point à un autre pour se thermoréguler. Il risque donc de rester à 25°C si c'est la température que tu as au point frais, non pas parce-que c'est ce qu'il lui convient, mais par défaut de trouver les 27/28°C qui lui sont idéals (température que l'on retrouve là où il se cache dans la nature). Pour revenir rapidement sur ta question de départ... personnellement je ne m'inquièterai pas. D'après la photo, il ne présente pas de signe d'occlusion. Surtout avec un bac pour se baigner, il devrait évacuer tout cela sans problème. PS: L'écriture en bleu (et en rouge) est réservé à la modération.

Il s'agit d'un Axanthic Killer Bee. C'est un combiné de trois gènes (deux dominants et un récessif). Axanthic+ spider+ Super Pastel. Il existe un grand nombre de combinaisons pour obtenir ce type combo. Pour commencer, le plus compliqué est de toujours avoir le gène Axanthic chez les reproducteurs tout au long du procéssus. Suivant la combinaison choisie, on aura plus ou moins de probabilité de voir ce genre de petit sortir dans la ponte finale... mais c'est un travail sur 9 ans si on part avec les gènes de base... et trois ans si on prend un couple ayant tous les ingrédients. Par exemple: Spider het Axanthic X Super pastel het Axanthic= trois à quatre ans Pour ce qui est du prix, je n'ai pas trouvé ce spécimen dans une price list, mais a mon avis, ça se négocie autour des 2000€.

A voté.

Je n'avais pas vu ce post... Plaisir partagé Tork. Et heureux de savoir cette petite Panguar entre de bonnes mains!

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Si c'est l'IBD, du moment que tu as une bonne prophylaxie sanitaire, que tes animaux sont logés individuellement, et surtout que tu n'as pas (ou pas eu) d'acariens durant toute la période où le (ou les) animaux contaminé étaient chez toi, pas de problème. Le mode de transmission de cette maladie (combiné de plusieurs virus) permet de protéger relativement facilement le reste du cheptel. Par contre, si il s'agit d'un Paramyxovisus, c'est une autre histoire car celui-ci est volatile et bien plus résistant que l'IBD une fois à l'air libre. De manière générale, les terrariophiles ont toujours peur de l'IBD, alors qu'en réalité un Paramyxovirus, ou pire encore, une Cryptosporidose serpentis, sont des pathologies bien plus meurtrières. Pour donner un ordre de comparaison, c'est comme avoir peur du SIDA mais ignorer le H1N1 et Ebola.

Je pose la question pour t'aider à protéger tes autres animaux... pas par curiosité malsaine!

Pas de nouvelles!?!